Tipos de Pontos

de Costura

São Paulo

2009

© 2009 Equipe responsável

Elaboração Maria Luiza Veloso Mariano Joveli Ribeiro Rodrigues

Diagramação Joveli Ribeiro Rodrigues

Ficha catalográfica

MARIANO, Maria Luiza Veloso; RODRIGUES, Joveli Ribeiro. Maria Luiza Veloso Mariano e Joveli Ribeiro Rodrigues. Tipos de Pontos de Costura./ - São Paulo, 2009.

13 p. il. 1. Tipos de pontos de costura. 2. Costura I. MARIANO, Maria Luiza Veloso. II. RODRIGUES, Joveli

Ribeiro, III. Autor. IV. Título.

CDU: 687.053

SUMÁRIO

Tipos de Pontos de Costura ............................................................................................. 7

Ponto Classe 100 ............................................................................................................. 8

Ponto Classe 200 ............................................................................................................. 8

Ponto Classe 300 ............................................................................................................. 9

Ponto Classe 400 ............................................................................................................. 9

Ponto Classe 500 ............................................................................................................. 10

Ponto Classe 600 ............................................................................................................. 11

Ponto Classe 700 ............................................................................................................. 11

Máquinas Industriais.......................................................................................................... 12

Referências ....................................................................................................................... 13

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Tipos de Pontos de Costura

Costura é a junção das partes que compõem peças confeccionadas, levando em

consideração as características (textura, peso e elasticidade) do material a ser costurado.

As costuras são constituídas de pontos que são o ciclo de entrelaçamento da linha no

tecido através da agulha e outros elementos que formam a laçada.

O tipo de ponto é a repetição do ponto em intervalos regulares. Entretanto, os pontos

são utilizados não somente para unir partes pela costura, mas também para bordar,

chulear (acabar bordas de um tecido), casear, pregar botões, etc.

Os diversos tipos de pontos de costura são divididos em classes que obedecem a um

critério criado para padronizar a nomenclatura utilizada na indústria.

As classes de pontos de costura são representadas por números de três algarismos. O

algarismo da centena corresponde cada uma das classes. São elas:

100 Ponto corrente de uma linha Dividido em 6 tipos: 101 a 106

200 Ponto manual Dividido em 4 tipos: 201 a 204

300 Ponto fixo Dividido em 14 tipos: 301 a 314

400 Ponto corrente multilinhas Dividido em 7 tipos: 401 a 407

500 Chuleado Dividido em 21 tipos: 501 a 521

600 Recobridor (costura de ambos os lados) Dividido em 7 tipos: 601 a 607

700 Ponto firme de uma linha Tipo 701

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CLASSE 100: Ponto corrente ou cadeia simples

Esse ponto utiliza uma linha introduzida a partir de apenas um dos lados do material. É

geralmente utilizado para costurar temporariamente (alinhavos - 101) ou para ponto

invisível (103), feito pela máquina de bainha invisível. Este ponto é formado por uma única

linha conduzida pela agulha formando uma corrente e pode se desfazer facilmente a partir

do último ponto.

Ponto Tipo 101 Ponto Tipo 103

CLASSE 200: Ponto manual

São pontos formados quando a linha passa de um lado para outro do tecido em

sucessivas perfurações. A princípio, eram artesanais, feitos à mão. Hoje, alguns são

reproduzidos por máquinas.

O ponto 204, por exemplo, é o ponto X, muito utilizado para fazer bainhas.

Ponto Tipo 204

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CLASSE 300: Ponto fixo

O ponto fixo é formado por duas linhas e tem a mesma aparência dos dois lados da

costura, quando está corretamente regulado. Todas as categorias desse ponto utilizam a

bobina (linha inferior). O resultado é uma costura resistente, duradoura e econômica. A

única desvantagem é ter que, periodicamente, recarregar a bobina. O ponto 301 é feito

pela máquina reta de ponto fixo. O ponto 304 é feito pela máquina ziguezague.

Ponto Tipo 301

Ponto Tipo 304

CLASSE 400: Ponto corrente ou cadeia multilinhas

Os pontos dessa classe diferenciam-se dos da classe 100 porque são formados por duas

ou mais linhas. Essa classe abrange os pontos feitos por máquinas de costura com

lúperes tais como a galoneira e a fechadeira.

O ponto 401 é o ponto corrente ou cadeia e é formado por duas linhas. A máquina reta de

ponto corrente é um exemplo de máquina que executa esse ponto.

O ponto 406 é feito pela máquina galoneira com duas linhas nas agulhas e uma no lúper e

é muito utilizado em bainhas de camisetas de malha.

O ponto 407 é feito pela máquina galoneira com três linhas nas agulhas e uma no lúper.

Esses pontos são largamente empregados em malharia já que são mais elásticos do que

o ponto fixo. Em contrapartida, eles são mais salientes na parte debaixo, o que pode

causar maior desgaste com o uso da peça.

Outra máquina que utiliza o ponto corrente é a elastiqueira (própria para costura de

elásticos).

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Ponto Tipo 401 Ponto Tipo 406

Ponto Tipo 407

CLASSE 500: Ponto chuleado

São geralmente utilizados para melhorar o aspecto das bordas ou unir partes de uma

peça. São amplamente utilizados em malharia, já que possuem propriedades elásticas.

O ponto 504 é o mais conhecido. A máquina de overloque é um exemplo de máquina que

executa esse ponto. Por isso, “overlocar” virou sinônimo de chulear.O ponto 516 é feito

formando simultaneamente uma fileira de ponto tipo 401 a uma distância específica da

agulha que faz o ponto 504 na borda. Ideal para fechar bolsos, pregar mangas, fechar

camisas, fechar calças, etc.

Ponto Tipo 504

Ponto Tipo 516

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CLASSE 600: Ponto recobridor

As máquinas que fazem o ponto recobridor utilizam um lúper superior, também chamado

de trançador ou lúper cego (não possui furo). São chamados recobridores por serem

freqüentemente usados nas costuras decorativas e acabamentos finais ou por recobrirem

outras costuras.

O ponto 602 utiliza quatro linhas (duas nas agulhas, outra no lúper inferior e a quarta no

lúper superior). O ponto 605 é formado por cinco linhas (três linhas nas agulhas, outra no

lúper inferior e a quinta no lúper superior). Ambos os pontos são muito usados para

recobrir costuras em peças de malharia, principalmente as de moda praia e lingeries. A

galoneira é um exemplo de máquina que executa esses tipos de pontos.

Ponto Tipo 602 Ponto Tipo 605

CLASSE 700: Ponto fixo de uma linha

É similar ao ponto 301, porém diferencia-se pela bobina que se enche automaticamente

com linha da própria agulha. O primeiro ponto não possui pontas livres. Esse ponto é

usado em costuras curtas e pespontos.

Ponto Tipo 701

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Máquinas Industriais

As máquinas de costura mais utilizadas em confecção dividem-se em duas classes; as

que fazem ponto fixo e as que fazem ponto corrente. Existem no mercado, máquinas

muito avançadas, para os mais diversos trabalhos. A seguir, algumas noções gerais sobre

algumas delas.

Características das máquinas de ponto fixo:

Todas possuem bobina e caixa de bobina. A amarração da linha superior com a linha

inferior fica no meio do material.

Vantagens: - A costura tem a mesma aparência dos dois lados do tecido.

- É um ponto difícil de desmanchar e é mais resistente ao uso.

Desvantagens: - A linha da bobina acaba freqüentemente.

- Não possui elasticidade.

Características das máquinas de ponto corrente:

Todas as máquinas que fazem o ponto corrente trabalham com lúperes. O lúper ou

looper é um dispositivo que fica abaixo da chapa da agulha e é utilizado na formação

da laçada. Existem máquina com mais de um lúper, dependendo do modelo e da função

específica de cada uma.

Vantagens: - Trabalha com as linhas diretamente dos cones.

- Possui elasticidade

Desvantagens: - Desmancha com mais facilidade.

- Não possui a mesma aparência dos dois lados.

Máquina reta de ponto fixo:

É a máquina de costura de ponto fixo, de classe 300, o tipo do ponto é o de número 301,

formado por duas linhas, uma superior na agulha e uma inferior na bobina.

É uma máquina amplamente utilizada na indústria do vestuário, principalmente para

confeccionar peças de tecido plano, já que o ponto fixo não possui elasticidade.

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Na agulha sempre se trabalha com linha, mas na bobina pode-se trabalhar com fios

diferenciados como o lastex, por exemplo. Também dispõe de diversos tipos de

calcadores (peça que segura o material enquanto a agulha penetra no mesmo). Entre

alguns exemplos estão os calcadores para pregar zíper invisível, para franzir, para

embanhar e para pregar viés.

Máquina reta de 2 agulhas ou pespontadeira

Essa máquina é utilizada para fazer costuras paralelas, podendo executar pespontos e

pregar bolsos. O ponto é o fixo 301 x 2, ou seja, trabalha com duas agulhas e duas

bobinas. Existe também a máquina de duas agulhas alternadas, que é utilizada para fazer

costuras paralelas e pespontos em cantos e ângulos, sem que haja cruzamento das duas

carreiras de pespontos.

Máquina de ziguezague:

Máquina de ponto fixo, da classe 300, ponto nº 304, tem as mesmas características da

máquina reta de ponto fixo com a exceção de que os pontos ficam inclinados a

determinado ângulo uns dos outros, ao invés de ficarem em linha reta. Esse ponto

proporciona mais elasticidade por causa dessa inclinação. Além das regulagens da

máquina reta, a máquina de ziguezague ainda tem a regulagem da largura do ponto.

Existe também a ziguezague de 3 pontos, cuja diferença é que a mudança do ângulo do

ziguezague muda a cada 3 pontos.

Máquina de casear ou caseadeira

A mais utilizada é a máquina de casear ponto fixo 304. Faz caseados tradicionais em

diversos tamanhos, de acordo com a regulagem da máquina.

Existem também as máquinas de caseado “olho” que faz uma casa mais arredondada em

um dos cantos. Entretanto essa máquina trabalha com ponto corrente e o entrelaçamento

das linhas acontece na parte superior do material. É muito utilizada em jeans e alfaiataria.

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Travete

É uma máquina utilizada para reforço de costura em: finais de costuras, bolsos zíperes,

para pregar passantes, etc. Trabalha com ponto fixo 304.

Máquina de bainha invisível

Máquina usada para fazer barras, prender revel, entretelas e demais trabalhos onde é

necessário um ponto invisível do lado direito. Trabalha com o ponto corrente simples nº 103.

Overloque

Essa máquina forma um tipo de ponto corrente que faz o chuleado, ou seja, o acabamento

nas bordas do tecido. As linhas são entrelaçadas em cima e embaixo do tecido pela agulha e

pelos lúperes. Nessa classe de ponto, a linha alimenta diretamente os lúperes dispensando o

uso de bobinas. A máquina de overloque é da classe 500 e trabalha com dois ou três fios.

Possui uma faca que corta os fiapos do material que está sendo costurado, por possuir

elasticidade, é amplamente utilizada para o fechamento de peças de malha.

Interloque

Semelhante à máquina overloque, a máquina interloque possui uma agulha a mais que

executa um ponto corrente paralelo ao chuleado. Faz os trabalhos de fechamento e

chuleado ao mesmo tempo. É muito usada para fechar jeans e moletons.

Galoneira

Essa máquina é amplamente usada para dar acabamento em barras de artigos de

malharia. Forma o ponto corrente multilinhas das classes 400 e 600. Trabalha com até 3

agulhas, um lúper inferior e um superior, chamado de trançador ou lúper cego, próprio

para os pontos da classe 600. Existem aparelhos específicos para aplicação de galões,

frisos e elásticos.

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Fechadeira

Essa máquina une embutindo as bordas do tecido e pesponta ao mesmo tempo. Por

possuir um braço cilíndrico, faz o fechamento de partes tubulares como as entrepernas de

calças jeans e mangas de camisas. A formação do ponto é corrente (401) e pode

trabalhar com até 3 agulhas.

Máquina de pregar cós

Sua função é pregar cós em calças, bermudas, jaquetas, saias e fazer alças de bolsas. A

formação do ponto é corrente (401) e pode trabalhar com até 4 agulhas. Pode utilizar

aparelhos para cós anatômico.

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Referências

ARAÚJO, Mário de. Tecnologia do Vestuário. Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa,

1996.

SOUZA, Sidney Cunha de. Introdução à Tecnologia de Modelagem Industrial. Editora

SENAI/CETIQT. Rio de Janeiro, 1997.

Terminologia do Vestuário – SENAI – SP, 1996.