Embed Size (px)
Citation preview
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (I)Anuncios Google
PayPal - Sitio Oficial paypal.com.ve - La Via Más Segura y Rápida de Ser Pagado. ¡Abra una Cuenta Ahora!
GESTWARE Software Gestão www.gestware.pt - Gestão Comercial e Administrativa Restauração, Frotas e Associações
Plataforma VoIP www.fcovoip.com - Tarifador Web Online para Cabinas Asesoria y Soporte Tecnico Gratuito
Encuestas gratuit online www.SurveyMonkey.com - Diseñe y comparta cuestionarios nuestra herramienta de uso simple!
Bueno, la idea de este post surgió luego de visitar este post del amigo GSTOREXS donde ponía a disposición de la gente de la comunidad T! una actualización para el firmware del D-link DIR600 Rev C1. Allí pude ver que hay bastante desazón con respecto al funcionamiento de este router, siendo que se trata en realidad de un aparato bastante noble, y con una relación calidad/costo realmente muy buena para redes pequeñas (para el hogar por lo general va sobrado). La idea popular es que es una máquina de causar problemas, mi opinión personal es que resulta un poco difícil de configurar para las personas que no tienen muy claro como funciona esto de las redes y en especial de las redes inalámbricas. De hecho mi impresión es que se trata de un aparato tan noble que intenta funcionar (y muchas veces lo logra) aún cuando tiene una configuración inadecuada, otros routers simplemente se negarían a funcionar, este funciona, pero el usuario experimenta caídas y cortes en el servicio que resultan aparentemente inexplicables y causan frustración y dolores de cabeza.
Bueno, aquí voy a tratar de explicar paso a paso como configurar de comienzo a fin el DIR600 en tres partes básicas, la conexión a Internet, el ruteo inalámbrico y la seguridad wireless. Si esta serie de post tienen éxito me propongo escribir dos mas, uno explicando como poner los módems de las empresas proveedoras en modo bridge, para dejar que el
DIR600 haga el discado y ruteo (lo que permite por ejemplo que el módem/router de nuestro ISP no se sature cuando bajamos un montón de torrents al mismo tiempo) y finalmente (cereales con miel), como instalar y configurar el firmware DD-WRT en un DIR600, para acceder a un montón de nuevas posibilidades que el firm original de D-link no permite.
1 - Descubriendo al monstruito
Antes que nada una aclaración con respecto a este pequeño cacharro, actualmente existen varias versiones diferentes del mismo modelo DIR600, estas versiones se diferencian principalmente en el chipset (el juego de microprocesadores que utiliza la circuitería) y en la memoria RAM y flash del aparato (esta última es donde se encuentra instalado el sistema operativo del mismo)
Las revisiones del DIR600 son:
DIR600 Ax chipset Atheros AR7240 / Atheros AR9285, 4MB Flash 32MB Ram DIR600 Bx chipset Ralink RT3050F, 4MB Flash 32MB Ram DIR600 Cx chipset Ralink RT3350 SOC, 2MB Flash 8MB Ram
(Aquí x representa a un número entre 1 y 5)
Las revisiones están orientadas a diferentes contextos de implementación, desde pequeñas empresas al hogar. Las revisiones A (las mejores en cuanto a posibilidades del chipset y velocidad de reloj de microprocesador [@400-450MHz], orientadas a redes de pequeñas empresas), se dejaron de fabricar en 2009, si alguien consigue alguno de estos, aunque sea usado, sumado a un
firmware DD-WRT es un cañón. Actualmente han sido reemplazados por los DIR601 Rev A mismo chipset y memoria (sólo le refrescaron un poco la cara nada mas, pero igual lo venden a un precio mayor ).
Todavía es posible encontrar en nuestro mercado muchos aparatos de revisión Bx, todavía excelentes aparatos para redes de menos de 10 dispositivos, aunque su chipset no brinda tantas posibilidades y el reloj es un poco mas lento [entre 320 y 388 MHz de la revisión B1 a la B5] que los de revisión Ax.
Los de revisión C son la línea de bajo coste de fabricación para el tercer mundo (según dicen orientadas al hogar), andan bien, si no vas a conectarle mas de 5 dispositivos o no tenés pensado descargar torrents a lo loco, porque entonces empiezan a transpirar de lo lindo al tratar de manejar tantas conexiones por falta de memoria RAM.
Los tres aparatos tienen el mismo aspecto y precio y sólo es posible distinguirlos con seguridad por la etiqueta del fabricante (una etiqueta blanca en la parte inferior del aparato) donde consta el número de revisión de hardware y la versión de firmware que trae instalado de fábrica.
En la parte frontal el estado del dispositivo se puede observar por medio de una serie de LEDs que en orden son:
Encendido (Verde)
Internet (Conectando=Naranja; Conectado=Verde; Transmitiendo=Parpadea en verde) Wireless (Funcionando=Verde; Transmitiendo=Parpadea en verde) Puertos LAN del 1 al 4 (Conectados=Verde; Transmitiendo=Parpadea en verde)
El aparato cuenta con 5 puertos RJ45 Ethernet estándar, cuatro dedicados a la red local (LAN), y uno para conectar a "Internet" o puerto WAN en la parte posterior, donde también se encuentra la toma de poder (5v 1,2A, la polaridad está indicada en la carcasa), el botón de RESET (con el que se blanquean las configuraciones del aparato) y la antena.
El mentado aparatito tiene capacidad para funcionar como Accesspoint, Router o Switch wireless bajo las normas de transmisión b, g y n en modo exclusivo o en modo mixto (ya vamos a explicar que significa esto de las normas y los modos, y la diferencia entre accesspoint, router, y switch). Permite configurar la seguridad de un modo muy fino, en principio por medio de la utilización de protocolos de protección de comunicaciones, desde los viejos WEP, a los mas modernos WPA y WPA2 con cifrado AES y después por medio de una tabla de filtrado MAC y ocultamiento del SSID (También voy a explicar todo esto en la parte de seguridad)
2 - Reseteo y primer encendido
Materiales necesarios: * DIR600 y su fuente de poder. * La siguiente herramienta de alta tecnología (bastante difícil de configurar por cierto):
Tanto si lo hemos comprado nuevo, como si lo hemos adquirido usado, el primer paso antes de tratar de montar cualquier conexión Web es resetearlo (igual que formateamos un disco antes de empezar a utilizarlo), de ese modo nos aseguramos que el aparato no traiga malas costumbres de su anterior dueño, o alguna configuración extraña de fábrica (no debería, pero bueno...), también es un paso obligado si perdiste la clave de acceso a la WLAN (WLAN = Wireless Local Area Net, red de área local inalámbrica), o la clave de acceso al GUI Web (la interfaz de configuración a la que uno entra por medio del navegador)
Reseteo: Para esto sólo necesitamos el Clip abierto, el DIR600 y su fuente de poder. Por ahora no lo vamos a conectar a nada más.
Primer paso: conectamos la fuente de poder y esperamos a que los LEDs del frente se estabilicen, en promedio con unos 15 segundos debería bastar, pero vamos a esperar 30 por las dudas.
Segundo paso: Se introduce la punta abierta del clip en el orificio que dice RESET hasta que se perciba que el botón hace CLICK, manteniéndolo apretado como mínimo 15 segundos hasta que la luz de power se encienda y apague, lo que significa que ya está seteado a cero.
Tercer paso: Desconectamos la fuente de poder y esperamos un minuto o dos antes de volver a conectarlo.
3 - Recaudando datos sobre la conexión a Internet
O sobre como averiguar el MTU y el Default Gateway de nuestro ISP
Mientras se descargan los condensadores del DIR600 vamos a ir recaudando un poco de información sobre nuestra conexión a Internet.
Materiales necesarios: * una PC con puerto Ethernet. * El módem de nuestro ISP (nuestro proveedor de Internet) (o una boca Ethernet) * Un cable Ethernet (cable UTP con conectores RJ45, tu ISP te tiene que haber dado al menos uno cuando te hizo la conexión) * Bolígrafo y papel. * Por supuesto una conexión a Internet activa .
Primer paso: Conectamos la PC al módem (o boca Ethernet) por medio del cable Ethernet y encendemos la PC y el Módem. Esperamos que se estabilice la conexión del módem (se enciendan todas las luces) y que cargue totalmente el sistema operativo.
Segundo paso: Verificamos que la conexión se encuentre activa, en general todos los sistemas operativos tienen un simbolito que indica una conexión con acceso a Internet.
Tercer paso: Vamos a abrir un intérprete de comandos , ya sea un Shell en un sistema UNIX (MacOS-Linux) o Consola en Windows.
En Windows XP se hace clic en el botón inicio y luego en Ejecutar. Se escribe CMD y se pulsa la tecla Aceptar, En Windows vista/7 simplemente se teclea cmd en la barra "buscar programas o archivos" y se le da a ejecutar. En MacOS se abre una ventana de Finder /Aplicaciones/Utilidades/Terminal En Linux Buscar una aplicación que diga "Konsole" o "Terminal" (es diferente en diferentes distribuciones, por lo que no me voy a poner a listarlas a todas.
Cuarto paso: Vamos a averiguar cual es el default gateway (la dirección IP del dispositivo que hace de puerta de entrada para acceder a Internet).
En consola de Windows: Tecleamos
ipconfig
y le damos a la tecla aceptar.
En Shell Unix: (Linux-Mac) Tecleamos la que funcione de las siguientes opciones :
netstat -r o netstat -nr
o netstat -nr | grep '^default'
y le damos a la tecla aceptar.
En cualquiera de los casos lo que nos interesa es la dirección IP con la que aparece gateway, a esa dirección la vamos a anotar.
Sin embargo desde el principio podemos saber gracias a esto que si esa dirección empieza por 10.0.xx.xx o 192.168.xx.xx vamos a tener que configurar el router de una forma y que si empieza por cualquier otro par de números, es porque el módem es en realidad un modem puro o está en modo "bridge" y vamos a tener que configurar a nuestro router de forma totalmente distinta. En este último caso lo que estamos viendo es la dirección de los servidores de nuestro ISP. En este último caso nuestro ISP nos tendrá que haber provisto de los datos de conexión (eso ya lo vamos a ver mas adelante).
Quinto paso: Ahora vamos a averiguar cuál es el MTU de nuestro ISP,
¿Y que demonios es esto ?
bueno cuando enviamos o recibimos por ejemplo un archivo en una red, este no se envía completo sino que se descompone en porciones mas pequeñas y con cada porción se arma un "paquete de datos" o datagrama. Este paquete, al igual que un paquete postal, tiene indicado la dirección IP de la máquina remitente, la dirección IP de la máquina destinataria y otros números que permiten controlar que el contenido se encuentre intacto. Se hace así porque por ejemplo, si estuviéramos descargando un archivo enorme y por casualidad se corrompiera algún bit en el tráfico, tendríamos que cargarlo todo completo de nuevo para solucionar el problema.
En caso de que algún datagrama se corrompa, se puede recuperar sin demasiados problemas y sin tener que cargar todo el archivo completo. Esto brinda robustez y rapidez a las comunicaciones por red y en especial por Internet.
El mínimo paquete que se puede enviar por una red IP (como Internet) es de 576 Bytes (4608 bits) sin embargo esto es prácticamente el "sobre" sin el contenido del paquete, en teoría el máximo paquete que puede circular por una red IP es de 65.536 Bytes (524.288 bits), sin embargo este ya es bastante grande y lo mas probable es que muchos dispositivos direccionadores no lo acepten y se pierda, por lo que en general se suele tomar como "estándar" una Unidad de Transferencia Máxima (MTU) de 1500 Bytes.
Aquí sin embargo hay algo que tener en cuenta, muchos ISP ofrecen conexión PPPoE (esto quiere decir protocolo conexión punto a punto sobre Ethernet), que es una especie de protocolo de seguridad y compresión que permite que sólo las puntas de la comunicación (el módem y el servidor del ISP) vean y entiendan lo que se está transmitiendo.
El PPPoE es en realidad un protocolo "túnel" y funciona hablando mal y pronto "envolviendo" los paquetes que salen hacia el ISP en otra capa de datos que forman como una especie de "cápsula" alrededor del paquete. La "cápsula" PPPoE tiene 8 Bytes, por lo que el máximo paquete de datos que puede ser enviado por una Ethernet PPPoE es en realidad de 1492 Bytes, los cuales sumados a los 8 Bytes de la "cápsula" hacen los famosos 1500 Bytes del estándar. ¿Se entiende?
Algunos proveedores incluso utilizan un MTU un poco más pequeño. En general va a ser nuestro módem el que se encargue de de hacer la encapsulación, añadiendo esos 8 Bytes de cápsula, por lo que coonviene que el DIR600 estuviera configurado para utilizar un MTU de 1492 Bytes (esto en teoría).
Para no trabajar sobre falsos supuestos nosotros vamos a sacarnos la duda de la forma mas sencilla: Preguntándole a la red y para ello vamos a utilizar el comando ping.
El comando ping se utiliza principalmente para hacer diagnóstico de redes (y para otras cosas bastante interesantes, pero de momento no nos vamos a ocupar de ellas ), este comando funciona como un radar o un sonar. Ejecuto un ping con una dirección de objetivo y la PC envía unos paquetes de datos a esa dirección, el dispositivo al que lo envié los rebota y me los devuelve. Mientras tanto mi PC mide el tiempo que tardan los paquetes en regresar, si los paquetes demoran demasiado, se dan por perdidos y aparece un mensaje que dice algo así como "tiempo de espera agotado para esta solicitud". Paquetes perdidos significan una red rota o mal configurada. Es una belleza
El comando ping también permite controlar el tamaño del paquete enviado, por lo que podemos utilizar esta característica para comprobar el MTU de la red.
¿Cómo? bueno, la idea es muy simple si lanzo un ping con un paquete demasiado grande, este se pierde y no recibo eco. ¿Sencillo no?
Bueno a partir de aquí hay una cosa a tener en cuenta, el método ping utiliza el protocolo ICMP que es diferente al TCP/IP de las comunicaciones "comunes" por Internet, en concreto el paquete de datos ping máximo que puede ser enviado (vamos a llamarle MPU ) es 28 Bytes más pequeño que el MTU (estos 28 Bytes son el tamaño ocupado por la cabecera IP del paquete ICMP, esos datos de cabecera permiten que el paquete de datos ICMP se mueva en una red IP).
En resumen:
MTU = MPU + 28
Nosotros vamos a empezar con un ping de 1500 bytes y vamos a ir bajando en 10 unidades hasta que recibamos el "eco" del ping y no un mensaje de que "es necesario fragmentar" o "tiempo de espera agotado" o "paquete perdido". Una vez que tengamos este tamaño vamos a ir subiendo de a una unidad hasta que volvamos a recibir el mensaje de paquetes perdidos. En ese momento anotamos el tamaño inmediato anterior.
Vamos a utilizar como dirección de destino cualquiera entre 69.171.229.11 y 69.171.229.31, o algún otro proveedor de servicios grande en internet, ya que si vamos a apedrear un par de puertas, por lo menos que sea la de alguien que tenga espalda para soportarlo (estas en concreto son algunas de las direcciones IP de facebook)
En CMD de Windows el comando ping lo voy a utilizar de esta forma:
ping [dirección IP] -f -l [tamaño del paquete de datos]
Ej:
ping 69.171.229.11 -f -l 1500 ping 69.171.229.11 -f -l 1490 ... ping 69.171.229.11 -f -l 1460 ping 69.171.229.11 -f -l 1461
Etc
En Shell Unix (Mac Os o Linux) lo voy a utilizar de esta forma:
ping [dirección IP] -c [número de paquetes] -s [tamaño del paquete de datos]
Ej:
ping 69.171.229.11 -c 4 -s 1500 ping 69.171.229.11 -c 4 -s 1490 ping 69.171.229.11 -c 4 -s 1480 ... ping 69.171.229.11 -c 4 -s 1460 ping 69.171.229.11 -c 4 -s 1461
Etc
En teoría si nuestro ISP hace las cosas como se debe, el máximo paquete ping devuelto (MPU) sería de 1464 bytes. ¿Por qué? porque sumando a estos 1464 Bytes de datos los 28 Bytes del encabezado IP/ICMP y los 8 Bytes de la "capsula" PPPoE obtenemos:
1464 (MPU) + 28 (IP/ICMP) + 8 (PPPoE) = 1500
Los famosos "1500" del estándar. En cualquier caso que fuera diferente a 1464 anoto ese valor obtenido y le sumo 28. Ese va a ser el valor del MTU de mi ISP
4 - Preconfigurando vía Ethernet la conexión a Internet
Materiales necesarios: * El cable Ethernet que trae el aparatito de fábrica (o cualquier otro cable Ethernet) * El DIR600 y su fuente de poder * Una PC con puerto Ethernet y algún navegador instalado (Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Konqueror, Iceweasel, Chromix, da lo mismo). Todavía no lo vamos a conectar a nada más.
Primer paso: Con el DIR600 apagado (la fuente de poder desconectada) conectamos el cable Ethernet al puerto de la PC (mejor si está apagada) y a uno de los puertos LAN del DIR600, OJO! no tiene que ser al puerto WAN (el que dice INTERNET) porque no podríamos configurarlo.
Segundo paso: conectamos la fuente de poder del DIR600 y esperamos a que se estabilicen los LEDs del frente.
Tercer paso: Encendemos la PC y esperamos a que cargue totalmente el sistema operativo (Si ya estaba encendida, podemos saltear este paso).
Cuarto paso: Abrimos el explorador y en la barra de direcciones tipeamos la dirección 192.168.0.1 esta es la dirección por defecto del router (ya que en una red TODOS los dispositivos tienen un número IP, incluidos los dispositivos de direccionamiento [léase routers, y etcéteras]), y lo que vamos a conseguir es acceder a la interfaz de configuración gráfica (GUI) que funciona como sitio Web (es por lo tanto un Web-GUI). Nos tendría que aparecer una pantalla como la siguiente:
Como ya lo hemos reseteado, para entrar a la configuración el User por defecto es "admin" (sin las comillas) y la contraseña por defecto es dejar el campo vacío. Si aparece el captcha (autenticación gráfica) lo ponemos en el campo correspondiente (algunas versiones de firm no traen captcha por defecto, así que a no preocuparse si no aparece) y le damos al botón "Log in".
Quinto paso: Una vez dentro del GUI Web, vamos a buscar la pestaña SETUP, y en la tabla a la izquierda la opción "Internet Setup", y vamos a pinchar el botón "Manual Internet Conection Setup" (nada de wizard, ni asistentes de configuración que lo único que hacen es meter la pata y causar problemas ):
Aparecemos en esta pantalla:
Sexto paso: Aquí voy a suponer que todo mundo cuenta con un módem provisto por ISP funcionando en su modo estándar o una boca de Ethernet que lleva a vaya saber dónde , para el caso es lo mismo, si conecto la PC por medio de un cable a esa boca o modem y puedo entrar a Internet sin ninguna configuración adicional lo que sigue es válido:
Actualmente la mayoría de los proveedores de Internet ofrecen "modems" que son en realidad routers encubiertos. Estos "modem/router" se encargan de hacer el discado a la central donde se encuentra el servidor del ISP, hacen el "entubado" de los paquetes por medio del PPPoE, cuentan con un Firewall y lo que los distingue definitivamente como routers: poseen una tabla de traducción de direcciones NAT. (En los routers las direcciones de red del lado WAN son diferentes de las direcciones del lado LAN, y mutuamente incompatibles, por lo que para llevar un paquete de la WAN a la LAN y viceversa el router
tiene que traducir las direcciones y modificar la cabecera de los paquetes transportados en tiempo real, esto lo hace por medio de una tabla de direcciones, y el proceso se llama NAT - Network Adress Translation) un ejemplo de este tipo de modems es la famosa hamburguesa Pirelli Discus Dual DRG A112 que por aquí es famosa en Arnet, o el Motorola SBG901 de Fibertel. No importa, por ahora no vamos a tocar el modem
Bueno en esta página vamos a poner las opciones como sigue:
ACCESS POINT MODE
Enable Accesspoint mode: Desmarcado Con esto habilitamos la tabla NAT del DIR600 y hacemos que funcione como router; si lo marcamos (deshabilitado) el que se va a encargar de hacer el ruteo de los paquetes va a ser el módem, y lo mas probable es que nos demos cuenta tarde, cuando se empiece a desconectar por falta de memoria RAM
INTERNET CONECTION TYPE
My Internet Conection Is: Dinamic IP (DHCP) Aquí no importa si tu conexión es con IP fija o Dinámica, pues el que va a ver el cambio en la IP va a ser el modem, el DIR600 va a ver una única dirección IP como puerta de acceso a Internet: La del modem (y esta curiosamente es fija ). Lo ponemos así porque es más sencillo de configurar y para nuestro propósito actual sirve más que bien.
DINAMIC IP (DHCP) INTERNET CONECTION TYPE
Hostname: (Aquí ponemos un nombre ilustrativo, por ejemplo DIR600) Es el nombre con que se va a ver nuestro router corriente arriba en la red.
MAC Adress: Vacío Una dirección MAC (media access control) es un número que funciona como identificador único de un determinado dispositivo en una red. A diferencia del numero IP, las direcciones MAC son únicas en el mundo, puesto que son escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su momento de fabricación. Debido a esto, las direcciones MAC son a veces llamadas burned-in addresses (direcciones grabadas a fuego), en inglés o "dirección mecánica" para diferenciarlas de las direcciones IP que son lógicas. Es un número hexadecimal compuesto por seis bloques de dos dígitos que pueden estar entre 00 y ff. Un ejemplo de dirección Mac sería: 07-0e-f7-07-20-67 Este ítem es mejor no tocarlo por ahora, después voy a explicar para que sirve.
Primary DNS Server: 8.8.8.8 En Internet cuando un dispositivo quiere conectar con otro simplemente "marca" su dirección IP, como quién marcaría un número de teléfono. Google por ejemplo tiene la dirección IP 173.194.42.24 (Adelante escríbanlo en la barra de su navegador y vean que pasa , Facebook 69.171.229.11, Twitter 199.59.148.10, Ogame 79.110.90.11 y así.
El problema es que a los seres humanos nos resulta sumamente difícil recordar estos
números. Los seres humanos preferimos utilizar palabras para las direcciones Web. Para dar solucion a este problema se invento el servicio DNS (acrónimo en inglés de Sistema de Nombres de Dominio).
Este sistema funciona así, cuando yo pongo por ejemplo "facebook" en mi navegador, este tiene que saber que facebook corresponde al número IP 69.171.229.11 y marcar ese número. Como no es posible que mi PC conozca desde el principio (y mucho menos recuerde) los nombres de todas las páginas de internet, va a tener que preguntarle a alguien que sepa a qué número IP corresponde el dominio "facebook".
Para eso sirven los servidores DNS. Un servidor DNS es como una enorme guía telefónica donde cada nombre de dominio se encuentra asociado a un determinado número IP. Cuando yo pongo "facebook" en mi navegador, este primero llama a un servidor DNS y le pregunta cual número IP corresponde a "facebook", y espera hasta que el servidor DNS envía la respuesta para marcar el número correspondiente a facebook.
Hay muchos servidores DNS diferentes, en general nuestro ISP suele grabar las direcciones de sus propios servidores DNS en la configuración oculta del módem. Esto permite salir del apuro rápidamente ya que si no conocemos otros servidores DNS podemos poner aquí la dirección del modem (que la teníamos anotada cuando averiguamos el default gateway) y la conección debería funcionar sin problemas.
Sin embargo yo prefiero (como el paranoico que soy) para hacer las primeras pruebas de conexión setear un servidor público confiable y que casi nunca se caiga. Hay varios que cumplen con el requisito. Pero las direcciones 8.8.8.8 y 8.8.4.4 tienen la ventaja de que son fáciles de recordar. (son de Google Public DNS).
Contar con un buen servidor DNS es esencial para navegar con rapidez, esto es para saltar con rapidez de una página a otra, y que todas las páginas se resuelvan correctamente. Seguro mas de uno ha visto alguna vez que al poner una dirección como www.google.com, la página parece demorar eternamente y al final termina por no cargar. Esto es un problema de resolución causado por un servidor DNS mal configurado.
Por ahora nos vamos a quedar con el número de Google Public DNS, después voy a explicar como podés hacer para saber cuales son los DNS que mas te convienen para tu conexión.
Finalmente pinchamos el botón "SAVE SETTINGS" para ir guardando la configuración.
Bueno, por una cuestión de espacio, voy a continuar en otro post AQUÏ, todavía falta bastante, así que a no desesperar, pero mientras tanto hemos aprendido un montón
Sigue en:
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (II)
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (II)Anuncios Google
PayPal Venezuela paypal.com.ve - Pague y Reciba Pagos con PayPal. Es Fácil y Seguro. Regístrese Hoy!
GESTWARE Software Gestão www.gestware.pt - Gestão Comercial e Administrativa Restauração, Frotas e Associações
Windows Dedicated Servers www.serverintellect.com/ - Windows Cloud Hosting Microsoft Certified Gold Hosting
Certificación Mikrotik www.widuitcorp.com - Julio 2012, Caracas-Venezuela widuitcorp
Bueno, este post es continuación de
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (I)
Por lo que si todavía no lo leíste, te aconsejo que lo hagas antes de entrar con éste, de otra forma va a haber mucho que no va a resultar claro. Bueno sin mas:
5 - Preconfigurando la conexión wireless vía Ethernet
Con el cable aún conectado al DIR600, y sin conectarlo a Internet, vamos a entrar al Web GUI del aparato, y nos vamos a desplazar hasta la pestaña SETUP vamos a descender por la tabla de la Izquierda del menú hasta la opción Wireless Setup, y vamos a pinchar en el botón "Manual Wireless Conection Setup". De este modo entramos a la configuración Wireless del DIR600.
Una red wireless (inalámbrica) funciona de manera muy similar a una red cableada. Una de las ventajas del protocolo TCP/IP (el protocolo que determina como se transmiten los paquetes de datos en Internet) es que es independiente de la capa física, esto significa que un datagrama puede moverse sin consideración a través del cable UTP, cruzar a línea telefónica, viajar por fibra óptica y luego por ondas de radio, sin sufrir prácticamente ninguna modificación. De hecho hasta hay un documento elaborado donde se detalla como puede hacerse para transmitir datagramas por medio de PALOMAS MENSAJERAS sin embargo al transmitir datagramas por el aire en vez de hacerlo por un cable se presentan dos nuevos problemas, el primero es que el espectro radioeléctrico está sobresaturado, por lo que una comunicación inalámbrica está sujeta a muchas mas interferencias que una cableada. La segunda es que una transmisión por aire es, en principio, promiscua. Cualquiera podría atrapar los datagramas que andan flotando en el éter y leer nuestras comunicaciones, correo, claves de seguridad, transacciones bancarias, etc. Para solucionar (al menos en parte) el primer problema, se utilizan diferentes canales (pequeñas porciones
del espectro radioeléctrico sobre las que se transmite la información) las comunicaciones por WiFi tienen asignada la llamada "Banda ISM" (Industrial, Scientific & Medical o sease banda Industrial, científica y médica) en la región de microondas, con una frecuencia central de 2,45 y una amplitud de aproximadamente 0,08 GHz (2,45 +/- 0,04 GHz). Esta banda de frecuencias es compartida por muchos otros aparatos tales como hornos microondas, bluetooth y teléfonos inalámbricos, por lo que se encuentra realmente bastante saturada. También algunos dispositivos pueden hacer uso de la Banda Científica de canales altos (Aprox a 5 GHz) pero de momento no vamos a ocuparnos de estos dispositivos.
El espectro WiFi se encuentra dividido en a su vez en 14 canales, de los cuales sólo 13 son universalmente aceptados como estándar. (el canal 14 con frecuencia central de 2,484 GHz está prohibido en Europa porque se utiliza para la comunicación de dispositivos médicos tales como por ejemplo marcapasos) Estos canales tienen en promedio una anchura de 22 MHz, (+/- 11 MHz de la frecuencia central) por lo que de echo se solapan bastante entre sí.
Lo que de hecho lleva en la práctica a que se utilicen los canales con menos solapamiento posible, o si se trata de dispositivos cercanos, canales que no se solapen en lo absoluto entre si. En concreto se suele elegir alguno de estos cuatro canales: el 1, el 6, el 7 o el 13 por este motivo:
De estos tres canales, el que menos solapamiento presenta es el canal 1 (se solapa sólo con los canales 2, 3, 4 y 5) por lo que puestos a elegir y sin otro dato, sería con el que primero deberíamos probar. (el inconveniente es que muchas veces otros tienen la misma idea que nosotros, y en algunas partes el canal 1 es el mas saturado de todos ) pero por ahora vamos a ver si funciona, en todo caso después ajustamos utilizando algunas herramientas específicas para ello (también lo voy a explicar).
En cuanto a la seguridad de las comunicaciones inalámbricas, se logra "encriptando" los paquetes transmitidos, esto es ofuscando el código transmitido por medio de una clave o método que solo las puntas de la transmisión conozcan. Los paquetes siguen estando en el
aire, pero en teoría sólo las puntas de la transmisión los entenderían. Existen en la actualidad en uso tres métodos de encriptamiento: WEP, WPA y WPA2. De momento no los voy a explicar, porque lo vamos a ver cuando explique como configurar la seguridad wireless.
Así que sin mas vamos a configurar esta primera sección:
Primer paso: Seteamos todos los ítems como se detalla a continuación:
WIFI PROTECTED SETUP (ALSO CALLED WCN 2.0 IN WINDOWS VISTA)
WCN (Acrónimo de WINDOWS CONNECT NOW - (Windows Conéctate Ahora, ¡que pillo este Bill! )) es un método para automatizar la configuración de seguridad de dispositivos, como muchos otros métodos de Windows está pensado para minimizar la intervención del usuario y maximizar la provocación de problemas , de modo que nosotros no vamos a hacer uso de él, lo vamos a dejar como está por defecto, sin tocar nada mas.
WIRELESS NETWORK SETTINGS
Enable Wireless: Este va marcado Si desmarcamos esta opción, se apaga la radio del DIR600 y por mas que queramos no vamos a poder conectar inalámbricamente así que conviene dejarlo marcado.
Wireless Network Name: Aquí ponemos un nombre descriptivo, Este va a ser el SSID, el nombre con el que aparece nuestra red cuando fisgoneamos las redes inalámbricas que aparecen disponibles. Conviene que sea un nombre que podamos reconocer fácilmente para conectarnos sin mayores problemas a nuestra red. Un nombre como TU ESPOSA TE ENGAÑA, probablemente cause muchas confusiones y malos entendidos, por lo que conviene que sea lo mas individual y distintivo posible
Enable Auto Channel Selection: Desmarcado Esta opción hace que el DIR600 elija automáticamente el canal con menos ruido, puede parecer buena opción, sin embargo puede hacer que algunas tarjetas inalámbricas se confundan al tratar de seguir los cambios de canal causando desconexiones. Es mejor ajustar el canal a pulso.
Wireless Channel: 1 Ya explicamos porqué vamos a elegir provisoriamente este canal. En todo caso después ajustamos este valor.
Transmission Rate: Best (automatic) Esta opción permite ajustar a pulso la tasa de transmisión, si seteamos este valor demasiado alto, vamos a perder paquetes a causa del ruido y las interferencias físicas lo que de hecho va a hacer que el rendimiento de la conexión baje en vez de subir, de modo que por el momento, y hasta no hacer otras pruebas lo vamos a dejar en automático.
WIRELESS SECURITY MODE
Security Mode: Disable Wireless Security (not recommended) Esto nos va a dar una conexión sin encriptar, lo vamos a hacer así para disminuir las posibles causas de problemas cuando intentemos conectar por vía inalámbrica. Después voy a explicar cómo hacemos para configurar la seguridad adecuadamente.
Segundo paso: Pinchamos el botón SAVE SETTINGS para ir guardando la configuración.
Tercer paso: Vamos a configurar algunos de los parámetros de ruteo, para asegurarnos que nuestra conexión va a ser fácil de establecer. Para eso nos vamos a desplazar a la opción del menú LAN Setup, que se encuentra en la pestaña SETUP,
Una vez allí vamos a setear la siguiente configuración:
ROUTER SETTINGS
Router IP Adress: 192.168.2.1 Este valor nos va a permitir ajustar la dirección del router, esto es útil cuando estamos configurando una red local grande, o cuando tenemos mas de un router en la línea de salida a Internet, ya que en una misma línea de salida, todos los routers tienen que tener direcciones diferentes para que no se produzcan confusiones en la entrega de paquetes. A este valor (que por defecto es 192.168.0.1), lo vamos a setear a 192.168.2.1 (esto porque estoy suponiendo que estamos configurando una red casera, y porque muchas veces los modems/router que entregan los ISP traen configuradas por defecto las direcciones 192.168.0.1 o 192.168.1.1 El número final 1 está reservado para la dirección IP de los dispositivos de direccionamiento, y los dos primeros números 192.168.xx.xx están reservados para redes privadas, por lo que el único parámetro sobre el que vamos a poder jugar en nuestro router es el tercer número. Lo ajustamos entonces a 192.168.2.1 para evitar cualquier posible conflicto con otros routers en la línea de salida a Internet. LEER LUEGO LA NOTA CON RESPECTO A ESTE AJUSTE.
Default Subnet Mask: 255.255.255.0 Bueno, es difícil explicar que significa esto de la máscara de subred sin explicar primero operaciones lógicas con números binarios y no es el sentido de este post. La idea básica es que una máscara de subred me permite configurar subredes invisibles entre sí. Nosotros no lo vamos a utilizar de esa forma, y para nuestro propósito podemos interpretar que una máscara de subred es una forma de indicarle al router que direcciones tiene permitido asignar a los dispositivos que se conectan a él. los espacios ocupados por 255 están bloqueados, y sólo tiene permitidas asignar tantas direcciones como la diferencia hasta llegar a 255. Parece complicado (y lo es ) pero para lo que lo vamos a utilizar lo podemos interpretar así. El router tiene la dirección 192.168.2.1, bien la red que está manejando el router tiene la submáscara 255.255.255.0 esto significa que para los dispositivos que se conecten a ese router, está prohibido cambiar los tres primeros números. En principio cualquier dispositivo que se conectara a la red tendría entonces una dirección IP privada que empezaría por 192.168.2.xx. Hasta aquí todo bien, como la primera y últimas direcciones 192.168.2.0 y 192.168.2.255 tienen un significado especial en las comunicaciones IP, no se utilizan para otorgar direcciones, y como la dirección 192.168.2.1 ya la tiene reservada el router, cualquier nuevo dispositivo que se conecte podrá tener una dirección privada que se encuentre entre 192.168.2.2 y 192.168.2.254. O sea en teoría una mascara de subred 255.255.255.0 permite una subred con 253 dispositivos. En la práctica para este tipo de routers caseros se pueden asignar sólo 10 o 15 direcciones como máximo, antes de que la memoria del aparato se sature. Para lo que lo vamos a utilizar lo vamos a dejar en 255.255.255.0.
Local Domain Name: Vacío Esta es una opción de seguridad, por ejemplo para empresas que tienen un grupo local con salida a Internet, evita que el nombre del grupo sea visto como un nombre de dominio, por lo que se hace inaccesible desde Internet. Nosotros no lo vamos a utilizar, por lo que lo dejamos vacío.
Enable DNS Relay: Marcado Al marcarlo permitimos que las PC conectadas al router vayan guardando una tabla con las direcciones IP de las páginas mas visitadas. Esto agiliza la carga de las páginas ya que no
hace necesario que estén buscando a los servidores DNS cada vez que quieran acceder a una página. Tiene un pequeño inconveniente de seguridad (envenenamiento de caché DNS), pero en general los firewall del router y de la PC deberían soslayarlo. En relación de ventajas e inconvenientes, lo dejamos marcado.
DHCP SERVER SETTINGS
Un servidor DHCP, es un programa que permite ir asignando direcciones dinámicamente y en forma automática. Cada vez que un dispositivo solicita conectarse, el servidor DHCP comprueba las direcciones ya asignadas, y le otorga al dispositivo una dirección (en teoría aleatoria) de las que todavía están libres durante un determinado "tiempo de arrendamiento" o "Lease Time", vencido ese plazo la dirección asignada queda libre y el dispositivo tiene que volver a solicitar una nueva dirección para poder conectarse. Esto permite la reutilización de direcciones escasas que no están siendo utilizadas. Los ISP que brindan conexión dinámica utilizan exactamente el mismo mecanismo. (o sea lo hacen por ratas, y no porque sean buenos ).
Enable DHCP Server: Marcada Si deshabilitamos esta opción vamos a tener que configurar manualmente cada una de las conexiones que queremos permitir utilizando los números MAC de los dispositivos. Mas adelante puede que queramos hacerlo como medida de seguridad, pero de momento lo vamos a dejar marcado para minimizar los posibles problemas de conexión inalámbrica.
DHCP IP Adress Range: 100 to 199 Aquí limitamos manualmente el rango de direcciones IP que va a asignar el router, de momento lo vamos a dejar como está por defecto.
DHCP Lease Time: 1440 Este es el tiempo en minutos por el cual el servidor DHCP va a conservar una dirección IP asignada a un determinado dispositivo. El valor por defecto es 1440 minutos (es decir 24 hs) pasado ese tiempo la dirección se libera. En una red casera podemos ajustar el valor por ejemplo a 10080 (son 7 días), esto nos va a evitar que la conexión se caiga por vencimiento del "alquiler" cuando estamos bajando ese hermoso archivo que tanto deseamos... En una red laboral conviene dejarlo en 1440 o incluso menos, para que el router no tenga que reservar direcciones inútilmente en memoria.
Cuarto paso: Bueno, hasta aquí hemos terminado de configurar las opciones básicas en cuanto a la red WiFi y el ruteo de paquetes. Por lo que de momento (y para no consumir mas espacio) no voy a comentar las otras opciones y las vamos a dejar como deberían estar por defecto, es decir, con todos los campos vacíos. En próximos post me voy a encargar de explicar como se configuran los clientes DHCP a pulso, y las ventajas que esto tiene. Por lo que vamos a pinchar el botón "SAVE SETTINGS" para ir guardando las configuraciones.
NOTA CON RESPECTO A ESTAS ÚLTIMAS CONFIGURACIONES: Al princhar el botón SAVE SETTINGS, nuestra conección con el router se va a cortar, porque nosotros habíamos accedido al GUI web del aparato en la dirección 192.198.0.1 Esta dirección ahora ya no existe, pues la hemos cambiado por 192.168.2.1 para poder acceder nuevamente al
GUI web vamos a tener que marcar ahora la dirección 192.168.2.1.
6 - Preconfigurando la conexión wireless vía Ethernet parte II
En esta sección vamos a hacer un par de cambios mas, estos ya en el área de la configuración avanzada de la red wireless.
Para los cambios propuestos vamos a plantear una suposición de "peor escenario posible" vamos a suponer que pretendemos montar nuestra red wireless en un ambiente muy saturado con gran cantidad de señales interfiriendo, por lo que los cambios van a estar pensados para asegurar la fiabilidad de la conexión y no el rendimiento, en esto voy a aprovechar cada uno de los cambios sugeridos para explicar algunas cosas importantes con respecto a las opciones que aparecen en esta pantalla, y como podemos cambiarlas después para aumentar el rendimiento de la red.
Primer paso: Vamos a ingresar al GUI web del DIR600 tecleando la dirección 192.168.2.1 (ya que anteriormente la habíamos cambiado, y si tecleamos 192.168.0.1 no vamos a poder ingresar ya que esta dirección actualmente no existe.
Segundo paso: Vamos a buscar la pestaña ADVANCED, y en el menú de la izquierda vamos a ir a la opcion Advanced Wireless. Deberíamos aparecer en una pantalla como esta:
Aquí vamos a detenernos un momento a analizar un problema importante de las redes en general, y de las redes wireless en particular, este problema surje porque que los dispositivos de direccionamiento (y el soporte físico de la transmisión) sólo pueden procesar un paquete de datos a la vez.
Esto puede parecer un poco extraño, y en general no lo notamos ya que el procesamiento es muy muy rápido, pero es un verdadero problema cuando hay varios dispositivos que quieren enviar paquetes al mismo tiempo.
Si varios dispositivos envían un paquete al mismo tiempo las señales se mezclan y los datos se corrompen de manera irrecuperable. En resumen todos los paquetes se pierden y tanto el dispositivo de direccionamiento como los restantes dispositivos tienen que consumir tiempo volviendo a procesar los mismos paquetes. Como consecuencia la velocidad de transmisión efectiva de datos se reduce.
Este problema se conoce como "Colisión de paquetes" y es un verdadero dolor de cabeza en el diseño de redes, sobre todo en el de redes grandes.
Sin embargo el problema de colision de paquetes se puede solventar en gran parte con una buena sincronización. Cada vez que un dispositivo quiere transmitir un paquete, avisa al resto de los dispositivos de la red para que le hagan un hueco en la conversación. Estos "huecos" tienen un tiempo prefijado, y los dispositivos lo respetan a rajatabla ya que si el primer dispositivo continúa transmitiendo por fuera de esta ventana, va a ser tapado por la conversación de otro dispositivo.
Para que estas pausas de transmisión y escucha funcionen correctamente, también tienen que estar sincronizadas, y para que todos los dispositivos mantengan sus relojes perfectamente sincronizados, tiene que haber un dispositivo maestro que con su reloj sincronice a los demás. El "dispositivo maestro" emite a intervalos regulares una "baliza" o "faro" que sirve para que los demás dispositivos de la red puedan mantener sus relojes bien afinados.
Finalmente en algunas redes puede ocurrir que algunos dispositivos no puedan verse entre si, por estar ubicados en porciones lógicas diferentes de la red, pero que ambos sean visibles por el dispositivo de direccionamiento. En este caso es obligación del dispositivo de direccionamiento "avisar" que ha recibido una solicitud que es invisible a los demás. Estas peticiones ocultas tienen que ser muy bien procesadas para que no se desperdicie tiempo valioso. Bueno una buena parte de las opciones de esta página tienen que ver con los mecanismos de sincronización, y en su momento voy a tratar de explicarlos lo mas concisamente posible. Pero veamos que vamos a hacer aquí:
ADVANCED WIRELESS SETTINGS
Transmit Power: 100% Esta opción me permite controlar la potencia con que emite el radio del DIR600, contrariamente a lo que todo el mundo cree siempre conviene mantener esta potencia lo mas baja que sea posible sin perder calidad de transmisión, esto por tres razones, la primera es simplemente por ser un buen vecino, si yo ajusto esta potencia muy alta voy a estar interfiriendo con todas las redes wireless que están cerca de la mía, ensuciando el espectro radioelectrico y obligando a mis vecinos a su vez a aumentar sus respectivas potencias para no perder calidad de conección, esto va a causar que ahora sea la mia la que pierda calidad, y entramos entonces en un círculo vicioso. La segunda es que dejando esta potencia demasiado alta, genero una brecha de seguridad, porque va a ser mucho mas fácil que otras personas vean mi red y traten de conectarse a ella (y aunque no lo logren, van a estar interfiriendo con la calidad de mis comunicaciones). La tercera es que cuando los circuitos integrados que generan la señal de radio funcionan a mucha potencia, se calientan, el calor provoca dilataciones térmicas y estrés térmico en general, lo que reduce la vida útil de los circuitos. Por estas tres razones: Buena vecindad, seguridad y durabilidad, es conveniente una señal baja. De momento vamos a dejarla al 100% y cuando tengamos la red montada, con cada dispositivo en el lugar que corresponde, vamos a reducirla hasta el límite mas bajo posible.
Beacon Interval: 50 ms Esta opción permite ajustar cada cuanto tiempo el DIR600 va a transmitir la "baliza" de sincronización, como regla general cuantos mas dispositivos tenga yo pensados conectar a
la red, menor va a tener que ser el tiempo entre balizas, esto para permitir una buena sincronización. Sin embargo, si yo bajo demasiado este tiempo, voy a estar perdiendo tiempo útil de transmisión (porque mientras se emite la baliza, ningún dispositivo puede transmitir), y como consecuencia disminuye el ancho de banda efectivo. Si yo prolongo demasiado el tiempo entre balizas, los dispositivos no van a tener una buena sincronización, y lo primero que vamos a ver son problemas de asociación. Y es que esto de las redes wireless se parece mucho a una danza de estilo sincronizado, si un dispositivo trata de entrar en el momento equivocado lo mas probable es que no lo logre y por mas que vea la red y tenga todos los demas parámetros bien ajustados no consiga conectar. Este es uno de los problemas mas difíciles de diagnosticar. También puede pasar que un dispositivo conectado, pierda sincronía y se desconecte. Por el momento, y como pretendemos lograr una conexión wireless a prueba de errores, vamos a suponer una situación medianamente contaminada y vamos a setear esta opción a 50 milisegundos entre balizas. En todo caso después podemos aumentar este valor para ganar rendimiento, y si seguimos viendo problemas de asociación podemos ir bajando los tiempos hasta conseguir una situación estable.
RTS Threshold: 2304 El RTS threshold es un mecanismo que sirve para prevenir la colision de paquetes entre dispositivos que no se "ven" o que no se comunican directamente entre si. Para prevenir esto, la norma 802.11 de comunicaciones inalámbricas permite a los dispositivos utilizar las banderas RTS (Request To Send (peticion para transmitir) |Ready To Send (listo para transmitir) ) y CTS (Clear To Send (Espacio Limpio para Transmitir) ) como mecanismos para limpiar un espacio de tiempo. La bandera RTS se usa para reservar el canal para transmitir, al mismo tiempo que silencia a los demas dispositivos. La estación destino que recibe un RTS (normalmente un accesspoint o un router) responde con una señal CTS, que también silencia a las estaciones cercanas. Una vez completado este proceso se porcede a realizar la transmision. El procedimiento RTS/CTS reduce el ancho de banda efectivo de la red, por lo que hay que usarlo sólo si es necesario. Se puede controlar cuando se aplica el procedimiento RTS/CTS configurando el umbral de RTS (RTS threshold). Este umbral indica cuál es el tamaño mas grande de paquete enviado por un dispositivo oculto que requiere una solicitud de silencio, por lo que conviene (siempre que no tengamos un gran número de dispositivos ocultos configurados) dejarlo en el mayor valor posible. En este caso lo vamos a setear a 2304 Bytes porque estamos planteando una situación de uno de los peores escenarios posibles, en todo caso si después no tenemos problemas, lo vamos a aumentar. (debería ser uno de los primeros parámetros a modificar para aumentar el rendimiento)
Fragmentation: 2304 El Fragment Threshold o umbral de fragmentación determina el tamaño máximo de los paquetes que circulan por la red wireless. Si el valor es alto los paquetes seran mas grandes, por lo tanto habra menor fragmentación (hacen falta menos paquetes para transmitir la misma cantidad de datos). Paquetes grandes significan mayor rendimiento de la red, (si recordamos los paquetes tenían un encabezado que son bytes ocupados en datos de direccionamiento y control de errores, pero no para transmitir información útil, mas paquetes significa mas bytes ocupados en direccionamiento y control de errores y no para transmisión útil). Si el valor es bajo los paquetes seran mas pequeños, por lo que en el caso
que haya algun error en la transmision, sera mas fácil determinarlo y menor la cantidad de bytes a retransmitir, como contraparte tenemos menor ancho de banda útil. En resumen Fragmentation bajo mayor fiabilidad, Fragmentation alto mayor rendimiento. Vamos por el momento a suponer una situación de mediana suciedad del canal, y en todo caso si después no observamos problemas, lo subimos para aumentar el rendimiento.
DTIM Interval: 1 El DTIM Interval (Intervalo DTIM) es el tiempo que transcurre entre los envíos de mensajes DTIM a los clientes de la red. DTIM significa Delivery Traffic Indication Message (mensaje indicativo de tráfico de entrega) y se trata de un mensaje enviado a clientes de la red que son capaces de entrar en modo de ahorro de energía. Este mensaje les solicita que para recibir cierta información, deben estar activos (los mantiene en actividad, o en estado de alto consumo). Un número reducido obliga a los clientes a no entrar en modo de ahorro de energía. Si el número es elevado, permite a los clientes entrar en modo de ahorro de energía, pero cuando se activan los obliga a permanecer activos por más tiempo para que sean capaces de recibir todos los datos acumulados. Si tenemos una red con poca actividad, es mejor setear un valor alto (y apagar los equipos cuando no se estén utilizando ) si tenemos una red con cambios frecuentes en el nivel de actividad es mejor dejar un valor bajo. El valor predeterminado del intervalo DTIM es 1. y vamos a dejarlo asi.
Preamble Type: Long preamble El preamble (preámbulo) define el tamaño del bloque de comprobación de redundancia cíclica (CRC) de los paquetes, un conjunto de datos en el encabezado del paquete que sirven para determinar si el mismo tiene errores antes de enviarlo a internet (si yo descubro rápidamente un error, lo puedo corregir también rápidamente y evito que me rechacen el paquete recién cuando llegue a destino, varios milisegundos mas tarde) con esto gano fiabilidad en la transmisión y agilizo la comunicación. Prácticamente todos los dispositivos soportan la opción de Long Preamble (preámbulo largo), y muchos soportan la opción de Short Preamble (preámbulo corto). Un preámbulo corto permite mayor rendimiento de la red, porque requiere una menor porción del paquete de datos ocupados con datos de control, pero como contra algunos dispositivos no la soportan. Un preámbulo largo es muy compatible, pero menos eficiente. En el mismo plan de compatibilidad vamos a setear esta opción a "Long", y en todo caso después la cambiamos a "short" para aumentar el rendimiento.
CTS Mode: Allways El modo CTS (Clear To Send, Limpio antes de Enviar), es una función que se utiliza para minimizar la colisión entre paquetes, este modo obliga a los clientes a esperar un "silencio" (sin tener en cuenta la sincronía) antes de enviar un paquete. Al marcarlo aumenta la fiabilidad, pero disminuye el rendimiento. Vamos a marcar la opción Allways (siempre), en el mismo plan de peor escenario posible. Va a ser una de las primeras opciones a modificar para aumentar el rendimiento si no observamos problemas.
Wireless Mode: Auto b/g/n Actualmente se reconocen universalmente tres estándares de transmisión inalámbrica WiFi, conocidos como "normas" que se diferencian entre sí en los mecanismos de modulación y multiplexado de la señal inalámbrica. Básicamente y para no complicar demasiado las
cosas la idea básica es que dependiendo de la norma es la cantidad de información que se puede "embutir" o modular dentro de la señal.
La norma "b" es la mas antigua de las que se encuentran actualmente en uso y permite una tasa teórica de transmisión de 11 MB/s (Mega Bytes por segundo), y digo teórica porque teniendo en cuenta todo lo que es datos de control, balizas y demás, la velocidad efectiva de transmisión se reduce hasta unos 5 o 6 MB/s. La norma "g" permite transmisiones teóricas de hasta 54 MB/s (que se reducen hasta unos 27 MB/s de datos efectivos). La norma "n" permite transmisiones de hasta 300MB/s (unos 170 MB/s reales).
Una transmisión de 300 MB/s en norma "n" requiere que tanto el equipo emisor como el receptor tengan dos antenas operando en subcanales diferentes. (los canales de la norma n tienen el doble de ancho que los canales de las normas anteriores, y de hecho transmiten información simultáneamente en la cada una de las mitades de estos canales, con lo que se duplica la velocidad teórica, pero requiere un proceso de multiplexado muy complejo llamado MIMO, y por supuesto contar como mínimo con dos transmisores y dos receptores operando simultáneamente).
Este no es el caso del DIR600 que en realidad trabaja en una pseudonorma n compatible con la norma n, pero con la mitad de la velocidad de transmisión, esto se puede ver directamente, el DIR600 tiene una sola antena, asi que no me quieran vender que es norma n . El DIR600 ofrece hasta 150MB/s teóricos, que son unos 74MB/s en situaciones reales.
Cada norma es compatible hacia atrás con las otras, pero no hacia adelante, un dispositivo norma "g", soporta las normas "g" y la "b"; uno "n" soporta también a la "g" y a la "b", pero uno "b" no soporta "g", y uno "g" no soporta "n".
Como regla general las normas mas viejas tienen menor velocidad, pero mas alcance. Yo he hecho conecciones inalámbricas con tarjetas norma "b" y antenas caseras hasta unos 4 Km de distancia , pero he sabido que se han logrado conecciones de hasta 40Km con métodos parecidos.
Para ambientes de interiores y ciudad la mas adecuada es la norma "n", porque cuenta con mecanismos que permiten aprovechar las reflexiones que sufre la señal en diversas superficies para aumentar la fiabilidad de la transmisión (las anteriores normas utilizan solo las ondas que llegan directamente, en línea recta, y ven a las reflexiones como ruido que en vez de mejorar, afectan la calidad de la señal).
La mayoría de los dispositivos actuales soportan la norma "g" y "b", y muchas veces un dispositivo "g", cuando tiene problemas para conectar con un punto de acceso se pasa a la norma "b" automáticamente para mejorar la calidad de conexión. El tema es que obliga al punto de acceso a pasarse a norma "b" (si tiene selección automática de norma) y como consecuencia reduce la velocidad de toda la red.
Nosotros de momento vamos a dejarlo en automático (en aras de la compatibilidad), pero teniendo en mente que esto va a hacer que nuestra red funcione a la velocidad del dispositivo mas lento que se conecte. Cuando conozcamos bien cuales son las normas de
los dispositivos que disponemos, vamos a setear esta opción al valor mas alto posible:
Por ejemplo si tenemos dispositivos "g" y "n" vamos a setearlo a "g", porque si lo ponemos en "n" los dispositivos "g" no se van a poder conectar. Si solo tenemos dispositivos "n" vamos a setearlo a "n". De este modo evitamos que la velocidad de nuestra red caiga cada vez que un dispositivo mas lento intenta conectar, y adicionalmente, lo podemos utilizar como una medida de seguridad. Yo tengo mi router seteado en norma "n" porque de hecho se, que actualmente la mayoría de los dispositivos caseros (desactualizados) no soportan esta norma, con lo que de entrada me evito la molestia de todos esos pequeños script kiddies tratando de pinchar mi red con tarjetas inalámbricas desactualizadas .
Bandwidth: 20/40 MHz (auto) Esto tiene que ver con lo que explicaba antes de las normas, un dispositivo norma "n" puede funcionar con canales de ancho 20 MHz de ancho, pero no va a obtener todo el rendimiento que la norma permite, para ello precisa canales de 40 MHz. Si tengo dispositivos norma "g" en la red no van a poder operar si tengo seteado el router a 40 MHz, etc. Por cuestiones de compatibilidad y comodidad, vamos a dejarlo en auto.
Short Guard Interval: Desmarcado Un Intervalo de Guarda es un pequeño intervalo de tiempo muerto que se deja al comienzo y al final de la transmisión de un paquete para permitir que las señales que llegan al receptor por reflexiones no interfieran con el próximo paquete. Esto es asi porque una señal reflejada tarda mas tiempo en llegar al receptor que una señal que llega en linea recta.
Las reflexiones del "primer paquete" pueden interferir con la señal del segundo paquete si no se espera un tiempo prudencial. Por defecto el Guard Interval es de 800 nanosegundos (0,8 millonésimas de segundo), esto previene de reflexiones en puntos que estén hasta 120 metros del emisor (240 metros de recorrido). Al habilitar el Short Guard Interval, el Tiempo
de Guarda se reduce a la mitad: 400 nanosegundos, con lo que la protección contra reflexiones se reduce hasta 60 metros. En ambientes de ciudad en general la señal se degrada mucho antes de llegar a estas distancias, por lo que puede utilizarse un intervalo de guarda corto. Pero como estamos en plan de peor escenario posible lo vamos a dejar destildado. Además hemos seteado la potencia del router al máximo, por lo que de hecho es posible que recibamos ecos de objetos situados a distancias mayores de 60 metros .
Un intervalo de guarda amplio, implica tiempos muertos mayores y por lo tanto reducción de la tasa de transmisión efectiva. Un intervalo de guarda corto permite hasta un 11% de aumento en la velocidad efectiva de transmisión de datos.
....
Ya casi estamos listos para dejar de trabajar con el cable, y empezar a ensayar nuestra primera conección inalámbrica, solo nos falta un ajuste mas, pero por motivos de espacio voy a seguir en un próximo post que ha de llamarse
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (III)
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 pas a paso (III)Anuncios Google
ANTENAS Para Internet www.Smartfi.com.mx - Reparta Internet via Inalambrico Una Sola Antena, Cubre Hasta 40Kms
Página web por Bs.7600 www.webinteligente.com.ve - Desarrollamos su Web y publicidad Caracas, Tel. 9533294 - 04141151567
Tu tienda On-line lista servicioshosting.com/tienda-online - Sólo agrega tu logotipo y productos y estas listo para vender on-line.
WiFi Meter for Bus www.Solnetcom.com - Add WiFi Service in your Bus/Coach No boring journey anyway
Bueno, este post es continuación de
Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (I) y Configurando una red WiFi con D-link DIR600 paso a paso (II)
Por lo que si todavía no los leíste, te aconsejo que lo hagas antes de entrar con éste, de otra forma va a haber mucho que no va a resultar claro:
7 - Preconfigurando la conexión wireless vía Ethernet parte III
Bueno ya casi hemos terminado de configurar nuestro DIR600 para montar nuestra primera red wireless. Sólo nos faltan dos un últimos pasos que son obligado toda vez que vayamos a poner en el aire por primera vez un punto de acceso o router inalámbrico, y es cambiar las contraseñas asignadas por defecto y guardar una copia de la configuración que llevamos hasta el momento para no tener que hacer nuevamente todo el trabajo en caso de que tengamos que resetear de nuevo el router.
Primer paso: Con el router todavía conectado por cable, vamos a ingresar a la pestaña "MAINTENANCE" y luego a la opción Device Administration. Deberíamos aparecer en una pantalla como esta:
Aquí vamos a modificar la contraseña de acceso y voy a aprovechar para explicar rápidamente que es esto del Remote Management
ADMIN PASSWORD
New Password: 3s7r3pt0coc0 Esta opción me permite modificar la contraseña de acceso a la administración del dispositivo, al cambiarla vamos a evitar que cualquier persona malintencionada utilice las clave por defecto para modificar nuestra configuración y conseguir por ejemplo privilegios de red. La clave no tiene que ser igual a esta, pero este es un ejemplo de cómo podemos utilizar una clave que sea relativamente dificil de romper y fácil de recordar. Se aconseja que este tipo de claves tengan al menos ocho dígitos alfanuméricos (letras y números).
Confirm Password: 3s7r3pt0coc0 Evidentemente el segundo campo es para confirmar la contraseña que hemos puesto. Siempre es conveniente por las dudas guardar un pequeño archivo de texto, en alguna carpeta escondida, con los datos de acceso al router (SSID, número IP, usuario y contraseña) por si alguna vez nos las vemos en figurillas para recordar cuales eran estos datos.
REMOTE MANAGEMENT
Enable Remote Management: Destildado Esta opción ofrece la posibilidad de acceder a la GUI web del aparato desde fuera de la red local. Por ejemplo si yo quiero cambiar alguna configuración en el router de mi casa desde el ordenador de mi trabajo. Es una opción útil únicamente para aquellas personas que tienen una conexión con IP fija, y mientras tanto es un riesgo de seguridad para tu red local, de modo que es preferible dejar esta opción desmarcada.
IP Allowed To Access: Si habilitamos el Remote Management podemos configurar el router para permitir el acceso a la configuración desde a una única dirección web de Internet (externa), o permitir el acceso desde todas. Esta última opción se elije marcando un asterisco * en lugar de una dirección web específica. Esta última opción es especialmente insegura y no se recomienda para nada.
Finalmente pinchamos el botón SAVE SETTINGS para ir guardando la configuración.
A partir de este momento cada vez que queramos ingresar a la GUI web del DIR600 lo vamos a hacer con el usuario admin, y la contraseña que hemos elegido.
De momento, con los datos que yo puse de ejemplo en los anteriores post y este la configuración para entrar a la administración del router quedaría como sigue.
SSID: TU MUJER TE ENGAÑA IP: 192.168.2.1 Usuario: admin Contraseña: 3s7r3pt0coc0
Segundo paso: Ahora vamos a guardar un backup de la configuración hasta ahora obtenida, antes de intentar nuestra primera conexión inalámbrica, para eso nos vamos a dirigir a la opción Save and Restore que se encuentra en la misma pestaña MAINTENANCE, deberíamos aparecer en una pantalla como la siguiente:
La utilización de esta opción no tiene demasiadas complicaciones y es bastante intuitiva, pinchando el botón "Save" se nos abre una ventana del explorador de archivos y elegimos el lugar donde queremos guardar el archivo "config.bin" con el backup de las configuraciones que hemos hecho hasta el momento. Cuando queramos recuperar estas configuraciones simplemente venimos hasta esta página (MAINTENANCE/Save and Restore) y pinchamos en el botón "Load". Se nos abre nuevamente una ventana del explorador de archivos, buscamos el archivo "config.bin" donde lo teníamos guardado y le damos a aceptar. El router carga automáticamente las configuraciones guardadas.
Y mientras tanto ya estamos en condiciones de hacer el ensayo inalámbrico 1
8 - Ensayando nuestra primera conexión inalámbrica
Muy bien ya estamos listos para montar nuestra red inalámbrica, por lo que vamos a desconectar la fuente de poder del DIR600, el cable Ethernet y vamos a llevar todo a su ubicación definitiva. Muy posiblemente cerca del modem de nuestro ISP.
Es importante sin embargo recordar un par de cosas con respecto a las comunicaciones wireless, para garantizar que el lugar elegido realmente vaya a prestar el servicio para el que queremos destinarlo.
Primero y principal, las comunicaciones WiFi son bidireccionales, yo puedo tener un excelente router perfectamente configurado, con una buena antena, con gran sensibilidad y buena potencia y aún así tener una conexión inalámbrica súmamente mala si la tarjeta inalámbrica de mi PC, tablet, netbook, o lo que sea no se comporta como es debido. Afortunadamente la mayoría de los firmwares con que existen para los routers cuentan con alguna opción que permite verificar cual es la calidad de conexión desde su punto de vista.
También vamos a revisar estas opciones.
Lo segundo, el lugar donde voy a poner mi router es fundamental para contar con una buena conexión sin desperdiciar potencia, si yo ubico mi router muy cerca de alguna de las paredes externas de mi casa, una buena parte de la potencia va a estar sirviendo simplemente para incitar a mis vecinos a conectarse a mi red (en el mejor de los casos, en el peor sirve símplemente para calentar el aire) y no aprovechándola en mi calidad de conexión.
Tercero, como las comunicaciones son bidireccionales, puede ocurrir que sea el dispositivo que quiero conectar el que no tenga suficiente potencia para alcanzar al router (por mas que yo vea una buena señal en mi PC, por ejemplo, eso no significa que el router esté recibiendo una buena señal de parte de mi PC). En general los routers tienen mas potencia y sensibilidad que la mayoría de las tarjetas inalámbricas por lo que quién determina la calidad de conexión suele ser el cliente y no el punto de acceso/router. Al aumentar la distancia la calidad de la conexión se degrada y la tasa efectiva de transmisión de datos cae. Se suele asumir mas o menos como un estandar de facto que para la mayoría de las comunicaciones sobre norma "g" (la mas habitual en el ambiente hogareño) se cumplen las siguientes tasas de transmisión en relación a la distancia que separa a los dispositivos inalámbricos.
18 metros __________ 60 Mbps 20 metros __________ 54 Mbps 75 metros __________ 11 Mbps 125 metros _________ 1 Mbps
Como puede verse siempre es conveniente mantener la mínima separación entre dispositivos.
Cuarto: la ubicación en altura también es importante, la mayoría de los routers cuentan con antenas omnidireccionales. Estas antenas emiten una señal en forma de "donut" o rosquilla radiando la mayor parte de la energía en forma horizontal, pero muy poca en forma vertical. Por lo que puede ocurrir que justo encima o debajo del router la señal sea fráncamente pésima. Esto es importante tenerlo en cuenta si se piensa cubrir mas de una planta de un edificio/departamento o casa.
Quinto: Las ondas de radio que utilizan las señales WiFi atraviezan paredes y otros obstáculos casi como si fueran transparentes, aunque no perfectamente transparentes. El cristal transparente y el yeso son materiales que absorven muy poca potencia y se comportan prácticamente como si fueran transparentes. En el otro extremo el metal aunque sea una capa muy fina (como la que tienen por ejemplo los cristales semirreflectantes o espejados) es directamente opaco a la señal, y actúa mas bien como espejo reflejándola. Telas metálicas, rejas, armarios y otros objetos de metal pueden crear verdaderos "conos de sombra" por detrás si se encuentran como obstaculo entre el dispositivo que quiero conectar y el router. Por la misma razón el hormigon armado es prácticamente opaco a la señal WiFi. El agua, aunque sea en pequeña cantidad, también absorbe muchísima señal WiFi: un depósito de agua, un acuario, una pared húmeda pueden degradar en forma notable una señal inalámbrica, y por la misma razón las plantas vivas (que poseen una gran cantidad de agua en sus tejidos) son obstáculos importantes para las señales WiFi: árboles, setos, y hasta las hermosas matas de hiedra que suelen tener algunas casas pueden ser obstáculos prácticamente insalvables para una señal de este tipo. Las paredes de ladrillo suelen atenuar en forma media las señales WiFi, en este caso es importante considerar tanto el espesor de la pared, como el ángulo en que las ondas la atraviezan. Una pared puede presentar un
trayecto de 15 cm para una onda que la atraviese en forma perfectamente perpendicular, pero una onda que intente atravezarla en un angulo de 30 grados tendrá que recorrer un camino de 30 cm por el interior del material, razón por la cual sufrirá el doble de atenuación.
Bueno, si ya hemos tenido en cuenta todas las posibles causas físicas de de errores que podrían presentarse en la conexión y ya tenemos bien elegido el lugar donde conectar el DIR600 procedemos:
Materiales necesarios:
* D-Link DIR600 y su fuente de poder * Módem de tu ISP * Cable Ethernet
Primer paso: Conectamos el cable Ethernet a la salida del modem de nuestro ISP, la salida usualmente está indicada como INTERNET, o en algunos Modem/router como LAN (se puede conectar a cualquiera de los puertos LAN, es indistinto) y la otra punta del cable va para el puerto indicado como INTERNET en el DIR600, es muy importante no confundir este puerto en el DIR600, pues de otro modo no funcionará como router. La conexión debe quedar mas o menos así:
Segundo paso: Conectamos la fuente de poder del DIR600, encendemos el modem y esperamos a que todos los LEDs se estabilicen. Por último vamos a nuestra PC con tarjeta
WiFi y la encendemos.
Tercer paso: Una vez que ha cargado totalmente el sistema operativo, si nuestra PC tiene bien instalados los drivers de la tarjeta nos va a avisar que hay conexiones inalámbricas disponibles. En esto todos los sistemas operativos son bastante amigables, si hay mas de una conexión disponible, nos van a mostrar una lista con los nombres de todos los puntos de acceso inalámbricos que estén al alcance. Aquí tenemos que recordar cual había sido el SSID que habíamos elejido (punto 5, primer paso,WIRELESS NETWORK SETTINGS, Wireless Network Name) yo en tono de broma había sugerido TU ESPOSA TE ENGAÑA, bien pues tendría que buscar esa red y hacer click sobre ella. Como todavía no hemos configurado ninguna seguridad, no debería presentarse ningún problema adicional. En cuestión de segundos el sistema operativo debería informarnos que nos encontramos conectados. No me voy a extender demasiado sobre este punto, pues hay cientos y cientos de post y videos en youtube dedicados al tema de como conectar inalámbricamente a un punto de acceso, con windows XP, en windows Vista, en Windows 7, en Mac, y con Linux Ubuntu. Si todas las conexiones estuvieron correctas ya deberíamos poder ingresar a Internet. Simplemente abrimos una ventana del navegador de nuestra preferencia y tecleamos una dirección tal como www.facebook.com, o www.google.com. (por favor abstenerse de ingresar a direcciones del tipo pornhub, o similar hasta que no hayamos configurado adecuadamente el firewall del router y hasta que no tengamos un buen programa antivirus, abstenerse de descargar absolutamente cualquier cosa.
9 - Posibles problemas y sus posibles soluciones
Bien, la red que hemos configurado debería tener un aspecto muy similar a esta, con algunos dispositivos mas o menos, (muy probablemente la dirección IP de tu ISP sea diferente [esa es la dire de mi ISP ], pero es símplemente para ilustrar como se encuentra configurada: tenemos el modem que tendrá la dirección que habíamos anotado inicialmente como default gateway (en mi caso es 10.0.0.2, pero podría ser 192.168.1.1, 192.168.0.1 o hasta 24.232.0.118), nuestro router que está configurado con la dirección privada 192.168.2.1 y algunos dispositivos que de acuerdo a la configuración que instalamos en el router tendrán direcciones entre 192.168.2.100 y 192.168.2.199. Es importante tener este esquema en la cabeza para poder hacer algunos diagnósticos si tenemos problemas.
a - No puedo entrar a Internet: I) - Mi dispositivo no ve la red inalámbrica: Si seguiste correctamente todas las indicaciones hasta el momento existen sólo dos posibles causas para este problema, que el router no esté encendido (comprobar que lo esté, con la fuente de alimentación bien conectada y los LEDs encendidos) o que tu dispositivo inalámbrico no funcione. Si es un dispositivo portátil puede ser que tenga la conexión inalámbrica deshabilitada para ahorrar energía. Si es una PC de sobremesa puede ser que no tenga los drivers de la tarjeta o adapatador inalámbrico correctamente instalados. Comprobar el software provisto con la tarjeta o el adaptador para solucionar este problema. Si tienes un dispositivo con Linux como sistema operativo puede suceder que no haya drivers originales para el adaptador inalámbrico, en ese caso se puede utilizar el soft Ndiswrapper para encapsular los controladores de Windows en Linux, yo lo utilizo para mi tarjeta PCI Encore ENLWI-NX2 (sin drivers oficiales para Linux) corriendo los controladores de Windows sobre Ubuntu y anda de 14.
II) - Mi dispositivo ve la red inalámbrica, pero no se conecta: Si has seguido correctamente todos los pasos de configuración hasta el momento, tienes los drivers del adaptador correctamente instalados y trataste de asociarte a la red como se recomienda para tu sistema operativo, entonces hay sólo dos posibles causas para este problema. Que tu adaptador inalámbrico no tenga suficiente potencia para alcanzar el
router; comprobar antenas, y posibles obstáculos que interfieran con la señal WiFi, alejar aparatos que causen interferencia sobre la banda ISM (teléfonos inalámbricos, hornos de microondas, monitores de bebé, bluetooth, etc) del router y volver a comprobar. Si el problema persiste reiniciar el sistema operativo un par de veces, si en alguna de estas veces logra conectarse, entonces es un problema de asociación. Esto puede ser debido a un canal muy saturado, o a un Beacon Interval muy alto. Conectar nuevamente el router por cable LAN a la PC y modificar el canal por 6, 7 o 13 y reducir el Beacon Interval a 25 milisegundos (ver el anterior post para esto). Si aún asi persiste el problema, intenta conectar con otro dispositivo, si este último puede conectarse, considera cambiar tu adaptador inalámbrico, pues probablemente sea un defecto de Hardware. Si con el nuevo dispositivo tampoco puedes conectarte, entonces puede ser un problema del hardware del router, consulta con quién te lo vendió para un reembolso o para aplicar la garantía.
III) - Mi dispositivo ve la red inalámbrica y se conecta al router, pero no puedo acceder a Internet: Aquí las causas pueden ser múltiples, por lo que vamos a ir descartando punto a punto de mas sencillo a mas complejo cuales pueden ser estos problemas.
*) Verifica los LEDs de tu módem, tienen que estar todos encendidos, si no es así apágalo y vuelve a encenderlo, haz lo mismo con el router, espera un par de minutos hasta que los LEDs se estabilicen y vuelve a intentarlo, si el problema persiste y no puedes conectar con la PC enchufada directamente al módem contacta a tu proveedor de Internet para que te explique por que tu conexión está caída y como puedes hacer para solucionarlo.
**) Las luces del módem están todas encendidas, pero el símbolo que dice Internet (el simbolo que parece un planeta tierra) en el DIR600 no o tiene un color naranja en vez de verde. Este es un problema de comunicación entre el módem y el router:
***) Todas las luces aparecen encendidas, mi computadora dice que está conectada a la red, pero no puedo ingresar a Internet. Lo que debemos hacer es probar si podemos acceder al Web-Gui del router marcando en el navegador la dirección que habíamos configurado anteriormente. ( 192.168.2.1). Si no podemos ingresar, lo mas probable es que nos hayamos olvidado de configurar el servidor DHCP como activado. Con este error, nuestro dispositivo de hecho accede a la red, pero no puede participar porque el router no le ha asignado una dirección automáticamente. Tenemos que volver a conectar el router por cable a nuestra PC y asegurarnos que en la pestaña SETUP, en la opción LAN Setup, la opción "Enable DHCP Server" se encuentre marcada, y luego grabar ("Save Settings" con esta configuración.
¿Problemas de conexión entre módem y router?: Vamos a ingresar al web Gui del router, tipeando la dirección 192.168.2.1 (recordar que la habíamos cambiado antes, si hay dudas consultar los anteriores post), tecleamos la constraseña y vamos a ir a la pestaña MAINTENANCE, a la opción System Check. Si ves una pantalla como esta:
Significa que el cable que une al módem con el DIR600, o alguna de las fichas RJ45 están rotos, y toca cambiarlo.
****) Si el punto que dice INTERNET presenta un Link Status que dice Full Duplex, entonces es un problema lógico, por alguna razón el DIR600 no está viendo al módem como default gateway, o están mal configurados los servidores DNS, y es lo que vamos a tratar de diagnosticar ahora.
Problemas de configuración de servidores DNS: Para saber si los servidores DNS están bien configurados lo que vamos a hacer es teclear la siguiente dirección en el navegador:
173.194.42.50Si logramos ingresar a la página de Google, aunque no se vean los gráficos, lo que ocurre es que tenemos los servidores DNS mal configurados. Vamos a ingresar nuevamente a la configuración del router, a la pestaña SETUP, y a la opción Internet Setup. Nosotros habíamos configurado el primary DNS con la dirección de uno de los servidores de nombres de Google, aunque resulta muy poco probable, puede ocurrir que este servidor se encuentre caído, lo que vamos a hacer es colocar como secondary DNS a uno de los servidores de Open DNS (uno de los mayores servidores de nombres públicos del mundo) introduciendo en el campo: Secondary DNS Adress: 208.67.222.222
Grabamos la configuración y volvemos a probar. Si el servidor principal se encuentra caído, entonces el DIR600 consultaria al servidor secundario, y aunque se demorara un par de milisegundos mas, la conección debería hacerse sin problemas. Si aún asi seguimos teniendo problemas con los servidores DNS, podemos probar con los servidores de nombres de nuestros ISP, en teoría no debería haber diferencia entre utilizar el servidor DNS de nuestro ISP u otro servidor pero ante la duda....
Aquí una lista de los servidores DNS de las principales empresas proveedoras de Internet en Argentina, sin embargo no es nada dificil conseguir estas direcciones en Google para los residentes en otros países. Simplemente se busca con los criterios Servidor DNS de tal o cual.
Adicionalmente, y una vez que hayamos podido entrar a Internet utilizando un servidor de nombres público, conviene setear el primario con la dirección de nuestro proveedor de Internet. Como el servidor DNS de nuestro ISP está mucho mas cerca, tarda mucho menos en responder y eso significa una navegación mas rápida. (lo hicimos así para descartar problemas en el servidor de nombres de nuestro ISP que podrían confundirnos durante la configuración). Como secundario siempre conviene dejar un servidor público como Google u Open DNS.
DNS Arnet 200.45.191.35 200.45.191.40 200.45.0.115 200.45.0.116
DNS Speedy 200.51.211.7 200.51.212.7
DNS Fibertel 200.49.130.30 200.49.130.31 200.49.130.34
DNS Iplan 200.69.193.1 200.69.193.2
DNS Telecentro 200.115.192.29 200.115.192.30
DNS Ciudad Internet 200.42.0.108 200.42.0.109
DNS Google 8.8.8.8 8.8.4.4
DNS Open DNS 208.67.222.222 208.67.220.220
Si es el DIR600 el que está teniendo problemas para ver al modem como default gateway, lo podemos saber ingresando al Web GUI del DIR600, luego vamos a la pestaña STATUS, y a la opción Device Info. Aquí si vemos en donde dice "INTERNET" - Default Gateway, que la dirección es 0.0.0.0,
entonces es un problema de asignación de direcciones por parte del módem. Por alguna
razón el módem no le está asignando una dirección privada al DIR600, y por ese motivo este último no puede conectar a Internet. Los pasos a seguir serían:
Revisar punto por punto la configuración "Internet" del DIR600 (ver los post anteriores para esto).
II) Si el problema no se soluciona, poner al modem en modo "bridge" y dejar que sea el DIR600 el que haga el discado e inicie la sesión PPPoE. Esto último no es el objetivo del presente post, pero lo voy a tratar en un post posterior.
De momento hemos tratado la primera conexión inalámbrica, y hemos solucionado la mayoría de los problemas que se podrían haber presentado. Si al final de este post tienes una conexión inalámbrica funcionando, entonces el objetivo se encuentra casi completo, aún falta configurar la seguridad de nuestra conexión wireless. Pero eso será tratado en el proximo post que ha de llamarse:
