APRESENTAÇÃO

Esta minha construção literária vai fazer-se ao mar, no modelo e armação originais, carregada com a

narração dos estranhos acontecimentos ocorridos num lar flutuante. O construtor, marinheiro há

muitos anos, poderia ter carregado o barquinho, por assim dizer, com uma carga de sal, em vez de

tão ousadamente se intrometer nos domínios dos navegadores da borda de água. Pudesse ao

menos o autor e construtor virar de bordo, à maneira dos velhos lobos do mar, ai de mim! e esperar

que o perdoassem!

Que importa que a corrente nos seja contrária? Se estiver a favor, somos por ela levados, mas para

onde, ou para quê? A rota de toda a viagem é tão insignificante que pouco interessa, talvez; e afinal,

onde quer que se vá, o que importa é a felicidade de se viver mais um dia no mar! É isso que torna

feliz o velho marinheiro, mesmo na tempestade; e que o mantém cheio de esperança, ainda que

agarrado a uma tábua no meio do oceano. Sem dúvida, é só isso! porque a beleza espiritual do mar,

que conquista a alma do Homem, não admite infiéis nas suas extensões sem limites.

1ª Parte

A VIAGEM DO LIBERDADE

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CAPITULO I

O navio — A tripulação — Um furacão — Ilhas de Cabo Verde — Cabo Frio — Um pampeiro.

Para começar a singrar: foi em 28 de Fevereiro de 1886 que a barca Aquidneck, carregada de

tambores de petróleo, largou de Nova Iorque para Montevideu, capital do Uruguai, essa faixa de

território que confina a Nascente com o Rio da Prata e é chamada pelos naturais «Banda Oriental».

O Aquidneck era um belo navio de 326 toneladas de arqueação, procedente de Baltimore, porto

célebre pelos seus clíperes, e ele próprio era famoso entre os demais pelo andamento veloz e

ganhara bela reputação em muitos mares.

A tripulação era de dez homens, no total, mas a lotação, no tempo dos bons fretes, tinha sido de

doze homens. Além do pessoal com lugares certos na faina, havia um petiz, de uns 6 anos de idade,

e sua mãe (cuja idade não vem ao caso) que se distinguiam dos restantes por estarem dispensados

de fazer quartos. O imediato, Victor, que ainda teria de passar por muitas aventuras antes de

regressar a Nova Iorque, nascera e criara-se no mar. Tinha uma saúde de ferro e era forte como um

cabrestante. Quando pela primeira vez viu a luz e começou a dar ordens, estava em São Francisco a

bordo do paquete Constitution, o navio que se perdeu na tempestade, em Samoa, pouco antes do

grande desastre naval que ali ocorreu no ano de 1889 - Garfield, o petiz de que já falei, irmão do

Victor, nascera no porto de Hong Kong, na velha barca Amethyst; embora nascido em porto

estrangeiro, era cidadão americano de pleno direito. O Amethyst tinha desafiado o vento e as vagas

ao longo de 58 anos, mas, pelo que sei, nunca havia experimentado vento tão rijo como o que

desabou sobre os seus velhos madeiros naquele memorável dia 3 de Março de 1880.

A bordo do Aquidneck, a gente da proa era de seis homens oriundos de outros tantos países,

estranhos para mim e estranhos uns para os outros; só ó cozinheiro, um negro, era americano —

pelo menos de nascença. Mesmo assim, ter tantos americanos num navio era considerada coisa

rara.

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Mas, por muito ou pouco que interesse esta história da família e a descrição da tripulação: o dia em

que zarpámos estava gelado e tempestuoso, não pressagiando nada de bom para a viagem que

íamos iniciar e que havia de ser, na verdade, a mais memorável da minha vida de mais de trinta e

cinco anos de mar. Estudando o boletim meteorológico da manhã, antes de largar, vimos que se

previa um temporal do Nordeste e que outro se aproximava do Sudoeste ao mesmo tempo. «A

perspectiva», diziam os jornais de Nova Iorque, «não é animadora». Apesar disso, como estávamos

ansiosos por largar, tendo a tripulação a bordo e tudo pronto, fizemo-nos ao mar, um pouco contra o

bom senso. O Noroeste, que soprava então com uma velocidade de quarenta milhas por hora, subiu

para oitenta ou noventa milhas em 2 de Março. O furacão manteve-se por todo o dia 3 e fez-nos

recear seriamente pelo barco e pela gente que levava.

Em Nova Iorque, nesse dias, o vento soprou do Norte com o «centro ciclónico algures no Atlântico»,

como disseram os sábios marinheiros do serviço meteorológico, a quem, diga-se de passagem, os

homens do mar muito devem, hoje em dia, pela previsão, por vezes com dias de antecedência, de

tempestades que se aproximam. O prognóstico era correcto, como pudemos verificar. Ao largo, no

Atlântico, não podia a nossa barca levar mais que uma vela de tempo à proa, pouco maior que uma

toalha de mesa, e com este pano corria com o tempo fazendo uma bela «bigodeira» (1) e ganhando

muito caminho. Montanhas de água galgavam o navio na sua corrida desenfreada, cobrindo o

convés até ao cimo da borda falsa e sacudindo tudo de alto a baixo.

Os homens tinham-se amarrado cada um no seu posto; e toda a peça de mastreação de reserva que

não se ligou devidamente no seu lugar foi levada pela borda fora juntamente com outras peças

partidas e arrancadas das pregaduras pelo temporal.

A cozinha sofreu a sua parte no desastre e o próprio cozinheiro safou-se, por pouco, de um acidente

grave quando uma vaga avançou rugindo pelos conveses, levando consigo portas, vigias, fogão,

panelas, caçarolas à mistura com o artista culinário, acabando os destroços por ir aterrar nos

embornais de sotavento mas, muito felizmente, com o mestre por cima. Um desastre assim faz-se

sempre... sentir. Molha-nos a boa disposição, por assim dizer. Significa comida fria durante algum

tempo, ou preço ainda pior.

O dia seguinte, porém, já não foi tão mau. As vagas gigantescas que mais tarde começaram a

alcançar o navio, prenunciavam boa mudança:

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(1) Na linguagem dos marítimos, chama-se às ondas e à espuma que se forma na proa

do barco, «bigodeira» ou «bigodes».

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quebrada a sua velocidade com o amainar do tempo, podia agora o mar alcançar a barca muito

grande e lançado.

Largou-se logo mais pano e fomos dando velas à medida que o temporal amainava, porque o navio

não pode seguir ronceiro com um grande mar a correr atrás dele. E assim voava, como nuvem

impelida pelo vento, içando vela após vela e, no dia 5 de Março, abertas todas as suas asas brancas,

alegremente «caminhava pelas águas como uma coisa viva». Tivemos então, durante vários dias,

vento bastante, mas não demais, e o nosso barco veloz ria-se para as vagas, tentando alcançá-las.

Navegámos, assim alegremente, durante dias e dias empurrados pelo vento de feição e, como íamos

ganhando em cada dia quatro graus de longitude, todas as manhãs encontrávamos o Sol um bom

bocado mais cedo. Chegou a altura, durante estes dias ensoalhados, de nos precavermos com

roupas secas contra o mau tempo que estivesse para vir. Trouxeram-se para o convés arcas e

sacas, e o pessoal de folga ocupou--se em enxugar e remendar, enquanto os homens do quarto se

mexiam na faina de pôr o navio em ordem. «Chips», o carpinteiro, reparou a cozinha; puseram-se

cataplasmas nas canelas do cozinheiro; e, em poucos dias, estava tudo de novo em boas condições.

E os marinheiros que se azafamavam, prazenteiros, nas suas roupas remendadas de várias cores,

faziam-me lembrar pombos malhados debicando à procura de alimento; mas os pombos, pensava

eu, eram os que levavam melhor vida. Um caldeiro de café ou chá quente, um biscoito e um naco de

carne de salmoura, regalaram a tripulação e restituíram-lhe a voz. Fez-se então ouvir na brisa a

toada do «Reuben Ranzo», e a amura do grande foi tesada ao som do «Johnny Boker». Durante os

quartos da noite faziam-se ouvir outras maravilhosas canções a condizer com aquele belo tempo.

Depois, esgotadas as cantigas e as histórias, os homens falavam do que fariam e do que não fariam

no próximo porto.

Aguenta, marinheiro, aguenta o socairo e dá volta!, ou a jaqueta nova que resolveste comprar para ti,

hão-de usá-la os engajadores de Montevideu enquanto tu hás-de andar ao largo do Cabo Horn

cantando o «Haul out to leeward», com uma meia molhada em volta do pescoço e com o mesmo

«pelico» velho que, desde há muito sem pêlo e gasto até ao fio, já não é «pelico» senão de nome;

quer dizer, se não «rondas o brando» das tuas ideias e se não «amarras tudo a ficar», hás-de

continuar a usar a mesma roupa de algodão que agora trazes, enquanto os engajadores dividem

entre si os teus magros proveitos.

Ao cabo de dez dias de navegação encontrámos os alísios do Nordeste. Por baixo da proa

brincavam toninhas, como só as toninhas o sabem fazer; ao longo do costado corriam golfinhos e a

toda a volta viam-se peixes voadores. Era, na verdade, uma alegre mudança; parecia que se tinha

entrado num mundo novo. Esqueceram-se todas as fadigas passadas, porque «o mar lava todas as

misérias dos homens».

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Mais uma semana de bom velejar, com tudo em boa ordem a bordo, e as ilhas de Cabo Verde

estavam à vista. E que vista admirável! Todos gritaram, terra firma! Como é bom ver-te de novo!

Ao meio-dia tínhamos as ilhas pelo través, e o alísio fresco da tarde levou-nos para fora da sua vista

antes do escurecer.

É admirável navegar assim, sentindo a barca galear as vagas num balanço compassado, largo, com

o vento numa alheta a impeli-la para vante até ela saltar alegremente de crista em crista, como a

tentar competir com os próprios peixes voadores, seus acompanhantes. Se uma vaga se lhe opõe,

arremete-a com a proa airosa, lançando para a luz miríades de partículas de espuma que brilham

como numa auréola de glória. Anda-se agora no convés com mais leveza, e o pequeno mundo a

bordo sente-se alegre.

A aterragem seguinte seria o Cabo Frio. Ao atingirmos este ponto, tínhamos atravessado o Atlântico

duas vezes. Seguimos primeiro uma rota para Cabo Verde, para irmos aí buscar os alíseos de

Sudeste que nos levassem de feição até ao Cabo Frio, segundo o rumo Sudoeste. Esta última

derrota foi uma direitura fácil, sem qualquer acontecimento digno de registo. Seguimos daqui para

diante com ventos variáveis até ao Rio da Prata, onde nos caiu em cima um pampeiro, que soprou

muito duro, assobiando, como uma corneta, no aparelho do navio.

Os pampeiros (ventos das Pampas) costumam soprar com fúria, mas dão aviso, com largo tempo, da

sua aproximação. O primeiro sinal foi um período belíssimo de tempo, com nuvens pequenas, em

flocos, flutuando tão levemente no Céu que mal se lhe distinguia o movimento; e no entanto elas lá

corriam, como um imenso rebanho que deslizasse, imperturbável, no grande prado azul. Assistimos

a tudo isto e tomámo-lo em boa conta. Depois, gradualmente, e sem qualquer motivo aparente, as

nuvens começaram a acastelar-se em grandes grupos; os elementos confirmavam o primeiro sinal

dado. De trás das suas massas acasteladas saiu então um clarão de fogo e, depois, um rugido

longínquo. Aí estava o aviso, e um aviso que nenhum navio podia deixar passar em claro. «Ferra

tudo!», foi a ordem. Colher todo o pano quando estes visitantes temíveis andam pelo mar a fazer

tropelias, e recebê-los em árvore seca, é a manobra mais segura, a não ser, é claro, que se tenham

envergadas as melhores velas de tempo; e mesmo assim é mais seguro carregar as gáveas pelo

meio da esteira, antes das primeiras

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(1) Esta, como muitas outras expressões que iremos sublinhando e anotando ao longo do livro, é

do punho do próprio capitão Slocum. Não se leve a mal a ortografia um tanto «livre» com que o

velho marinheiro registou certos termos portugueses e espanhóis, mas emendá-la pareceu-nos uma

falta de respeito para com a forma original da obra. Por isso a conservamos escrupulosamente, muito

embora as originalidades ortográficas tornem por vezes os termos quase impossíveis de decifrar —

N. T.

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rajadas chegarem. E enquanto não amaina a fúria do temporal, o navio não pede pano, porque só

então começa o mar a crescer e é preciso dar velas para evitar o balanço.

As primeiras rajadas do temporal, arrasando o mar na sua passagem e fazendo voar as pretensas

vagas em lençóis — lençóis de marinheiro, se assim lhes quisermos chamar — davam ao mar um

aspecto selvagem e aterrador; mas não havia o temor de uma terra a sotavento, porque o vento,

como o próprio nome indica, da terra soprava.

Depois do aguaceiro seguiu-se uma calma e, depois desta, ventos de feição, que nos levaram ao

porto de destino —. Montevideu — onde largámos ferro no dia 5 de Maio e, depois da visita da

Alfândega, fizemos preparativos para a descarga. A carga foi transbordada para batelões, que a

transportaram para os cais, e daqui levada para os armazéns, onde termina a responsabilidade do

navio para com o proprietário dos bens. Mas só então cessa a responsabilidade do navio, ou os

cuidados do capitão com a mercadoria que lhe foi confiada. Não há dúvida de que o capitão tem

dores de cabeça no mar e em terra.

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CAPITULO II

Montevideu — Mendigos — Carga de mate em Antonina — De Antonina a Buenos Aires — A

bombelia.

Montevideu, cidade irmã de Buenos Aires, é, das duas, a mais bela de ver do mar, pela sua posição

mais elevada e, como Buenos Aires, faz gala nas suas lindas vivendas, mulheres airosas, escolas, e

um cemitério pomposo.

É em Montevideu que o «mendigo cavaleiro» é uma realidade (os cavalos são baratos); dirige-se

para nós ao galope e, lamentoso, implora: «Pelo amor de Cristo, amigo, dê-me uma moeda para

comprar pão».

De Montevideu fomos a Antonina, no Brasil, para meter um carregamento de mate, uma espécie de

chá que, como bebida, é agradável e refrescante. Os naturais bebem-no em comum, de um modo

particularmente cativante, por um tubo metido na beberagem quente num bule de prata ou numa

cabaça, conforme o que estiver à mão quando «amigos sedentos encontram outros amigos», todos

eles chupando, deliciados, pelo mesmo tubo que vai passando de boca em boca. Por muitas bocas

que haja, a bombelia (1), como lhe chamam, deve chegar para todos. Pode suceder ter de se encher

de novo para a bebida fazer a roda, e mesmo por mais que uma vez, se a companhia é numerosa,

mas a operação faz-se sem perda de tempo. Deitando no bule ou na cabaça uma colherada da erva,

duas colheradas de açúcar e meio litro de água que se despeja a ferver por cima daquela, fica pronta

a bebida. Para se lhe dar mais um aroma fantasista, deita-se-lhe para dentro uma brasa acesa

(carbo vegetable) (1). Depois da operação retoma-se a rodada a partir do último que se serviu. Feliz

daquele a quem, sendo um estranho, cabe ser o primeiro a chupar o tubo, mas o iniciado não tem

preconceitos. Enquanto estive nesta terra participei com frequência nestas rodadas sociais de mate,

e por fim deleitei-me com uma bombelia só minha.

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A gente de Antonina (e, na verdade, toda a gente que vimos no Brasil) era amável, extremamente

hospitaleira e delicada; geralmente sóbria, poucos desejos tinha para além dos seus recursos. O

cenário da montanha, visto da baía, era de deleitar quem o olhava; mas não vi no Mundo lugar mais

grandioso e atraente. Também o clima é saudável. O único médico do sítio, na altura em que lá

estivemos, trazia o casaco roto nos cotovelos, por falta de clientela. Que desejável porto é Antonina!

Houve entretenimentos musicais a bordo, enquanto aqui estivemos. Fazia bem à alma de um

marinheiro maltratado pelo mar, ouvir cantar as doces cantoras brasileiras, mostrando seus belos

dentes alvos. Uma ninfa dedicou ao autor, uma canção que fez todos rir muito. Como cantava na

língua local, não a entendia, mas é claro que me ri com os restantes o que os fez contorcer-se em

gargalhadas, do que conclui que a graça era à minha custa. Mas também apreciei isso, tanto ou

mesmo mais que se tivesse saboreado areytos em meu louvor.

Seguimos com o mate para Buenos Aires, onde o processo de descarga era o mesmo que em

Montevideu — em barcaças. Mas em Buenos Aires ficámos ao quádruplo da distância de terra; cerca

de quatro milhas.

A erva, ou herva maté (1), é metida em barricas, caixas e sacas de pele de bezerro cosidas com

fortes tiras de couro. O conteúdo, fortemente comprimido, quando a erva está verde e elástica, torna-

se duro como uma bala de canhão pela contracção que sofre à medida que vai secando. O pequeno

Garfield viu a chegada da primeira carga de coroes como lhe chamam, no porto de embarque. Em

pilhas na barcaça, bem acima do alcatrate, com o lado do pêlo para fora, tinham, na verdade, um

aspecto curioso. «Oh, papá», disse o petiz, «vem ali um carregamento de vacas! Aguenta aí, ó

gente, e metam-nas a bordo!».

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CAPITULO III

Salvamento dum carregamento de vinho — Marinheiros felizes — Cólera na Argentina — Morte em

terra — O Harry «Holandês» — Pete «o Grego» — Engajadores famosos — Perda de uma

embarcação — Rumo à Ilha Grande — Expulsos do porto — Sérias tribulações.

De Buenos Aires, subimos o Rio da Prata até perto da confluência dos rios Paraná e Paraguai, para

salvar um carregamento de vinho do brigue Neovo San Pascual, vindo de Marselha, que encalhara.

As águas do grande rio, neste ponto, fora da acção das marés, correm para jusante com força,

formando quase um mar, e um mar perigoso de navegar; daí, a perda do San Pascual e de muitos

outros antes deste.

Se já alguma vez qualquer de nós tinha gritado, como o velho marinheiro, «água, água em todo o

redor, e nem uma gota para beber!», esquecemo-nos disso agora neste rio generoso. E vinho,

também o tínhamos sem restrições. O agente dos Seguros, para não deixar pretexto para interferir

com a carga, puxou para fora um barril do melhor e, como um verdadeiro Hans Breitmann, «partiu-

lhe o batoque». Depois, durante a faina também se partiram algumas caixas cujo conteúdo ensopou,

de alto a baixo, os marinheiros que as transportavam à cabeça.

Ah! a diversidade da vida dum marinheiro! «Quem sabe se uma experiência como a do Dana e da

sua tripulação, carregando peles secas à cabeça, numa costa queimada do Sol, não nos estará

reservada; ou mesmo uma pior», diríamos nós, nadando agora em delícias — água e vinho à

vontade. Embora a esta boa sorte se pudesse seguir dias menos alegres, preferíamos contá-la,

dizíamos, como compensação de infortúnios passados, acentuando bem que «nunca chove, só cai

água».

O carregamento de vinho foi, na devida altura, descarregado em Rosário apenas com ligeiras

perdas, e a tripulação, exceptuando um só caso, manteve-se bastante sóbria para ajudar a manobra,

mesmo no difícil Paraná. Mas um pecador empedernido — o tal caso de que falei — um antigo

pescador do Labrador, deu num borracho inútil a despeito de tudo quanto pudemos fazer. E digo

«pudemos» porque a

19

maioria da tripulação estava do meu lado, partidária de negócio limpo e «abastecimentos regulares».

Trancou-se e fechou-se o porão a cadeado e não houve sítio que não fosse logo revistado; mas o

Dan continuava perdido de bêbado. Por fim levantou-se-lhe o colchão e dele rolaram umas doze ou

mais garrafas do melhor néctar. Seguiu-se uma grande zaragata, mas foi toda feita pelo Dan, que

jurava terrível vingança contra o homem — se algum dia o pudesse descobrir — que tinha metido a

pinga no seu beliche «para o meter em sarilhos»; alguns daqueles «rapazinhos haviam de se

arrepender!»

Descarregado o vinho, fretei para carregar luzerna em fardos para o Rio de Janeiro. Entretanto,

terrivelmente súbitas, começavam a registar-se muitas mortes, e depressa ficámos a saber que a

cólera nos olhava a todos de frente e alastrava rapidamente pelo país, mergulhando aldeias e

cidades na doença e na morte.

Aproximando-se aterradoramente de nós, levou-nos o piloto; a sua mulher enviuvava no dia seguinte

àquele em que ele levou a nossa barca até ao ancoradouro de carga. E o jovem que nos tinha

começado a entregar o carregamento foi prostrado um dia depois. O seu navio tinha chegado!

Sucumbiram à peste muitos homens válidos e muitas, muitas mulheres e crianças; tivemos, no

entanto, a ventura de atravessar a nuvem negra sem perdermos um ente querido, enquanto à nossa

volta a doença ceifava pessoas aos milhares, no meio da desolação e da dor. Houve um momento

em que parecia estarmos no centro da nuvem que vinha serpenteando pelo país, envenenando todos

os que tocava e deixando a morte na sua esteira. Era a cólera, na verdade, e na sua forma mais

terrível!

Um pobre homem, sentado à porta do hotel da Viúva Lacina, dizia-me desorientado: «Há dois dias,

podia-me sentar na minha própria casa com a mulher e três filhos ao meu lado. Hoje estou só no

Mundo! Até a minha casa, pobre como era, veio abaixo». Compreendi a aflição do homem; sem

dúvida, a casa dele «veio abaixo».

Não havia forma de se combater o veneno ou evitá-lo, a não ser por meio de desinfectantes e

conservando o organismo a funcionar com regularidade. O mal tinha alastrado a todo o país e o ar

estava impregnado dele. Os remédios vendiam-se por tal preço que muitas pessoas devem ter

morrido sem experimentar uma droga com que combater a doença. Levantaram-se protestos contra

os droguistas sem escrúpulos que especulavam com os medicamentos, mas não se tomaram

medidas para pôr cobro à sua avidez. A cânfora chegou a vender-se a quase nove dólares (1) o

quilo, e um droguista que tivesse para vender

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(1) E nove dólares eram, naquela época, uma boa quantia. —N. T.

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uns poucos centos de gotas de láudano e outro tanto de «clorodine», podia depois vir passear pela

Europa à custa dos lucros do negócio.

Foi em Rosário, e por esse tempo, que levámos a enterrar o nosso jovem amigo, estimado por novos

e velhos, o Capitão Speck. Os amigos não perguntaram se foi ou não de cólera que ele morreu, e

tomaram parte na derradeira manifestação de amizade, como competia a homens de coração e de

sentimentos. O ministro não pôde comparecer naquele dia, mas o pequenino amigo do Capitão

Speck, o Garfield, disse: «Içou-se o sinal para virem os anjos e levarem o Capitão para o Céu!»

Que mais era preciso dizer? E as bandeiras estiveram desfraldadas todo o dia.

Depois, erigimos-lhe uma lápide na campa e — o mais difícil de tudo —• escrevemos à viúva e aos

órfãos. Foi uma mensagem muito simples, lá para tão longe, em Santa Fé, mas escrita com o

coração a doer.

Depois disto, sucederam-se em Rosário, dias tristes, que se arrastaram por semanas e meses; o

pensamento fugia-nos constantemente para os felizes dias passados. Preferíamos abalar daqui para

outras regiões, ainda que apenas em imaginação. Mas havia entre nós uma alma feliz — a criança,

cujo rosto era um raio de sol que brilhava sempre com bom ou mau tempo, feliz na sua ignorância

dos males que atormentavam os homens.

Chegou, finalmente, o dia de zarpar de Rosário; e, com a impressão de que eram grilhetas que

quebrávamos, soltámos as amarras e largámos rio abaixo com o navio completamente carregado.

Mas em vez de nos fazermos de vela para o Rio, conforme o contrato de fretamento, por ordem do

cônsul brasileiro tivemos de seguir para a Ilha Grande, o porto de quarentena do Brasil, que fica a

umas sessenta e duas milhas do Rio, para o navio ser aí desinfectado e descarregado.

Antes de largar, tinha contratado e embarcado nova equipagem, mas enquanto eu estava tratando

dos papéis, por volta do meio-dia, os marinheiros roubaram-me uma das embarcações do navio e

desapareceram, fugindo para jusante o mais depressa que podiam. Nunca mais os vi. Desertaram,

levando, além da embarcação, um mês de venci-mento adiantado por um tal Sr. Harry «Holandês»,

um engajador que me tinha roubado a primitiva equipagem porque podia, gabou-se ele depois,

«embarcar nova gente no seu lugar». Considerando que quem perdera o dinheiro fora o tal Harry, o

mais vil dos engajadores, quase desculpei aos bandidos o roubo da embarcação. (O navio é

usualmente responsável pelos ordenados vinte e quatro horas depois de zarpar, desde que o

pessoal siga nele para o mar). Além disso, sendo da espécie que eram, indignos do nome de

marinheiros, o meu navio ficava

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muito melhor sem eles e era bem empregado o custo de se ver livre de tais homens, ainda que esse

custo fosse o preço da embarcação.

Tenho, no entanto, de me retratar de ter chamado o «mais vil dos engajadores» ao Harry

«Holandês». Chegou a Rosário um ainda pior, um tal Pete «o Grego», que tinha cortado as orelhas a

um engajador rival, em Boca, e depois de as deitar ao rio fugiu para Rosário, distante de Boca umas

160 milhas, e aqui se estabeleceu no negócio, em concorrência com o Harry «Holandês» a quem,

pouco depois, narcotizou e fez meter a bordo de um navio como marinheiro; e a partir daí «reinou

pacificamente nos domínios do outro».

Um capitão vítima, como eu, desta súcia famosa, contou-me mais tarde, deleitado, ter visto o Harry a

bordo de uma barca italiana que saía a barra com um carregamento de ossos — «já quase fora da

barra». A última vez que o meu amigo capitão lhe pôs a vista em cima, estava ele, «entre o

arvoredo» (1), com uma corda em volta do pescoço

naturalmente tinham-no enforcado; não sei para que outra coisa

seria a corda, nem quem mais merecia ser enforcado. O capitão berrava deliciado: «vai ter sopa de

ossos, pelo menos durante algum tempo, em vez das boas febras de borrego de Santa Fé, que

comia à nossa custa».

A segunda equipagem foi-me fornecida pelo Sr. Pete, de quem já falei, e no dia 17 de Dezembro

fizemo-nos à vela para longe desta terra de revoluções. As coisas a bordo voltaram à normalidade e

vi que tinha motivo para me sentir satisfeito com a mudança do pessoal. Deslizámos calmamente rio

abaixo, desejando nunca mais voltar a ver Rosário nas circunstâncias penosas por que acabámos de

passar.

No dia seguinte, enquanto deslizávamos ao sabor da aragem, vimos na água um cão que se debatia

entre os fortes remoinhos, impotente para se safar, e já exausto. Demos-lhe a proa, carregou-se a

gávea para o mastaréu, e quando passámos pelo pobre bicho, um marinheiro, suspenso por um lais

de guia, amarrou um cabo em volta do cachorro, outro homem içou-o para bordo cuidadosamente, e

assim terminou a operação de salvamento. Era um cão de caça, ainda novinho, e as suas

manifestações de agradecimento por o termos salvo de morrer afogado pouco menos eloquentes

eram que a linguagem humana.

Este agradável incidente ocorreu numa sexta-feira, o que sugeriu, naturalmente, o nome que

havíamos de lhe dar. O seu novo dono, é claro, passou a ser o Garfield que disse logo: «Julgo que

não me vão conhecer quando chegar a casa com o meu fato novo — e um cão!». A partir de então,

cedo ou tarde aí andavam os dois em espalhafato pelo convés; e era bom vê-los assim a brincar,

com o «Sexta--feira» a «ladrar de alegria».

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(1) «Arvoredo» tem aqui o significado da mastreação do navio. —N. T.

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Os nossos bichos de estimação iam-se tornando numerosos e todos pareciam felizes até ao dia em

que um gato, que entrara no navio sem sabermos, matou o pobre do «Pete», o canário. Durante dez

anos, ou mais, tínhamos escutado o chilreio do passarinho em muitos portos e climas. 0 suave cantor

foi, finalmente, inumado no grande Atlântico. Um gato estranho, um despenseiro descuidado, e assim

findou a sua vida frágil. Foi na verdade uma grande perda que todos nós lamentámos — quase tão

grande como a morte de uma criança.

Um livro que se leu no mar conquista um lugar semelhante na nossa amizade e torna-se um objecto

de que muito nos custa desfazer ou mesmo troçar, ainda que por outro melhor. Ah! mas o amigo

expe-rimentado de tantas viagens, é tão duro separarmo-nos dele no mar. Um lugar de repouso no

mar solene da uniformidade — no oceano sem marcas, cruzado por linhas apenas em imaginação —

é um lugar bem triste para se olhar; e no entanto, quantos não têm lá os seus melhores tesouros!

Mas voltemos ao diário da nossa viagem: o piloto que levávamos revelou-se incompetente e foi por

pouco que escapámos a um encalhe na barra de Martin Garcia, sítio perigoso do Rio da Prata. O

capitão de uma pequena escuna que igualmente ia saindo a barra, homem que seria tudo menos um

marinheiro de princípios, ao ver que não lhe largávamos a esteira, resolveu de propósito meter-nos

em dificuldades. Enquanto eu seguia confiado no meu piloto, e este confiado na escuna —, a qual,

sendo de pouco calado, podia passar por baixios onde o meu barco encalharia — o velhaco do

capitão não fez melhor que ir passar abraçado com um sítio perigoso, levando sempre o meu piloto

fielmente na sua esteira. Depois, quando íamos passando pelo través do baixio, pulou para cima da

balaustrada do barco e berrou como um comanche para o meu piloto: «Leme a bombordo!», e o que

fez o meu grandíssimo asno senão carregar o leme todo para bombordo. A barca, é claro, pegou no

fundo imediatamente, como o outro tinha previsto, e aquela tripulação de piratas — seriam bem

pouco menos que piratas — juntou-se ao capitão rindo perdidamente, mas fez-se ao largo sem nos

causar outros males.

À custa dos maiores esforços, conseguimos desencalhar a barca, o que não se fez nem um segundo

cedo demais porque tão depressa safámos para maiores fundos, caiu-nos em cima um pampeiro.

Aguentámos o aguaceiro fundeados em segurança, graças a uma tripulação desembaraçada.

Encheram-se de novo tanques e barris que tinham sido des-pejados de água, para aliviar o navio no

desencalhe.

Na tarde seguinte o temporal faleceu e, por comum acordo, o nosso piloto de água doce deixou-nos,

passando para bordo de um barco do rio, levando o ordenado e o melhor conselho que lhe pudemos

dar: que embarcasse numa draga, onde as suas aptidões seriam altamente apreciadas.

23

Depois disto, sob minha pilotagem, e sem qualquer outro acidente, alcançámos o barco-farol,

passando-o no dia de Natal. A partir daqui' dobrámos o Banco Inglês e todos os outros perigos da

barra e, antes do escurecer, metemos rumo à Ilha Grande. Todos a bordo respiraram de alívio.

Jamais o velho mar salgado fora tão benvindo como naquele dia de Natal.

Tirando a morte do passarinho, de que falei, e cuja perda todos sentimos nada mais ocorreu com

interesse durante a travessia para o Brasil.

Chegámos à Ilha Grande, o porto do destino, no dia 7 de Janeiro de 1887, e lançámos ferro por nove

braças de fundo, por volta do meio-dia, à distância de um tiro de espingarda do barco guarda-costas,

bandeiras de sinais. Alguns navios, fartos das restrições da quarentena, Mais ou menos, trocavam-se

mensagens entre todos eles por meio das bandeiras de sinais. Alguns navios, fartos das restrições

da quarentena divertiam-se metralhando o guarda-costas com sinais. Um escandinavo, bem me

recordo, perguntou se o autorizavam a comunicar por cabo submarino com os seus armadores, em

Cristiana. O guarda-costas deu--lhe, como diria o Irlandês, «uma resposta evasiva», e o cabograma,

suponho eu, foi arrumado. Outro pedia assistência policial. Um terceiro pretendia saber se poderia

arranjar provisões frescas — no valor de 10 mil réis, (era um alemão) — descriminando uma dúzia,

ou mais, de artigos que desejava, «e o troco em cebolas!» Em suma, pode dizer-se que os rapazes

do guarda-costas estavam passando por um bom treino de sinais.

No dia seguinte, 8 de Janeiro, os oficiais do porto vieram ao nosso portaló numa lancha a motor, e

mandaram-nos fazer ao mar dizendo que o porto tinha sido fechado essa manhã. «Mas nós já cá

estávamos», disse eu. «Não interessa», disse o guarda, «tem de levantar ferro já, ou o guarda-

costas dispara contra si». Isto pareceu-me ser um tratamento arbitrário e grosseiro. Um raio que

caísse de um Céu sem nuvens não nos teria surpreendido mais, nem nos teria causado piores

prejuízos - ficar com o negócio arruinado ou receber um raio no navio, eram duas coisas igualmente

más!

Depois, apontando-nos qualquer coisa como uma arma, o Dom Pedro acrescentou «vaya homem

(1), ou ainda nos pega a cólera». E assim tivemos de voltar atrás para Rosário, com a carga de

forragem - e preocupações. Mas à chegada encontrámos as coisas melhores que à partida. A cólera

tinha cessado. Estava a epidemia a declinar quando partimos para a Ilha Grande e agora, no

regresso, já era raro algum caso de doença em todo o país para Este de Córdova.

Era realmente consolador, mas em nada diminuiu as nossas tribulações que vieram a acabar na

perda total do navio, depois de provações e perdas cruéis, como veremos adiante.

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CAPITULO IV

A decisão da Ilha Grande — Regresso a Rosário — Esperando a abertura dos portos brasileiros —

Escassez de marinheiros — Bandidos feitos pilotos — Navegando rio abaixo — Fundeando na Ilha

Grande pela segunda vez — De quarentena e fumigados — Livre prática — Rumo ao Rio —

Intimados uma vez mais — No Rio de Janeiro, finalmente.

Aquela decisão da Ilha Grande, na realidade uma simples medida política, veio causar-nos

dissabores muito graves, muito embora não passasse de uma represália dos brasileiros por velhos

agravos dos vizi-nhos argentinos; não tanto pelas quarentenas contra as febres vindas do Rio, como

pelos direitos discriminatoriamente lançados sobre o açúcar importado do império. Uma série de

dificuldades levantadas ao comércio — mais que os sensíveis brasileiros podiam suportar — irritou-

os tanto que a febre de represaria atingiu neles ainda mais calor que a febre marello (1), e decidiram

dar aos seus primos republicanos uma valente lição. O seu desejo era, contudo, vingar-se sem

provocar uma guerra; e foi isso que fizeram. Com efeito, o encerramento dos seus portos no início da

melhor estação de exportação para o Brasil, e para mais com pretextos plausíveis, nomeadamente o

receio de dores de estômago, de tal maneira encheu os argentinos de admiração pelos seus rivais na

estratégia, que na primeira oportunidade decretaram dois feriados pú-blicos em honra do Brasil

ilustre. E assim acabou a causa do diferendo, para alegria de todos — com foguetes e champanhe!

Para alegria de todos, menos do proprietário e da tripulação do Aquidneck. Para a barca não havia

remédio senão regressar ao porto de origem da carga, com um prejuízo ruinoso de tempo e dinheiro.

Tocámos no primeiro porto que encontrámos aberto e daí telegrafei ao dono da mercadoria, mas não

obtive resposta. Depois, segui para Buenos Aires, de onde telegrafei novamente pedindo instruções.

Os oficiais do guarda-costas, quando viram o meu relatório do Brasil, ficaram perdidos de riso,

enquanto eu — devo confessá-lo — não consegui ver onde estava a graça. Ao cabo de dois dias de

espera, chegou

25

esta resposta diplomática do dono da mercadoria: «Proceda conforme o caso requeira». Acerca

deste assunto ouvi várias opiniões. Uma pessoa sugeriu que o «caso requeria» que eu lançasse toda

a carga ao mar! Devo dizer que este amigo era de Boston.

Ainda hoje me arrependo de não lhe ter seguido o conselho. Parecia não haver protecção para o

navio; não se atendia à lei que defende os direitos de vida de um barco; mais ainda, invertia-se a lei,

e encontravam-se a cada passo intrujões e gatunos prontos a aproveitar-se dos nossos infortúnios

ou até mesmo a levar-nos a situações desesperadoras. Resolvi-me por fim, a correr com todos eles

e, subindo o anamá, fui fundear de novo no mesmo ancoradouro em que, poucas semanas antes,

tinha metido a carga. Armaram-se os paus de carga com as respectivas talhas e alestou-se o navio

para a descarga. Agora era uma questão de «vem cá, McCarthy, ou McCarthy, vem cá». E tanto se

me dava uma coisa como outra: tinha o direito por mim e nunca perdi isso de vista; nomeadamente o

direito de descarregar a mercadoria onde primeiro a recebi. Mas onde ir buscar dinheiro para

comprar lastro e pagar as outras despesas, é que não podia descobrir.

O meu mercador procurou-me, muito condoído pelos meus «infortúnios», mas «carramba!» (1), dizia

ele, «as minhas perdas também são grandes». Não precisou de muitos argumentos para me mostrar

que a solução menos dispendiosa era também para mim a mais segura, e uma vez que me garantia

lucros suficientes na transacção, pareceu-me mais sensato não mexer na carga e conservá-la a

bordo, aguardando a abertura dos portos brasileiros. Foi o que fiz.

Dizia-se que o meu mercador, Don Manuel, valia alguns milhões de pesos. Lançou as bases da sua

fortuna vendendo carvão de porta em porta. A princípio, diga-se em seu abono, carregava-o às

costas, e era um bom rapaz. De então para cá meteu-se em negócios rendosos e hoje é um «Don»

que vive nunca casa de 90 mil dólares e já não vende carvão pela cidade.

Ali ficámos fundeados em Rosário, esperando e esperando; mas todos nós bem de saúde e eu

menos agitado de espírito. Também o meu velho amigo Don Manuel parecia melhor; «podia ainda

resgatar-se e viver limpo como um cavalheiro».

Após a chegada a Rosário, soube que tinham morrido alguns dos nossos antigos tripulantes. Foram

levados pelo flagelo, para deixar lugar a outros. Mas foram poupadas algumas criaturas, cuja morte

teria sido bem menos lamentada. De todos os correctores de navios que conheci em Rosário, e

conheci muitíssimos, nem um a morte levou. Escaparam todos por serem, como se dizia, à prova de

epidemias. Haja em vista o meu corrector, Don Cristo Cristiano — a quem o Don

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(1) V. nota da pág. 14.

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Manuel chamava «El Sweaga» (1) (O Sueco) — impenetrável a tudo, excepto a uma boa comissão.

Chegou finalmente, em 9 de Abril de 1887, a notícia de que os portos brasileiros estavam abertos. A

cólera havia muito que desaparecera de Santa Fé e de Buenos Aires. Entretanto, os brasileiros

tinham construído as suas próprias instalações de secagem de carne e podiam agora abrir os portos

à competição, o que provocou larga actividade, entre os navios. Engajavam-se as equipagens por

aqui e por ali, nos poucos bordeis que não foram demolidos durante a cólera, nas ruas cm nos

campos. Algumas chegaram a vir das matas. Misturados nas tri-pulações, havia muitos homens a

quem tinham soltado das prisões, por todo o país, para se evitar que a epidemia fizesse mais vítimas

nas cadeias superlotadas. Dos seis homens que me recrutaram, quatro haviam assim saído da

prisão onde cumpriam pena por homicídio ou roubo; tudo isto vim eu a saber quando já era tarde

demais. Em breve terei ocasião de falar de novo destes homens.

Bem! Largámos e fizemos algumas milhas rio abaixo, no primeiro dia, com esta equipagem que era a

mais mal encarada que jamais tinha posto o pé em navio meu, e com um piloto grego, muito escuro,

que só podia ser tomado por um pirata em qualquer parte do Mundo. O contra-mestre, que também

embarcou em Rosário, não era menos mal encarado e tinha, além do aspecto já de si naturalmente

desagradável, uma profunda cicatriz que lhe atravessava a cara, sugerindo um rijo golpe de sabre,

que, reflecti eu depois de o conhecer melhor, fora com certeza bem merecido. Não me consegui

sentir à vontade logo ao primeiro contacto com a minha nova e tão desagradável equipagem. Por

isso, no fim da primeira tarde, lancei ferro e pus tudo em boa ordem antes do escurecer, por razões

de prudência. Na manhã seguinte, o grego, em vez de pôr o barco a caminho, como eu esperava que

fizesse, veio ter comigo pedindo maior ordenado pelos seus serviços e, julgando talvez que não

podia passar sem ele, exigiu que o deixasse desembarcar, a menos que me prontificasse a pagar-lhe

consideravelmente mais que o regulamento estipulava. Peguei-lhe na palavra e desembarquei-o, a

ele e mais ao saco das bagagens, ali mesmo e naquele momento, sem gastar tempo nem

palavreado. Dizia-se então, conforme vim mais tarde a saber, que o «velho Slocum» se iria pôr na

esteira de qualquer outro navio, poupando o ordenado do piloto; com efeito, não sabiam «que outra

coisa podia ele fazer» uma vez que os pilotos estavam, então, todos ocupados noutros navios.

Tomou-se boa conta do dinheiro, é certo, e também se tomou boa conta do Aquidneck! Ao alvorecer

do dia seguinte, seguia ele a todo o pano, à cabeça de um grupo de navios que levavam piloto e,

sendo

27

ele o mais veloz, fácil lhe foi manter-se na frente. E também foi um dos barcos que não «rompe el

banco» (1) ao contrário da profecia dos pilotos, que encolhiam os ombros acima das orelhas

exclamando: «No practico. No possebla!» É certo que esta era já a minha segunda viagem ao longo

do Paraná, que eu já tinha navegado outros rios tão maravilhosos como este, e que, além disso,

tinha lido a «Vida no Mississípi» de Mark Twain, livro cheio de informações sem fim sobre correntes,

baixios, bancos de areia, e tudo quanto convém saber acerca dos rios; por isso me sentia confiante

na minha habilidade. Tudo quanto bastou para me decidir foi a irritação que tive por causa do piloto,

ou pirata, como for mais correcto chamar-lhe — marinheiro de verdade é que ele não era, de certeza!

Um vento moderado e constante, e a corrente de feição, levavam--nos voando água abaixo,

conservando sempre a dianteira, com as Estrelas e Faixas desfraldadas onde sempre se devem ver:

quero dizer, no navio testa! Afinal aqueles inúteis é que vieram na nossa esteira, em vez de sermos

nós a segui-los; e lá viemos nós em boa ordem, acompanhados dos bons desejos dos oficiais e

tripulações. Mas os pilotos, alçando os ombros e repetindo o estribilho «No practico. No possebla!»

(1), amaldiçoavam-nos amargamente e, furiosos, como me contaram mais tarde, praguejavam mais

que de costume, o que é dizer muito, sem dúvida, porque todos quantos já os ouviram hão-de

concordar que o piloto «Dago» (2) é a coisa de língua mais desbragada que anda por cima do mar.

Lá saímos o rio e dobrámos o barco-farol mais uma vez, mas desta sem ter de aquartelar e

atravessar para desembarcar piloto, sem nada, enfim, que nos detivesse. A pano solto e com vento

de feição, aportámos à Ilha Grande oito dias depois, batendo os restantes navios por uma diferença

de dois dias.

O Garfield seguiu tudo com a maior atenção. Estava no convés quando achámos terra; na bruma e

no escuro da noite não conseguíamos ver mais que os contornos esbatidos de um promontório.

Pareceu-me reconhecer o lugar e o Garfield disse que lhe cheirava a terra, a nevoeiro ou a alcatrão,

o que — temos de o admitir — era reconfor-tante. Um cardume de alegres toninhas que se divertiam

sob a proa enquanto confiadamente tomávamos terra, mergulhando e cruzando o caminho da barra

em todas as direcções, também nos guardavam do perigo. Eu sabia que, enquanto as toninhas se

conservassem junto de nós, não havia a temer encalhe. Quando o vigia gritou «as toninhas foram-

se!», virámos a proa ao mar, aquartelámos a gávea e lançámos o prumo. A chumbada trouxe, de

catorze braças de fundo, alguns

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(2) «Dago», possivelmente uma corrupção de Diego, é um nome depreciativo que

nos E. U. A. se dá genericamente a espanhóis e italianos. — N. T

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grãos de areia e uma conchinha branca, delicada. Apenas tínhamos de ir dando atenção a todos

estes avisos e indicações, para o caminho se nos tornar toleravelmente claro, por muito densos que

fossem o nevoeiro e a escuridão.

Continuámos a prumar constantemente, enquanto seguíamos envolvidos pelo negrume cerrado, até

que a entrada exterior do porto se nos tornou visível no lusco-fusco da manhã nevoenta. O que o

Garfield tinha cheirado, devo referi-lo, era afinal alcatrão duma lata que o pramador, durante a noite,

tinha virado no convés.

Já de manhã, em 29 de Abril, demos com a entrada interior para a Ilha Grande e fomos fundear no

porto, pela segunda vez, com o nosso carregamento de forragem. Estava ainda muito enevoado e,

durante todo o dia, desciam pela montanha fortes rajadas de vento, carregadas de nevoeiro e chuva.

Dois dias depois, o tempo limpou e os nossos amigos começaram a entrar no porto. Encontraram-

nos lá muito bem, fundeados junto a terra a coberto dos montes mais altos.

Oito dias taciturnos, de cerração e chuva; depois, caíram-nos em cima enxofre, fumo e lume e fomos

considerados suficientemente saudáveis para nos concederem livre prática no Rio. Lá chegámos no

dia 11 de Maio com o avanço de um dia sobre os amigáveis competidores, que acabaram por chegar

também sãos e salvos, excepto um, a barca inglesa Dublin, destruída por um incêndio a meio

caminho. A tripulação foi recolhida pelo Capitão Lunt e trazida a salvo para o Rio no dia seguinte.

À entrada do porto do Rio de Janeiro, fomos uma vez mais intimados, e filámos ao vento, na

embocadura, mas a maré, que corria com extrema velocidade, fez a barca descair sobre as amarras

com uma violência que quase a partiu.

Parece que o Aquidneck andou mais depressa que o telegrama que o devia ter precedido. No

entanto, era um estrito dever obedecer às ordens das autoridades do porto, as quais por sua vez,

deviam ter sido mais razoáveis. Para os que estavam no forte, era fácil dizer: «Parem, ou afundamo-

los», mas nós, no navio, entre os dois males, estivemos quase a afundar-nos para obedecermos à

intimação.

Quando este forte dava sinal de intimação a um navio, disparava, se necessário, para o fazer deter,

um, dois ou três tiros, à custa do navio, cobrando 15 xelins pelo primeiro tiro, 30 pelo segundo e 60

pelo terceiro; mas para barcos americanos, disparava-se primeiro o tiro de 60 xelins — aos

americanos dava-se sempre o melhor!

Depois de se terem esclarecido todas as dificuldades, de se receber o telegrama em atraso e de nos

termos identificado, uma vez mais, levantámos ferro, pela última vez nesta viagem, e entrámos no

porto de destino, a vasta e encantadora baía do Rio.

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CAPITULO V

No Rio — Viagem para Antonina com carga variada — Um pampeiro — De cobertas a prumo —

Carga bem misturada — Mastaréus dos joanetes desarvorados — Chegados a salvo a Antonina.

A carga foi finalmente desembarcada e ninguém se sentiu mal a bordo com isso. Também se fez

troca de ratos; os que trazíamos a bordo deram o lugar a outros das Docas de Dom Pedro, onde

estávamos amarrados. Também as pulgas saltavam por todo o lado na luzerna, felizes como

cotovias e quase tão grandes como elas. E toda a outra bicharada que trazíamos de Rosário — só

Deus sabe de que espécie e parentesco — chegou rija e sã do oceano, a despeito de todas as

fumigações e de todo o reboliço que se fizeram na quarentena.

Tivéssemos nós, com efeito, os tais microbiozinhos, os brasileiros não nos teriam fechado as portas

de um hospital! Não são gente cruel nem cobarde. Voltar as costas à doença seria cruel e estúpido,

para dizer o mínimo! As razões porque nos expulsaram, já eu expliquei.

Depois de passar tanto tempo em condições penosas, achámos que devíamos aproveitar bem este

agradável Rio! No primeiro dia bonito, depois de amarrarmos na doca, largámos para a cidade em

busca de aventura e começámos por parar no Ouvidor — a Broadway do Rio — onde a minha

mulher comprou um chapéu alto que durante noites a fio me surgia como a miragem de um horrendo

saco de luzerna — a causa inocente de tantas preocupações — pelo que jurei por tudo quanto havia

de sagrado — em sonhos — que não havia de o levar comigo para o mar, pois antes o deitaria pela

borda fora.

Fiquei nervoso com a questão das quarentenas. Fui visitar com a família o famoso Jardim Botânico e

tremia de medo de pensar que nos podiam fumigar em qualquer altura do caminho. Mas o tempo que

passámos no Rio foi agradável, e no primeiro dia de Junho fizemo-nos de vela mais uma vez para

Paranaguá e Antonina, de tão gratas recordações. O navio ia meio carregado com farinha, petróleo,

breu, alcatrão, resina, vinho, três pianos, lembro-me, e uma máquina de vapor com a respectiva

caldeira, tudo isto como lastro: «livre de frete», dizia a declaração de carga, que acrescentava que o

navio «não seria

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responsável por água aberta, quebra ou ferrugem». Esta cláusula foi uma boa coisa, porque o navio

foi apanhado por um pampeiro furioso que o fez adornar violentamente, pondo-o de cobertas a

prumo e ficando aquela variada carga numa misturada e numa confusão indescritível. O navio

aguentou-se firme, apesar de tudo, sem sofrer sérias avarias e adriçou-se ao fim de alguns

momentos, mas sem os mastaréus dos joanetes que desarvoraram à primeira rajada do temporal.

Este incidente deixou uma profunda impressão no Garfield. Aconteceu que estava no convés quando

os mastaréus foram levados, mas conseguiu escapulir-se sem uma beliscadura. Depois disso, navio

que se avistasse com algum mastro partido ou vela rasgada, era «um navio pampeirado».

O temporal, embora breve, foi extremamente severo e fustigou Paranaguá e Antonina com uma

violência rara. Disseram-me depois que o dono dos pianos rezava por nós e lamentava-se de não os

ter segurado. Mas quando se descarregaram, em condições não muito más para os trambolhões que

tinham dado, o dono, o velho Strichine (este era o verdadeiro nome, ou quase, mas os rapazes

chamavam-lhe estricnina porque o cantar dele era pior, diziam, que «veneno para ratos»;

brincadeiras de jovens, a que o artista muito sensatamente fechava os olhos), declarou que o navio

era muito bom e que o capitão era um excelente piloto; e como não teve de pagar frete nem seguro,

e sabendo que eu gostava muito de música, ele e a mulher resolveram homenagear-me com um

recital. Tinham passado a vida inteira a esganiçar-se em óperas, na Itália, mas isso não me

entusiasmou muito. Conforme se combinou, lá estava eu no convés, no local e hora aprazados,

pronto a enfrentar todos os riscos.

Os pianos, como eu muito bem esperava, estavam terrivelmente desafinados — sofrendo, dir-se-ia,

os efeitos do enjoo.

Tão desafinados que ninguém me tira da cabeça que o artista aproveitou a ocasião para se vingar

dos estragos provocados pelo temporal e que, sinceramente, eu não podia ter evitado. O bom

Strichine e a sua encantadora mulher ficaram deslumbrados com o número de árias que eu já

conhecia e tentaram convencer-me a cantar «O Trovador». Mas contive-me quando me lembrei que

já bastavam os estragos que tínhamos sofrido.

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CAPITULO VI

Motim — Tentativa de assassínio e roubo — Quatro contra um — Dois caídos na frente de uma

espingarda — Ordem restabelecida.

O dia 23 de Julho de 1887 leva-me a um passo imprevisto e chocante na história da viagem, que de

bom grado esqueceria se pudesse. Entre as 11 horas e a meia noite desse dia fui chamado

subitamente a defender a vida e tudo quanto um homem tem de mais querido.

A barca, fundeada sozinha no porto de Antonina, estava escondida da cidade na escuridão de uma

noite que bem podia ter encoberto a mais negra das tragédias. Os meus piratas entenderam que

tinha chegado a oportunidade de se apoderarem do Aquidneck, e tentaram aproveitá-la. O cabecilha

do bando era um velhaco grandalhão que se gabava de ter «chegado» no imediato e no contra-

mestre do último navio em que tinha embarcado, e de ter «partido a cara ao capitão» à chegada ao

Rio, porto de destino do navio, onde, evidentemente, o capitão o descarregou. Foi ali que o vilão

embarcou comigo, no lugar de um dos homens do grupo de Rosário, a quem a guarda da Ilha

Grande tomou a seu cuidado e despachou para o Rio para ser julgado perante o cônsul americano,

por insubordinação. Um dia em que lhe dei ordem para se despachar e ajudar a manobra de safar as

gáveas numa borrasca, disse ele: «Oh! eu não sou um mole a quem se fale assim!». Isto foi na altura

em que a barca perdeu os mastaréus e ficou de cobertas a prumo, na viagem para Antonina; não era

ocasião para perdas de tempo e, a uma ordem decisiva da minha parte, tratou de se apressar a subir

com os outros para a manobra. O que eu então lhe disse, amedrontou-o. É fácil de admitir que me

tenha ficado com rancor a partir de então e aguardasse apenas a sua oportunidade; para mais,

sabendo que era eu o proprietário do navio e devia ter dinheiro comigo. Houve quem o ouvisse dizer

numa taberna do porto, um ou dois dias antes do ataque, que «havia de tirar a vida, e o dinheiro

também, ao...»

O seu amigo dilecto tinha vindo direito da penitenciária de Palermo, de Buenos Aires, quando

embarcou no meu navio em Rosário. Não era segredo para ninguém a bordo da barca, o ter estado

dois anos a cumprir pena por roubar, e cortar de orelha a orelha o pescoço de

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um rancheiro. Estas façanhas de que cada um deles parecia gloriar-se, vieram a confirmar-se em

ambos os casos. Vim a conhecer, mais tarde, o capitão a quem o outro tinha «partido a cara», o

Capitão Roberts, de Baltimore, um cavalheiro sossegado, incapaz de querer mal fosse a quem fosse

e, tal como eu, de idade avançada.

Dois do bando, velhos marujos de Rosário, tinham estado na cadeia pelo simples crime de furto —

tinham-se atrasado! Os outros dois dos meus homens da proa — um deles um holandês respeitável,

o outro um marinheiro japonês, vivo e muito jovem — foram roubados e espancados pelos quatro

rufiões e depois ameaçados, de tal forma que preferiram desertar para as matas em vez de me

apresentarem queixa, com medo, como dizia o japonês mais tarde, quando o perigo já estava

passado, com medo de que os «la-la-long mans would makee killo mi!» (1).

O cabecilha fanfarrão tinha feito todos os possíveis para provocar uma altercação quando entrei a

bordo ao fim da tarde, mas como vi que tinha estado a beber, tomei a coisa, o melhor que pude,

como consequências do rum, e mandei-o para a proa. Em vez de cumprir a ordem, quando virei

costas para conduzir a minha mulher ao camarote, seguiu-me ameaçadoramente até ao castelo da

popa. O que mais me chocou, porém, foi a atitude do amigalhaço dele, que estava sóbrio, mas com

um ar estranho, arrogante, satisfeito. Eram horas de acabar o serviço, quando me dirigi para o sítio

onde ele estava a fazer uma costura no estai de contra do mastaréu da sobregata, último trabalho

que faltava para reparar os estragos do pampeiro; como o imediato estivesse ocupado algures, dei-

lhe eu a ordem para largar o serviço. «Dá volta», disse eu ao homem, «e arruma as ferramentas. O

aparelho parece bom», acrescentei «e se amanhã estiver bom tempo, fica tudo pronto». Nesta altura

o parceiro riu-se com impertinência na minha cara e repetiu entre dentes as minhas palavras: «fica

tudo pronto!», acrescentando, «antes de amanhã!». Foi esta a primeira insolência que me dirigiu o

«Tommy Sanguinário», que bem pouco tempo antes tinha cometido um assassinato. Mas eu tinha

andado a ser observado pelo parceiro que não despregava os olhos felinos de cima de mim.

Só na manhã seguinte, quando o vi estendido no convés com uma arma assassina na mão,

compreendi todo o significado daquelas palavras! Não esperava um ataque cobarde, pela calada da

noite, mas mesmo assim conservei a arma carregada. Deitei-me essa noite como de costume, e

esqueci o desagradável episódio tão depressa encostei a

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(1) Conservou-se o pitoresco discurso inglês em que aparece o vocábulo

português "ladrão" tipicamente irrompido por um nipónico: «la-la-lom»;

a forma «la-da-lom também seria plausível - O sentido do discurso é claro:

com medo de que os ladrões me matassem. N. T.

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cabeça no travesseiro, mas a minha mulher, de instinto mais apurado, manteve-se acordada. Foi

bom para todos nós que ela assim fizesse. p0r volta da meia-noite, tendo ouvido a primeira passada

no convés da popa, acordou-me sem fazer ruído e disse-me: «Temos de nos levantar e defender! Há

qualquer coisa que está a correr mal no convés; largaram o ferro da embarcação, que fez muito

barulho, e... Oh! Não subas ao convés por esse lado. Ouvi alguém na escada e ouvi cochichar na

entrada de vante».

«Deves ter sonhado», disse eu.

«Não, não sonhei», respondeu-me, «ainda nem adormeci; não vás para o convés pela escada da

vante; estão aí à espera, tenho a certeza, porque ouvi estalar o degrau da entrada, que está partido».

Se a minha mulher não tinha sonhado, pensei eu, havia grave conjura, sem dúvida.

Nada justifica uma visita ao convés da popa depois das horas de serviço, excepto uma chamada

para socorrer um doente ou acudir a qualquer outra emergência, e em tal caso não se admite uma

visita furtiva.

Devo aqui dizer, para as pessoas que não estão familiarizadas com a vida do mar, que os

alojamentos dos marinheiros são na parte da vante do navio, onde eles devem permanecer depois

das horas de serviço, no porto, nunca passando para a ré do mastro grande; daqui a expressão

«gente da proa».

O meu primeiro impulso foi sair para o convés por onde costumava fazê-lo, mas as súplicas da minha

mulher puseram-me em guarda contra um perigo que devia ser investigado com cautela. Armando-

me, portanto, com uma boa carabina de repetição com oito cartuchos no depósito, saí para o convés

pela escotilha da ré em vez de o fazer pela vante onde, evidentemente, estava sendo esperado.

Detive-me, esfregando os olhos por um momento, procurando adaptá-los à escuridão cerrada, e

então fez-se ouvir uma voz rouca que berrava na escada da vante, dirigindo-se a mim: «Porque não

vens para o convés como um homem, e não mandas os teus homens para a proa?». Foi esta a

saudação que recebi, foi a primeira coisa que ouvi com os meus próprios ouvidos, mas não precisei

de ouvir mais nada. Para dizer tudo numa palavra, compreendi que tinha de fazer frente a um motim.

Não podia dizer menos que: «Vai para a proa, tu aí!».

«Tu aí, és tu?», disse o que falara e com uma blasfémia avançou para mim, praguejando enquanto

se aproximava.

Voltei a mandá-lo para a proa e disse: «Estou armado, se te aproximas disparo». Mas abstive-me de

o fazer imediatamente. Julguei que o podia deter, porque a espingarda era pesada, e quando se

aproximou mandei-lhe uma coronhada capaz de derrubar um boi. Mas isso era o que eu julgava; o

golpe não produziu qualquer efeito aparente e um instante depois, o homem estava dentro da minha

guarda. Então, agarrando-me

34

pelo pescoço, tentou lançar-me por cima da balaustrada da popa e, quando me sentiu começar a

ceder à sua força brutal, berrou exultante: «Dispara agora, doido danado!», e puxou pela faca para

me acabar.

Não podia falar nem mesmo respirar, mas a carabina falou por mim, e o desordeiro caiu apertando a

faca na mão que se tinha erguido contra mim! A firmeza superou a força bruta; sabia que as vidas de

outros, além da minha, dependiam de mim naquele momento. Sem se intimidarem, os outros

avançaram para mim, como lobos esfaimados. Voltei a gritar: «para a proa!», mas julgando talvez

que a minha espingarda era de tiro-a-tiro, ou que não a podia carregar tão depressa, não me

obedeceram.

«E se eu não for para a proa?», foi a pergunta ameaçadora do «Tommy Sanguinário», que

acrescentou, pulando na minha direcção: «tenho aqui isto para ti!»; mas caiu no mesmo momento

em que levantou a mão. Ali acabaram as suas desgraças, e, tal como o outro, caiu com a faca

assassina crispada na mão.

Sentia-me bem, agora. O temor do aço tinha-me deixado no momento em que me libertei do primeiro

assassino, e só desejava saber quantos teimariam ainda em querer tirar-me a vida. Mas, lembrado

de que restavam apenas dois amotinados e que a espingarda ainda tinha seis cartuchos no depósito

e um já pronto na câmara, conservei-me alerta, com o cão armado, dedo no gatilho, com a certeza

de que ninguém me deitaria abaixo.

Não precisei de recorrer a outras medidas extremas. Os dois restantes sumiram-se da popa, na

escuridão, e a ordem voltou a reinar no navio.

Como recuperei vantagem depois de uma vez a ter perdido, é coisa que não sei bem; mas do que

estou certo é que, uma vez vencido, não me poupariam. Então, o medo deu lugar ao furor e senti-me

capaz de fazer frente a tudo o que pudesse vir contra mim. Conservei-me, porém, sempre sereno e

nem senti desejos de ir no encalço dos dois piratas que fugiram.

Logo a seguir ao segundo tiro, de novo senhor do meu navio, ordenei aos outros dois que voltassem

à popa, o que eles fizeram, desta vez com maneiras pacíficas, podem crer.

Seria ocioso dizer o que devia ou não ter feito para evitar a calamidade ou, por outras palavras, para

ter embarcado uma equipagem de marinheiros em vez de um bando de faquistas. Mas, uma vez

posto perante a situação, só tinha um caminho a seguir; e foi esse que segui resolutamente. Um

homem tem de se defender, a si e à família, a todo o preço. A vida vale muito, apesar de tudo.

Foi esclarecedor, como o tribunal veio a concluir, o facto de todos eles estarem vestidos e calçados,

à excepção do que morreu primeiro (esse apenas tinha posto as meias) enquanto o meu filho não

teve tempo

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sequer para se vestir. O que estava de meias foi o que estava à minha espera na escada de que

geralmente me servia, mas que evitei desta vez. Havia fartas provas circunstanciais para o caso se

tornar perfeitamente claro para as autoridades. Poucas pessoas haverá interessadas em ouvir mais a

respeito de tão odioso episódio, e ainda menos empenho sinto eu em escrever. Não teria mesmo dito

tanto como disse, se não fosse a iniciativa de um jovem funcionário que, julgando-se importante por

dizer ao Mundo o que sabia, e antevendo também alguns emolumentos, tratou de multiplicar as

mensagens consulares, obrigando-me assim a lutar pela minha inocência até à última. Mas, para não

ser muito severo para com o tal pobre amanuense, apenas acrescentarei que, durante o inquérito

rigoroso que se seguiu à tragédia, não sofri qualquer vexame da parte das autoridades.

E como o julgamento tinha em vista a justiça e não o meu dinheiro, o caso depressa se encerrou.

Espero sinceramente nunca mais me encontrar com homens do estofo destes que saíram das

prisões, para espalharem o mal e a dor por onde passavam.

O trabalho da carga terminou pouco depois daquela calamidade e contratou-se um mestre espanhol

para levar a barca para Montevideu, indo o meu filho, o Victor, como capitão de bandeira.

Pilotei o Aquidneck ao sair a barra e deixei-o, ao dobrar a última baliza, belo e elegante como

qualquer marinheiro gostaria de ver um barco. Tinham-se reparado os estragos causados pelo

pampeiro, arvoraram-se novos mastaréus e pôs-se tudo em boa ordem. Estive a olhar o garboso

navio navegando já claro dos últimos perigos da barra, e depois, cheio de amargura, remei de volta à

cidade. É que eu estava em liberdade sob palavra e devia comparecer a julgamento, como

réu! Era este o nome; não sei de outro que escreva em seu lugar

que fique, pois!

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CAPITULO VII

De novo na barca em Montevideu — Nova equipagem — Aparece a varíola — Rumo a Maldonado e

Flores — Sem auxilio — Morte de marinheiros — Para Montevideu, em perigo — Qua-rentena.

Logo que o caso foi encerrado, segui num vapor para Montevideu, onde a barca tinha chegado

poucos dias à minha frente. Encontrei-a já despida de velas, preparada para longa estadia no porto.

Eu tinha dado ordens estritas ao Victor para não interferir com o Espanhol em coisa nenhuma e

entregar-lhe, praticamente, o comando de tudo. Podia ter dado o comando ao meu rapaz, a despeito

dos seus verdes anos, mas tinha metido uma equipagem desconhecida, de estran-geiros, que

poderia exigir, como tanta vez sucede, reflexão mais madura que a necessária para dirigir a

navegação do barco. Mas como depois se veio a ver, até o cozinheiro a muitos títulos era um homem

superior ao mestre,

O Vítor apareceu-me com ar abatido e os marinheiros olharam-me com ar inquiridor quando entrei a

bordo. Um deles, em especial, a quem jamais esquecerei, dirigiu-me, juntamente com um aceno de

cabeça, uma saudação prazenteira que dizia um mundo; e no dia seguinte lá andava ele, alegre, no

alto, a manobrar as vergas. Verifiquei que a minha tripulação brasileira era formada por excelentes

marinheiros e as coisas a bordo do Arquidneck começaram imediatamente a tomar um aspecto mais

animado.

Depressa se desembarcou a carga, carregou-se outra, e aparelhou-se a barca para largar. A minha

equipagem, volto a dizê-lo, era das melhores; mas — pobre dela! — estava destinada às piores

provações: às piores que os homens podem experimentar, e alguns dos rapazes seriam ceifados

pela morte cruel antes que a viagem estivesse terminada. Com frequência, um infortúnio nunca vem

só.

A pouca sorte pôs-nos pela frente, desta vez, um funcionário subalterno, em Montevideu, o qual teria

aptidões, quando muito, para estar em casa. Sabia mais, talvez, do que precisa saber um vaqueiro,

mas não o suficiente para um cônsul. O funcionário garantiu à minha tripulação que a mudança do

capitão dissolvia o seu contrato e convenceu-a a

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desembarcar e reclamar o pagamento por toda a viagem, e ainda pela passagem de regresso num

vapor, tal como se a barca tivesse sido vendida.

O que se vai seguir mostrará os terríveis prejuízos que provocam os indivíduos incompetentes

colocados em cargos de responsabilidade. Esta interferência insensata, estúpida, foi a causa

indirecta do sofrimento e das mortes que a tripulação veio depois a suportar.

Podia ter demonstrado ao cônsul e ao secretário que os marinheiros são sempre contratados para o

navio e não para o capitão, e que a substituição do capitão em nada afecta o contrato. Preferi, no

entanto, pagar à equipagem e deixar ao seu critério reembarcar ou não, já porque não havia

abandonado o navio de sua iniciativa, já porque eu sabia que o pessoal queria voltar para casa e era

para lá que a barca ia seguir de rota batida.

Todos voltaram a assinar o contrato à excepção de um, um andaluz guedelhudo, que eu não queria

mais a bordo por preço nenhum. Mantiveram-se os salários anteriormente combinados e todos os

homens voltaram aos seus serviços, alegres e de bom grado. Mas enquanto aguardavam a decisão

do cônsul (que, diga-se a propósito, tomei eu por ele), dormiram numa casa contagiada onde

contraíram varíola da pior espécie.

Estávamos agora prontos para zarpar. Nem os engajadores mais espertos de Montevideu, com todo

o seu rum, conseguiriam convencer estes sóbrios marítimos a desertar do navio.

Estes «engajadores» eram uns autênticos tubarões que, sempre que podiam, embebedavam os

marinheiros e despojavam-nos dos salários. Os marinheiros são sempre pagos adiantadamente; por

vezes, é deste modo que recebem a maior parte do salário correspondente à viagem, indo para o

mar já depois do dinheiro gasto, perdido ou roubado.

Todos nós sabemos o que quer dizer trabalhar sem proveito — os marinheiros conhecem bem

demais o seu significado.

Como se aproximasse o dia da largada, os homens pediram-me meio dia de licença a cada quarto,

para irem a terra fazer compras para a família e amigos de Paranaguá. Dei-lhes imediatamente a

autorização pedida e senti-me amplamente compensado vendo que todos voltavam à hora prometida

e todos eles sóbrios. No dia seguinte, quando largámos ferro, estavam nos seus postos cantando o

«Cheerily, ho!» e pareciam contentes. Todos menos um que se queixava de ligeiros arrepios e febre;

mas disse-me que já não era a primeira vez que tinha aquilo, e que com uma dose de quinino

depressa estaria bom.

Parecia coisa simples, mas ao cabo de dois dias os arrepios deram lugar a qualquer coisa de que eu

menos sabia. No outro dia, adoeceram mais três homens com calafrios na espinha e na base do

crânio. Percebi então que tínhamos a varíola entre nós!

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Metemos logo com rumo a Maldonado, o porto mais próximo. Maldonado é também o nome da terra

de que se fala nas «Viagens de Gulliver», mas o Gulliver, estou convencido, enganou-se tanto na

sua identidade como na localização. Entrámos no porto correndo com um temporal que soprou frio e

chuvoso do Este. Para pedirmos assistência médica imediata, içámos o respectivo sinal, mas as

bandeiras estiveram desfraldadas trinta e seis horas antes que alguém viesse ao nosso encontro. Ao

fim desse tempo veio a bordo um amedrontado Yahoo (a terra ainda é habitada por Yahoos), num

foote tripulado por dois outros animais (1) e disse «sim, os seus homens apanharam as bexigas».

Vechega (2) foi como ele lhe chamou, mas eu entendo a algarvia Yahoo muito bem; percebo-lhe o

sentido e até sabia dizer algumas palavras. «Vechega!» berrou para os parceiros do bote, e virando-

se para mim acrescentou em Yahoo: «Tem de sair do porto, e já!» depois saltou para o bote e sumiu-

se a toda a pressa com os seus companheiros apavorados (3).

Deixar um porto nas nossas condições era coisa bem dura, mas como não podia obter socorros para

a minha pobre equipagem, nada me restava senão partir, se é que de todo seria capaz de o fazer.

Com efeito, o pessoal da manobra estava reduzidíssimo; mas o desespero duplicava--nos as forças

e lá conseguimos levantar ferro e içar pano bastante para nos metermos ao mar, rumo à Ilha das

Flores para onde seguimos na mais terrível das situações.

----

(1) Seria difícil, numa só alusão, definir tão depreciativamente os habitantes de uma localidade! A

terra imaginária que Swift descreve nas suas «Viagens de Gulliver», e a que chama Maldonado,

seria habitada por uma espécie de animais irracionais com figura humana mas com os instintos de

autênticos bichos selvagens — os «yahoos» — N. T.

(2) Na nossa conversa falou-se Yahoo mas reproduzi-a em inglês porque muitos dos meus leitores

não entenderiam o original.

Os sinais que içámos eram formados pelas bandeiras do código universal. Por exemplo, içando as

duas bandeiras representativas das letras «P» e «D», queria dizer «pede-se assistência imediata»

Assim, içando-se duas, três ou quatro bandeiras representativas das consoantes, davam-se a saber

os nossos pedidos e desejos a quem dispusesse da chave do código.

O código comercial de sinais está de tal modo ideado e arranjado que se podem estabelecer

comunicações com a maior das simplicidades qualquer que seja a língua falada por quem

encontramos, ainda que seja a mais estranhamente incompreensível. O sistema é tão

encantadoramente simples que mesmo uma criança de inteligência média o pode entender. Até os

Yahoos foram feitos para o perceber — a menos que fossem daltónicos.. E para que não esqueçam

a lição, mandam-lhes, de ano a ano ou de dois em dois anos, uma canhoneira para os bombardear a

tiro de peça.

(Deve acrescentar-se que o Código Comercial de Sinais a que o Capitão Slocum nesta sua nota se

refere foi substituído pelo Código Internacional de Sinais de 1899, aperfeiçoamento daquele. É o C. I.

S. o que ainda hoje se emprega. — N. T.)

(3) V. nota da pág. 14.

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Um vendaval, que hei-de recordar por muito tempo, caiu-nos em cima subitamente, levando-nos as

velas como se fossem folhas de Outono ainda a barca estava a menos de três léguas de Maldonado.

Não tivemos forças para abafar o pano e por isso ele se rasgou todo, e lá fomos correndo em árvore

seca impelidos pela tempestade desenfreada. Uma ave marinha, alva como a neve, procurando fugir

ao temporal, veio a certa altura poisar no convés. O incidente encheu de temor os meus marinheiros,

para quem tomou proporções de um presságio miraculoso; arrastaram-se para perto da ave e,

prostrados na sua frente, rogaram à Virgem Santa para que intercedesse junto de Deus para os livrar

do mal. A chuva caía-nos em cima em torrentes, enquanto a barca ia seguindo sacudida, balançando

fortemente, até que o dia se tornou negro como a noite. O temporal soprava de E. S. E. e o nosso

rumo era pelo W. N. W. ou alguns quartos menos. Recordo-me de que me mantive à roda do leme

ainda com o fato de ir a terra, porque não tive tempo sequer para o trocar pelo fato de oleado. Isto

pouca importância tinha em si mesmo, mas faz-nos agora lembrar de como eu ia ocupado com

outras preocupações. Fui sempre um bom timoneiro e por isso tomei conta do governo do navio no

temporal, e dei instruções ao Victor e ao carpinteiro para prepararem desinfectantes para eles e

remédios para os doentes. A arca dos medicamentos estava razoavelmente abastecida.

Quando conseguimos avistar as Flores, estava a terra mesmo à nossa beira. Ao clarão dos

relâmpagos, mostravam-se-nos os penhascos baixos espantosamente perto de nós e enquanto a

barca singrava a grande velocidade, o estampido da rebentação no litoral, que se fazia ouvir por cima

do estrépito da tempestade, lembrou-nos um perigo a evitar. Pus o leme de contra e a barca singrou

para sotavento da ilha como um ser vivo, obediente.

Lançámos os dois ferros e arriámos as amarras até se acabarem, porque o temporal era agora um

ciclone. A barca garrou com as duas âncoras a despeito de .tudo quanto pudéssemos fazer, até que

um dos ferros, enroscando-se num cabo submarino, fez rebentar a amarra e perdeu-se; mas o outro

fez presa e a barca finalmente filou ao vento e ali ficou sacudida pelo temporal.

Passámos a noite obcecados pelo receio de que a segunda amarra cedesse também, mas dentro do

navio já tínhamos um perigo bem maior que nos enchia a todos de ansiedade.

Nessa mesma noite e não longe de nós, dois navios, com pilotos a bordo, perderam-se ao tentar

passar pelo sítio onde o Aquidneck entrara sem piloto e só com três homens no convés para o

manobrar. As tripulações foram salvas muito a custo e levadas para Montevideu. Depois de fazermos

o que podíamos, içámos um farol num estai, mas a luz bruxuleou no vendaval e apagou-se. Depois,

molhados, contundidos e extenuados, ainda com as mesmas roupas ensopadas, deixámo-nos

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cair nos beliches, procurando algum repouso — dormindo ou escutando os lamentos dos nossos

companheiros moribundos.

Ao nascer do dia — depois da mais triste de todas as minhas noites no mar — içámos um sinal

informando da triste situação dos meus homens e implorando assistência médica.

Ao cair da tarde o tempo amainou; mas como não viesse qualquer embarcação ao nosso encontro,

apoderou-se da tripulação da minha barca empestada a mais negra tristeza; os homens rezavam

implorando que fossem poupados para voltarem a ver os entes queridos que os esperavam no lar.

Os nossos repetidos sinais obtiveram, no dia seguinte, a resposta «Aguarde». Carramba! (1) Como

podíamos nós aguentar; e como podíamos levantar ferro e navegar contra o vento e a corrente!

Ninguém sabia isto melhor que a gente da ilha porque os meus sinais tinham dito toda a história e,

estando nós apenas a milha e meia da praia, as bandeiras viam-se de lá distintamente. Não podia

haver dúvidas a esse respeito!

Pela tarde adiante, contudo, aproximou-se de nós um escaler, mal tripulado e mal manobrado por um

grupo de «gebos» tão assarapantados como os mais medrosos que alguma vez emborcaram um

barco ou fugiram de uma sombra! O arrais tinha mais coisas a dizer que o doutor, e o Yahoo —

esquecia-me de dizer que ainda estávamos nos domínios dos Yahoos, mas qualquer pessoa podia

ver isso, mesmo sem esta explicação — o Yahoo da proa falava ainda mais que os outros dois.

Todos eles beberam uma valente golada de um garrafa de cachazza (2), mas o doutor é que deu o

sinal de começar, devo dizê-lo, pelo menos com uma ou duas goladas antes de deixar a praia, de

forma que conseguia parecer mais animado que o resto da tripulação.

Depois de mais uma ou duas chupadelas extra, o doutor, com a coragem de um borracho, entrou a

bordo trazendo consigo meio quilo de enxofre, meio litro de ácido fénico e um pouco de cevada — o

bastante para dar de comer a um pintassilgo — pelo que lhe ficámos muito agradecidos, uma vez

que os nossos desinfectantes estavam, por essa altura, quase no fim. Em seguida deitou uma

olhadela para os homens prostrados e fugiu a toda a pressa, como tinha feito o outro em Maldonado.

Perguntei-lhe o que havia de fazer dos que morressem durante a noite — lançá-los ao mar, de onde

estávamos? «Oh, não, não!» gritou o Yahoo da proa; mas o doutor apontou significativamente para a

água, ao longo do costado. Compreendi!

Nessa noite lançámos ao mar o corpo do José, o marinheiro cujo sorriso franco me acolhera quando

reembarquei em Montevideu. Eu

----

(1) V. nota da pág. 14.

(2) Diz -se que esta cachazza é mortal para os micróbios ou até para bichos

maiores; mata tudo, com efeito, excepto um Yahoo!

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tinha mandado trazer pedras para o convés, antes do anoitecer, a pretexto de ter ali com que lastrar

o escaler. Sabia que em breve seriam necessárias! Por volta da meia-noite o cozinheiro, na maior

das aflições, veio chamar-me dizendo que o José ia morrer sem confissão!

Assim lançámos o pobre José ao mar no grande estuário do Rio da Prata. Ouvi o ruído surdo,

solene, que falava de uma vida que passou, de trabalhos que findaram; mas por fúnebre, triste,

melancólico, que o momento fosse, não pude deixar de sorrir quando o cozinheiro, que não tinha

segurado bem o lastro, o deixou ir pela borda fora atrás do amigo enquanto exclamava «Adeus,

José, adeus!» E eu acrescentei «Adeus, bom companheiro, adeus! Tenho a certeza de que

descansarás em paz!»

No dia seguinte, o sinal içado em terra em resposta aos meus pedidos insistentes de auxílio, foi o

mesmo: «Aguarde». Nesta altura os meus homens estavam já desmoralizados e tomados de pânico,

e os pobres rapazes imploraram-me que, se o médico não os viesse tratar, arranjasse um padre para

os confessar a todos. Avistei um padre caminhando na praia e icei um sinal pedindo-lhe para vir a

'bordo. Ninguém atentou nas bandeiras e continuámos entregues a nós mesmos.

Depois de termos lançado ao mar mais um homem da equipagem, decidimos não ficar nem mais um

momento naquele lugar maldito. Um navio inglês, de reabastecimento da companhia do telégrafo,

que passava fazendo-se ao mar, observou os nossos sinais e prontificou-se a informar o seu cônsul

em Maldonado, que por sua vez telegrafou para Montevideu.

Como o vento soprasse de terra — como espero que sopre sempre que algum amigo meu se

aproxime desta costa — resolvemos levantar ferro ou largar a amarra sem mais perda de tempo, na

certeza de que, em consequência das comunicações telegráficas, alguém estaria vigiando a nossa

chegada e faria com que o Aquidneck fosse levado a reboque para o porto, se viesse a acontecer o

pior, isto é, se o resto da tripulação caísse doente. A âncora, com as suas noventas braças de

amarra, teve de ser levantada por três de nós; a outra amarra tinha partido junto ao cabrestante, no

temporal. Depois metemos a caminho para Montevideu, o porto de onde largámos, havia tão pouco

tempo, cheios de esperanças e de alegres previsões; e aqui íamos agora desalentados, vencidos

pelo sofrimento, depois de ver partir alguns de nós para aquela viagem que, apesar de tudo, parece

estar ainda tão distante.

Em Montevideu as coisas melhoraram. Ao fim de dois dias de espera, acabaram por levar os doentes

do navio, e o meu agente arranjou um rebocador que os levou, no meu escaler, rebocados por uma

toa de trezentas braças de comprimento. Assim foram transportados para a Ilha das Flores, onde,

durante dias e dias, antes, lhe tinham recusado admissão! Desta vez iam acompanhados de uma

ordem do Governador de Montevideu e foram, finalmente, recebidos. Dois dos

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casos estavam, por esta altura, a evoluir favoravelmente, mas o pobre cozinheiro, que sempre se

manteve fielmente a meu lado e por nada abandonaria os seus velhos companheiros, seguiu com

eles para a ilha para cuidar deles, contraiu a terrível doença, morreu, e foi enterrado não longe do

local onde ele mesmo tinha lançado ao mar o seu amigo José bem pouco tempo antes. A morte

deste bom homem ocorreu no dia em que a minha barca se fazia finalmente ao mar, e no momento

em que bordejava a ilha. Passávamos à vista da janela do hospital quando o seu navio fantasma se

fez ao largo e o levou para além da barra! Lá em Paranaguá, disseram-mo depois, a pobre viúva

morreu de desgosto ao saber do triste destino do marido.

A desinfecção do barco feita em Montevideu depois de se terem desembarcado os doentes, foi uma

manobra de especulação conduzida da maneira mais perfeita. Puseram a bordo, às dúzias,

garrafões de ácido fénico diluído e pronto a servir, a três dólares por garrafão. Depois postaram-me a

bordo um guardo (1) encarregado de o aplicar; e foi isto que ele fez religiosamente, deitando-o por

cima da sua preciosa pessoa, no meu camarote da popa, o mais longe que pôde da extremidade do

navio onde o perigo se encontrava. Alguém, desinfectou el proa (1), mas não ele! Apesar da

abundância da droga, tive de andar à procura do suficiente para lavar os alojamentos da proa,

enquanto à ré quase chegava ao joelho. E a três dólares o garrafão! A harpia que me poisou no

convés, em Maldonado, essa mandou-me uma conta de cem dólares — paguei oitenta.

O que me custou toda esta desgraça em dinheiro dispendido, e que nem interessa esmiuçar, foi a

passar de mil dólares. O que me custou em saúde e em sofrimento moral, é coisa que nem se pode

calcular. E não fui eu o mais duramente atingido.

Seguiu-se, podem acreditar, uma tarefa ainda mais dolorosa ao reunirmos todas as prendas baratas

e outras compras que os homens tinham feito pensando nas mulheres e nos filhos que os

esperavam; tudo isso tinha de se destruir ou inutilizar com ácido fénico! Aqui um chapéu para o petiz,

ali um par de botinas para a mulher, e tantas outras coisas para toda a família (1) — tudo destruído!

(1) V. nota da pág. 14.

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CAPITULO VIII

Nova equipagem — Viagem para Antonina — Carregando madeira — Pirogas nativas — Naufrágio

do Aquidneck

Depois desta tragédia, metemos nova equipagem e o Aquidneck voltou a fazer-se ao mar. Ao

costearmos a Ilha das Flores vimos o guarda-costas procurando, como nos tinham dito, um suposto

navio naufragado, o qual, no último temporal, fora visto, entre aguaceiros, arvorando sinais de pedido

de socorro. Senti-me muito satisfeito quando concluí que era a nossa barca o tal navio avistado no

temporal; as supostas bandeiras não eram mais que velas rasgadas, ou o que delas restava,

panejando ao vento. Mas abstive-me de desencorajar a busca porque mal não podia ela fazer e além

disso, pensei, talvez viessem a dar com qualquer outra coisa que merecesse ser vista.

Como já disse, foi nesse dia que o meu fiel cozinheiro morreu enquanto a barca passava à vista da

janela do seu quarto de doente. Era, para nós, um dia luminoso, encantador. Também para ele, não

podemos dizer que não tivesse sido luminoso.

Respirando de novo o ar puríssimo do mar, largadas todas as velas, seguimos para Paranaguá,

dobrando os faróis da costa para, depois, os deixarmos piscando no horizonte até se sumirem da

nossa vista. Predominou o bom tempo, mas com muitos ventos de proa; mesmo assim lá íamos

velejando e raramente se passava um dia em que não encurtássemos qualquer coisa ao caminho

que nos separava do porto de destino. Um dia, porém, ao aproximarmo-nos de uma ilha — uma ilha

cujos únicos habitantes eram pássaros — chegámos a uma altura em que parecia impossível ir mais

além; era como se estivéssemos sendo vítimas de algum feitiço. Reconheci o local; poucos anos

antes, um amigo querido tinha estado ao meu lado no convés olhando esta ilha. Foi a última terra

que esse meu amigo jamais viu.

Quase desanimava já de a poder contornar, quando se levantou um arzinho de vento que nos fez

ganhar algumas léguas para além dela, mas ao pôr do Sol a brisa faleceu e a corrente fez-nos abater

de tal maneira que, no dia seguinte tínhamos perdido todo este caminho e estávamos de novo para

cá da ilha. Outra vez se levantou vento de

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feição e conseguimos então costeá-la pelo outro lado, fechando assim o périplo da ilha.

Daí para diante, com ventos mais ou menos de feição, que sempre nos iam enchendo as velas,

fomos singrando até ao porto de destino.

A cidadezinha de Antonina, onde a minha mulher e o Garfield tinham ficado durante toda esta minha

viagem, umas doze milhas para além de Paranaguá, animou-se, logo a seguir à nossa chegada,

rindo da música e das marchas de um rancho de crianças; o meu «Yawcob», o companheiro mais

invejado do rancho, dirigia a banda tocando uma harmónica de noventa cêntimos. As tristezas

dissiparam-se, ou guardaram-se na despensa, que vem a ser o melhor lugar para os infortúnios

passados.

A viagem para Montevideu fora bem dura para todos! Os sobreviventes chegaram à sua terra pouco

depois de nós. Traziam as feições terrivelmente marcadas e desfiguradas; tanto que não os

reconheci senão quando se me dirigiram a primeira vez que nos encontrámos.

Recordo com saudade o bom carácter dos meus marujos brasileiros, e por isso sinto mais

profundamente a sua triste sorte. Talvez nos encontremos um dia! Quine sabe! (1)

Tentando esquecer, como pudemos, toda aquela triste história, lançámo-nos em nova transacção: a

compra e o embarque de um carregamento das famosas madeiras do Brasil. Fundeou-se o

Aquidneck num braço da baía, abarbado com uma floresta virgem, a uns vinte minutos de piroga da

aldeia de Guarakasava, e ali depressa começou a carregar.

^ A madeira do país, geralmente muito pesada, é apesar disso levada até à água à força de braço e,

aí, amarrada a uma piroga e rebocada até ao navio.

Estas pirogas, feitas por vezes de árvores gigantescas, perfeitamente delineadas, e escavadas com

mestria, são simultaneamente a carruagem que transporta a família para o citio (1) e o hortelão que

leva o arroz para o descasque. Onde quer que se possa utilizar a piroga, as estradas quase se

desconhecem; homens, mulheres e crianças são, por isso, quase igualmente hábeis na manobra

destas embarcações. Não há, nestas paragens, carroças de que valha a pena falar, e um simples

cavalo de sela é uma avis rara. Para sermos precisos, havia um cavalo em Guarakasava, e o dono

dele era uma pessoa muito importante.

A piroga familiar a que me referi, desloca, com frequência, algumas toneladas, é belamente

entalhada ao longo das bordas, e pintada, como o «Geordie» diria, «de nenhuma das vossas cores

berrantes, mas de um bom vermelho ou azul» no entanto, também as víamos pintadas de verde.

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O preço destas belas pirogas regula, digamos, de uns 250 dólares, um barco grandioso, até uns

cinco mil réis (2 dólares e meio) que é um preço de uma embarcação para um só homem.

Do maior ao mais pequeno, são objecto de cuidados quase carinhosos, e duram muitos anos.

Uma outra coisa que mesmo o mais pobre dos brasileiros muito aprecia é a sua terna esposa que,

tanto simbólica como literalmente, anda, a todo o instante, no mesmo barco com o marido (1),

navegando contra a corrente. Os laços de família são fortes, no Brasil, e a suave flor da amizade

desabrocha no seu clima luminoso.

Na costa que se estende do Cabo Frio a Santa Catarina, predomina o regime de brisas do mar e da

terra, com grande regularidade, durante quase todo o ano; é, portanto, a vela o meio mais

extensamente utilizado pelos habitantes quase anfíbios, que adoram o mar e, como autênticos

marinheiros natos, só se sentem bem na água. Se o vento falece, fazem mover a piroga a remos ou

à vara com igual facilidade. Nas mais pequenas, os ocupantes manobram-nas de pé a grande

velocidade. As maiores são manobradas por remos que se prendem a fortes toletes armados na

borda, por meio de estropos que abraçam folgadamente os remos, permitindo-lhe assim que joguem

livremente nas mãos do remador.

Quando se lançam velozes por sobre as águas mansas das baías e rios, mal encrespando a

superfície com as proas finas e graciosas, dão--nos uma imagem inexcedível de habilidade e

elegância.

Ainda que seja apenas para mostrar a opinião dominante que formei acerca dos nativos enquanto

permaneci no meio deles, registo aqui, com a verdade de um historiador, a seguinte nota que escrevi

no meu livro de bordo quase ao terminar o negócio em Guarakasava:

Guarakasava, 20 de Dezembro.

Atribuí, até hoje, aos nativos brasileiros honestidade, valor náutico nacional e habilidade na manobra

das canoas, mas o meu sonho de um paraíso perfeito acabou de se desmoronar para sempre.

Descobri, ai de mim! que até aqui se fazem sentir os efeitos do pecado de Adão. Quando hoje

carregávamos alguns troncos, o preto encarregado da contagem, persistiu em contar duas vezes o

mesmo madeiro. Quando a primeira extremidade do tronco entrava pelo sisbordo, era «umo» (1);

quando o outro extremo acabava de desaparecer no navio, o homem cantava «does» (2).

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(1) Aqui, o simbolismo reside na expressão inglesa que se aplica a pessoas que vivem em

boa harmonia: they are in the same boat, andam no mesmo barco. — N. T.

(2) V. nota da pág. 14.

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Não tive grandes dificuldades com a questão, mas deixei Guarakasava com a sensação

desagradável de ter sido dissuadido de que um e um fazem quatro.

Passámos o Natal de 1887 em Guarakasava. Pouco depois, carregada a barca, ao seguirmos ao

longo da baia, o vento e as correntes apanharam-na em força perto de uma restinga de areia

perigosa, o navio mentiu a virar e foi levado para o areal. Lançou-se logo um ferro para o deter, mas

a âncora não fez presa naquele fundo de areias traiçoeiras; então o navio garrou e encalhou de lado,

atravessado ao mar, ficando exposto a uma forte calema que o sacudiu da popa à proa durante três

dias, rebentando com violência de encontro ao costado gemebundo, até que finalmente se partiu —

e, porque não dizê-lo? também o coração se nos partiu ao vê-lo destruído. Ao cabo de vinte e cinco

anos de bons serviços aqui viera o Aquidneck acabar os seus dias!

Eu próprio desembarquei carga após carga mas, ai de mim! não podia transportar uma montanha;

tinha chegado ao extremo em que o melhor da minha experiência e energia já de nada servia. Que

havia a fazer? Que se poderia fazer? Tínhamos, na verdade, todo o ar de gente naufragada, perdida

em terras longínquas.

Não era caso para lágrimas, porque se salvaram as vidas de toda a tripulação; mas também não era

caso para rir, porque grande tinha sido nossa a perda.

Mas o mar amainou, vendi os salvados que se fizeram flutuar depois do mau tempo e, depois de

pagar os ordenados à tripulação fiquei com algumas sobras desse dinheiro para mim e para a família

— uma pequena quantia.

Então comecei a pensar no futuro e num meio de fugir ao exílio. A equipagem (que era estrangeira)

conseguiu navio para Montevideu, o porto em que havia embarcado no Aquidneck em substituição

dos marinheiros brasileiros doentes. Mas aquela solução era quase impossível para nós, ainda que

não nos importássemos de nos afastarmos mais de casa — e isso era tudo quanto menos podíamos

desejar. Navios que seguissem o caminho desejado não os havia.

47

CAPITULO IX

A CONSTRUÇÃO DO LIBERDADE

Avante, avante, nenhuma nuvem desce sobre nós

Livremente cortamos agora a vaga com a proa

Iça, iça o pano todo; perante nós

Brilha o farol da esperança para encorajar os valentes.

— Masaniello

Quando se salvou do naufrágio tudo quanto merecia ou podia ser salvo, achámo-nos de posse de

alguns bens que depressa se tornariam de grande valor para nós, especialmente a agulha e as

cartas que, embora estragadas, ainda podiam servir e que estavam mesmo a pedir que as

utilizássemos; e quando encontrei o cronometro intacto acabaram as minhas indecisões sobre o

caminho a seguir, e a minha mulher e os meus filhos concordaram com o que eu entendia ser o

melhor.

O plano era, numa palavra, o seguinte: não podíamos esmolar a nossa passagem nem nos

podíamos quedar ociosos entre os nativos. Concordámos que nos seria pedida muito mais coragem

para ficarmos nesta terra distante que voltar para casa numa embarcação que decidimos construir

para esse fim (1).

O meu filho Victor, com muito orgulho e satisfação, entrou de alma e coração no plano que prometia

um rápido regresso. Aplicou todas as suas energias no sentido prático e trabalhou no barco como um

velho construtor.

Mas antes de pormos em prática o projecto, pesámos todas as responsabilidades. Contámos com as

correntes marítimas muito rápidas nas vizinhanças de cabos e recifes de coral e, acima de todo o

resto digno do nome de perigoso, contámos com as bravas tempestades tropicais que, com toda a

certeza, iríamos encontrar.

----

(1) Tinha de aceitar esta alternativa, ou teria de levar a família para casa na condição de

indigentes, porque todo o meu dinheiro se fora - preciso de explicar mais? Mas vi-me obrigado a

apresentar esta justificação.

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«Então temos de construir um barco sólido e de posse», dissemos todos, «ao qual possamos confiar

a vida sem temor, mesmo na tempestade».

E com a vantagem de uma longa experiência de navios e embarcações de todos os tamanhos e em

muitos mares, lancei-me ao trabalho de construir, de acordo com as minhas ideias e os meios

disponíveis, um barco o melhor possível capaz de afrontar todo o tempo e todas as circunstâncias. E

a família apoiou-me com todas as suas forças e simpatia.

A estabilidade devia ser a primeira e mais importante das qualidades do nosso navio microscópico;

em seguida, devia velejar bem, pelo menos com ventos largos e de popa. Contávamos com ventos

de feição e, com efeito, foram os que tivemos durante a maior parte da viagem que pouco depois

realizávamos.

Longas exposições à doença nas suas várias formas, muitas e graves contrariedades, longas

quarentenas, fumigações caríssimas e visitas ruinosas de médicos, tudo isto se nos fazia sentir

agora na saúde e no ânimo. Mas, sempre com energias de reserva e as nossas ideias sobre o

regresso a casa, atirámo-nos ao trabalho com ferramentas salvas do naufrágio e em breve

assumíamos o comando de um novo navio. É deste navio que vou descrever a construção, e

também as dimensões, modelo e aparelho, mas não sem primeiro mencionar as ferramentas — bem

poucas, aliás — com que o construímos.

Para começar, tínhamos um machado, uma enxó de cabo comprido, duas serras, um trado de 1/2

polegada e duas pontas de pua, uma de 6/8 e outra de 3/8 de polegada; havia ainda duas grandes

agulhas de coser velas, que transformámos em verrumas, e uma espicha que deu um bom punção;

e, a peça mais preciosa, uma lima que encontrámos num velho saco de velas que veio dar à praia.

Um esquadro foi coisa que depressa fizemos. Duas ripas de bambu deram-nos um compasso.

Carvão finamente pulverizado e amassado com água deu-nos um substituto para a linha de giz — a

linha tínhamo-la em quantidade. Nos casos em que tínhamos de abrir furos mais largos que a ponta

de 6/8, aquecíamos ao rubro a ponta de um pequeno varão de ferro e com ela se ia queimando o

furo até ao diâmetro necessário. Ao fim de contas ainda dispúnhamos de uma colecçãozinha

razoável para andar com o trabalho para diante. Grampos, tais como os usados pelos construtores

navais, não os possuíamos mas improvisaram-se com a madeira torcida da guava e da

massaranduba (1).

Quando as madeiras salvas do naufrágio não podiam servir, abatíamos árvores da floresta vizinha.

Algumas destas árvores, cuja madeira nos interessava para fins especiais, tinham nomes de

ressonâncias

50

exóticas, como arregebah, guanandee, batetenandinglastampai (1). Esta última, por ser muito dura,

nunca a cortávamos à serra; desbastava-se a machado, lembrados de que tínhamos uma só lima

para afiar as serras, enquanto que para as ferramentas de lâmina nos bastava ir a um regato próximo

para trazer pedras de afiar em abundância.

Os muitos embaraços que se levantaram durante a construção do barco, não vale a pena contá-los

aqui. Entre os de menor importância menciono uma febre tropical que muito nos fez sofrer. Mas

todos estes e outros obstáculos acabaram por desaparecer, ou atenuaram-se, frente a novas

energias que iam crescendo à medida que crescia o barco, e, assim, a construção progredia a olhos

vistos. Não havia limite de horas de trabalho, mas descansávamos ao sábado e então

examinávamos o trabalho feito durante a semana e faziam-se projectos sobre o quê e como fazer na

semana seguinte.

A parte do trabalho que exigia menos habilidade, como o corte das tábuas de cedro (2), largamente

utilizadas na construção, foi entregue a nativos que as serravam grosseiramente deixando ainda

muito para aplainar e desempolar de modo a dar-se às peças a forma requerida. As tábuas do fundo

eram de pau-ferro, de 1 1/4x10 polegadas. Para o costado usou-se o cedro vermelho em tábuas que,

à excepção de duas, corriam inteiriças da popa à proa. Esta disposição, com madeira

excepcionalmente pesada no fundo e tabuado muito leve nas bordas, contribuía em muito para a

estabilidade do barco. O pau-ferro era denso como pedra e o cedro, leve e elástico, garantia a

flutuabilidade e a flexibilidade que pretendíamos.

As pregaduras foram obtidas de várias origens — algumas da borda falsa do navio naufragado,

outras das dobradiças de portas e escotilhas, e ainda outros do revestimento de cobre do navio, que

os nativos fundiram para fazer pregos. Conseguimos obter dos nativos pregos de bom cobre, que

paguei em moedas também de cobre, à razão de dois quilos de moedas por um quilo de pregos.

Essas mesmas moedas, depois de cortadas em hexágono e furadas a meio, serviam-nos de aninas

— anilhas sobre as quais revirávamos as pontas dos pregos. Quando os pregos eram compridos

demais, cortavam-se ao tamanho desejado, mas tínhamos o cuidado de guardar as pontas para se

refundirem juntamente com as chapas do revestimento para se fazerem novos pregos. Alguns

parafusos de olhai, aproveitados da retranca da vela ré do navio, serviram-nos como olhais do

convés para arreigar cabos.

Algumas cavilhas com porca que arranjámos entre os nativos, fizeram-nos muito bom jeito; para as

ajustar ao comprimento requerido,

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(1) V. nota da pág. 14.

(2) Este «cedro», o Cedrela sp., conhecido em língua inglesa por cedro vermelho, é uma

madeira tropical que nada tem que ver com o cedro conhecido na Europa ou no Líbano. — N. T.

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metia-as através de blocos de madeira com a devida espessura, ficando os blocos, é claro, pela

parte de dentro do barco, e afogava as porcas à face com as tábuas, pelo lado de fora; depois

aparafusando a cavilha de dentro para fora, os madeiros ficavam ali apertados como num torno. O

tabuado foi posto segundo o sistema de «trincado» que é sem dúvida nenhuma o mais sólido

processo de se construir um barco.

As tais cavilhas e porcas, setenta ao todo, e os pregos de cobre ficaram-nos caros, mas as cavilhas

de madeira com que também se pregou o barco, apenas nos custaram o trabalho de as fazermos.

Também as arreataduras que demos aqui e ali na armação do rufo, não custaram praticamente

nada, porque nos servimos de cascas fibrosas que só exigiam o trabalho de as arrancarmos de

algumas árvores, que por ali havia em boa quantidade. Deste modo, vendo a coisa em geral, os

materiais não ficaram caros, tendo sido a madeira o que levou mais dinheiro — uns trinta e três

cêntimos por metro quadrado, já cerrada ou desbastada. Pau-rosa, pau-ferro, cedro ou mogno,

andavam todos pelo mesmo preço e pouco mais caros eram que qualquer madeira ordinária. Por

isso escolhemos sempre as melhores madeiras, tanto mais que usando os melhores materiais

menos trabalho tínhamos com o seu acabamento.

Armados e ligados os madeiros e pregaduras o melhor que pude-mos, ficámos com um barco

suficientemente forte e marinheiro para aguentar todas as investidas do oceano, em que dentro em

pouco iria navegar.

Acabado o casco à custa de muitas outras improvisações e ideias originais, em que por vezes o

«serralheiro de madeiras» foi chamado a ajudar, e a mãe da invenção nos deitou também a sua mão

protectora, fizeram-se ferragens para o aparelho, que se portaram tão bem na viagem como se

tivessem sido feitas num estaleiro por alto preço.

Os meus construtores a nada se negaram, e no dia 13 de Maio, o dia da abolição da escravatura no

Brasil, lançou-se o barco à água e deu-se-lhe o nome de Liberdade.

As dimensões eram: 35 pés de fora-a-fora, 7 1/2 pés de boca e 3 pés de pontal (1). Quem dirá aí que

não era bastante grande?

O modelo foi tirado das minhas reminiscências dos dóris do Cabo Ann, e de uma fotografia dum

sampan japonês muito elegante, que tinha comigo; por isso, como era de esperar, quando o barco

ficou pronto assemelhava-se, em certa medida, àqueles dois tipos.

A armação era ao estilo do sampan chinês, a qual é, em minha opinião, a mais perfeita de todo o

Mundo.

Era este o barco — ou canoa, como prefiro chamar-lhe — em que nos decidimos fazer de vela para a

América do Norte e para casa.

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(1) Respectivamente, uns 10,5 m. 2,25 m. e 0,90 m. — N. T.

52

Todos nos absorvemos no trabalho da construção e esqueceram-se todos os infortúnios passados. A

Madame fez as velas — e bem boas elas ficaram!

O Victor, carpinteiro, cordoeiro e operário de todo o serviço, desempenhou-se cabalmente das suas

tarefas. O nosso homenzinho, o Garfield, arranjou emprego para segurar o martelo no trabalho de

revirar as pontas dos pregos e deu-nos muitos conselhos a propósito da futura viagem. Todos

estávamos absorvidos no trabalho, volto a dizê-lo, e ninguém tinha ainda pensado no que teríamos a

esperar das autoridades marítimas ao longo da costa; entendiam elas que não se poderiam conceder

documentos a um barco tão pequeno para uma viagem tão longa como a que se planeava, para a

América do Norte.

Nesta ocasião voltou a febre ao escritor e construtor, e tive de baixar à cama por três dias.

Finalmente, veio-me à ideia que em qualquer sítio da caixa dos remédios, que se tinha salvo do

naufrágio, estava guardado um pouco de arsénicun, como creio que se chama. Tomei algumas

doses daquilo (começando por doses pequenas, podem crer), e depressa se me começou a fazer

sentir nas veias o belo efeito do veneno mortal. Aumentando ligeiramente as doses, pude sentir, de

hora para hora, o seu efeito benéfico e, em poucos dias tinha recuperado completamente da doença.

Por muito absurdo que pareça que o raciocínio de um marinheiro possa ser espevitado por

micróbios, é um facto que devo confessar; é que os micróbios eram muitos.

Por esta altura — como diria um astrólogo — veio um mensageiro da Alfândega (1), para eu

aparecer por lá no dia seguinte ao meio dia. Isto deixou-me positivamente alarmado. É certo que o

mensageiro tinha comunicado o recado com a maior das delicadezas, mas isso nada queria dizer

porque os brasileiros são sempre delicados. Este episódio, por insignificante que hoje pareça, quase

me voltou a dar febres. Que teria eu feito?

Lá fui no dia seguinte, depois de uma noite de pesadelos, preparando-me para dizer que não voltaria

a fazer isso! Mas quando me apresentei, o amável administrador não me acusou de nenhuma falta;

pelo contrário, fez-me um elogio. «O pequeno Liberdade», observou ele, tinha chamado a atenção do

seu povo e despertado a sua própria curiosidade por ser «um barco elegante e bem construído».

Foram-me ditas esta e várias outras afirmações lisonjeiras, ao que me mostrei surpreso, mas disse

para mim mesmo: «Creio que tem razão, senhor, e também tem bom gosto, para um oficial

aduaneiro».

O objectivo dos seus elogios era, em resumo, pedir-me para construir um barco para a Alfândega (1)

ou, se o Governo não lhe desse dinheiro para fazer um novo, «não poderia eu reparar um?» E

apontava

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para um que com certeza estava a pedir quilha, forro, balizas, roda de proa e cadaste, tudo novo.

Respondi à proposta, pedindo algum tempo para pensar. Embora as palavras do oficial fossem

lisonjeiras e secundadas pela promessa de pagamento liberal, se o barco pudesse ser reparado, não

sentia desejos de permanecer naquela terra tão quente, arriscado a contrair a febre mais uma vez.

Mas ainda havia o velho' obstáculo a vencer, ou seja, o passaporte de que dependia, estávamos

certos, a nossa viagem.

No entanto, para encurtar razões, concederam-me uma licença de pesca e admirei-me de como

ainda me não tinha lembrado de tal coisa, porque afinal eu tinha sido pescador, em tempos.

Enveredando então pela nova política diplomática, comecei a aparelhar para uma campanha de

pesca. Nessa ordem de ideias, começámos por fazer uma rede que, de qualquer modo, seria sempre

bom ter à disposição. Depois preparámos anzóis e linhas, e fizemos uma amarra. Esta amarra foi

feita com os caules de uma planta rastejante que se desenvolve imenso nos areais logo acima do

nível da água; alguns destes caules torcidos fazem um cabo muito aceitável leve e elástico que, por

isso mesmo, é especialmente indicado para a âncora ou para o drogue. Os nativos prepararam-nos

noventa braças deste cabo pela soma de dez mil réis.

A âncora, pode dizer-se que caiu do Céu aos trambolhões. Tinha eu feito uma de madeira mais

densa que a água, quando um dia veio ter comigo um robusto rancheiro trazendo consigo uma

âncora que, disse ele, tinha servido aos seus escravos como um gancho para o caldeiro da comida.

«Mas agora que estão livres e se foram embora», disse, «já não me serve para nada esta coisa

torta». Por sua vez, cobiçava uma máquina de costura que nos tinha servido para cozer as velas e

que já não nos servia para nada; em troca da máquina deixou-nos logo a âncora, ficando nós ainda a

ganhar com a transacção. Correndo assim as coisas a nosso favor, guardou-se a âncora de madeira

para servir como ferro de reserva.

Acabados estes aprestos, o barco tomou o aspecto de um pesqueiro e eu comecei-me a sentir no

meu velho elemento, sem receio de me vir a faltar um modo de vida quando chegasse às costas

americanas, cujos bancos de pesca conhecia bem. E depressa me foi entregue pelas autoridades do

porto um documento que rezava: «Licença para pescar dentro e fora da barra».

«Até que distância da barra podemos ir com isto?» perguntei eu. «Quin sabe!» (1), disse o oficial.

(Isto significa literalmente «quem sabe?» mas para um espanhol ou para um português também se

usa para dizer «Ninguém sabe» ou «Não tenho nada com isso»).

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(1) V. nota da pág. 14.

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«Adeus, senhor», disse o cortês oficial, «encontrar-nos-emos no Céu».

Isto queria dizer «você pode ir, já que insiste, mas oficialmente não sei de nada; e provavelmente vai

para o fundo». Era nisto que ele e vários outros se enganavam.

Depois de termos na mão o necessário documento, começámos a meter provisões: 60 quilos de

biscoitos; 12,5 quilos de farinha; 4,5 quilos de café que, torrado e moído, rendia o dobro do café que

se preparava na América do Norte, e que nos dava uma bebida muitíssimo superior.

De chá, metemos 15 quilos; porco, 10 quilos; carne seca, 50 quilos; baccalao secca (1), 10 quilos; 2

garrafas de mel; 200 laranjas, 6 cachos de bananas, 120 galões de água; e ainda um cestinho de

inhames e uma dúzia de canas de açúcar, na vez de hortaliças.

Na caixa dos medicamentos metemos castanhas do Maranhão, pimenta e canela; não precisávamos

de outras drogas ou especiarias para a viagem, excepto sal comum de que também nos

abastecemos.

Arrecadámos um mosquete e uma carabina — que já nos tinha prestado valioso auxílio — munições

e três machetes, para utilizar em casos desesperados, mas de qualquer maneira para usar se

necessário.

Armazenei os abastecimentos leves nos extremos da canoa e os mais pesados a meio navio,

dispostos no fundo, economizando espaço e contribuindo assim para a estabilidade do barco. Por

cima das provisões, a meio navio, armei um pavimento, coberto por um rufo de lona subido 3 pés

acima do convés, e armado com um esqueleto de bambu, que dava uma altura de 4 pés, cómodo

para se estar sentado, e um comprimento de 12 pés ao longo do barco.

Este arranjo da cabina a meio navio, permitia que os meus passageiros dormissem onde menos se

fazia sentir o balanço; mas isto não é dizer tudo porque pelo muito que fizemos para o evitar, ainda

tínhamos de aguentar muito safanão do mar.

Tomámos todas as precauções que os nossos recursos e habilidade permitiram. Sempre que se

precisava de um pau, fosse de que espécie fosse, como para os vaus e chaços da armação do rufo,

vergas das velas e para a defensa ao longo da borda, usámos o bambu, elástico e leve, fazendo

assim com que a canoa se endireitasse por si, caso alguma vez se emborcasse. Cada secção de

bambu era uma câmara de ar natural com uma flutuabilidade de alguns quilogramas, e tínhamos no

barco um milhar delas.

As provisões mais importantes, especialmente a farinha, o pão e o café foram hermeticamente

acondicionadas, de modo que se alguma vez o mar nos emborcasse não só o barco se adriçaria por

si mas também

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(1) V. nota da pág. 14.

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as provisões ficariam onde estavam, enxutas, e depois seria apenas questão de achicar o barco e

metê-lo outra vez ao rumo para continuar a seguir, melhor que nunca. Mas não tivemos de passar

por tal experiência.

Enquanto todos nós sentíamos a possibilidade de várias e desagradáveis ocorrências, o perigo que

mais surgia à mente do pequeno Garfield era o dos tubarões.

Viemos a capturar um durante a viagem, que tinha cinco fiadas de dentes afiados como lancetas.

Diz-se que alguns destes monstros têm nove fiadas; e que andam sempre esfomeados é coisa aceita

por marinheiros de grande experiência. Não compreendo como alguns marinheiros tomam banho,

como frequentemente fazem, perante um perigo tão terrível. É certo que a sua profissão é um

constante desafio ao perigo, mas isto é expor-se inutilmente e o preço é muitas vezes a vida. Nas

costas de Cuba, não há muito tempo, o contra-mestre de uma barca foi cortado ao meio e os dois

pedaços engolidos por um tubarão monstruoso que o homem desafiou desta forma. O tubarão foi

apanhado logo a seguir e os restos do pobre rapaz retirados do ventre repugnante.

Deixando os tubarões onde estão, é com muito prazer que volto à viagem do Liberdade.

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CAPITULO X

Saindo a barra — Rota para Santos — Para o Rio, a reboque de um vapor — No Rio de Janeiro.

Depressa descobrimos todas as qualidades da canoa. No dia 24 de Junho, depois de velejar uns

dias na baía para nos adaptarmos ao novo barco e irmos ajustando as coisas nos seus lugares,

saímos a barra e fizemo-nos ao largo, enquanto ficavam no porto seis navios cujos pilotos achavam

que era muito duro para se meterem ao tempo lá fora; quando saíamos, os pilotos, sem arredar da

sua opinião, benziam-se em nossa intenção e gritavam-nos que o mar estava crudo Mas o Liberdade

seguiu o seu caminho e a tripulação nunca se arrependeu disso.

Nesse momento, o vento que soprava do Sudoeste era já o amainar de um pampeiro, em

consequência do qual se levantara uma forte calema que quebrava, trovejando na barra com um

rugido ensurdecedor, numa majestosa ostentação de força.

Mas o nosso barquito atravessou a rebentação como um peixe — como se fora parte natural dos

elementos, e tão livre como eles!

De todos os mares que quebravam furiosamente ao redor dele, mantendo-o por vezes, quase a

prumo, nem um só o varreu, nem sequer lhe entrou a bordo, e o barco atravessou triunfante aquela

tempestade de escarcéus. Depois, metendo em cheio, abriu as velas ávidas de vento e voou por

sobre o mar como uma ave.

Foi precisa muita confiança e alguma coragem, para nos metermos ao primeiro temporal numa

embarcação tão pequena, depois de passar tantos anos em grandes navios; mas voltar para trás

teria requerido muito maior coragem que a que tinha qualquer de nós, porque o desejo de regressar

tinha-se apossado por completo do nosso espírito.

Além disso, a velha paixão da vela, o amor da coisa em si mesma, crescia de novo dentro de mim à

medida que o barquinho seguia vencendo o mar; e toda a tripulação dizia em uníssono: «Para

diante». A pesada calema do Atlântico Sul, que avançava sobre a praia enquanto

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a íamos costeando, começava a quebrar ao atingir a linha das dez braças de fundo, e rebentava num

rolo trovejante que nos impedia de chegar mais a terra.

Evidentemente, a derrota mais segura era seguir longe de terra, onde a vaga, embora muito grande,

era regular e passava correndo suavemente sob o barco que dançava como uma casca de nós

enquanto seguia o seu caminho. Vinte e quatro horas depois de sairmos a barra de Paranaguá,

estávamos nas alturas das Cabeças de Santos; uma singradura de 150 milhas.

Na altura em que dobrávamos as cabeças, um pé de vento soprando de uma ravina, caiu-nos em

cima, pôs-nos as velas em tiras e levou-nos em árvore seca para Santos.

Encontrei por ali um velho amigo, o capitão Baker, do vapor do correio, Finance, que largava para o

Rio; lançaram-nos amigavelmente um cabo e no dia seguinte saímos para o Rio de Janeiro a

reboque do poderoso vapor, tão depressa quanto poderíamos desejar. A minha mulher e o

marinheiro mais novo passaram para bordo do vapor, e o Vítor ficou comigo na canoa, de machado

na mão, pronto a picar o cabo do reboque em caso de emergência. Eu ia ao governo.

«Cuidado», disse o Baker, quando o vapor se começava a mover, «cuidado, não vá eu puxar-te a

canoa debaixo de ti».

«Anda lá com o teu correio, Baker», foi o que lhe pude dizer, «não faças tu explodir o navio com a

minha mulher e o meu filho a bordo, que eu cá olho pelo paquete desta ponta da corda»,

O Baker acelerou até treze nós, mas o Liberdade aguentou!

A toa com que nos rebocavam era um cabo de 1 polegada e 1/3 de diâmetro, e 90 braças de

comprido. Quando o vapor trepava à crista de uma vaga, deixando a canoa no cavado da segunda

vaga à ré, a toa ficava tensa, como a corda de uma harpa. Outras vezes brandeava e caía frouxa na

água mas só por um momento até que o vapor se lançava na vaga seguinte e a tesava de novo,

arrastando-nos com um puxão violento e sacudido. Em tais circunstâncias era imperativo governar a

canoa sempre a direito: uma guinada a um ou outro bordo seria o fim da carreira do Liberdade com

um grande mergulho pelo mar dentro. Por isso, comecei a sentir o cansaço de vinte horas de leme —

eu, o mais velho e mais experiente timoneiro. Mas estava bem e não me sentia fatigado em demasia,

enquanto o Baker não se lembrou de começar a deitar óleo nas «águas agitadas». Disso é que me

fartei imediatamente.

O Vítor ia debaixo do toldo de lona, sempre de machado na mão, pronto a picar a toa, que fora

passada de modo a poder cortar-se de dentro da cabina, e a cortá-la instantaneamente, se por algum

acaso a canoa desse uma guinada.

Senti algum receio de que o rapaz se amodorrasse, metesse a cabeça «debaixo da asa» para uma

soneca e esquecesse o serviço, mas o meu

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grito frequente «Aguenta aí, Vítor!» encontrou-o sempre alerta, embora resmungando contra aquela

correria sacudida.

Pesados borrifos salgados fustigavam-me de alto a baixo, no meu posto ao leme, mas como a

surriada parecia lavar o fumo do enxofre de tantas quarentenas, sentia-me de espírito alegre.

Começou a levantar-se um mar confuso, alto e perigoso — muitas vezes bem acima da borda —

mas as belas curvas da canoa equilibravam-na bem e ela galeava as vagas, segura e

desenxovalhada.

Esta corrida na canoa foi qualquer coisa de excitante e satisfez-nos a todos. Com uma tão completa

prova de qualidades náuticas ficou mais que demonstrado que a nossa canoa era um extraordinário

barco de mar alto.

A certa altura o capitão do vapor mandou deitar óleo no mar, de espaço a espaço, para nos livrar de

tanta surriada e atenuar o movimento sacudido da canoa, mas em troca veio-me arruinar o paladar

porque vinha, tocado pelo vento, cair em cima de mim e sujar-me a cara. Dizia o capitão a um dos

seus homens (um velho baleeiro, diga-se a propósito, e os baleeiros, por qualquer razão

indiscernível, nunca sentiram muita consideração por um pobre marinheiro mercante): «Senhor

Smith».

«Pronto, senhor!» respondia o velho Smith.

«Senhor Smith, lance esse óleo!»

«Pronto, senhor!» dizia o velho baleeiro, cumprindo a ordem com a maior das satisfações, e menos

de cinco minutos depois, estava eu ensopado em gordura e o barco sujo de óleo da quilha aos topes.

«Está bem, agora» dizia o Smith.

«Está bem!» dizia o Baker; mas eu achava que estava mesmo mal. Tínhamos agora o vento pelo

olho e antes de entrarmos o porto do Rio já eu tinha engolido óleo bastante para curar qualquer

tuberculose.

Parece que o Baker dissera que não se importaria muito de «afogar o Slocum». Mas comigo ia tudo

bem desde que a canoa não guinasse, c chegámos finalmente ao Rio, sãos e salvos, depois da mais

excitante corrida de canoa, de toda a minha vida. Eu não desejava cortar a toa que nos rebocava tão

bem e sabia que o Baker não a soltaria porque no fim de contas o cabo era dele.

Soube no Rio que a minha licença de pesca podia ser trocada por um documento de maior

importância, documento esse que devia obter através do gabinete do Ministro da Marinha.

Vários foram os linguistas desembaraçados que se prontificaram a servir-se da sua influência para

interceder por mim junto daquela alta entidade; mas ao cabo de um mês, descobri que estava

avançando com a velocidade de um galeão holandês com mar de proa, depois do vento falecer. O

nosso respeitável cônsul, o general H. Clay Armstrong deu-me a entender qual era a dificuldade e

como evitá-la. Fui então tratar do caso pessoalmente, como devia ter feito logo de início, e encontrei

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nos vários departamentos quem estivesse pronto a ajudar-me sem a intervenção de «influências»

estranhas.

O Comandante Marques, da Armada Brasileira, recomendou-me a Sua Excelência o Ministro da

Marinha, que «não tem simpatias», disse ele, «por marinheiros americanos»; mas quando o novo

documento veio, era um «Passe Especial» (1) e trazia um selo do tamanho de um prato de sopa. Um

oficial de Marinha, do porto, apresentou-me então ao bom Administradore que também me deu um

passe especial com o selo da Alfândega.

Faltava-me agora obter apenas um certificado de saúde, para ficar com papéis bastantes para um

navio de guerra. Como o Rio era considerado terra saudável, isto depressa me foi concedido e assim

ficou pronto o nosso equipamento.

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Conheci aqui o nosso ministro cujos deveres incluíam o de fornecer previsões meteorológicas a esse

pobre órfão que é o navio americano — ai de mim! o meu pobre parente!

Foi ele que me disse «Capitão, se o seu Liberdade for tão bom como os seus papéis» (os

documentos que me deram as autoridades brasileiras), «pode lá chegar e bem»; e acrescentou:

«bem, se o barco alguma vez chegar ao porto, vai ser objecto de grande curiosidade», com o que ele

queria dizer, concluí eu: «as probabilidades que terá de fazer negócio com um museu de

bugigangas, não serão más de todo». Ouvir isto depois de tantos anos de capitão de navios e até de

armador, se bem que em pequena escala, era um estranho encorajamento. Em compensação, os

nossos amigos brasileiros consideravam a viagem como coisa garantida.

«Temos confiança na perícia e sangue-frio do audacioso marinheiro americano», dizia o «Journal

Opiz» (1) do Rio, «por isso esperamos que dentro em pouco tempo veremos o seu nome proclamado

por todos os jornais do velho e novo Mundo. A nós também caberá parte da glória» (2).

Acompanhados por estas e outras expressões, igualmente amáveis de todos os nossos amigos,

largámos do Rio e fizemo-nos de vela na manhã do dia 23 de Julho de 1888.

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(1) V. nota da pág. 14.

(2) Tal como foi transcrito pelo Cap. Slocum do tal «Journal — tf. T

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CAPITULO XI

Largando do Rio — Fundeado no Cabo Frio — Encontro com uma baleia — Tesouro submarino — O

mestre-escola — O lojista — A boa gente da aldeia — Uma visita agradável.

23 de Julho de 1888 foi, como já disse, o dia em que largámos do Rio de Janeiro.

Encontrámos ventos fracos pela proa e por isso durante o dia pouco caminho ganhámos; ao cair da

noite fundeámos umas vinte milhas a Este dos cabeços do Rio, próximo da praia. Um mar largo, a

quebrar, que nos baloiçava ao passar, e depois se ia lançar pesadamente sobre a? rochas, embalou-

nos com a sua música durante toda a noite. Foi então que no espírito do Garfield surgiu um problema

em que até aí ninguém pensara; «Mamã» gritou ele. Sacudido de lado para lado do pequeno

camarote pelos balouços que as grandes vagas davam ao barco, quando ele se ajoelhava, muito

sério, para a oração da noite, «este barco não é bastante grande para rezar cá dentro!» Mas a

dificuldade passou com o tempo e o Garfield aprendeu a fazer quartos tão bem como a rezar durante

a viagem e, cheio de fé em que tudo seguiria bem, deitava-se todas as noites e dormia tão

descansado como qualquer bom cristão no mar ou em terra.

Ao amanhecer do segundo dia, estávamos de novo a caminho, bolinando para Este com vento e mar

pela proa. Nessa noite continuámos seguindo viagem e na manhã seguinte estávamos à vista do

Cabo Frio, onde ancorámos à barra de um bom fundeadouro.

Tempo decorrido, dois dias; distância navegada, 70 milhas. Com o vento e a maré contrários,

tivemos de esperar cá fora por uma mudança favorável. Enquanto estávamos ancorados, uma

grande baleia que andava por ali a cheirar, meteu-se por debaixo da canoa e pregou-nos um

encontrão e um grande susto. Estávamos a jantar quando aquilo aconteceu, e escusado será dizer

que a refeição acabou sem sobremesa. O grande anfíbio — que teria quinze a dezoito metros de

comprido — nadando à nossa volta, parecia gigantesco. Por duas vezes passou tão perto de mim

que lhe podia ter tocado com um remo. A cauda, revolvendo a água como a hélice de um navio,

poderosíssima, parecia-nos tão terrivelmente próxima! E que boca sinistra que

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o monstro tinha! Bem, esperávamos ser desfeitos de um momento para o outro. Apareceu perante os

meus olhos o triste destino do valente navio baleeiro Essex. A viagem do Liberdade, pensei, estava a

chegar ao fim; e tratei de olhar por bocados de bambu com que levar a mulher e os filhos para a

praia. Mas nessa altura, com grande alívio de todos nós. o leviatan pôs-se a andar sem nos fazer

grande mal, satisfeito, talvez, por não termos o profeta Jonas a bordo.

Perdemos uma âncora, no incidente, e sofremos ligeiros estragos na quilha, mas não tivemos outras

avarias a lamentar — e mesmo aquilo, concluí eu depois de pensar segunda vez, não foi intencional;

foi só a brincar. «Até um tubarão é capaz de uma brincadeira» costuma dizer-se, e de trincar uma

pessoa também, mas para o humor espirituoso, bonacheirão, não há como a baleia.

«Se, para começar, isto é já uma amostra das nossas aventuras», pensei eu, «vamos ter para fartar,

até ao fim da viagem». Não se tinha contado com uma visita desta categoria; mas como diz o

Sancho Pança: «De onde menos se espera salta a lebre», que no nosso caso, diga-se de passagem,

era uma grandíssima baleia!

Quando recuperámos o fôlego e o cabelo desceu até ao nível normal, demos velas e bordejámos a

sotavento do cabo até chegarmos a uma enseada, orlada por um areal tentador, a umas três milhas

para Noroeste do sítio onde perdemos a âncora, na notável aventura com a baleia. Talingámos logo

a âncora de reserva e fundeámos perto de uma arriba por onde passava uma vereda que ia dar a

uma aldeia de pescadores, a uma milha de distância. Guinando o barco para a margem rochosa da

enseada, que era bastante funda, saltámos em terra com uma espia na mão e amarrámos o barco a

um rochedo, acima do nível da maré cheia. Depois, trepámos pela arriba e andámos para a aldeia,

não sem primeiro se improvisar uma segunda âncora, que correspondia muito bem ao que dela

queríamos, com dois paus e uma pedra.

Vendo logo que éramos estrangeiros, os aldeões correram ao nosso encontro e puseram tudo em

reboliço para nos receber da forma mais hospitaleira segundo o costume da terra. Entre os

habitantes, estava um cavalheiro canadiano, um tal Sr. Newkirk, que se dedicava, quando o mar

estava calmo, a recolher o tesouro afundado perto do Cabo, no navio de guerra inglês Thetis que

naufragara ali em 1830. O tesouro, alguns milhões, em moedas de prata e barras de ouro, ia do Peru

para Inglaterra e jazia agora no fundo da enseada que fica a Poente e perto da ponta do Cabo, e que

tomou, desde então, o nome do navio ali naufragado.

Foram-nos oferecidas algumas dessas moedas como recordação da agradável visita. Encontrámos

no Sr. Newkirk um génio da versatilidade e do nomadismo; tinha sido mestre-escola na sua terra,

fora uma vez capitão de uma escuna dos lagos, praticara Medicina, creio que foi também pregador e

ainda mais coisas que não cheguei a saber. Tinha

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experimentado muitos modos de vida mas, como a pedra errante da fábula, não amealhara coisa

nenhuma. «As coisas», dizia-me o Canadiano, «corriam-me de mal a pior, até que, para manter a

cabeça fora de água, tive de vir para baixo do mar». E parece que encontrou uma riqueza, se é que

porventura o ouro que ele trazia na carga do barco não era um sinal disso. Este homem das mil

aventuras falava ainda como um jovenzinho; e nunca ninguém lhe disse que estava a envelhecer.

Falou-me de voltar a casa, logo que tivesse apanhado todo o tesouro, «só para ver a sua velha e

querida mãe»; ora, a mãe, diga-se a propósito, tinha setenta e quatro anos de idade quando ele saiu

de casa, uns vinte anos antes. Desde a última vez que recebera notícias da família, tinham passado

quase duas décadas. Era «o mais novo de dezoito irmãos todos vivos, embora», acrescentava ele,

«a família tivesse estado ontem quase a perder um quando uma baleia avançou para nós de boca

aberta, parecendo que ia comer o meu barco, o sino de mergulhar, a tripulação, dinheiro e tudo. Mas

com uma remadela valente, surripiámos-lhe o jantar, se era de jantar que ela andava à procura, e eu

julgo que era mesmo; mas cá estou eu!», gritou, «e óptimo!» E podia ter acrescentado «e rico,

finalmente».

Depois de ouvir o mergulhador, contei, em português, a aventura que tive no mesmo dia e,

provavelmente, com a mesma baleia pois que o monstro se tinha afastado na direcção em que se

devia encontrar o seu barco. Foi grande a admiração dos ouvintes quando souberam da nossa

viagem para a América do Norte (]), benzeram-se e pediram a Deus que nos cobrisse com a sua

graça.

«A América do Norte é perto de Nova Iorque?» perguntou o lojista da aldeia, que era também

proprietário de todos os barcos e redes do lugar.

«Pois, a América é em Nova Iorque», respondeu o antigo mestre--escola.

«É como eu pensava» disse o mercador, satisfeito consigo mesmo. E sem dúvida pensou que algum

de nós seria muito estúpido, ou ignorante, ou ambas as coisas, mas apesar de tudo tive de sorrir com

o ar convincente do canadiano.

«Porque é que você não lhe respondeu correctamente?» perguntei

ao mestre-escola.

«Respondi-lhe», disse o Newkirk, «de acordo com a ignorância dele. Tivesse eu corrigido a geografia

ferrugenta do homem, em frente destes pescadores simples e pobres, que ele não me perdoava tão

cedo; e quanto ao resto destas pobres almas, pouco proveito lhe faria essa sabença».

Devo dizer que neste lugar isolado não havia uma escola e, tirando os poucos ensinamentos que

aprendiam na igreja, com o catecismo e

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o terço, eram as mais inocentes de todas as criaturas que jamais encontrei por esse Mundo fora.

Mas pareciam saber tudo acerca do Céu e não há dúvida de que eram felizes.

Depois da conversa breve e amigável, serviu-se uma rodada de café, discutiram-se as

probabilidades da viagem do Liberdade e avisou-se a tripulação contra os riscos da balaena que era

frequente ao longo da costa e, nessa época do ano, era particularmente perigosa por ter crias a

defender.

Experimentei muita vez, nos meus quartos ao leme, a tremenda sensação que produz o súbito

aparecimento desses leviatans, quebrando repentinamente o pesado silêncio da noite com um

estrépito semelhante ao bramido de um grande vaga, tão assustadoramente perto que me fazia logo

pensar na aventura do Cabo Frio; e a minha equipagem, creio bem, não era menos sensível a essa

mesma sensação de um perigo terrível, embora mais imaginário que real. Lembro-me em especial de

numa noite escura e brumosa, o Vítor me ter chamado, excitadamente, dizendo que qualquer coisa

monstruosa aparecera pela proa e se aproximava rapidamente.

Tratava-se de uma baleia que, por qualquer razão desconhecida, fazia espadanar o mar com o corpo

monstruoso, pulando em todas as direcções, de tal modo que eu já não sabia para que lado guinar

para me safar do perigo. Pelo estardalhaço que fazia, cheguei a julgar que se estava desenrolando

um combate como um a que eu em tempos assistira do convés do Aquidneck, não longe destas

paragens. Mudámos de rumo logo que pudemos decidir qual a rota a seguir para evitar, se possível,

os animais marinhos que assim nos roubavam o sossego.

Desejava especialmente manter-me à distância do furioso espadarte, que eu temia pudesse andar

por ali pronto a dar-nos uma estocada às cegas. Sabendo como são capazes de atravessar um navio

sólido com a sua arma formidável, comecei a sentir-me em cuidados pelas minhas costelas,

confesso, e o resto da tripulação também se sentia pouco à vontade e sem sono; é que eles sabiam

muito bem que uma daquelas espadas era capaz de atravessar o barquinho da quilha ao convés.

Não seria a primeira vez que um navio tinha de demandar porto, com água aberta em consequência

de rombo feito por um espadarte, mas o que eu mais temia era a possibilidade de um de nós ficar

pregado ao barco.

De uma ocasião, um espadarte atravessou com a espada o forro exterior, uma sólida baliza e o forro

interior de um navio baleeiro. Ao descarregar, em Nova Bedford, encontraram a espada, uma valiosa

rolha não há dúvida, presa ao casco e com a ponta metida por um barril no porão.

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CAPÍTULO XII

Largando do Cabo Frio — Dobrando o cabo de S. Tomé — Mar grosso e correntes fortes — Nos

alísios — Escolhos perigosos — Entrada inesperada num fundeadouro, numa noite negra e

tempestuosa — Em Caravelas — Bom tempo — Um temporal — Porto de S. Paulo — Nativos

perigosos — Rumo à Baía.

No dia 30 de Julho de manhã, depois de uma agradável visita ao Cabo, largámos para o Norte, não

sem primeiro termos procurado algumas conchas que, juntamente com as relíquias do Thetis,

constituiriam uma recordação de uma muito grata visita às praias hospitaleiras do Cabo Frio.

Depois de dobrar o Cabo, um dos pontos importantes da nossa viagem, comprovadas, em definitivo,

as qualidades náuticas do nosso barquinho e certos, agora, de que já nada tínhamos a temer da

peixaria miúda do mar (um dos seus maiores monstros não nos emborcara), seguimos viagem com

maior confiança que nunca, embora vigilantes contra qualquer acontecimento inesperado que

pudesse ocorrer.

Um vento sul fresco impelia-nos, de pano rizado, para os alísios mais calmos dos trópicos, mas pela

meia-noite rondou para Este e fez--nos descair muito para cima de terra. «Atenção gente de

bombordo! Toda a gente ao convés e deita fora dos rizes!», gritei então. Para barla-ventearmos a

dobrar o Cabo de S. Tomé tivemos de desfraldar o pano todo, e seguimos voando por cima dos

parcéis com mar agitado e a corrente a nosso favor. Vinte e quatro horas depois do Cabo Frio, o

Cruzeiro do Sul descera três graus sobre o horizonte — navegáramos 180 milhas.

Enquanto dobrávamos o Cabo, a canoa ora se detinha numa crista ora mergulhava no cavado da

vaga, correndo sempre com a corrente de feição até o farol de S. Tomé se sumir na distância. No dia

seguinte o vento acalmou e fez-se de Sudeste; era o alísio. A canoa corria agora ligeira sobre ondas

amigas que a seguiam marulhando ao longo das tábuas delgadas que separavam a tripulação da

eternidade, numa música deliciosa de ouvir. Crescia a confiança a bordo do barco, à medida que nos

aproximávamos de casa.

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Mas quão intensamente sentimos a solidão, uma noite, ouvindo a canção lúgubre do mar rebentando

num bramido eterno, sobre recifes de coral! Não se avistava sinal de vida em todo o redor, excepto,

talvez, a esteira fosforescente de algum tubarão faminto, avisando-nos do perigo de uma má

companhia e tornando ainda mais sinistro o negrume daquelas paragens.

Numa noite fundeámos abrigados a sotavento dos extensos recifes chamados Paredes, sem

avistarmos a rebentação, muito embora a ouvíssemos não longe, na escuridão. Numa outra noite

negra e tempestuosa, navegando com todo o pano para nos safarmos de terra a sotavento, entrámos

subitamente em águas calmas onde fundeámos e ferrámos velas; passámos a noite naquele

ancoradouro de sonho, para descobrir na manhã seguinte que o local se achava rodeado de recifes

em que o mar rebentava com fúria, por todos os lados a perder de vista, excepto na estreita abertura

por onde tínhamos enfiado, na escuridão. A posição deste porto natural é 39° 30' de Longitude Oeste

(Greenwich) por 16° 48' de Latitude Sul. Demos ao local o nome de «Porto Liberdade».

As paragens que avistámos depois disso, foram os temíveis Abrolhos e a aldeia de Caravelas

abrigada por trás dos recifes, onde fui de novo alestar e onde uma galinha custava mil réis, um cacho

de bananas quatrocentos réis -, mas uma dúzia de laranjas custava vinte réis um cêntimo. Viam-se

apetrechos da pesca da baleia um pouco por toda a parte e no areal estava a carcaça de um desses

animais, morto havia uns nove dias. Encostado a um barco de bom apresto, estava um pescador

grisalho; homem e barco relíquias de Nova Bedford, dedicando-se por estas paragens à sua

actividade familiar. O velho estava descalço e quase nu, segundo o costume deste clima. Apesar

disso reconheci o velho pescador e marinheiro sob aqueles poucos trajos e o chapéu de palha

(«mata-bicho» de burro) que tirou da cabeça num gesto marinheiro ao nosso primeiro cumprimento.

«Filio do mm do Nord Americano» (*) disse, à maneira de apresentação, apontando para o velho, um

nativo gentil que ali estava, logo que soube que também nós éramos da América do Norte. Procurei

saber, do velho marítimo, porque razão viera dar à costa em tão estranho local e pareceu-me que

havia sido arrastado pela baleia, apesar de todas as informações em contrário.

Depois de escolher fundeadouro bem a barlavento da baleia morta — provavelmente a que vomitou

o «velho homem do mar»! — largou-se o ferro, içou-se um farol num mastro e tratámos de dormir. Na

manhã seguinte, muito cedo, começou o bulício na aldeia; as pirogas já estavam na água, e os mil

ruídos de varas, remos, caixas do

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isco e muitas outras coisas necessárias à faina diária, que rapidamente se iam embarcando nas

pirogas, faziam ecoar nos palmares a música de uma vida atarefada e lembraram-nos que eram

horas de levantar ferro e largar para o mar. Zarpámos ao som da alegre barulheira e depressa

deixávamos o porto para trás. Enquanto o barco deslizava veloz, costeando a praia na madrugada,

de velas abertas à brisa de terra que soprava carregada do perfume da floresta tropical e das toadas

de canções, sentíamos em nós o prazer de velejar, sem receio dos perigos; não havia perigos do

mar a temer.

Prosseguimos ao longo desta cintura de ventos moderados, impelidos alternadamente por ventos do

mar e da terra, até uma região de alísios que alcançavam por vezes a intensidade de um pequeno

temporal. Por isso não foi surpresa encontrar, após dias de navegação com bom tempo, uma

tempestade que nos levou a procurar abrigo e a permanecer por dois dias no ancoradouro, bem

pouco bom, de S. Paulo, a trinta milhas da Baía.

Tempo decorrido depois de Caravelas, três dias; distância navegada, 270 milhas.

S. Paulo era habitado por alguns pescadores, extremamente pobres, cuja vida se passava

esperando a maré favorável para entrar ou sair o porto, para lhes pôr as pirogas a flutuar ou para

lhes arrastar o peixe para as armações de rede. Com efeito, parecia que a única preocupação que

tinham na vida era esperar. As casas, de telhados esburacados, pareciam sorrir pelos buracos

deixados nas paredes pelos adobes caídos, como se fossem símbolos da própria mortalidade dos

homens.

Não encontrámos, neste S. Paulo, outra coisa além de santos. A miserável terriola deveria ser

sistematicamente evitada, excepto como abrigo contra o mau tempo, como ocorreu connosco.

Saímos dali à primeira mãozinha de vento, depois de ameaçados por um ataque de um bando de

brutos meio bêbados que entraram a bordo grosseiramente, pisando e empurrando o que calhava e

falando um dialecto que, apesar de tudo, eu conseguia perceber. Servindo-me do meu português mal

falado, consegui ver-me livre deles e, tendo-os corrido, resolvi mantê-los ;à distância. Não me

enganava ao suspeitar de que voltariam e tentariam entrar a bordo. Com efeito, assim foi mas não

me demovi da ideia de os manter ao largo. Servindo-me esta vez da sua própria algaraviada, fiz-lhe

saber que estava bem armado; por fim, lá remaram de volta para a praia e assim acabaram as

visitas. Fizemos turnos de vigia durante a noite, e no dia seguinte, 12 de Agosto, de madrugada,

metemo-nos ao mar onde apanhámos uma forte calema, cujo carácter conhecia melhor e me

merecia mais confiança que aquele porto de nativos perigosos.

Chegámos nesse mesmo dia, ainda cedo, à Baía de Todos os Santos (a célebre cidade da Baía), um

porto encantador, situado numa região

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magnífica. Foi deste porto, diga-se a propósito que Roblnson Crusoé partiu para África em busca de

escravos para as plantações que ele e um seu amigo possuíam. Pelo menos é o que a História

conta.

Encontramos na Baía vários amigos e gente encantadora. Não menos dignas de interesse são, neste

porto, as jovens negras que se vêem nos mercados e nas ruas levando à cabeça cestos de fruta ou

bilhas de agua em fácil e gracioso equilíbrio, e movendo-se com aqueles nobre que é exclusivo das

raparigas de cor.

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CAPÍTULO XIII

Na Baía — Meditações sobre os descobridores — Os antilhanos.

Na Baía voltámos a alestar o barco, metendo as necessárias provisões e reparando a quilha que,

conforme se verificou quando se varou a canoa, apresentava alguns estragos provocados pela baleia

que encontrámos no Cabo Frio. Acrescentou-se então uma falsa quilha de ferro para proveito de

qualquer monstro marinho que nela desejasse vir coçar as costas.

Entre os vários amigos que encontrámos na Baía, contavam-se o Capitão Boyd e família, da barca H.

W. Palmer. Do Palmer e dos Boyds voltaremos a falar a propósito da viagem. Havia muito que

comerciavam com a América do Sul e tinham, neste porto, muitos amigos que se combinaram para

nos tornar agradabilíssima a estadia. O filhito deles, o Rupert, ficou encantado com o «iíiberdade»,

como lhe chamava, e vinha-nos visitar a cada passo. Também as autoridades do porto se

interessaram muito pela nossa viagem e vinham a bordo com frequência. Ninguém nos podia ter

tratado com maior gen-tileza.

O venerando Administradore (1) em pessoa, apresentou-nos as boas--vindas de forma especial e, à

partida, dirigiu-nos uma palavra gentil, acompanhada de um presente para minha mulher, na forma

de uma flor rara que muito apreciámos, como coisa vinda das mãos de um verdadeiro cavalheiro.

Alguns abolicionistas ferrenhos da Baía convidaram-nos para uma lauta ceia, para comemorar o

nome dado à canoa, nome que fora adoptado por se ter lançado o barco à água no dia 13 de Maio,

data em que todo o ser humano no Brasil pôde dizer: «Não tenho senão um Senhor». Declinei o

convite por andar então ocupado a reforçar o barco contra os terríveis gusanos dos mares que

iríamos cruzar, lembrado, como estava, dos apuros que passou o meu grande predecessor nos

mares das Antilhas, por causa destas e doutras coisas. Estava decidido a fortificar-me contra o

inimigo.

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Não se deve esquecer que o bom Colombo contraiu reumatismo enquanto o almirante e o navio —

por este ter sido atacado por gusanos — se encontravam encalhados, entre selvagens temíveis, e

rodeados também por um bando bárbaro e ameaçador de compatriotas seus, não menos temíveis

que os mais ferozes canibais. A situação era crítica, não há dúvida! Uma das calamidades resultou

de vida descansada de mais — o que eu estava decidido a evitar — , e a outra foi a consequência da

negligência do pessoal que não cuidou do navio como pertencia a marinheiros cuidar. Quanto a esta,

não tinha eu riscos a temer.

Preguiçosos e bárbaros, e servindo-se do pretexto da religião, os marinheiros influenciavam o

espírito piedoso do bom almirante convencendo-o, em cada aterragem, a mandar dizer missa em vez

de limpar o fundo, já bem sujo, do navio. Assim, à custa de intriga e negligência, levaram o chefe ao

desastre e à tristeza e espalharam a confusão entre si. Não se podia esperar que a sua religião —

bem pouco profunda, de resto — mantivesse o fundo do navio livre do teredo, por isso se lhe

arruinaram os madeiros e sobreveio a desgraça para todos. Pobre Colombo! Tivesse ele trazido

como única tripulação o filho, Diego, e o nobre irmão, Bartolomeu, sem esquecer a ajuda de uma

valorosa mulher, ter-se-ia descoberto a América sem as horríveis cenas de miséria e as calamidades

confrangedoras que se seguiram na esteira dos seus falsos companheiros. Nem o navio iria menos

bem equipado do que ia agora o Liberdade, para navegar no mesmo mar e por entre tantas das ilhas

visitadas pelo grande descobridor — e além do mais, navegar sem acidente sério de qualquer

natureza e sem doença ou descontentamento a bordo. A nossa vantagem sobre Colombo, volto a

dizê-lo, era muito grande e resultava não tanto da experiência e sabença colhidas ao longo dos

séculos decorridos, como de ter uma tripulação unida navegando sem dissensão ou murmúrio —

navegando no mesmo barco, é o termo (1).

E impossível viajar-se por entre os cenários do primitivo Novo Mundo sem que a meditação se

aposse do viajante. Imaginar a experiência dos navegadores remotos era para nós, que seguíamos

agora nesta viagem de agradáveis recordações, qualquer coisa de intensamente excitante.

Navegar por entre ilhas vestidas de um verde eterno, as mesmas que Colombo contemplou

mergulhado em maravilhosas previsões e o venerando Las Casas olhara com piedosa admiração,

transporta-va-nos mentalmente aos tempos dos velhos navegadores; e quando nos aproximávamos

de um litoral, apossava-se de nós a impressão de que, de um momento para o outro, ao dobrar

algum promontório próximo, íamos encontrar pela frente as suas naus. Havia nessas ilhas todo o

71

necessário para despertar a imaginação e o espírito sonhador no mesmo ar perfumado, na atmosfera

sonolenta, em que Juan Ponce de Leon de bom grado conservaria a eterna juventude, trabalhando

lado a lado com a vida da terra, sempre renovada, mas onde, em vez dela, em breve encarava a

morte. Quem queira viver longa vida nestas terras tem de seguir as leis da grande Natureza. Assim o

descobriram o robusto Juan e milhões doutros que se lhe seguiram, e assim será sempre.

Tudo ali se conserva para dar testemunho do passado; tudo excepto os primeiros donos da terra.

Esses, ai de mim! os pobres antilhanos, foram extintos há anos e anos. Ninguém, com sentimentos

humanos pode ler ou ouvir das torturas cruéis e do extermínio dos primitivos habitantes das ilhas, por

muito selvagens que fossem, sem uma sensação de angústia perante uma página tão dolorosa de

uma história de glória e civilização.

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CAPITULO XIV

Da Baua a Pernambuco — Encontro com o Finance, no mar — Em Pernambuco — Dobrando o

Cabo de S. Roque — Um temporal — Na rebentação — Rota para Barbados — Peixes voadores no

convés — Desmastreado — Chegada à Baía de Carlysle.

Da Baía a Pernambuco, a nossa rota seguia a faixa da costa brasileira constantemente batida pelos

alísios. Nada de especial ocorreu que nos viesse perturbar a paz de espírito ou a navegação, e

fomos fazendo força de vela, noite e dia, como já de há muito desejávamos.

O Victor e eu íamo-nos revezando nos quartos, geralmente de quatro horas cada um.

A mais difícil das experiências que suportámos, navegando com bom tempo, era a tremenda

sonolência que de noite se apoderava de nós enquanto seguíamos de olhos fixos na agulha que

oscilava; até mesmo de dia este movimento bastaria para encher de sono qualquer pessoa.

Depressa descobrimos a necessidade de arranjar um código de sinais que permitisse a comunicação

entre o timoneiro e o «homem da proa». Conseguimo-lo por meio de um cabo ligando um ao outro, e

os sinais entendiam-se conforme o número de puxões dados ao cabo; três puxões, por exemplo,

significavam «Acorda!»; um, como resposta, queria dizer «Pronto, estou acordado; o que é preciso?»

outro puxão do timoneiro era «São 4 horas; muda o quarto», e assim por diante. Mas três puxões

rápidos significavam «Cá para fora, e riza as velas».

O Victor, é claro, devia atar um dos chicotes do cabo a um braço ou a uma perna de modo que eu,

ao puxá-lo, tivesse a certeza de o acordar ou de o atirar, com alguma sem-cerimónia, do beliche

abaixo. Mas uma vez o nosso sistema falhou. Em resposta à minha chamada, veio uma bota na

ponta do cabo, com tanta facilidade que percebi logo a partida. Não havia dúvida; tratava-se de um

plano para aproveitar mais alguns momentos de sono, à custa de uma intrujice feita ao timoneiro.

Por este sistema telegráfico, havia também um sinal para avisar que tínhamos peixes voadores a

bordo — o maná do mar — para juntar e levar para a cozinha; era com frequência que aterravam no

convés e, com a mesma frequência, recebiam calorosas boas-vindas.

73

Nunca foi preciso chamar o quarto de repouso quando se tratava de dar mais pano. Quanto a mim,

sempre preocupado em levar a viagem a bom termo e, portanto, em constante estado de alerta,

nunca tive de ser acordado. Em boa verdade, posso mesmo dizer que nunca, no mar, dormi tão

profundamente que perdesse a consciência do sítio em que me encontrava, e quando calhava cair

em sonolência era só para sonhar com o barco e com a viagem.

Para a frente!, era a nossa senha no mar, mas enquanto estávamos num porto, gozávamos a estadia

e trocávamos os cuidados por repouso e divertimentos de que levávamos um bom carregamento

para o mar, onde iriam recomeçar os cuidados da navegação.

Embora fosse possível partir-se um mastro, isso não era coisa que desse preocupações sérias

porque não seria difícil reparar e arvorar qualquer peça da mastreação, num instante e onde quer

que nos encontrássemos.

No terceiro dia depois de sair da Baía, pôs-se um tempo magnífico. Alguns peixes voadores faziam

tentativas inúteis para saltar acima da superfície, quase não despertando o interesse das gaivotas

que continuavam pousadas, olhando pensativamente o mar espelhado.

O Liberdade fazia o possível para caminhar naquela calmaria, mas pouco conseguiu progredir. Um

bonito peixe brincava na esteira do barco até que, tentado por um terrível apetite por moscas, acabou

por aterrar no convés atrás dum anzol, e daí passou para o tacho onde já vários outros tinham ido

parar antes dele. Acabámos o pequeno almoço ainda muito cedo; depois foi um dia de alegre

memória — «o encontro de navios no mar».

When o'er the silent sea alone

For days and nights we've cheerless gone, Oh they who've felt it know how sweet,

Some sunny morn a sail to meet.

Sparkling at once is every eye,

«Ship ahoyl Ship ahoyl» our joyful cry

While answering back the sound we hear,

«Ship ahoyl Ship ahoyl what cheer, what cheer».

Then sails are backed, we nearer come,

Kind words are said of friends and home,

And soon, too soon, we part with pain, To sail o'er silent seas again.

(Quando sobre o mar silencioso, sozinhos Durante dias e noites tristes navegámos

Oh! os que o experimentaram sabem quão doce £ numa manhã de sol avistar uma vela.

Todos os olhos se enchem logo de brilho

«Navio à vista! Navio à vista!» é o nosso grito alegre Enquanto nos chega ao ouvido o som da

resposta

«Navio à vista! Navio à vista! que alegria».

Aquartela-se o pano, aproximamo-nos,

Dizem-se notícias gratas dos amigos e da terra

E logo, logo em seguida, separamo-nos com tristeza Para seguir de novo sobre mares silenciosos.)

74

No horizonte claro avistava-se um navio que depressa concluímos ser o nosso robusto e velho amigo

Finance que seguia rumo ao Brasil e navegava quase na nossa direcção. Guinámos logo para lhe

cortar a proa. O Finance foi crescendo no horizonte a olhos vistos, mostrando as suas linhas de

inconfundível beleza, com as Estrelas e Faixas ondulando nos topes. De bordo do grande navio

acabaram por lobrigar o nosso barquinho e deram sinal por meio de um toque de sereia, grave, que

veio zumbindo por sobre o mar a indicar que fôramos reconhecidos. Poucos momentos depois

paravam as máquinas e logo veio, pelo porta-voz, a pergunta cordial «Precisam de auxílio?» À nossa

resposta «Não» levantou-se um coro de aclamações no convés do vapor, enquanto o Liberdade,

cabeceando e balançando, parecia fazer reverências ao navio. O Capitão Baker, entretanto, não

esquecendo um luxo muito altamente apreciado por qualquer marinheiro, tinha mandado passar uma

linga a uma barrica de batatas — fresquinhas, vindas da terra! Lá as descarregaram num instante

para a nossa canoa, o que a fez mergulhar mais umas boas polegadas. Passaram-nos ainda outras

provisões frescas e alguns livros e jornais atrasados. O Reverendo J. Aspinwill Hodge, D.D., que

seguia para o Brasil numa viagem de inspecção da Missão Presbiteriana, tirou uma excelente

fotografia da canoa (1).

Um cavalheiro passou-nos uma garrafa de vinho em cujo rótulo se lia o nome de um velho conhecido

nosso, um comerciante do Rio. Brindámos ao Sr. Gudgeon e a todos os seus companheiros de

viagem, e conservámos ainda algum para beber à saúde do capitão e da tripulação do navio. Pouco

tempo havia para falar e, por isso, os cumprimentos trocados foram breves.

As valentes chapas do costado do Finance inspiravam confiança na construção sólida dos estaleiros

americanos. Mal tivemos tempo de as

(1) Tivemos o prazer de encontrar de novo este cavalheiro durante a viagem, em

Barbados, depois em Nova Londres e, finalmente, tivemos o prazer de lhe ouvir uma conferência

sobre as suas viagens, em Newport, onde vimos, reproduzida numa parede a própria fotografia do

Liberdade tirada pelo doutor no grande oceano.

75

mirar, já um apito potente nos dizia «adeus» e o grande navio começava a mover-se

majestosamente, para cedo desaparecer ao longe, enquanto o nosso barquinho, fazendo cabeça

com amuras a estibordo, prosseguia a caminho de casa saboreando ainda a troca de saudações

amigas, embora já sob a sensação da solidão que voltava. Dois dias depois deste agradável

encontro, chegávamos ao porto de Pernambuco.

Correndo na frente de um alísio fresco que se levantara de tarde e acompanhado por mares largos,

bem cadenciados, a canoa dobrou lindamente a ponta entre o rochedo do farol e a baliza pintada.

Como de propósito, o vento molhou-nos as velas com a surriada das vagas que rebentavam no

rochedo, dando-lhes assim uma boa superfície plana para a canoa seguir cingida à bolina.

O canal que conduz ao porto já não era estranho para nós, e por isso seguimos confiantes costeando

a magnífica muralha de origem biogénica, a que Pernambuco deve o seu porto magnífico, e que,

estendendo-se ao longo de uma boa extensão da costa, protege o Brasil da invasão do mar.

Às 8 horas da tarde fundeávamos num ancoradouro recatado, não longe da Alfandegai1)> e na

manhã seguinte, muito cedo, recebíamos a visita oficial das amáveis autoridades do porto.

Tempo decorrido depois da Baía, cinco dias; distância navegada, 390 milhas.

Pernambuco, a capital da rica e extensa província do mesmo nome, é uma terra próspera,

exportadora de produtos valiosos, principalmente açúcar e algodão. Em tempos idos, eu próprio

embarcara aqui ricos carregamentos. Cá encontrei o meu velho mercador, mas desta vez não lhe

pude meter as mercadorias no Liberdade. Apesar disso a tripulação refrescou-se com a fruta dos

seus pomares e um belo passeio por entre o arvoredo, preparando-se assim para a viagem até

Barbados, que íamos iniciar sem tardança.

À saída de Pernambuco encontrámos uma forte corrente a nosso favor à mistura, por vezes, com um

mar de través, muito confuso, que nos enxovalhava consideravelmente. Mas a corrente que nos fazia

avançar velozmente, compensava-nos de sobra de todos os desconfortos, muito embora as

sacudidelas fossem muitas. Ao longo desta faixa da costa brasileira (de Pernambuco ao Amazonas),

por cada dia de bom tempo, havíamos de ter três tempestuosos, mas o vento soprava de feição,

fazendo-nos avançar a uma boa velocidade.

A meio caminho, entre o Cabo de S. Roque e o Amazonas, o vento que havia dois dias, vinha

soprando rijo de E. S. E., levantando um mar cavado e curto, espertou até à força de um temporal,

arrasando as vagas e enxovalhando o barquinho mais do que nunca. A coisa estava-se

76

tornando monótona e esgotante. Para evitar então aquele feio mar de través ao longo da corrente,

resolvi chegar-me mais à terra, e para lá fiz um bordo. Foi um erro; ainda não tínhamos andado

muito, quando uma repentina subida da canoa, seguida de uma corrida anormalmente longa no

cavado de uma vaga, nos revelou um perigo em que mal nos atrevíamos a acreditar; depois a vaga

gigantesca quebrou, mas quis a providência que ela rebentasse sem alcançar o barco que, com

pouco pano, ia deslizando a grande velocidade.

Estávamos sobre um baixio em que o mar rebentava desde o fundo! Uma segunda vaga monstruosa

avançou para nós, crescendo, crescendo como uma montanha de água a que faltasse um suporte e

pareceu deter-se por um instante antes de cair, apenas para se certificar de que nos iria apanhar na

sua fúria destruidora.

Pus o leme de contra; isto, e rezar, era tudo quanto podia fazer. Com o leme carregado, a canoa

guinou, proa ao perigo, enquanto nós, com a respiração cortada pela ansiedade, nos preparávamos

para fazer face ao que viesse a acontecer, o melhor que pudéssemos. Antes de termos tempo para

dizer «Salva-nos, Senhor, ou perecemos», a vaga quebrou com força aterradora e passou por nós,

deixando-nos a tremer nas Suas mãos, mais indefesos que nunca. Outras vagas avançavam já

correndo desenfreadamente, quebrando com sanha destruidora; e como rugiam sobre os cachopos!

Vinha-me ao nariz o cheiro dos limos do fundo, quando a vaga quebrava! Sentia na boca areia

salgada!

Nesta perigosa situação, mergulhados por vezes nos escarcéus espumantes, outras vezes

sacudidos como uma casca de nós na crista das vagas, lutámos com todas as forças ao leme e às

escotas, folgando ou obrigando-a a avançar com cuidado, ganhando caminho pouco a pouco para

águas mais fundas, até que a canoa acabou por sair do baixio, sacudiu as penas como uma ave

marinha e lançou-se correndo para as ondas amigas. Só então tivemos tempo e coragem para olhar

para trás.

Que espectáculo extraordinário! O horizonte iluminava-se com a fosforescência da rebentação que

acabámos de atravessar. O aguaceiro que encobrira a costa, tinha-se dissipado e podíamos avistar,

atrás de nós, todo o campo dos perigos. Num ponto em que a vaga quebrava sobre um rochedo à

flor das águas, formava-se um halo de onde partia um feixe de luz que chegava aos céus.

Foi este o maior perigo por que passámos. E foi a elasticidade da canoa, não o seu tamanho, que a

salvou de uma perda certa. As madeiras leves e flexíveis, e a flutuabilidade do bambu é que a

adriçaram uma e outra vez entre a pavorosa rebentação. Estávamos espantados com os feitos

maravilhosos do nosso barquinho.

Fatigados, exaustos pela ansiedade, logo que nos safámos do baixio, guinámos para o largo com o

pano rizado e todos nos deitámos a repousar

77

até à madrugada seguinte. Então, demos de novo a popa ao vento, largámos todo o pano que a

canoa podia aguentar e seguimos a bom andamento, com vento de feição embora soprando muito

rijo. Apesar de tudo, o tempo parecia-nos agora belo e agradável, porque agradáveis eram os nossos

pensamentos. Depois de se escapar de uma terra 3 sotavento, qualquer tempo que o barco possa

aguentar é tempo agradável — embora possa haver tempo mais agradável que outro.

Depois de uma tão impressionante experiência, o que mais podíamos desejar era mar largo e vento

de feição em boa quantidade. Toda a tripulação era unânime a este respeito. Por isso fiz rota bem ao

largo para me conservar à distância de todos os perigos da costa.

A terrível tempestade tropical dos últimos dias foi esmorecendo até se tornar num alísio bonançoso e

a canoa voltou a deslizar veloz sobre mares calmos. Também a nossa agitação se foi, e passámos a

navegar livres de preocupações. Ventos suaves transportavam-nos agora por sobre ondas delicadas,

e de bom grado contaríamos apenas belos dias daí para diante, deixando atrás de nós a lembrança

dos dias de temporal. Assim velejámos dias e dias, sempre animados por esta esperança; nunca nos

sentimos abater, antes pelo contrário, a boa disposição cada vez mais nos fazia esquecer da triste

situação e dos infortúnios a que fôramos levados em praias estranhas. Quando, ao anoitecer, se

mostrava no Céu uma estrela, recebíamo-la como a um amigo nosso e conhecido dos nossos velhos

amigos. Quando já todas as estrelas brilhavam no firmamento, aquela hora no mar era alegre,

luminosa, encantadora. Welby via, ou imaginava, um dia como aqueles que experimentámos nos

alísios suaves, transparentes, quando escreveu as belas linhas:

The twilight hours like birds flew by,

As lightly and as free,

Ten thousand stars were in the sky,

Ten thousand on the sea.

For every rippling, dancing wave,

That leaped upon the air,

Had caught a star in its embrace,

And held it trembling there.

(As horas do crepúsculo voaram como aves

Leves e livres

Havia dez mil estrelas no Céu

E dez mil no mar

Porque cada onda murmurante, bailando,

Que se ergueu no ar

Colheu uma estrela no seu abraço

E conservou-a consigo, a tremer.)

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«Os dias passam, e o navio voa célere na sua derrota».

Enquanto navegávamos nas vizinhanças do Equador, durante vários dias, podíamos observar as

constelações dos dois hemisférios, mas à medida que avançávamos para o Norte, as constelações

austrais, com o Cruzeiro do Sul — a mais bela de todos os céus — foram dando lugar a outras mais

amigas.

Era com todo o pano aberto à alegre brisa, que íamos deixando as constelações meridionais a

caminhos das do Norte e neste agradável velejar fomos seguindo sem um momento de desânimo, e

sem nunca descrer do piloto ou do barco.

Uma noite apareceu-nos um fantasma do majestoso Aquidneck correndo, de velas celestes içadas

roçando ao de leve as estrelas. Nenhuma outra aparição nos impressionaria mais que esta bela

visão fugidia, tão semelhante ao Aquidneck, deslizando rápida e imperturbável de qualquer missão

em terras estranhas — e também a visão navegava com rumo à Pátria!

O incidente do fantasma do Aquidneck que nos apareceu à meia--noite sobre o mar, fez-nos sentir

por momentos a tristeza da nossa solidão.

Mas no dia seguinte, um pombo correio veio poisar no tope do mastro, como para nos dizer que

ainda tínhamos um amigo! Bem-vindo, mensageiro dos bons presságios! Trazes contigo

pensamentos dos anjos!

O amável visitante ficou connosco dois dias, levantando e tornando a poisar, mas foi-se embora ao

terceiro, quando passávamos ao largo da Ilha de Avis, a qual talvez fosse a terra do seu destino. A

sua vinda do Leste, e a partida para Oeste em direcção à ilha, trouxe-nos à ideia a balada «O Último

Flibusteiro», desse belo cantor que era Kingsley:

If I might but be a sea dove, I'd fly across the main

To the pleasant Isle of Avis, to look at it once again.

(Se eu pudesse ser um pombo marinho, voaria cruzando o mar largo

Para a bela Ilha de Avis, para a ver uma vez mais.)

Poderia ser talvez o velho flibusteiro, mas preferimos tomá-lo pelo passarinho — o que era mais

provável — que poisa nos topes para guardar o pobre «Jack» (1).

(1)

There's a sweet little cherub that sits up aloft,

To look out for a berth for poor Jack — Dibdin's Poems.

(Há um doce querubinzinho que poisa nos topes

Buscando um ancoradoiro para o pobre Jack)

79

Uma mariposa que veio trazida pelo vento por sobre o mar, encontrou abrigo e boas-vindas no nosso

barco. Quanto ao pombo, prestámos-lhe adoração intimamente.

Com a maior confiança no barco, confiança ganha em vários incidentes emocionantes, navegávamos

agora constantemente forçando a vela, fizesse vento rijo ou galerno e por isso a canoa muitas e

muitas vezes levantava grandes bigodes ao singrar, o que muito contentava os navegantes.

Pensando um dia que se podia largar mais pano no mastro, que já ia bem vergado para vante com a

vela que levava, cometemos o erro de ir cegamente atrás do nosso desejo, e, de tanto pano que

demos, o mastro grande foi pela borda e o traquete caiu para cima da proa. Mastros, retrancas e

velas baloiçavam-se ao lado do barco, como asas quebradas, mas depressa foram colhidos e

metidos a bordo. O mastro grande, que se partira, foi emendado e reforçado com uma arreatadura, à

maneira das talas que os médicos aplicam a um membro partido.

Em poucos momentos tínhamos os mastros de novo arvorados e prontos a aguentar pano como até

aí; e o barco meteu ao caminho singrando veloz como antes. Fizemos nesse dia, cento e setenta e

cinco milhas, uma das nossas melhores singraduras.

Aqui declaro que a minha mulher nunca devia ter gritado «Mais vela! mais vela!» quando toda a

gente podia ver que a canoa já levava todo o pano que conseguia aguentar!

Até alcançarmos a ilha de Barbados nada mais aconteceu que quebrasse a rotina diária. Com

frequência, durante a noite, o peixe-voador chocava com as velas em pleno vôo, abastecendo-nos

assim com bastantes fritadas saborosas. Enquanto navegámos na zona dos alísios, isto acontecia

diariamente. Não é brincadeira nenhuma ser atingido por um destes peixes em vôo, especialmente

se se apanha com ele na cara, caso em que é certo ficar-se com uma valente equimose ou mesmo

com um olho preto. Com a cabeça dura que tem, o peixe voador é na verdade um projéctil de temer

durante a noite. De dia nunca cai a bordo. Também o espadim veloz é um perigo de temer de noite,

nos trópicos, mas encontra-se sobretudo no Oceano Pacífico; por isso os ilhéus dos mares do Sul

abominam viajar durante a «estação do espadim» .

Quanto ao voo destes peixes, diria que o do peixe-voador não ultrapassa uns quatro metros e meio

de altura e uns quatrocentos e cinquenta metros de comprimento, mas com maior frequência não

alcança sequer metade destas grandezas. O espadim, que mais parece uma flecha disparada de um

arco, felizmente para os marinheiros não consegue saltar muito alto nem alcança tão grandes

distâncias como o peixe-voador, ficando-se pelos setenta e cinco metros nos dias em que está de

melhor disposição para saltar.

80

Dos muitos peixes velozes que sulcam os mares, o golfinho é talvez o mais extraordinário, e a sua

bem conhecida beleza é qualquer coisa de notável. Apanhámos alguns destes corredores durante a

viagem, mas achámo-los duros e mal saborosos, e a despeito dos elogios que lhe têm feito certos

gastrónomos, acabámos por deitar fora aquela embrulhada. Talvez que os que arpoámos não

fossem senão piratas do Mar Tirreno, «transformados em golfinhos» nos dias de antanho.

No 19.° dia depois de largar de Pernambuco, de manhã cedo, tínhamos Barbados à vista pelo Oeste.

Apareceram primeiro as montanhas azuladas, férteis, e depois os campos verdejantes, salpicados de

casas brancas que se estendiam entre sentinelas gigantes, os velhos moinhos de vento, quase tão

velhos como as montanhas. Barbados é a ilha mais atraente das Antilhas e navegar em torno da sua

orla de coral verde é simplesmente encantador. Seguimos no bordo da terra, bem a barlavento, e

navegámos ao longo da rebentação para dar uma olhadela a todo o magnífico panorama. Ao meio-

dia, dobrámos o extremo Sul da ilha e entrámos da Baía de Carlysle, completando assim a rota

desde Pernambuco em dezanove dias. Isto dava consideravelmente mais que cem milhas por dia;

como a distância navegada fora francamente aumentada com a rota que seguimos pelo largo, a

coisa andaria por 2150 milhas.

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CAPITULO XV

Em Barbados — Mayaguez — Cruzando os bancos das Bahamas — A corrente do golfo — Chegada

à costa da Carolina do Sul.

Logo que chegámos, vários amigos e conhecidos de velha data vieram-nos ver, todos eles cheios de

curiosidade pelo estranho barco. Enquanto aqui estivemos, o velho amigo Palmer que deixáramos na

Baía, entrou no porto para reparações porque tinha partido um mastro, «tentando passar-nos à

frente», segundo a versão de Garfield. Por tudo isso, batemo-lo nós por quatro dias. Quem poderá

então dizer que passámos noites e noites fundeados ou perdemos muito tempo navegando

abraçados com a terra? Também aqui encontrámos o Condor sob o comando de um velho amigo

nosso, acompanhado da sua simpática esposa e companheira que no ano anterior, lado a lado com

o marido, tinha corrido o risco de um naufrágio num furacão por entre estas ilhas.

O encontro com tantos companheiros de numerosas e variadas aventuras tornou a estadia

particularmente agradável e acabámos por decidir que aqui ficaríamos até ao fim da estação dos

furacões. Entretanto também um outro amigo, o Finance, demandou o porto mas ao fim de poucas

horas fazia-se ao mar, com o correio, a caminho de casa.

Os belos dias em Barbados, com todo o seu encanto, voaram ligeiros e, no dia 7 de Outubro,

seguimos viagem dando ainda à estação dos furacões uma vantagem de oito dias. A estação

considerava-se terminada no dia 15-

Ao passar para o Mar das Antilhas, por entre as ilhas do arquipélago, iniciava-se um novo período da

viagem. As velas do Liberdade enchiam-se com brisas bonançosas enquanto navegávamos sobre

mares calmos, esquadrinhando avidamente com o olhar cada ilha que íamos avistando, detendo-nos

em cada uma, em pensamento, como em terra sagrada dos ilustres descobridores — nessas ilhas

que se conservavam tal como os descobridores as viram! Também as aves de «rara plumagem»

aqui estavam ainda, voando de ilha para ilha, tal como os descobridores as viram; e o mar rico de

peixes dos mais belos matizes, dando ao quadro um encanto não menos maravilhoso que o ar e a

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terra, cá estava para emocionar o navegante, agora tal como então. Bastava-nos olhar para vermos

os descobridores de antanho.

Fossem aves com barbatanas ou peixes alados, ou mesmo nem uns nem outros, o que os velhos

navegadores viram, descobriram no entanto o bastante para se maravilharem e regozijarem.

«Montanhas de açúcar, rios de rum e peixes-voadores, foi o que eu vi, mãe», dizia o filho regressado

de uma viagem a estas ilhas. «João», dir-lhe-ia a mãe enlevada, «deves estar enganado acerca dos

peixes; não me mintas, João. Montanhas de açúcar, viste-as certamente, e até rios de rum, meu

filho, mas peixes-voadores não podia ser».

E no entanto os peixes lá estavam.

Entre as ilhas mais curiosas que se avistaram durante a viagem pelo Mar das Antilhas, a mais

notável foi a de Santa Cruz, a ilha famosa pelas suas mulheres corajosas, resolutas, dos dias idos,

que, enquanto os maridos estavam ausentes, defenderam com êxito o lar e a tranquilidade contra os

invasores cristãos e, por isso, passaram a ser olhadas como selvagens ferozes. De bom grado teria

levado comigo um punhado de terra da ilha, em memória das corajosas mulheres. Por pequeno que

o barco fosse, teríamos arranjado nele algum espaço para uma recordação tão valiosa; mas o alísio

que nos impelia para Norte, afastava-nos da ilha e tivemos de renunciar ao prazer de abicar às suas

praias. .

Seguindo sempre em direitura, demandámos Porto Rico, a primeira terra que nos ficava na rota

depois da Ilha das Mulheres Corajosas, abraçando-nos bem com os promontórios de Sudeste. A

partir daqui, costeámos o litoral Sul em águas calmas como os de uma lagoa, ao longo de um

cenário cuja vista valia bem os perigos de dez viagens, e em 12 de Outubro aportávamos a

Mayaguez, no bordo ocidental da ilha, onde desentorpecemos as pernas em encantadores passeios

por entre visões tropicais.

Tempo, cinco dias a partir de Barbados; distância, 570 milhas.

Foi esta a nossa última derrota por entre os arvoredos das Índias Ocidentais e por isso tratámos de a

aproveitar o melhor possível. «Tão belo porto para marinheiros, não voltarei a ver!» As autoridades

da terra, amáveis e delicadas, prestaram todas as gentilezas da praxe ao estranha barco piquina

O cônsul americano, Sr. Christie, o cônsul dinamarquês, Sr. Falby, e o bom cônsul francês,

rivalizaram em tornar a nossa estadia a mais agradável possível.

Uns fotógrafos de Mayaguez que desejavam fazer o retrato da canoa com a tripulação no convés,

precisamente numa ocasião em que preferíamos ficar a descansar em sossego sob as sombras, em

terra, puseram

83

um negro a bordo para fazer as vezes do capitão. As fotografias assim tiradas foram parar a jornais

de Paris e Madrid, que as publicaram juntamente com referências muito lisonjeiras, mas fazendo

notar que o capitão era um sujeito de belo aspecto, mas «terrivelmente bronzeado»! O negro tinha-se

vestido a rigor para a ocasião e da sua figura ressaltava a impressão de uma grande força física de

que ninguém se envergonharia, mas teria ficado mais parecido comigo, devo dizê-lo, se o tivessem

fotografado de costas.

Demos longos passeios de carruagem por propriedades soberbas em Mayaguez. Mas vimos com

desgosto que a sombra das tropas tudo cobria, penetrando a atmosfera como se fora um miasma.

De mosquete e sabre, enchouriçados nos uniformes, odiados pelos habitantes e desprezados por si

mesmos, os soldados marchavam e tornavam a marchar, sabendo que estavam a mais daquela terra

e que os seus dias no Novo Mundo estavam contados. Os filhos das colónias eram por demais

educados e cristãos para se deixarem governar sempre pela espada e pela pistola.

No dia 15 de Outubro, depois de três dias de descanso, metemos provisões frescas que chegassem

até ao porto seguinte, como costumávamos fazer sempre, e fizemo-nos de vela para o Canal das

Bahamas. Dobrámos a ponta Este do Haiti, seguindo depois a costear o bordo Norte até ao extremo

Oeste da ilha; daqui metemos direitos a Cuba e seguimos-lhe a costa até Cardinas e, a partir deste

ponto, metemos ao largo deixando para trás as ilhas, com grande desgosto de não podermos dar a

volta a todas elas.

A região a Norte de Cuba é frequentemente visitada por temporais de grande violência que fazem da

ilha uma perigosa terra de sotavento; ali se mantinha um centro de previsão do tempo que vigiava

principalmente as direcções de Norte a Noroeste, origem dos furacões. Predominavam, porém, os

aguaceiros de outros quadrantes, sobretudo do Este, com fortes rajadas, chuva e trovoadas; havia-

os todas as tardes, e uma vez ouvidos nunca mais se esqueciam. O ribombar da artilharia celeste,

acompanhado de vivo relampejar, era coisa quase certa durante algumas horas todos os dias; a

seguir tudo voltava à serenidade.

As noites que se seguiam a estes violentos aguaceiros, eram sempre claras e agradáveis e os céus

cintilavam de estrelas que nos guiavam familiarmente no caminho.

A tripulação não ardia agora em desejos de demandar qualquer porto antes de chegar às nossas

costas, mas impaciente por ver a Estrela do Norte subir no horizonte, puxava pelas energias e

mareava o pano para apressar o andamento. Por isso evitámos tocar em Nassau, o porto para onde

a correspondência nos vinha sendo dirigida. Este desvio no plano inicialmente traçado, foi a única

alteração ao «contrato de fretamento» em toda a viagem. Não houve nela navegação ao acaso. A

menos que o Sol estivesse oculto, faziam-se observações diárias para

84

a determinação da latitude e da longitude, e os resultados das observações astronómicas eram muito

mais rigorosas do que se possa supor, embora realizados numa canoa minúscula. Ao cabo de

poucos dias de prática, estávamos aptos a fazer uma leitura expedita, aproveitando o momento em

que a canoa trepava à crista de uma vaga, momento esse em que evidentemente melhor resultado

se podia obter. O posto do observador era simplesmente a cobertura do rufo, onde o Vítor ou eu,

escarranchados como sobre um cavalo, tomávamos as «alturas»; e na realidade, muito antes da

viagem terminar, tínhamo-nos tornado peritos em observações expeditas.

Uma noite, no Canal das Bahamas, quando corríamos na frente de um alísio teso em direcção aos

bancos, que demoravam por Noroeste, fui chamado, durante o quarto de prima, para vir depressa ao

convés; o Vítor supunha ver sinais dos temíveis «nortes». O nosso fiel barómetro desconcertou-me

um tanto mas, quando nos aproximámos, descobri que se tratava apenas do reflexo dos bancos no

Céu, não havendo, portanto, motivo para alarme.

Pouco depois deste episódio, avistava-se piscando no horizonte o clarão ténue do farol dos Lobos, a

duas quartas pela amura de barlavento. Como estivesse resolvido tocarmos no Cay, a ilhota em que

se encontra o farol, orcei três quartas, deixando assim uma quarta como desconto para o abatimento,

o que não foi demais.

Passadas três horas estávamos a sotavento do Cay e lançámos ferro por uma braça e meia de água,

em bom abrigo. Vimos então por cima da cabeça, num espectáculo de indescritível beleza, o

fenómeno que nos surpreendera ao começo da noite: um mapa dos bancos fosforescentes

nitidamente marcado no Céu.

Ferrou-se o pano, içou-se um farol num estai e, aproveitando as três horas que ainda faltavam para o

nascer do dia, deitámo-nos a descansar. Ao alvorecer, já a tripulação estava em actividade,

preparando-se para abicar à procura de água, numa boa praia que se avistava agora muito bem, um

pouco para sotavento, e onde a rebentação era moderada.

Sob a base da torre de ferro do farol do Cay — o farol que tínhamos avistado do mar, a umas 14

milhas — existem cisternas onde se armazenam umas boas centenas de metros cúbicos de água

das chuvas.

O faroleiro, um robusto nativo de Nassau, logo que descobriu o barco que chegava à «ilha», içou a

bandeira inglesa do Board of Trade (1) num mastro que se elevava naquele seu pequeno mundo e,

em seguida, veio-nos falar julgando, disse ele, sermos marinheiros naufragados. E éramos

náufragos, com efeito, mas não em perigo como ele

(1) A bandeira usada pela marinha mercante inglesa. Tem o «Jack» no terço superior do

firme, sobre fundo vermelho. — N. T.

85

supôs ao içar a bandeira em sinal de socorro. Mas quando soube da nossa história, olhou-nos com

sérias suspeitas, recusou água ao Vítor que já tinha desembarcado com os baldes e disse que o

capitão tinha de ir a terra com os papeis para se lhe apresentar. Que não recebia a apresentação do

imediato. Assim se transformou o desejado amigo no governador de uma ilha. Isto divertiu-me a valer

e mandei, de volta, recado ao Sancho Pança dizendo que em muitas viagens pelas ilhas, era o meu

imediato quem tratava das apresentações às autoridades, com o que Sua Excelência se irritou

consideravelmente, e começou a andar para cá e para lá na praia, dando puxões nervosos às calças,

enquanto aguardava a minha submissão às leis da ilha. Percebi que o Governador suspeitava que

fôssemos contrabandistas e pilhantes de naufrágios, cujos costumes mostrava saber muito bem, se é

que, na verdade, não fosse ele mesmo um pirata reformado. No entanto, para satisfazer os

escrúpulos de Sua Excelência, uma vez que ele era Governador de uma ilha, meti os documentos no

chapéu e, saltando para a rebentação, fui a patinhar na água até à praia, onde fui recebido como por

um rei.

O documento que lhe apresentei era o Passe Especial (J); o tal que tinha o grande selo e estava

escrito em português. Ainda que estivesse escrito em choctàw (2), o Governador tê-lo-ia lido com a

mesma facilidade com que leu aquele. Então olhou para o papel com ar entendido e disse «está

bem, leve a água que quiser; é de graça».

Apresentei um relato minucioso da viagem ao Governador e expliquei a Sua Excelência para onde

ficava a «Ilha do Rio», como Sua Graça teimava em chamar ao Rio de Janeiro.

Conversando acerca de ilhas, que eram para ele todo o Mundo, o Governador notou com

desconfiança a falta de uma só palavra que fosse, referente a uma ilha, ou pelo menos a uma ilhota;

isto, em sua opinião, era uma omissão lamentável, porque certamente Nova Iorque, a que os

documentos faziam referência, estava situada numa ilha. Prontifiquei-me a jurar, segundo a fórmula

barata de juramento tão familiar aos capitães de navios, que eram autênticos os meus certificados.

«Na ilha não!», exclamou logo o Governador, «porque não jurarás o nome de Deus em vão; está

escrito na Bíblia!»

Manifestei ao Governador o meu alto apreço pelos seus sentimentos pios sobre os juramentos vãos

— um princípio louvável que os próprios chineses adoptam por sistema — e assegurei-lhe que falaria

disso, logo que regressasse à minha terra, para que todos quantos por ali passassem respeitassem

as leis da ilha; então o Governador, muito satisfeito, insistiu

(1) V. nota da pág. 14.

(2) Uma das muitas línguas faladas pelos índios da América do Norte.

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para que levasse mais água, fazendo-me notar uma vez mais, que era de graça.

Em poucos minutos, tinha embarcado toda a água de que necessitava. Arranjei também algumas

conchas de aurora por intermédio da Senhora do Governador, que aparecera ao nascer do Sol para

emprestar beleza àquele dia; de todas as belas coisas que trazia no regaço generoso, escolhi

conchas de aurora, em paga das quais lhe dei — para estragar a poesia — cocos e inhames

nodosos e bolorentos.

A senhora viera apenas visitar o seu senhor e amo, o monarca de todo o território que se avistava.

Estavam também os três filhos que com ela tinham vindo de Nassau, em visita, e dois auxiliares do

farol. E era esta a população de tão pequeno mundo no oceano.

Foi o mais pequeno domínio habitado que jamais visitei; e, de longe, o mais isolado.

Umas poucas ervas que iam lutando pela vida — e que não chegavam para alimentar uma cabra — ,

o farol, a areia e aqueles personagens, era tudo quanto a ilha tinha para se ver. Algumas pequenas

casas e um mastro de sinais haviam adornado o lugar, mas tinham sido levados juntamente com um

bando de galinhas — os únicos animais da ilha — por um furacão que, pouco tempo antes, passara

por ali.

Já abastecido de água, e com a minha gente a bordo à espera, apresentei as despedidas ao

poderoso Governador, saudei a rainha da ilha num gesto marinheiro, regressei ao meu pequeno

mundo e largámos, mais uma vez, rumo ao Norte.

Enquanto navegámos sobre os Grandes Bancos das Bahamas, num mar com a transparência do

cristal, podíamos ver, nos fundos de greda branca, curiosos seres vivos; o búzio na sua casa de

cores exóticas, a grande estrela do mar de cúpula radiada de construção estranha, e muitos outros

habitantes dos mares, cujos nomes nem sei.

«Os que vão para o mar em navios, vêem as maravilhas do Senhor», escreveu-me uma senhora

amiga ao receber algumas destas curiosidades que fui guardando durante a viagem, «porque todas

estas coisas belas e estranhas são obra das Suas mãos. Quem poderá olhar para elas sem sentir o

coração elevar-se em adoração?»

Qual o marinheiro que não estaria disposto a explorar os abismos do oceano só para ouvir palavras

como estas? E, além do mais, palavras de uma senhora.

Dois dias de alegre velejar levaram-nos por sobre os Bancos das Bahamas até Bimini. Daqui até às

costas da nossa América natal ia um salto. O vento tinha rondado do Nordeste para Sudoeste, ao

chegarmos às paragens de Bimini, prometendo-nos uma boa travessia. Lançámo-nos, logo a seguir,

na grande Corrente do Golfo e lá fomos arrastados pelo seu movimento sem fim, fazendo no primeiro

dia, com vento e corrente a favor, duzentas e vinte milhas. Para tão pequena canoa era uma bela

singradura. Quando navegava a tão grande velocidade,

87

na segunda noite, a canoa chocou com um tronco de árvore e galgou-o num salto. A falsa quilha

partiu-se com o choque mas a canoa sacudiu-a e seguiu muito bem para diante sem ela. Não

sofremos qualquer outro estrago no barquinho, muito embora houvéssemos temido algumas vezes

pela sua própria ossatura, antes de deixar este rio oceânico tão agitado. No meio da corrente, onde

os mares, embora grossos, eram regulares, íamos seguindo com um balanço ritmado, largo, e

sentíamo-nos bem; mas quando nos aproximámos do bordo da corrente, encontrámos um mar

desencontrado de vaga curta e cavada, vinda de todas as direcções, e o movimento do Liberdade

passou a ser tudo menos poético ou agradável. Entretanto, o vento tinha rondado para o Nordeste,

mesmo pelo olho, e como soprasse contra a corrente, levantou um mar mais grosso e confuso que

nunca, que nos causou algum mal estar. Tivemos também visitas indesejadas a bordo, uma das

quais, rebentando furiosamente em cima da canoa, fez-lhe vergar e ranger todos os madeiros. Mas

eu ia procurando remediar um pouco o mal, governando às guinadas.

«Mares assim não podem partir este barco», diria o nosso jovem arrais, «foi construído rijo». Era

confortante encontrar na tripulação este sentimento de confiança no garboso barquinho. E também

eu me sentia confiante nas suas qualidades náuticas. Apesar de tudo, diminuí o pano e orcei, atento

às sotas, para o fazer galear com facilidade os grandes mares, o melhor que podia. Mas o Neptuno

iracundo não estava disposto a deixar-nos com essa simplicidade toda; não passara muito tempo

quando uma vaga cavalgou o barco, ensopou o timoneiro dos pés à cabeça, e — partida ainda mais

estúpida — apagou-nos o lume e atirou com o fogão e com o cozinhado para o fundo da canoa,

deixando-nos apenas um ensopado para o pequeno almoço! No entanto as coisas melhoraram pelo

dia adiante, e à ceia tivemos uma festa grandiosa.

Ao princípio da tarde avistávamos terra e entrávamos em águas calmas, o que, só por si, já era bem

uma festa. O que se mostrava aos nossos olhos eram colinas da América, que navegáramos

milhares de milhas para ver. À medida que nos aproximávamos, surgiram-nos matas ricas e

extensas, depois prados e aldeias e, por todo o lado, indícios de uma terra próspera. Verificámos que

se tratava de uma região próxima da Baía do Touro, na costa da Carolina do Sul, e, ao cair da noite,

víamos claramente, para o Norte, a luz do farol do Cabo Romano. Como o vento caísse, ao

chegarmos à costa, e nos surgisse uma corrente contrária, lançámos ferro por quatro braças de

fundo a umas duas milhas da praia.

Eram, neste momento, 8 da noite do dia 28 de Outubro de 1888, a treze dias de viagem de

Mayaguez, vinte e um dias de Barbados, etc.

Aqui fica a relação aproximada do tempo verdadeiro e das distâncias navegadas, em milhas

marítimas, de porto a porto, ao longo da nossa rota:

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Dias Distâncias

De Paranaguá a Santos 1 150

» Santos ao Rio de Janeiro

(a reboque do Finance) 3/4 200

» Rio ao Cabo Frio 2 70

» Cabo Frio às Caravelas 4 370

» Caravelas a S. Paulo 3 270

» S. Paulo à Baía 1/2 40

» Baía a Pernambuco 5 390

» Pernambuco a Barbados 19 2.150

» Barbados a Mayaguez 5 570

» Mayaguez ao Cabo Romano 13 1.300

Total: 53 1/4 5.510

Entrando em linha de conta com pequenas voltas que demos, o total das distâncias aumentaria

sensivelmente. Dizendo, portanto, que o Liberdade fez uma singradura média de 103 milhas durante

53 dias, ainda se fica bem para aquém da verdade.

Foi esta a viagem feita no barco que nos custou — tirando o trabalho de o construirmos — menos de

cem dólares. Por esse Mundo fora, falou-se do nosso feito em palavras nada desagradáveis, em

vários jornais; e enquanto estivemos fundeados em Washington chegaram até nós alguns deles com

encómios em sete línguas diferentes. Tivesse esta minha construçãozinha literária a mesma boa

sorte que seguiu o Liberdade, bem poderia ir em segurança para muitas terras. Sem esperar,

contudo, por tão bom destino, o relato da viagem foi tão cuidadosamente construído e, creio eu, tão

conscienciosamente, como foi o Liberdade, por uma mão mais habituada, ai de mim! a segurar o

sextante que a manejar a plaina ou a pena, e só pelo prazer de o construir. Esta explicação viria mais

a propósito logo ao princípio do relato, talvez, mas foi agora que me ocorreu, e tal como muitas

coisas por mim feitas, num impulso de momento, bem ou mal, ela aqui fica.

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CAPITULO XVI

Correntes marítimas — Visita a South Santee — No rio Typee — De quarentena — South Port e

Wilmington, N. C. — Navegando por águas interiores para Beaufort, Norfolk e Washington, D. C. —

Fim da viagem.

Ninguém se sentirá mais surpreso do que nós próprios com o êxito da viagem e a velocidade a que a

fizemos.

Um dos factores que para isso mais contribuiu e merece uma referência especial, foram as correntes

marítimas, de que já falei, que nos arrastaram no seu movimento amistoso.

Muitas são as teorias, entre os filósofos de água doce, para explicar a razão de ser das correntes,

mas na navegação prática, em que o tema se nos depara na sua forma tangível, reconhece-se

apenas uma causa: a acção do vento sobre a água, impelindo as vagas na sua frente. Ao largo, no

oceano, o efeito mal se percebe a princípio; mas os alísios que sopram de uma direcção constante,

formando e impelindo milhões e milhões de vagas sem fim, num único sentido, acabam por criar

aquela força motriz poderosíssima que o marinheiro encontra por vezes como inimigo que o atrasa,

outras vezes, como no nosso caso, como uma mão amiga que o ajuda ao longo do caminho. São

estes os pontos de vista da experiência prática, sem bases teóricas que pareçam prová-los.

Ao amanhecer do dia 29. levantámos ferro e fizemo-nos de vela para o Norte. Vento e corrente eram-

nos ainda contrários, mas seguimos todo o dia em bordos curtos junto à terra, onde o efeito da

corrente menos se fazia sentir. Quando a noite chegou, encontrou-nos mais perto do farol do Cabo

Romano. No dia seguinte costeámos, bordejando, a sotavento dos baixios do Cabo Romano e

tomámos porto no South Santee, um riacho a Norte do cabo, dentro do alcance do farol, para ali

descansar enquanto o vento não se fizesse mais de feição.

Na manhã seguinte, como o vento não mudasse, levantámos ferro e subimos o rio à procura de

habitantes com quem falar; queríamos ouvir outras vozes, que não fossem as nossas. A pesquisa

depressa resultou. Ao dobrar uma ponta coberta de arvoredo, deparou-se-nos na margem uma casa

de quinta.

90

Acostei o barco à margem e saltámos em terra, mas mal desembarcámos, como se tivesse saído da

terra, avançou para nós uma coisa que nos pareceu um bom milhar de cães prontos a devorar-nos.

Nessa altura, saiu de casa uma bonita mulher que fez perceber a todos, em especial a um rafeiro

teimoso, com uma paulada na cabeça, que a nossa visita era amigável; depois tudo voltou à calma.

O bom homem andava ali perto no campo e veio logo ter connosco, acompanhado pelos dois filhos,

uns mocetões, que traziam, como se fosse um brinquedo, um saco de milho cada um. Os Andersons

— era este o nome da família — viviam literalmente isolados e o mais primitivamente que o coração

poderia desejar. A simplicidade encantadora desta boa gente cativou logo a tripulação. Ao longo da

costa, muitos foram os que encontrámos inocentes do pecado da avareza, mas de todos os homens

generosos, o Anderson mais velho era o príncipe, sem dúvida.

Tendo comprado umas poucas de coisas a este bom homem, descobriu-se que ele não tinha troco

para a moeda de dólar que lhe dei em pagamento. Garanti-lhe que ficava mais que satisfeito,

deixando-lhe aqueles poucos cêntimos, porque recebera mais hortaliças que as que jamais me

deram por um dólar em qualquer parte do Mundo. E a verdade é que ficava mesmo satisfeito. Mas o

quinteiro é que não estava contente e ofereceu-me uma ou duas peles de urso; como eu não as

quisesse, e não houvesse por ali com que fazer o troco, não se falou mais nisso e convenci-me de

que o assunto tinha morrido. Qual não foi o meu espanto quando à noite — já eu esquecera aquilo —

o bom homem se ofereceu para me levar uma carta para o correio, a sete milhas de distância, para

«saldar» o troco dos vinte cêntimos do negócio da manhã! A carta lá foi e na devida altura lhe recebi

a resposta.

Não quero dizer que o negócio tivesse ficado rigorosamente por aqueles vinte cêntimos mas mesmo

assim, receio não ter pago o bastante ao honrado Anderson. Fosse como fosse, sentíamo-nos todos

satisfeitos, a conversa animou-se, fez-se uma fogueira ao ar livre e ali estivemos em amena

cavaqueira.

Aquela boa gente não podia perceber como os brasileiros libertaram os escravos sem uma guerra, e

o Sr. Anderson exclamava a cada passo: «Muito bem; sim, senhor; digo-lhe eu. Libertaram os pretos

e não tiveram guerra!»

«Senhor», disse ele, voltando-se para mim depois de uma longa pausa, «o senhor sabe que os do

Sul foram uns loucos? Tiveram uma guerra e também tiveram que libertar os pretos».

«Sim, senhor, eu estive lá! Acolá, por trás daqueles carvalhos era a minha casa».

«Sim, senhor, também combati e lutei a valer, mas não serviu de nada».

Como muitos outros valentes lutadores, o Anderson era também um homem piedoso, vivendo num

espírito de resignação que fazia inveja.

91

Os anos que passara na nova quinta, na ilha, foram duros e de provações extremas. Os meus

infortúnios apagavam-se na sombra quando pensava na vida dura dos Andersons; e a resolução que

eu tomara de comprar uma quinta, começou a vacilar e acabou por se dissolver em fortes dúvidas

sobre a sensatez de um tal rumo. Nesta quinta, tinham começado por criar porcos mas descobriram

que não valia a pena porque os porcos se tornavam selvagens e era preciso juntá-los com a ajuda

dos cães; e quando os cães os conseguiam juntar, matavam-se e salgavam-se mas o sal não os

curava e apodreciam a maior parte das vezes. A empresa foi, assim, abandonada e passaram a

arrotear o solo e a fazer sementeira, mas os porcos que os cães não tinham juntado, vinham de noite

e desenraizavam as batatas todas. Resolveram então construir uma sebe. «De acordo», dizia ele,

«os rapazes e eu fizemos uma que mantinha o gado lá fora, mas, senhor, os ratos podiam entrar!

Levaram-me toda a batata do chão! De toda a que eu lá pus e a principal sementeira foi de batatas

— não vi nem um rebento!» Como, no ano anterior, os ratos tinham deixado as sementeiras para

proveita dos seus parentes — os porcos — era a coisa que mais parecia confundir o espírito do

quinteiro. Apesar de tudo «ainda havia trigo no Egipto»; e no serão familiar, em torno do lenho que

ardia, naquela noite, brincava um sorriso de esperança na face do quinteiro ao dizer com profunda

convicção que deviam estar gratos por tudo quanto tinham. Aprendemos uma verdadeira lição de

paciência com esta família e sentimo-nos satisfeitos por o vento nos ter trazido à sua praia.

Dizia o quinteiro: «E veio todo o caminho nesse barco, desde o Brasil! Mulher, e não vais tu a

Georgetown no barco que eu fiz porque rareia muito a terra! E eles libertaram os pretos e não

tiveram guerra! Muito bem, muito bem, digo-lho eu!»

Talvez não voltemos a encontrar tão boa gente como os quinteiros de South Santee. Na madrugada

seguinte dissemos-lhes adeus e largámos na frente de um terral muito fraco que, daí a pouco,

falecia.

Nesta altura, o vapor Planter que passava a caminho de Georgetown, deu-nos um reboque até lá.

Mas não tivemos o prazer de ver a velha e querida cidade; como tínhamos a bordo uma meia dúzia

de cocos, uma pequena sobra dos abastecimentos da viagem, um oficial de serviço fez-nos deter na

área de quarentena. Como não se permitia a entrada de fruta na Carolina do Sul senão depois do dia

1 de Novembro, embora já fosse o dia 1 e estivéssemos no fim da tarde, tivemos de ficar essa noite

na quarentena, com a promessa de nos concederem livre prática na manhã seguinte.

Mas no dia seguinte não havia nenhum vapor para subir o rio. O Planter, que voltava de Georgetown,

forneceu-nos algumas provisões frescas que não se puderam obter na quinta de Santee. Depois,

voltamos

92

para o mar e seguimos bordejando vagarosamente contra o vento e a corrente.

Começámos nesta altura a encontrar, como era de prever, aguaceiros de Outono, de violência

considerável; o mais duro de todos, apanhámo-lo no baixio de Frying-pan e obrigou-nos a arrepiar

caminho para nos irmos abrigar a sotavento do Cabo Fear. South Port e Wilmington estavam agora

tão perto que resolvemos visitá-los, e duas semanas que se passaram nestes dois portos

refrescaram a tripulação e tornaram-na desejosa de voltar para o mar.

Saindo daqui pelo canal de Corn-cake evitámos o Cabo Fear e o baixio de Frying-pan, na ideia de

nos metermos nos canais costeiros do estado de Carolina e, daí, alcançarmos as águas interiores o

mais depressa que pudéssemos.

Foi uma boa coisa termos encontrado um velho e hábil piloto na ria de Corn-cake, que nos guiou ao

longo do canal, no seu barco; foi o Capitão Bloodgood, dono do Packet, um barco da cabotagem do

alcatrão e algodão da Carolina, de quarenta toneladas de arqueação, cuja tripulação era constituída,

exclusivamente, pelo capitão e pelos dois filhos, um de doze e o outro de dez anos de idade. E foi na

tripulação, não no barco, que achei maior motivo de interesse. O Bloodgood, quando a maré entrou a

vazar, deu a voz de comando: «Vamos filhos, vamos tentar isto!» E lançámo-nos todos na tentativa,

com o Packet à testa. O vento Oeste de refregas que nos ia enchendo o pano enquanto o Liberdade

costeava a praia, com a rebentação junto a nós, fez-nos seguir poucas léguas e depois, sem aviso,

rondou para o Nordeste e começou a espertar.

Como aquilo depressa se tornasse num pequeno temporal, senti-me inclinado a aportar à ria de New

River, que demorava muito perto de nós por sotavento, com um perigoso baixio de areia, de permeio,

que havia de exigir muito cuidado para se transpor.

Mas cá fora fazia muito mau tempo enquanto que dentro do porto, podíamos vê-lo, o mar estava

calmo; então, a minha gente gritou: «Qualquer porto, numa tempestade». Decidi-me logo: carreguei o

leme, meti a popa ao vento e a canoa, batida pelo temporal, entrou no porto passando por sobre a

rebentação, numa corrida de nos fazer tremer de entusiasmo. Só uma onda entrou a bordo e mesmo

essa não fez qualquer mal, além da última molhadela da viagem. Foi este o último mar que quebrou

sobre a canoa, na sua derrota memorável.

O porto adentro da barra de New River era bom, e abundava em peixe e caça, com que

enriquecemos os luxos de bordo.

O Packet que se separara de nós, aportou ao seu destino umas três léguas mais para lá. A última

vez que vimos os Bloodgoods, iam os filhos a caçar a escota do grande, e o pai ao leme, voando na

neblina, sem medo, como marinheiros que eram.

93

Depois de conhecer os marítimos da Carolina, para não falar dos poucos que ainda existem um tanto

mais para Norte, desafio essa história da supremacia dos gregos. A cidadezinha de South Port era

habitada quase apenas por pilotos possuidores de todas as qualidades de um marinheiro e de um

fidalgo.

Fundeados na angra, um bom abrigo, era agradável escutar o rugido da rebentação na barra, mas

não tão alegre era pensar em fazer frente às grandes vagas ao largo. Veio-nos então à mente a ideia

de metermos por uma vala que atravessava as marismas de New River ao Bogue Sound (1), e irmo-

la aprofundando o suficiente para a canoa passar. A partir do Bogue Sound podíamos fazer o resto

da viagem por águas interiores sem estorvos ou dificuldades de qualquer natureza. Com esse plano

em vista, começámos a preparar aparelhos improvisados com que levantar a canoa por sobre os

baixos fundos, e pedimos uma pá emprestada a um amigo, capitão de uma escuna, para aprofundar

a vala onde quer que necessário, para se poder avançar. Mas os vendavais dominantes de Nordeste

tinham feito subir o nível das águas no extremo ocidental do braço de mar, e as rias e valas estavam

cheias a transbordar. Nessa altura acabaram-se as hesitações e, com um vento Oeste rijo e maré

cheia, meti pelas marismas direito à vala, disposto a passar fosse como fosse.

O «Coast Pilot» (2) referindo-se a estas paragens, diz que nunca por aqui há mais que uns 30

centímetros de água e mesmo estes 30 centímetros só raramente se encontram. Ora, o Liberdade

meteu por ali apesar do seu calado de 70 centímetros, o que mostra que a sorte segue sempre a

perseverança, muito embora por vezes seja má sorte! Não sei se me fiz perceber a respeito desta

questão que, na melhor das hipóteses, continuará sendo uma questão controversa.

Já me começava a sentir desorientado no meio daqueles lamaçais e valas que, desde que entrei

neles, pareciam seguir em todas as direcções menos na boa, quando avistei perto do barco um

caçador que me informou e me garantiu o êxito. Também não vi homem mais admirado, em todo o

estado da Carolina do Norte, do que este mesmo caçador quando lhe perguntei se conhecia a vala

que seguia para onde eu queria ir.

«Ora essa, estrangeiro», disse ele, «foi o meu avô que abriu essa vala.»

Pulei de satisfação; mas que melhor piloto podia eu querer!

(1) Os Sounds são braços de mar muito característicos da costa Este dos Estados Unidos.

Ligados entre si por canais naturais ou artificiais, permitem a navegação por águas interiores ao

longo de muitas centenas de milhas. — N. T.

(2) Corresponde ao nosso Roteiro. É uma publicação que descreve os acidentes da costa

e fornece informações sobre marés, sondas, ventos dominantes, faróis, etc. — N. T.

94

«Bem, estrangeiro», disse ele em resposta à minha proposta, «se algum homem o pode levar por

essa vala, ora, posso eu»; e acrescentou, duvidoso, «Nunca ouvi dum barco do Brasil a navegar por

estes lados; mas se você tem de meter por aí, então mete mesmo. Bem, é mesmo por aqui; você

mete e mete mesmo».

Depressa se fechou o contrato e o meu piloto entrou a bordo armado de uma espingarda de cano

comprido que, enquanto íamos navegando, se revelou um terror para os patos. Entrámos na vala,

que se encontrava ali mesmo ao pé, ao sabor de uma corrente que nela enfiava, e não precisei de

muito tempo para descobrir que o piloto sabia o que estava a fazer. Deixávamos a um e outro bordo

juncais e milheirais, ficávamos por vezes mergulhados em bunhos que roçavam estalando ao longo

do costado, à medida que a canoa seguia veloz pela vala adiante, sem se deter nos estreitamentos,

ainda que à custa de um ou outro encontrão nas margens. Em dado momento, ainda no canal

coleante, o meu piloto atirou o chapéu ao ar e berrou a plenos pulmões:

«Os seus sarilhos acabaram! Diabos me levem se não acabaram! E aí veio você do Brasil todo o

caminho, para atravessar a vala do meu avô! Muito bem, digo-lhe eu!»

Pelo discurso, concluí que já tínhamos passado o mais difícil e, com efeito, assim era. Antes do

entardecer já o meu piloto tinha ido à procura de troco para uma nota de cinco dólares, e ao

crepúsculo estava a tripulação do Liberdade sentada em volta de um empadão feito com as aves que

ele abatera durante a viagem pelas marismas, e isto depois de um dia de travessia em que não

prováramos uma pitada sequer. O piloto ao regressar, quando o empadão ainda fumegava, declarou-

o «melhor que urso».

Que agradável travessia foi esta, ao longo da vala «que o avô abriu». Em volta da fogueira do

acampamento que armámos junto de um porto de pesca, juntaram-se nessa noite trinta homens que

falaram das suas aventuras. O meu piloto, o melhor orador, manteve a assistência em constante

gargalhada e eu, que aprecio imenso o bom humor, saí dali dorido de tanto rir. As aventuras com

ursos e jacarés que aqueles homens narraram, eram realmente espantosas.

Muitas histórias se contaram. Mas, voltando frequentemente à viagem do Liberdade, todos

declaravam que «tinha sido a maior coisa depois da guerra», o que eu tomei como expressão de

amável hospitalidade. «Quando o barco pegou num baixio de areia», dizia o piloto, «ora, o capitão

saltou logo por cima da borda e o filho saltou logo ali também para empurrar, e a mulher do capitão

ajudou».

Na madrugada seguinte largávamos do agradável acampamento e, no outro dia, 28 de Novembro,

chegávamos a Beaufort pelo meio-dia.

O «mayor» Bell e vários seus concidadãos esperavam-nos no cais e deram-nos, a mim e à

tripulação, umas boas-vindas tão calorosas que nos sentimos como se aquela terra também fosse

nossa.

95

«Bem-vindos, bem-vindos a casa!» dizia o mayor; «temos lido as vossas aventuras, e seguido com

profundo interesse e simpatia a vossa viagem, pelos relatos recebidos de tempos a tempos».

Soubemos então das preces que se tinham erguido em terra, por intenção da pequena canoa que

andava no mar. Estávamos realmente na América, na nossa casa, pela qual tanto tínhamos

suspirado ao longo de milhares de milhas pelo oceano fora.

De Beaufort a Norfolk, e daí até Washington foi um passeio agradável, com ventos de feição e águas

calmas. Passou-se o Natal em Chesapeake; que belo, que delicioso dia foi aquele! Nem um carneiro

se via nas águas da baía. Os patos que nadavam à, frente da canoa, enquanto esta deslizava

serena, nem se davam ao trabalho de levantar com uma brisa tão leve; limitavam-se a afastar-se,

quando o barco se aproximava, meio a remar, meio a voar, mantendo-se fora do alcance de um tiro

de espingarda. Mas como tínhamos embarcado, no último porto, um peru de não pequenas

proporções de que fizemos um assado na «cozinha» de bordo, bem podíamos olhar para os patos

sem que nos viessem ganas de os matar. Com este peru e um empadão de ameixas gigantesco,

conseguimos fazer uma grande ceia mesmo no pequeno Liberdade.

Dos muitos Natais que me vêm à memória; de dias passados no mar ou em portos longínquos,

segundo os destinos de um marinheiro — de todos eles, seria bem difícil dizer qual foi o mais alegre.

Mas de uma coisa estou certo, é que o Natal que se passou a bordo do Liberdade na baía de

Chesapeake não foi o menos feliz de todos.

No dia seguinte encontrava-nos no Potomac com o mesmo tempo risonho e a alegria da véspera.

Ventos de feição levaram-nos rio acima; e a mesma boa sorte que assistira ao barquinho através das

tormentas, seguiu-o até ao fim da viagem que terminava em dias amenos e ensoalhados.

No dia 27 de Dezembro de 1888, uma brisa do Sul levava-nos ao porto de Washington, D. C, onde

amarrámos para a invernia, ferrámos as velas e aduchámos os cabos, depois de uma viagem de

alegrias e preocupações, coroada finalmente por prazeres que nos fariam esquecer os desgostos

passados.

Depois de amarrar o Liberdade e de lhe dobrar as abitaduras, só me resta dizer que tendo com ele

passado pelos perigos de uma viagem nos trópicos, passando a salvo por recifes, baixios, mares de

rolo e todas as tormentas sem um único acidente sério de qualquer natureza, aprendemos a amar a

canoazinha o mais que se pode amar uma coisa feita pela mão do Homem.

Dizer que não tivemos um momento de doença durante toda a derrota, ainda não é contar a história

toda. A minha mulher, suficientemente corajosa para arrostar com os piores temporais, como tantas

vezes o são as mulheres no mar ou em terra, não só gozou de perfeita

96

saúde, como até ficou com melhor aspecto. O Victor descobriu, no fim da viagem, que crescera uma

polegada e que nunca perdera a presença de espírito. O Garfield — bem, esse também cresceu

alguma coisa •— continuou a ser um bom rapazinho e aguentou-se sempre lindamente, fizesse bom

ou mau tempo. Era ele quem estava à proa a receber a retinida para amarrar, no momento em que o

Liberdade acostou ao cais no termo da sua viagem. Quanto a mim, finalmente (como deve ser), perdi

algumas libras de peso mas, tal como os restantes demandei o porto em plena saúde. No fim de

contas só as recordações agradáveis da viagem ficaram connosco.

Com todas as suas vicissitudes, não posso deixar de amar a vida do grande mar e não lamento a

escolha da minha profissão. Mas chegou o momento de desembarcar do Liberdade, amarrado agora

ao cais onde o deixo por algum tempo; e a minha gente, essa, está por agora em porto seguro.

O ÚLTIMO PORTO DO LIBERDADE

Em meados de Abril, o Liberdade largou as amarras da doca de Washington e, abrindo as velas a

um vento rijo do Oeste, desceu o Potomac com a mesma facilidade com que o subira em Dezembro

com o vento Sul pela popa; depois deitou para Nova Iorque, passando por Baltimore e Filadélfia,

numa viagem que foi uma autêntica excursão de recreio. A Primavera dava a toda a paisagem um

aspecto da maior beleza, e os viajantes sentiam que as nossas florestas do Norte nada ficavam a

dever em encanto às «tonalidades tropicais» dos climas exóticos. E até o canto do pintassilgo soava

com mais doçura aos ouvidos dos tripulantes, que o escutavam agora na terra amada.

De Nova Iorque, o Liberdade seguiu para Boston, por Nova Londres, Nova Bedford, Vinha da Marta,

Newport e Taunton; nesta última localidade foi posta em seco e, daqui até Boston, a tripulação gozou

a novidade de «navegar por terra».

Em Boston fundeou-se o Liberdade em bom abrigo e a tripulação passou o Inverno entre amigos.

Encontrámos aqui, por esta altura, o homem que, em Buenos Aires, aconselhou o capitão a deitar ao

mar o carregamento de forragem; por não lhe ter seguido o conselho, ai de mim! foi testemunha das

minhas desgraças.

Finalmente, ao regressar a Primavera, alestou-se o Liberdade e levou-se pelo caminho inverso até

Washington onde, depois de chegar em boa ordem, irá passar a velhice na Instituição Smithsoniana

— um ancoradoiro de honra que muitos gostarão de saber que ele ganhou.

96

SEGUNDA PARTE SOZINHO À VOLTA DO MUNDO

Àquele que disse:

«O Spray há-de voltar».

99

CAPITULO I

Uma família da Nova Escócia com tendências yankees — Amor precoce pelo mar — Senhor do

navio Northern Light — Perda do Aquidneck - Regresso do Brasil na canoa Liberdade — A oferta de

um <navio> — A reconstrução do Spray — Difíceis questões sobre finanças e calafeto — O bota-

abaixo do Spray.

Na bela terra da Nova Escócia, província marítima, existe uma cordilheira chamada North Mountain

que domina, por um lado, a Baía de Fundy e, por outro, o vale fecundo de Annapolis. Na encosta

Norte da cordilheira cresce o vigoroso spruce, um excelente lenho para construção naval, de que se

têm construído muitos navios de todos os tipos.

As gentes desta costa, vigorosas e sólidas, são inclinadas a fazer comércio por esse Mundo fora e

nada há a objectar contra um capitão de navio, se o lugar de nascimento registado no seu certificado

for a Nova Escócia. Nasci numa terra muito fria, na frigidíssima North Mountain, num dia 20 de

Fevereiro gelado, mas sou cidadão dos Estados Unidos — um yankee naturalizado, se podemos

dizer que os da Nova Escócia não são yankees no sentido estrito da palavra. Nos dois lados da

minha família havia marinheiros, e se algum Slocum não andava a navegar, era dado, pelo menos, a

construir modelos de barcos e a pensar em viagens. O meu pai era o género de homem que se

naufragasse numa ilha desabitada, havia de achar maneira de voltar para casa desde que tivesse à

mão uma navalha e encontrasse uma árvore. Era um bom julgador de barcos, mas a velha quinta

barrenta que qualquer calamidade tornou sua, foi para ele uma âncora. Não temia um vendaval e

nunca se sentou numa cadeira de costas num piquenique ou numa festa campestre dos velhos

tempos.

Quanto a mim, o mar maravilhoso enfeitiçou-me desde os meus primeiros dias. Aos oito anos já eu

andava com outros rapazes nas águas da baía, com todas as probabilidades de acabar afogado. Era

ainda um catraio quando fui preencher o importante posto de cozinheiro a bordo de uma escuna de

pesca; mas não fiquei muito tempo na cozinha porque a equipagem amotinou-se à vista do meu

primeiro empadão e correu comigo sem me dar a oportunidade de brilhar como

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artista culinário. A etapa seguinte, a caminho da felicidade, encontrou-me entre a gente da proa num

grande navio em viagem para o estrangeiro. E assim cheguei, por cima da proa e não pelas vigias da

câmara, ao comando de um navio.

O meu melhor comando foi o do magnífico navio Northern Light, de que era co-proprietário. Tinha

razão para me sentir orgulhoso dele porque por nessa altura - ao redor de 1880 - era o mais belo

navio americano a navegar. Depois disso comprei e comandei o Aquidneck, uma barca que de todas

as obras humanas me parecia a que mais se aproximava da perfeição e da beleza, e, quanto a

velocidade, quando o vento soprava não ficava a dever nada aos vapores. Já tinha vinte e cinco anos

de capitão de navios quando abandonei o convés do Aquidneck, na costa do Brasil onde ele se

perdeu. A viagem de regresso a Nova Iorque fi-la, com a família, na canoa Liberdade, sem acidente.

Todas as minhas viagens foram para longe. Naveguei como fretador e comerciante principalmente

para a China, Austrália, Japão e entre as Ilhas das Especiarias. O meu género de vida não era de

molde a fazer-me desejar lançar amarras à terra, cujos costumes e modos de viver tinha, por fim,

quase esquecido. E assim, quando os tempos se tornaram difíceis para os veleiros mercantes e

procurei abandonar o mar, que haveria para um velho marinheiro fazer? Nascera e criara--me ao

vento e estudei o mar como talvez poucos o tenham estudado, desprezando todo o resto. A seguir à

atracção das viagens, vinha para mim a construção naval. Desejei tornar-me mestre nas duas

profissões

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e, em pequena escala, com o tempo acabei por consegui-lo. Nos conveses de valentes navios, nos

temporais, calculava mentalmente o tamanho e as formas do género de navio mais seguro para

todos os tempos e todos os mares. Por isso, a viagem que vou narrar foi o resultado natural não

apenas do meu amor pela aventura, mas também da minha experiência de uma vida inteira.

Num dia dos meados do inverno de 1892, em Boston, onde por assim dizer, fora arrojado à costa um

ou dois anos antes, andava eu a cogitar se devia pedir um comando para voltar a ganhar o meu pão

no mar, ou se devia ir trabalhar para o estaleiro, quando encontrei um velho conhecido, um capitão

baleeiro, que me disse: «Vem a Fair-haven e dou-te um navio. Mas precisa de alguns fabricos». As

condições, quando o capitão mas explicou, pareceram-me mais que satisfatórias. Incluíam toda a

ajuda de que eu precisasse para aparelhar o navio para o mar. Dizer apenas que me senti satisfeito,

seria dizer muito pouco, porque já tinha descoberto que não conseguia arranjar trabalho no estaleiro

sem primeiro pagar cinquenta dólares a uma sociedade e, quanto a navio para comandar, já não os

havia para isso. Quase todos os nossos navios de altos mastros tinham sido desarvorados e

andavam a carregar carvão de porto em porto, indecorosamente rebocados pelo focinho, enquanto

muitos valorosos capitães se retiravam para o Porto de Abrigo dos Marinheiros.

No dia seguinte demandei Fairhaven, em frente de Nova Bedford, e descobri que o meu amigo me

pregara qualquer coisa como uma partida. Tinha estado sete anos à espera de a pregar. O «navio»

era afinal um cúter muito antiquado, chamado Spray, que a vizinhança declarava ter sido construído

no ano 1. Estava carinhosamente escorado, num campo a certa distância da água, coberto com

lonas. A gente de Fairhaven, quase não preciso de o dizer, é poupada e observadora. Durante sete

anos tinham-se interrogado: «Que irá o capitão Eben Pierce fazer do velho Spray?» No dia em que

apareci, o rumor correu célere: alguém viera finalmente e estava a trabalhar no velho Spray. «Vai

parti-lo para lenha, creio eu». «Não; vai reconstruí-lo». Grande foi o espanto. «Valerá a pena?» era a

pergunta a que, durante um ano, ou mais, respondia declarando que havia de fazer com que valesse.

O meu machado abateu um robusto carvalho, ali próximo, para a quilha e o quinteiro Howard, por

uma pequena quantia, transportou--me este e outros madeiros para a ossatura do novo barco. Armei

uma caixa de vapor e de uma panela fiz a caldeira. Como os madeiros para as balizas fossem peças

novas direitas, dava-lhes a espessura devida, punha-as ao vapor até se tornarem maleáveis e depois

vergava-as contra um molde onde ficavam até ganharem a forma devida. Todos os dias se via coisa

palpável a atestar o meu trabalho, e os vizinhos tornavam a tarefa agradável. Foi um grande dia no

estaleiro do Spray quando se colocou e cavilhou a roda de proa para a nova quilha.

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Vieram capitães baleeiros de longe para a ver. Unanimemente, declararam-na «A 1» (1) e, na sua

opinião, «capaz de quebrar gelo». 0 mais velho dos capitães apertou-me a mão calorosamente

quando instalei as buçardas, e declarou não ver razão para que o Spray não houvesse de «cortar em

direitura» mesmo ao largo da costa da Groenlândia. A muito apreciada roda de proa foi tirada do topo

de um carvalho da melhor qualidade; mais tarde, partiu em dois um cachopo de coral sem ficar com

uma beliscadura. Melhor madeira para navios que o carvalho branco é coisa que está para nascer.

As buçardas, bem como as balizas, foram feitas desta madeira e vergadas ao vapor até à forma

desejada. Estávamos em pleno mês de Março quando comecei o trabalho a valer, mas mesmo assim

havia sempre muitos inspectores para me ajudar com os seus conselhos. Sempre que um capitão

aparecia à vista, apoiava-me ao cabo da enxó e cavaqueava por um bocado.

Nova Bedford, o porto dos capitães baleeiros, está ligada a Fairhaven por uma ponte e o passeio faz-

se bem. Por mim, nunca eles apareciam com frequência demais no estaleiro; foram as suas histórias

admiráveis da pesca da baleia no Árctico que me convenceram a pôr dois jogos de buçardas no

Spray, de modo que ficasse capaz de quebrar gelo.

As estações passaram depressa enquanto trabalhava. Mal instalei as balizas no barco, já as

macieiras estavam a florir. Pouco depois vinham as margaridas e as cerejeiras. Perto do local onde o

Velho Spray estava renascendo, repousavam as cinzas de John Cook um venerado padre peregrino,

por isso o novo Spray nasceu sobre terra sagrada. Do convés do barco, podia estender o braço e

colher cerejas que cresciam sobre a campa.

O forro exterior do novo barco, que pouco depois comecei a assentar, era de pinho da Geórgia, de

polegada e meia de espessura. A operação de colocar o tabuado foi morosa, mas uma vez assente,

o calafeto foi fácil. Os bordos exteriores das costuras ficaram ligeiramente abertos para receber o

calafeto, mas os bordos interiores ficaram tão apertados que através deles não passava um raio de

luz. Os topos das tábuas foram pregados com parafusos e porcas que os apertavam para as balizas

e deles também não havia nada a dizer. Utilizei noutras partes do barco o mesmo sistema de

parafusos com porca, que atingiram um total de cerca de um milhar. A minha ideia era fazer um

barco sólido e robusto.

Ora, há uma lei nos Lloyds que diz que o Jane que ficar depois de reparado, ainda que todas as

peças sejam inteiramente substituídas por novas, continua a ser o Jane. O Spray mudou de corpo

tão gradualmente

(1) «A 1» é a mais alta classificação dos Lloyds, atribuída a uma construção. — N. T.

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que era difícil dizer-se quando morreu o velho ou o novo nasceu; mas isso também pouco importa.

Construí a borda falsa com cabeços de carvalho branco de trinta e cinco centímetros de altura,

revestidos com tábuas de pinho branco de dois centímetros de espessura. Os cabeços, emechados

através de entalhes numa tabica de cinco centímetros de espessura, foram calafetados com cunhas

delgadas de cedro. Mantiveram-se perfeitamente estanques desde então. O convés foi feito de pinho

branco, em tábuas de quatro por sete centímetros e meio, pregadas para vaus de quinze por quinze

centímetros, de pinho amarelo ou da Geórgia, afastados de noventa centímetros.

As superstruturas ficaram, uma sobre a antiga escotilha principal, de 1,8 por 1,8 metros, para uma

cozinha, e a outra, à ré, com uns 3 por 3,6 metros, para a cabina. Elevavam-se ambas uns noventa

centímetros acima do convés e tinham profundidade, no interior do casco, para eu poder ficar em pé

à vontade. Nos espaços ao longo dos lados da cabina, sob o convés, arranjei um beliche para dormir

e prateleiras para arrumações miúdas, não esquecendo um lugar para a caixa dos medicamentos.

No porão de meia nau, quer dizer, no espaço entre a cabina e a cozinha, sob o convés, havia espaço

para armazenar água, sal, carne, etc, à vontade para muitos meses.

Acabado o casco do barco, tão forte quanto a madeira e as pregaduras o podiam fazer, e divididos

os espaços interiores, lancei-me ao trabalho de calafetar o navio. Grandes receios preocuparam

alguns, pensando que neste ponto eu falharia, e eu mesmo cheguei a pensar se não seria mais

aconselhável pagar a um calafate profissional. A primeira martelada que dei no algodão com o

macete e o ferro, e que a mim me pareceu muito bem dada, a muitos outros pareceu mal.

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«Vai cuspir!» gritou-me um homem de Marion que passava com um cesto de amêijoas às costas.

«Isso acaba por cuspir!» gritava-me outro de West Island quando me viu meter algodão nas costuras.

O Bruno limitava-se a abanar a cauda.

Até o Sr. Ben J..., conhecida autoridade em navios baleeiros, mas de quem se dizia não ter já a

mente muito certa, me perguntou muito confidencialmente se eu não pensava que aquilo «ia cuspir».

«Daqui a quanto tempo vai isso cuspir?», gritava-me um velho capitão meu amigo, que muita vez

fora rebocado por cachalotes. «Diga-nos, daqui a quanto, para podermos tomar porto a tempo».

Mas, por cima do algodão, meti-lhe uma camada de estopa, como pensava fazer desde o início. E o

Bruno voltou a abanar a cauda. O certo é que o algodão nunca foi «cuspido». Acabado o calafeto,

dei duas mãos de tinta de cobre no fundo e duas de alvaiade nos costados e na borda falsa. Depois,

calei e pintei o leme, e no dia seguinte foi o bota-abaixo do Spray. Amarrado à velha âncora

ferrugenta, parecia um cisne poisado na água.

As dimensões do Spray eram onze metros de fora a fora, quatro metros e trinta de boca e um metro

e vinte e sete de calado. Deslocava nove toneladas e a arqueação era de doze toneladas e setenta e

um centésimos.

Depois, arvorou-se o mastro, uma vergôntea de bom spruce de New Hampshire, e alestou-se o

barco com todas as pertenças necessárias para um cruzeiro breve. Envergaram-se as velas e aí foi o

Spray com o capitão Pierce e comigo a bordo, pela Baía de Buzzard num passeio de experiência.

Tudo o melhor possível.

A única coisa que agora apoquentava os meus amigos de Fairhaven era se «valeria a pena». O novo

barco custara-me 553,62 dólares de materiais e treze meses de trabalho. No entanto, além desse

tempo passei mais alguns meses em Faihaven porque ia arranjando trabalho, de vez em quando, em

algum navio baleeiro que estava aparelhando no porto.

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CAPITULO II

Insucesso como pescador — Projectando uma viagem à volta do Mundo — De Boston a Gloucester

— Aparelhando para a viagem oceânica — Meio dóri para embarcação do navio — De Gloucester a

Nova Escócia —- Temporal em águas familiares — Entre velhos amigos.

Passei uma estação no meu novo barco na pesca costeira, apenas para descobrir que não tinha

habilidade bastante para iscar um anzol. Mas chegou finalmente o momento desejado de levantar

ferro e largar para o mar a valer. Tinha decidido lançar-me numa viagem à volta do Mundo e como

naquela manhã de 24 de Abril de 1895 o vento estivesse de feição, pelo meio-dia levantei ferro, dei

velas e larguei de Boston, onde o Spray passara o inverno fundeado em bom abrigo. Soavam no

molhe os sinais de buzina do meio-dia, na altura em que o cúter largava velas com todo o pano largo.

Fiz primeiro um bordo curto, porto acima, com amuras a bombordo, depois, virei por davante e o

Spray aproou ao mar, com a retranca bem aberta para bombordo, e assim ultrapassou, a toda a

velocidade, os vapores que faziam carreira na baía. Um fotógrafo, no cais exterior de East Boston,

tirou-lhe uma fotografia quando ele passava de bandeira içada no pique e bem desfraldada ao vento.

Emocionado, sentia o coração bater dentro do peito, e andava com mais leveza pelo convés sob a

fresca brisa.

Sentia que já não podia voltar atrás e que estava mergulhando numa aventura cujo significado

compreendia em absoluto. Não pedira conselhos a ninguém, por me sentir com direito a ter opiniões

muito minhas em coisas que se prendiam com o mar. Que os melhores marinheiros podiam fazer

pior que eu, mesmo só, era coisa que estava patente aos meus olhos, a menos de duas léguas das

docas de Boston, onde um grande navio de vapor jazia naufragado. Era o Venetian que

completamente equipado, comandado e pilotado, encalhou numa restinga e ali se partiu

completamente pelo meio. Ao cabo da primeira hora da minha viagem solitária, já tinha uma prova de

que o Spray podia fazer melhor que aquele vapor de numerosa tripulação; pelo menos já tinha

chegado mais longe que ele, na sua viagem. «Olha bem

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para aquele aviso, Spray, e toma tento!», gritei ao meu barquinho que deslizava num silêncio de

sonho descendo a baía.

O vento refrescou e o Spray dobrou o farol de Deer Island à velocidade de sete nós.

Passado o farol, meti em cheio, com a proa a Gloucester onde ia em procura de algumas provisões

de pesca. Saindo o porto, o Spray começou a encontrar uma pequena vaga alegre e bailadeira na

Baía de Massachusetts; de cada vez que lhe metia a proa, lançava para o ar miríades de gotas

brilhantes que ficavam suspensas no ar. O dia estava perfeito e a luz do Sol límpida e forte. Cada

partícula de água lançada ao ar tornava-se como uma pedra preciosa, e o Spray lançando-se para a

frente, tirava do mar colares de pedras, sem fim, com que se adornava para logo em seguida os

lançar de si. Todos vimos já os pequenos arco-íris que se formam em torno da proa de um navio mas

o Spray arvorou naquele dia um arco-íris muito seu, como nunca eu vira nenhum. O seu anjo bom

tinha embarcado para a viagem; assim o li no mar.

Bold Nahant passava-nos, pouco depois, pelo través, e mais tarde deixávamos Marblehead à popa.

Viam-se na baía outros barcos que também saíam para o mar, mas nenhum deles conseguiu

alcançar o Spray. Ouvi o som tristonho do sino de Norman's Woe e, mais adiante, passei abraçado

com o recife onde a escuna Hesperus encalhou. Na praia que me demorava pelo través, erguia-se o

esqueleto de um barco naufragado.

Como o vento refrescasse mais, arriei um tudo nada a boca da carangueja do grande para o barco

ficar um pouco menos ardente, mas a verdade é que já me custava a aguentá-lo metido em cheio e

com a vela grande toda larga. Uma escuna que seguia à minha frente arriou todo o pano e correu

com o tempo em árvore seca, em demanda de abrigo. Na altura em que o Spray passava por ela, vi

que lhe tinham sido levadas algumas velas e levava bocados de lona pendentes do aparelho, em

consequência de algum pé de vento.

Aproei à enseada, um braço encantador do belo porto de Gloucester, para melhor preparar o Spray e

arrumar as minhas ideias e todo o resto antes de largar para a viagem. A carneirada cobria a baía

com uma toalha branca quando o meu barquinho lá entrou envolvido pela surriada. Era a primeira

vez que experimentava a sensação de entrai sozinho num porto e pelo meio da navegação. Alguns

velhos pescadores correram para o cais para onde o Spray se dirigia, na clara intenção de ali ir

amarrar. Ainda estou para saber como não se deu um valente desastre; com o coração na boca

larguei a roda do leme e precipitei-me para a proa a arriar a bujarrona. O barco, é claro, fez ala e

larga por si mesmo e, já quase sem seguimento, foi encostar uma bochecha a um cabeço do canto

de barlavento do cais, com tal suavidade que não teria esmagado um ovo. Com ar muito calmo, dei

volta no cabeço

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e assim ficou o Spray amarrado. Neste momento partiu uma verdadeira ovação do pequeno grupo

que se juntara no cais. «Você não conseguia fazer melhor», gritou um velho arrais, «se pesasse uma

tonelada!» Ora, o meu peso é bastante inferior a um quinze avos de tonelada (1), mas não disse

nada e limitei-me a assumir um ar descuidado como se dissesse para mim mesmo: «Oh, isto não

vale nada». Sabia-me observado por marinheiros dos mais hábeis do Mundo e não lhes queria

parecer um principiante, porque tinha ideias de ficar entre eles, em Gloucester, durante alguns dias.

Tivesse eu dito uma só palavra nesse momento, em que ainda estava nervosíssimo e quase sem

fôlego, e ter-me-ia traído.

Fiquei em Gloucester cerca de duas semanas, embarcando os artigos necessários à viagem, que

mais facilmente encontraria aqui. Os donos do cais onde me encontrava, e donos também de vários

navios de pesca, meteram-me a bordo um nunca acabar de bacalhau seco e um barril de óleo para

acalmar as vagas. Sendo eles mesmos antigos arrais, interessaram-se enormemente pela viagem e

ofereceram também ao Spray uma lanterna «de pescador», capaz de se ver a uma grande distância

em todo o redor. Não há dúvida de que um navio que abalroasse um barco com uma tão boa luz a

bordo, seria capaz de abalroar um navio-farol. Meteram-me ainda a bordo um peixeiro, um arpéu e

uma rede que um velho pescador me declarou serem indispensáveis para navegar. Do outro lado da

enseada veio também uma lata de tinta de cobre, famoso produto antivegetativo, que me fez muito

bom arranjo durante longo tempo. Apliquei duas mãos desta tinta no fundo do Spray depois de o

varar, por uma maré ou duas, numa praia de areia firme.

Como precisasse de uma embarcação para levar comigo, tive de cortar a meio um dóri abandonado

e fazer um painel de popa para o fechar no extremo cortado. Era fácil para mim embarcar e lançar à

água este meio dóri, suspendendo-o da adriça da boca por meio de um estropo que lhe passei à

proa, de propósito para o efeito. Um dóri inteiro seria pesado e desajeitado para manejar sozinho.

Além disso não tinha espaço no convés senão para metade de uma embarcação, que, ao fim de

contas, sempre era melhor que não ter barco nenhum e era suficientemente grande para um só

homem. Descobri, também, que o barco assim arranjado servia lindamente de máquina de lavar,

quando disposto de borda a borda no convés, e até de banheira. Com efeito, o dóri encurtado

ganhou tal reputação naquela primeira aplicação que a minha lavadeira de Samoa não se podia

conformar se eu não lho desse. Era fácil de ver para ela que se tratava de uma nova invenção

(1) Há aqui um trocadilho. Aquele «se você pesasse uma tonelada>, tem também o

significado «se o seu barco pesasse uma tonelada> ou «deslocasse uma tonelada>. — N. T.

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que suplantava todas as ideias ianques trazidas pelos missionários para as ilhas, e queria ficar com

ele fosse como fosse.

A falta de um cronometro era tudo quanto agora me podia preocupar. Segundo as novas ideias sobre

navegação, supõe-se que um marinheiro não pode achar o caminho se não tiver um; e até eu

acabara por adquirir esta maneira de pensar. O meu velho cronometro, uma bela máquina, havia

muito que estava parado e pediam-me quinze dólares para o limpar e regular. Quinze dólares! Por

bastantes razões deixei esse relógio em casa, onde o holandês deixou a âncora.

Já tinha a grande lanterna de pescador, e uma senhora de Boston mandou-me dinheiro para uma

valente lâmpada de cabina, de dois bicos, que iluminava a cabina durante a noite e, com uns

pequenos arranjos, passou a servir de fogão durante o dia.

Assim alestado, sentia-me já pronto para o mar, e no dia 7 de Maio larguei. Com muito pouco espaço

para virar à vontade, o Spray ao ganhar seguimento arranhou a pintura de um velho barco de bom--

tempo, que estava sendo betumado e pintado para uma campanha de verão.

«Quem paga isto?» perguntaram os pintores. «Eu!» respondi-lhes.

«Com a escota do grande» berrou-lhes o capitão do Bluebird, que estava ali perto, querendo dizer

com isto que eu ia embora. Não haveria a pagar mais que uns cinco cêntimos de tinta, vá lá, mas a

zaragata que se armou entre o velho pesqueiro e o Bluebird, que tomara o meu partido, foi tamanha

que o motivo inicial depressa se esqueceu por completo. De qualquer modo, não me mandaram a

conta.

No dia em que saí de Gloucester. o tempo estava sereno. Logo que o Spray saiu da enseada, surgiu-

nos um quadro animado: a frontaria de uma grande fábrica que se erguia na ponta, toda ela eram

lenços e toucas a adejar. Do rés-do-chão ao último andar, as janelas estavam cheias de rostos

bonitos que sorriam desejando-me bon voyage. Algumas gritavam-me perguntando onde ia eu e

porquê sozinho. Porquê? Manobrei como se fosse para fundear e então estendeu-se para mim uma

centena de pares de braços a convidar-me a ficar, mas a praia era perigosa!

O cúter saiu a baía bordejando com uma aragem do Sudoeste e, por volta do meio-dia, meteu em

cheio ao dobrar Eastern Point, recebendo nesse momento uma calorosa saudação de terra — a

última das muitas gentilezas que lhe dispensaram em Gloucester. Ao largo da ponta o vento espertou

e, deslizando suavemente, o Spray depressa chegava à vista dos faróis da Ilha de Thatcher. Daqui,

mareei o barco pela bússola, de modo a passar a norte de Cashes Ledge e dos Amen Rocks, sentei-

me a pensar mais uma vez em toda a questão e perguntei-me se seria efectivamente a melhor

solução passar para além da restinga e das rochas. Eu apenas dissera que ia navegar à volta do

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Mundo no Spray, «não contando com as fortunas do mar», mas devo tê-lo dito muito a sério. Estava

amarrado ao «afretamento» que fizera comigo mesmo, e por isso segui para diante. Ao cair da tarde

meti de capa, preparei um anzol e pus-me à. pesca de peixe do fundo, por trinta braças de água, no

bordo da restinga de Cashes. Até ao escurecer pesquei com certo êxito, fazendo aterrar no convés

três bacalhaus e três outros peixes da mesma família e, o melhor de todos, um pequeno halibute,

todos eles gordos e bonitos. Resolvi que aquele seria o local indicado para meter uma reserva de

provisões além das que já tinha comigo e, como tal, lancei um drogue para manter o barco filado ao

vento. Como o Spray estava entre o vento e a corrente, senti-me na certeza de o encontrar ainda

sobre o banco ou muito perto dele, ao romper o dia seguinte. Então, depois de içar o farol no estai,

deitei-me pela primeira vez só no mar, não para dormir, mas para dormitar e sonhar.

Tinha lido em tempos que uma escuna de pesca lançou ferro numa baleia que a rebocou por muito

tempo e a grande velocidade. Pois foi isto exactamente que aconteceu ao Spray — no meu sonho!

Ainda o sonho não se dissipara completamente quando acordei e descobri que fora o vento e um

grande mar que me interromperam o descanso. Cobrindo a Lua, voava uma nuvem tocada pelo

vento. Estava-se a levantar um temporal; ou melhor, o tempo já estava tempestuoso. Rizei as velas,

colhi o drogue e, dando todo o pano que o cúter podia aguentar, aproei ao farol de Monhegan que

alcançámos antes do alvorecer do dia 8. Com vento largo, meti-me no porto de Round Pond, um

pequeno fundeadouro a nascente de Pemaquid. Descansei aqui um dia, enquanto o vento sacudia

ruidosamente os pinheiros em terra. No dia seguinte o tempo tinha melhorado e fiz-me ao mar, não

sem primeiro preencher o diário da navegação desde o Cabo Ann e sem esquecer o relato completo

da aventura com a baleia!

O Spray meteu rumo Este e seguiu costeando várias ilhas por sobre um mar chão. Na tarde desse

dia, 10 de Maio, tomou porto à beira de uma ilha consideravelmente maior que as restantes e cujo

nome para mim será sempre o de Ilha das Rãs, porque ali esteve o Spray a deliciar-se com o coaxar

de milhares daqueles animais. Da Ilha das Rãs demandámos a Ilha das Aves, chamada Gannet

Island ou Gannet Rock, onde há um farol brilhante, de relâmpagos, que iluminava a espaços,

melancolicamente, o convés do barco enquanto este corria a costa da ilha. Daqui guinei para Briar's

Island, passando na tarde seguinte por entre vários barcos que andavam nos bancos de pesca

ocidentais e, depois de vir à fala com um pescador que me deu um rumo errado, meti-me a direito

pelo bordo sudoeste da restinga, pelo meio da mais furiosa das correntes de maré, até à Baía de

Funda e fui fazer porto em Western, na Nova Escócia, onde tinha passado oito anos quando ainda

rapaz.

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Pode ser que o tal pescador me tenha dito: «És-sudeste», que era o rumo que eu seguia quando lhe

fiz a pergunta; mas entendi «És-nordeste» e por isso meti a este rumo. Antes que se decidisse a dar-

me qualquer resposta, aproveitou a ocasião para satisfazer a curiosidade e perguntou-me donde

vinha eu, se estava sozinho e se não tinha «nem cão nem gato». Era a primeira vez, em toda a

minha vida no mar, que ouvia um pedido de informação respondido com uma pergunta. Creio que o

sujeito era das «Ilhas dos Forasteiros». De uma coisa estou certo: não era de Briar's Island porque

se encolheu de uma onda que lhe saltou por cima da horda e, parando para limpar a cara, deixou

fugir um belo bacalhau que já tinha quase embarcado. Nunca um ilhéu dos meus faria tal coisa.

Gente de Briar's Island, com peixe ou sem peixe no anzol, não se esquiva à vaga; limita-se a tomar

tento às linhas e a «zagaiar». Ou não tivesse eu visto um dia o meu velho amigo, o diácono W. D...,

um excelente homem da ilha, enquanto escutava um sermão na pequena igreja da terra, estender a

mão por cima da divisória da bancada e «zagaiar» lulas imaginárias que estivessem na coxia, para

gáudio da rapaziada que não compreendia que para apanhar bom peixe é preciso boa isca, a coisa

que mais preocupava a mente do diácono.

Estava radiante por entrar em Westport. Aliás qualquer porto seria uma delícia depois da terrível

tareia que apanhei do vento sudoeste, mas era sobretudo encantador encontrar-me entre velhos

companheiros da escola. Estava-se no dia 13 do mês e o 13 é o meu número da sorte — facto

registado já muito antes do Dr. Nansen ter largado em de-manda do Pólo Norte com uma tripulação

de treze homens. Talvez que

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ele tivesse sabido do meu êxito quando consegui levar até ao Brasil o mais singular dos navios com

esse número na tripulação.

Sentia-me contente por ver as próprias pedras de Briar's Island, e eu conhecia-as todas. A lojeca da

esquina, que havia trinta e cinco anos não voltara a ver, era ainda a mesma: parecia talvez um pouco

mais pequena. A tabuleta que ostentava, era ainda a mesma, estou absolutamente certo; ou não

conhecesse eu o telhado onde, com outros miúdos, noite após noite, tinha andado à caça da pele de

um gato preto, que devia ser apanhado numa noite escura, para fazer um emplastro para um pobre

homem aleijado. Lowry, o alfaiate vivia ainda no mesmo sítio de quando eu era rapaz. Lembro-me de

que o Lowry, nos seus dias, tinha um grande orgulho na pistola e trazia sempre pólvora solta no

bolso do casaco; também trazia, constantemente, uma beata dependurada da boca e, um dia, num

momento diabólico, meteu a beata acesa no bolso com a pólvora. Era um homem original o sr.

Lowry.

Em Briar's Island vistoriei o Spray mais uma vez e inspeccionei-lhe as costuras mas verifiquei que

nem o mar curto do Sudoeste fora prova bastante para as fazer dar de si. Ao largo dominava o mau

tempo e ventos ponteiros, e não me sentia com pressa de dobrar o Cabo Sable. Fiz uma breve

excursão com alguns amigos até St. Mary's Bay, tradicional zona de cruzeiro, regressando depois à

ilha. Depois, meti a caminho mas aportei a Yarmouth no dia a seguir por causa do nevoeiro e dos

contrastes. Passei uns dias agradáveis em Yarmouth e aproveitei para meter alguma manteiga para

a viagem, uma barrica de batatas, e seis barris de água que arrumei dentro do barco. Foi também em

Yarmouth que comprei o meu famoso relógio de lata, o único relógio que levei em toda a viagem; o

preço era de um dólar e meio, mas como tinha a frente amolgada, o lojista deixou-mo por um dólar.

112

CAPITULO III

Adeus à costa americana — Ao largo de Sable Island no nevoeiro — No mar alto — O homem da

Lua interessa-se pela viagem — O primeiro acesso de nostalgia — O Spray encontra-se com o La

Vaguisa — Uma garrafa de vinho do Espanhol — Troca de palavras com o capitão do Java — A fala

com o vapor Olympia — Chegada aos Açores.

Tratei de pôr em segurança tudo quanto tinha a bordo, para me meter ao Atlântico turbulento que se

me abria na frente, e desarvorei o mastaréu, pois concluí que o Spray ficaria melhor com ele no

convés. Depois repiquei e amarrei de novo os colhedores dos ovéns e verifiquei que a chapa do estai

real estava segura, à proa, e que tudo estava bem amarrado, porque mesmo no Verão pode-se

apanhar mau tempo na travessia.

Com efeito, passaram-se algumas semanas em que dominou o mau tempo. Mas no 1. de Julho,

depois dum violento temporal, o tempo limpou e o vento rondou para o Noroeste pondo-se assim de

feição. No dia seguinte, abatido o mar de proa, larguei de Yarmouth, deixando assim a minha última

escala na América. O diário do meu primeiro dia no Atlântico, a bordo do Spray, diz laconicamente:

«9.30 a. m. larguei de Yarmouth. 4.30 p. m. dobrei Cabo Sable; distância, três amarras da terra. O

cúter faz oito nós. Vento fresco N. W.» Antes do sol-pôr, estava eu a comer uma ceia de morangos e

chá, em águas calmas, a sotavento das terras do Este que o Spray ia agora costeando

descansadamente.

Pelo meio-dia de 3 de Julho, via a Ilha de Aronbound pelo través. O Spray seguia de novo a todo o

andamento. Uma grande escuna deitou fora da barra de Liverpool, Nova Escócia, nessa manhã,

rumo ao Este, mas o Spray deixava-a a sumir-se no horizonte cinco horas depois. Pelas 6.45 p. m.

encontrava-me na vizinhança do farol de Chebucto Head, próximo do porto de Halifax. Icei a

bandeira e meti em cheio, para tomar o largo de George's Island antes do escurecer e passar a Este

de Sable Island. Há vários faróis ao longo desta costa. Sambro, o Rochedo das Lamentações, tem

um belo farol que, no entanto, o paquete Atlantic não viu na noite do seu terrível desastre. Estive

atento a todos os faróis, um após outro, até o de Sambro,

113

o último de todos, se começar a afogar no horizonte. O Spray encontrou-se então sozinho

navegando na sua derrota. No dia 4, às 6 da manhã rizei nos segundos e às 8.30 deitei fora dos

rizes. Às 9.40 da noite só conseguia vislumbrar o clarão do farol da ponta Este de Sable Island, que

bem se podia chamar a Ilha das Tragédias. O nevoeiro que até então se mantivera alto, baixou sobre

o mar como um manto. Encontrava-me num mundo de nevoeiro, isolado do Universo. Deixei de ver

por completo o farol. Pelo prumo, que ia lançando com frequência, verifiquei, pouco depois da meia-

noite, que estava dobrando a ponta Este da Ilha e cedo estaria a salvo dos perigos da terra e dos

baixios. O vento continuava largo, embora soprasse do lado do nevoeiro, Sul-Sudoeste. Diz-se que

dentro de poucos anos Sable Island ter-se-á reduzido de 40 para 20 milhas de comprimento, e que,

dos três faróis construídos depois de 1880, dois terão sido levados pelo mar, e o terceiro não terá de

esperar muito tempo para se afundar também.

Na tarde de 5 de Julho, depois de passar o dia ao leme num mar cavado, pus o Spray de proa à

vaga para navegar sem ajuda de timoneiro. Tinha vindo a seguir ao rumo Es-Sudeste e, como o

vento rondou um pouco para Norte, fez cabeça ao Sudeste e seguiu a uns oito nós, o melhor das

suas possibilidades. Dei as velas todas para atravessar, sem perder tempo, as rotas frequentadas

pelos vapores e chegar o mais depressa possível à amigável Corrente do Golfo. Como o nevoeiro

levantasse antes do anoitecer, pude dar uma olhadela ao Sol no momento em que tocava no mar.

Estive a olhá-lo enquanto se afogava e desaparecia no horizonte. Virei-me depois para o Nascente e

ali, como que pousada no lais do pau da bujarrona, estava sorridente a Lua cheia que acabara de se

erguer do mar. O próprio Neptuno que me tivesse entrado pela proa, não me teria surpreendido mais.

«Boa noite, cavalheiro!», gritei: «Muito prazer em vê-lo.» Desde então, muitas conversas tive com o

homem da Lua (1) que foi meu confidente durante a viagem.

Por volta da meia-noite, o nevoeiro voltou a cerrar-se, mais denso que nunca; quase se podia «cortar

à faca». E assim continuou por vários dias, enquanto o vento, por seu lado, refrescava até se tornar

num vendaval. O mar pôs-se de vaga grossa, mas eu tinha um bom navio.

No meio do nevoeiro deprimente, sentia-me levar pelo sentimento da solidão como se fora um

insecto agarrado a uma folha levada ao sabor dos elementos. Amarrei a roda do leme; o barco

mantinha-se no rumo e enquanto ele navegava dormia eu. Durante estes dias apossou-se de mim

uma impressão de temor. A memória trabalhava num

(1) Nas histórias infantis inglesas, o rosto que parece desenhado na Lua é «o homem da

Lua», the man in tke moon. — N. T.

114

ritmo espantoso. O terrível, o insignificante, o grande, o pequeno, o encantador, o vulgar — tudo me

desfilava perante a imaginação como numa sucessão mágica. Recordava páginas da minha história,

há tanto tempo esquecidas, que pareciam fazer parte de uma existência remota. Ouvia todas as

vozes do passado rindo, gritando, dizendo o que eu lhes ouvira dizer em tantos sítios da terra.

A solidão foi-se embora quando o temporal cresceu e descobri que tinha muito trabalho para fazer.

Com o bom tempo voltou a solidão que nunca fui capaz de sacudir por completo. Falava alto com

frequência, limitando-me, a princípio, a pronunciar as vozes de comando que vinham a propósito dos

serviços, porque me tinham dito que, com a falta do hábito acabaria por perder a fala (1). Quando

media a altura meridiana do Sol, dizia em voz alta «Meio dia; muda o quarto», como faria num navio

no mar. Outras vezes perguntava de dentro da cabina a um timoneiro imaginário: «Como governa?»,

ou então «Vai no rumo?» Mas, à falta de resposta, sentia-me ainda mais só. A voz soava-me a oco

no ar deserto, e acabei por abandonar a prática. Mas não se passou muito tempo que não me

recordasse, que era meu costume cantar quando garoto; porque não experimentar agora, que

certamente não incomodaria ninguém? O meu talento musical nunca fez a inveja de outrem, e então

no Atlântico, bem ao largo, haviam de me ouvir cantar para fazer uma ideia do que aquilo era.

Haviam de ver as toninhas saltar quando eu elevava a voz para as vagas, para o mar e para tudo o

que estava dentro dele. Velhas tartarugas de olhos enormes, espichavam a cabeça quando me

ouviram cantar o «Johnny Boker», o «We'll Pay Darby Doyl for his Boots» e outras coisas parecidas.

Mas as toninhas eram consideravelmente melhores apreciadoras que as tartarugas; saltavam muito

mais alto. Um dia quando estava a cantarolar uma canção favorita — julgo que era a «Babylon's a

Fallin», uma toninha saltou mais alto que o pau da bujarrona. Se o Spray fosse um pouco mais

depressa, tinha ficado espetada. As aves marinhas, essas andavam à nossa volta um tanto

desconfiadas.

10 de Julho, há oito dias no mar; o Spray encontra-se mil e duzentas milhas a Este do Cabo Sable.

Cento e cinquenta milhas por dia, para tão pequeno barco, pode considerar-se bom velejar. Foi a

mais longa distância que o Spray jamais cobriu em tão poucos dias. Na tarde de 14 de Julho, na

melhor das disposições, toda a tripulação gritou «Navio à vista!» As velas que apareciam a três

quartas pela amura de barlavento, eram de um lugre-patacho cujo casco ainda se não avistava. Caiu

a noite. O meu navio continuava a singrar sem ser necessário mexer-se-lhe no leme. O vento

soprava do Sul e o nosso rumo era Este. As velas iam compassadas como a vela do náutilo e

(1) Desculpemos ao Capitão Slocum esta suposição ingénua. A verdade é que foi ele

o primeiro a fazer a experiência... —N. T.

115

puxaram bem durante toda a noite. Subi ao convés com frequência mas encontrei sempre tudo em

ordem sob a alegre brisa do Sul. Bem cedo, na manhã de 15, o Spray estava já muito perto do

desconhecido que era afinal o La Vaguisa, de Vigo, a 23 dias de viagem de Filadélfia, em demanda

de Vigo. Um vigia, empoleirado no mastro, avistara o Spray na tarde anterior. Logo que me aproximei

o bastante, o capitão atirou-me um cabo e por ele fez escorregar uma garrafa de vinho dependurada

pelo gargalo; e que bom vinho era! Mandou-me também o cartão, com o nome de Juan Gantes. Era

com certeza um bom homem, como os espanhóis costumam ser. Mas quando lhe pedi para

transmitir a informação «tudo bem a bordo» (o Spray ia a ultrapassá-lo em bom seguimento),

levantou os ombros acima da cabeça; e quando o imediato, que sabia da minha expedição, lhe disse

que eu ia sozinho, benzeu-se e zarpou para o camarote. Não o voltei a ver. Ao pôr do Sol tinha-o

pela popa, tão longe quanto na véspera à, tarde o tivera pela proa.

Havia agora cada vez menos monotonia. Em 16 de Julho o vento soprava do Noroeste, com tempo

claro e mar chão. Uma grande barca, ainda com o casco afogado, apareceu à vista pela amura de

sotavento e, às 2.30 da tarde, chegava à fala com o estrangeiro. Era o Java de Glasgow, em viagem

do Peru para Queenstown, para negócio. O velho capitão da barca parecia um urso, mas já uma vez

encontrei um urso, no Alasca, que parecia mais agradável. Pelo menos, o urso mostrou-se satisfeito

por me ver, enquanto que este...! Bem, julgo que foi o meu chamamento que lhe interrompeu a sesta;

e a simples vista do meu barquinho a ultrapassar-lhe o enorme navio deve ter produzido nele um

efeito parecido com o que tem um pano vermelho para um toiro. Com ventos fracos como os destes

três últimos dias, o meu cúter levava uma boa vantagem sobre os navios de grande deslocamento.

Não fazia mais que uma aragem; o navio, que era pesado e levava o fundo sujo, pouco seguimento

fazia, enquanto o Spray com o seu pano grande de bom tamanho que enfunava com a mais leve

brisa, deslizava tão lesto quanto alguém podia desejar.

«Há quanto tempo há calmas por aqui?», perguntou o capitão do Java quando viemos à fala.

«Não sei, capitão», respondi-lhe berrando o mais que podia, «não estou aqui há muito tempo». Ao

ouvir isto, o imediato, no castelo da proa, arvorou um largo sorriso. «Deixei o Cabo Sable há catorze

dias», acrescentei. (Estava agora bem longe do Cabo, a caminho dos Açores).

«Imediato!» rugiu ele para o oficial mais graduado, «imediato, venha cá e ouça a história do Yankee.

Arrie a bandeira, imediato, arrie a bandeira!» (1)

----

(1) Arriar a bandeira para depois a voltar a içar é o sinal de saudação entre navios. —

N. T.

116

Assim se rendeu, afinal, o Java ao Spray na melhor das disposições.

Não voltei a sentir a impressão de solidão com a agudeza com que primeiro a havia experimentado.

Tinha penetrado um mistério e, para começar, naveguei no nevoeiro; depois encontrei-me com o

Neptuno colérico, mas como ele viu que o não tratei com contumácia, tolerou que prosseguisse na

minha exploração.

No diário, no dia 18 de Julho, tenho o seguinte registo: «Bom tempo, vento Sul-Sudoeste. Toninhas

brincando em todo o redor. O N/V Olympia passou às 11.30 a. m., Long. 34° 50' W».

«Faltam agora três minutos para a meia hora», gritou o capitão ao dar-me a longitude e o tempo.

Admirei o ar desembaraçado do Olympia, mas ainda hoje tenho a impressão de que o capitão foi um

pouco categórico de mais na sua estima. O que poderia não ter grande importância já que tínhamos

tanto mar largo em volta. Mas foi o excesso de confiança, julgo eu, a causa do desastre do paquete

Atlantic e de muitos outros como ele. O capitão sabia bem de mais onde se encontrava; é que não

trazia toninhas navegando ao lado do Olympia! As toninhas preferem sempre os barcos de vela Vi

que o capitão era um jovem e tinha perante si, espero, uma bela carreira.

Terra à vista! Na manhã de 19 de Julho, isolado no mar, tinha pela proa uma cúpula mística que

lembrava uma montanha de prata. Embora a terra estivesse ainda oculta pela bruma esbranquiçada

que brilhava ao Sol como prata polida, não tive dúvidas de que fosse a Ilha das Flores. Às quatro e

meia da tarde, tinha-a pelo través. A bruma, entretanto, havia-se dissipado. As Flores estão a cento e

setenta e quatro milhas do Faial mas, embora seja uma ilha de boa

----

(1) Aqui vai um esclarecimento para quem não tenha apreendido o significado das

considerações do capitão Slocum acerca de longitudes e toninhas. Se estivesse certa a longitude

transmitida pelo Olympia, tanto ele como o Spray estariam então a 3o 35' a Oeste das ilhas mais

ocidentais do arquipélago dos Açores e portanto, na melhor das hipóteses, a mais de 215 milhas, em

apartamento, da ilha das Flores.

O Spray avistou a Ilha das Flores no amanhecer do dia seguinte; no momento em que avistou o

cume do Monte Grande (927 m de altitude), estaria talvez a umas 50 milhas da ilha. Se

considerarmos que Spray fazia os seus 4 nós com ventos bonançosos, teria navegado até esse

momento, e desde que recebeu a longitude do Olympia, 74 milhas para Este. Quer dizer, a sua

longitude deveria andar por uns 33° 20' W; ora o Olympia deu-lhe a longitude de 34° 50' W o que

fazia os dois barcos pelo menos 1o 30' (mais de 90 milhas!) mais afastados da Ilha das Flores do que

estavam realmente!

A quarta parte de um tal erro, em cálculos de navegação astronómica, seria o suficiente para fazer

reprovar qualquer candidato às provas de «patrão do alto mar»!

Por sua vez as toninhas abandonam, em regra, a companhia do navio quando este se aproxima de

terra e, como tal, são mais um sinal de que um bom marinheiro se pode servir nas suas estimas. O

velho Slocum deve ter levado esse sinal em linha de conta. — N. T.

117

altitude, ficou muitos anos por descobrir já depois do grupo principal do arquipélago começar a ser

colonizado.

No dia 20 de Julho, de manhã, avistei o Pico espreitando por cima das nuvens pela amura de

estibordo. As terras baixas iam-se descobrindo à medida que o Sol dissipava o nevoeiro matinal e,

uma após outra, foram-se-me mostrando as outras ilhas. Ao aproximar-me mais, apareceram os

campos cultivados; e que verdes estavam os milheirais! Só quem já viu os Açores do convés de um

navio, pode fazer ideia da beleza desse quadro do meio do Oceano.

Às quatro e meia da tarde fundeava no Faial, precisamente dezoito dias depois de passar o Cabo

Sable. O cônsul americano, num bonito barco, veio ao encontro do Spray antes deste chegar ao

molhe, e um jovem graduado de Marinha, que temia pela segurança do meu cúter, entrou a bordo e

ofereceu os seus préstimos como piloto. O rapazinho — não tenho razões para duvidar de tal —

seria capaz de manobrar um navio de guerra, mas o Spray era pequeno demais para o uniforme que

usava. Apesar de tudo, depois de abalroar todas as embarcações que estavam no porto, e de

afundar uma barcaça, o meu barco lá fundeou sem que ele mesmo tivesse sofrido grande coisa. Este

maravilhoso piloto estava à espera de uma gratificação, mas se isso se devia, seria o seu Governo e

não eu quem tinha de pagar as custas de pôr a barcaça a flutuar, ou se era por não ter afundado o

Spray, foi coisa que não cheguei a descobrir. Mas perdoo-lhe.

Estava-se na época da fruta quando cheguei aos Açores e ao fim de pouco tempo já tinha para meter

a bordo tanta e de tanta variedade que nem sabia que fazer dela. Os ilhéus são sempre gente da

mais gentil do Mundo e nunca encontrei fosse quem fosse e onde fosse, mais gentil que os bondosos

corações desta terra. A população dos Açores não é uma comunidade muito rica. O peso dos

impostos é grande, e escassos são os privilégios concedidos; parece mesmo que o ar que se respira

é talvez a única coisa não sujeita a contribuição. A metrópole não lhe: concede, sequer, entrada a

malas postais estrangeiras. Qualquer paquete que passe por ali perto com correio para a Horta, tem

de o ir entregar a Lisboa, a pretexto das desinfecções mas, na

118

realidade, pela tarifa cobrada pelo porto. As minhas cartas expedidas da Horta chegaram aos

Estados Unidos 6 dias depois da que enviei de Gibraltar; e esta foi expedida 13 dias depois

daquelas.

No dia seguinte ao da minha chegada, havia festa na Horta em honra de um grande santo. Vieram

de outras ilhas barcos carregados de gente para as celebrações na capital, a Jerusalém dos Açores.

De manhã à noite, o convés do Spray esteve apinhado de homens, mulheres e crianças. No dia a

seguir, um nativo de bom coração arranjou um carrinho puxado por uma parelha de animais e levou-

me a dar um passeio por estradas encantadoras à volta do Faial, «porque», disse ele em inglês

vacilante, «quando estive na América e não sabia uma palavra de inglês, senti-me sempre mal até

que encontrei alguém que parecia ter tempo para ouvir a minha história, e então prometi ao meu

santo que sempre que um estrangeiro viesse à minha terra, procuraria tornar-lhe a vida agradável».

Infelizmente, este autêntico cavalheiro trouxe consigo um intérprete que entendeu que eu devia

«conhecer melhor a terra». O parceiro quase me matou a falar de navios, viagens e dos barcos que

tinha pilotado, a última coisa deste Mundo que eu desejaria ouvir. Tinha largado de Nova Bedford,

assim o disse, contratado por «aquele Joe Wing a que chamam John». O meu amigo e hospedeiro

poucas oportunidades teve de meter uma palavra na conversa. Antes, de nos separarmos, deu-me

de jantar com uma alegria que teria feito regozijar o coração de um príncipe. Vivia completamente só

na sua casa. «A minha mulher e os filhos repousam ali» dizia-me, apontando para o adro em frente.

«Mudei-me de longe para esta casa para ficar perto do sítio onde rezo por eles todas as manhãs».

Fiquei quatro dias no Faial, ou seja dois dias mais do que tencionava demorar-me. Foi a amabilidade

dos ilhéus e a sua simplicidade tocante que me retiveram. Um dia uma rapariguinha, inocente como

um anjo, veio ter comigo e disse que seguiria no Spray se eu a desembarcasse em Lisboa. Disse

que seria capaz de cozinhar peixe--voador mas que o seu forte era arranjar bacalhao (1). O irmão

dela, António, que servia de intérprete, deu a entender que, de qualquer modo, gostaria de fazer a

viagem. A amizade do António ia toda para um tal John Wilson, e estava pronto a navegar para a

América pela rota dos dois cabos (2) para ir ver o amigo.

«Conhece o John Wilson de Boston?»

«Conheço um John Wilson, mas não é de Boston», respondi eu. «Tinha uma filha e um filho» dizia o

António, à guisa de identificação.

Se isto alguma vez chegar às mãos do John Wilson em questão, estou incumbido de lhe dizer que «o

António do Pico não se esquece dele».

----

(2) O Horn e o da Boa Esperança. Uma rota bem dura. — N. T.

119

CAPITULO IV

Mau tempo nos Açores — Boa vida — Delírio resultante de queijo e ameixas — O piloto do Pinta —

Em Gibraltar — Troca de cumprimentos com a Armada Britânica — Um piquenique nas praias de

Marrocos.

Larguei da Horta na madrugada de 24 de Julho. Nesse momento o vento soprava fraco do Sudoeste,

mas ao nascer do Sol começaram a vir rajadas e senti-me satisfeito por ter dado rizes ainda antes de

ter navegado uma milha. Mal tinha rizado o grande nos segundos, uma rajada, vinda das montanhas,

apanhou o cúter em cheio com tal violência que julguei que o mastro ia embora. Orcei com uma

guinada rápida do leme, mas mesmo assim um dos colhedores de barlavento rebentou e o outro

ficou sangrado. O alguidar de estanho, apanhado pelo vento, foi-me levado a voar por cima de um

navio-escola francês que passava a sotavento. Todo o dia tivemos tempo de aguaceiros de vento,

mas ao dobrar uma arriba, encontrei uma calheta onde podia reparar os colhedores partidos pela

rajada. Mal tinha arriado as velas quando de algum buraco das rochas saiu um barco de quatro

remos, trazendo a bordo um funcionário aduaneiro que julgava ter caído em cima de um

contrabandista. Tive alguma dificuldade em lhe fazer compreender a verdade. No entanto, um dos da

equipagem, um marinheiro desembaraçado, enquanto nós parlamentávamos, saltou-me para bordo,

gorniu os novos colhedores que eu já tinha preparado e, com mão amiga, ajudou-me a «afinar o

aparelho». Este incidente virou as coisas em meu favor e a minha história tornou-se clara para todos.

São estas as vias do Mundo; não tenha uma pessoa um amigo e verá o que lhe acontece!

Passei a Ilha do Pico depois do aparelho estar em ordem e mareei o Spray de modo a passar a

sotavento da Ilha de S. Miguel, que apareceu à vista na madrugada de 26 de Julho, quando ventava

forte. Nesse mesmo dia cruzei-me com o belo iote (x) do Príncipe de Mónaco

----

(1) Como a palavra inglesa yacht, à falta de vocábulo português que lhe corresponda, já

entrou na nossa língua. Permitam-me que assim a transcreva porque é assim que se pronuncia. O

termo português iate tem outro significado na nossa terminologia náutica e, como tal, não traduz o

inglês yacht. — N. T.

120

em viagem para o Faial, onde, numa viagem anterior, tinha largado as amarras para «escapar a uma

recepção» que os padres da ilha lhe queriam fazer. Por que razão tanto temia a «ovação» é que eu

não cheguei a saber. Na Horta também não o sabiam.

Desde que chegara às ilhas, vivia opiparamente de pão e manteiga frescos, hortaliças e frutas de

todas as espécies. Ameixas era o que eu tinha em maior abundância no Spray, e comi delas a fartar.

Tinha também um queijo fresco do Pico que o General Ranking, o cônsul americano, me dera e que

eu supus fosse para comer, pelo que marchou juntamente com as ameixas. Ai de mim! à noite

estava todo dobrado com cãibras. 0 vento que era já fresco, espertou ainda mais, com o tempo

carregado ao Sudoeste. Tinha deitado fora dos rizes mas tive de os dar outra vez, de qualquer

maneira. Entre as cãibras, arriei o grande, tesei os impunidouros da forra o melhor que pude e

amarrei os segundos rizes, um por um. Com tanto mar limpo em redor, devia, dentro da mais estrita

prudência, ter amarrado tudo a preceito e ido logo para o meu beliche; costumo ser cuidadoso no

mar, mas nessa noite, sob o temporal que se aproximava, icei as velas que, embora rizadas, eram

demais para um tempo tão duro, e verifiquei que as escotas estavam devidamente amarradas. Numa

palavra, devia ter posto de capa morta mas não o fiz; larguei o grande rizado nos segundos e a

bujarrona, e mareei para seguir ao rumo desejado. Depois fui para baixo e deitei-me no pavimento da

cabina cheio de dores. Quanto tempo ali estive, é coisa que não sei dizer porque entrei em delírio. Ao

acordar do desmaio — ou quando julguei que acordara

senti o cúter a arfar num mar grosso e, ao olhar pela escotilha, vi com grande espanto um homem

alto ao leme. As mãos firmes crispadas nas malaguetas da roda, seguravam-nas como se foram um

torno. Pode-se imaginar o meu assombro. A vestimenta era a de um marinheiro estrangeiro, o

grande barrete vermelho descaía-lhe sobre a orelha esquerda e do todo sobressaíam-lhe as grandes

patilhas pretas, hirsutas. Seria tomado por um pirata em qualquer parte do Mundo. Olhando o seu

aspecto ameaçador, esqueci a tempestade e comecei a pensar se ele não teria vindo para me cortar

o pescoço. Mas o homem pareceu adivinhar isso. «Senor» (1), disse ele desbarretando-se, «não vim

para lhe fazer mal». E um sorriso, o mais ténue do Mundo mas mesmo assim um sorriso, brincou-lhe

no rosto que não parecia desagradável quando falava. «Não vim para lhe fazer mal; tenho navegado

por onde calha», continuou, «mas o pior que fiz foi ser contrabandista Sou da tripulação do Colombo;

sou o piloto do Pinta e vim para o ajudar. Esteja sossegado Senor capitão, que eu piloto-lhe o navio

esta noite. O que tem é calentura (2), e amanhã já está bom». Comecei a cogitar

121

que o homem devia ser maluco para navegar com tanta vela larga. Uma vez mais pareceu ler os

meus pensamentos, e exclamou «Além vai o Pinta à nossa frente; temos de o alcançar. Dá-lhe velas;

dá-lhe velas! Vale, vale, muy vale!» (*) Depois, trincou um bom naco de pão preto e disse-me «Fez

mal, capitão, em misturar queijo com ameixas. Queijo fresco nunca é de fiar se não se souber de

onde veio. Quien sabe ( ); pode ser feito de leche de capra (3 ) e tornar-se caprichoso...»

«Alto, aí!», gritei eu, «não estou com cabeça para ouvir sermões.»

Arrastei-me para estender um colchão e deitar-me nele em vez de continuar estendido no pavimento,

mas não despreguei os olhos do estranho visitante que, depois de me fazer notar mais uma vez que

o meu mal era «só dores e calentura», entrou de cantar, por entre sorrisos à socapa, uma canção

selvagem:

High are the waves, fierce, gleaming!

High is the tempest roar! High the sea-bird screaming!

High the Azore!

(Altas são as vagas, furiosas, cintilantes!

Alto é o rugir da tempestade! Alto o grito da ave marinha!

Alto o açor!)

Creio que nesta altura tinha já começado a melhorar; sentia-me mal humorado e recalcitrei: «Detesto

os teus versos. O teu açor devia estar no poleiro, e estaria lá com certeza se fosse um pássaro

respeitável!» Pedi-lhe para atar com uma filaça o resto da cantiga, se porventura houvesse mais para

cantar. Sentia-me ainda cheio de dores. O Spray continuava a embarcar grandes mares, mas no

estado febril em que me encontrava, julgava que estavam a cair no convés embarcações que uns

estivadores descuidados atiravam de cima de vagões, do cais a que eu supunha ter o Spray

amarrado, sem defensas com que o proteger. «Vocês partem os barcos!» gritava eu uma e outra vez

à medida que as vagas vinham embater na cabina por cima da minha cabeça. «Vocês partem os

barcos, mas não conseguem fazer mal ao Spray. Ele é rijo!»

Quando me passaram as dores e a febre, descobri que o convés, completamente branco de espuma,

tinha sido varrido de tudo quanto

122

o mar pudera levar. Verifiquei também, com grande espanto, que nesse momento, já manhã alta, o

Spray mantinha o rumo em que eu o mareara, e seguia como um cavalo de corrida. Colombo não o

teria mantido melhor no rumo. Durante a noite, o Spray tinha coberto noventa milhas por sobre um

grande mar. Senti-me grato para com o velho piloto, mas estranhei um tanto que ele não tivesse

arriado a bujarrona. O tempo estava a abater e pelo meio-dia descobriu o Sol. Uma altura meridiana

e a distância registada na barca patente, que trazia sempre a reboque, deram-me a saber que o

barco tinha feito uma direitura ao longo das vinte e quatro horas.

Sentia-me agora bastante melhor mas ainda tão fraco que não deitei fora dos rizes que tinha dado a

noite anterior, apesar do vento ser agora bonançoso; limitei-me a pôr as roupas molhadas ao Sol, e

depois deitei-me no convés a dormir. Quem me havia de aparecer então, em sonhos, senão o velho

amigo da noite passada. «Fez muito bem em seguir o meu conselho», dizia-me ele, «e, se o permitir,

gostaria de lhe fazer companhia durante a viagem, só por amor à aventura.» Depois de dizer o que

tinha a dizer, desbarretou-se e desapareceu tão misteriosamente como viera para regressar, julgo

eu, ao fantasma do Pinta. Acordei bem disposto, sob a impressão de ter estado na presença de um

amigo e marinheiro de larga experiência. Apanhei as roupas que por essa altura já estavam enxutas

e depois, por inspiração, tratei de lançar ao mar todas as ameixas que tinha a bordo.

O dia 28 de Julho foi excepcionalmente belo. O vento que soprava do Noroeste era leve e o ar

perfumado. Passei revista ao guarda-roupa e enverguei uma camisa branca para o caso de cruzar

com algum paquete com gente de educação a bordo. Lavei também alguma roupa para lhe tirar o sal

e no fim de tudo isto já me sentia com fome. Acendi então o lume e muito conscienciosamente assei

duas peras que pus de lado, enquanto preparava um púcaro de café; não me faltava açúcar nem

creme para estes dois preparados. Mas o prato de honra foi um fricassé de peixe que chegava para

dois. Voltava a sentir-me de boa saúde e estava com um apetite positivamente famélico. Enquanto

jantava (1) pus uma cebola no fogareiro a estufar para comer à merenda, lá mais para a tarde. Bela

vida.

Ao princípio da tarde o Spray passou junto a uma tartaruga enorme que dormia à tona da água.

Acordou com o arpão a atravessar-lhe o pescoço, se é que chegou a acordar. Custou-me imenso

embarcá-la mas acabei por consegui-lo, içando-a com a adriça da boca enfiada numa das

barbatanas; era quase tão pesada como o meu dóri. Vi mais tartarugas e, para não ter de arriar o

grande sempre que me servia das adriças, tratei de aparelhar um teque para as içar. È um bife de

tartaruga

----

(1) Jantar era então a refeição do meio-dia. —N. T.

123

é qualquer coisa de bom. Não tinha que me queixar do cozinheiro e era das regras da viagem o

cozinheiro não ter razões de queixa de mim. Nunca reinou tanta harmonia entre a tripulação de um

navio. Nessa noite, a ementa foi bifes de tartaruga, chá, tosta, batatas fritas e cebola estufada, com

sobremesa de peras assadas e creme.

De tarde, tinha passado por uma bóia que ia flutuando ao sabor do mar; estava pintada de

encarnado e tinha um pau de bandeira de quase uns dois metros de altura.

Como se aproximasse uma mudança de tempo, não consegui pescar mais tartarugas nem peixes

antes de chegar ao porto seguinte. Em 31 de Julho caiu-me em cima, de repente, mau tempo do

Norte, com mares grossos, e tive de reduzir o pano. A singradura do Spray, nesse dia, foi só de

cinquenta e uma milhas. Pelo dia 1 de Agosto continuou o mau tempo com mar cavado. O cúter

seguiu, por toda essa noite, navegando a um largo, com o grande rizado nos terceiros e bujarrona na

antegalha. Às 3 da tarde do dia seguinte, rebentou a amura da bujarrona e a vela ficou em tiras. Ao

cair da noite enverguei num estai a giba de pescador. E quanto à bujarrona... deixá-la ir; aproveitei-

lhe os pedaços e, no final de contas, estava a precisar de panos de cozinha.

No dia 3 de Agosto o tempo aliviou e comecei a descobrir prenúncios de terra. Como o mau tempo

se tinha feito sentir na cozinha, lembrei-me de experimentar fazer pão e, para tanto, preparei uma

panela com brasas, no convés, para o cozer e o facto é que depressa estava pronta uma carcassa.

Uma das grandes características da culinária marítima é que o apetite duma pessoa, no mar, é

sempre bom — facto que já tinha verificado quando cozinhava para a tripulação de pescadores nos

meus tempos de rapaz, conforme já fiz menção. Acabado o jantar, sentei-me, horas esquecidas, a ler

a vida de Colombo e, enquanto o tempo passava, via as aves voando todas na mesma direcção, e

disse para comigo: «É para ali que está a terra».

Na madrugada seguinte, 4 de Agosto, estava à vista da Espanha. Viam-se fogueiras em terra; era

país habitado. O Spray prosseguiu no mesmo rumo até se chegar à terra, por alturas de Trafalgar.

Nessa altura deitei uma quarta para o largo para passar o Estreito de Gibraltar e, pelas 3 da tarde, ou

seja, menos de vinte e nove dias após ter deixado o Cabo Sable, lançava ferro no porto de Gibraltar.

No final desta travessia preliminar, encontrava-me de perfeita saúde, nem demasiadamente fatigado

nem tolhido, mas antes em melhores condições que nunca, embora estivesse magro como um fio de

vela.

Já bastante tempo depois de ter ancorado, vi passar, a costear a margem africana do estreito, duas

barcas italianas que nessa manhã tivera bem perto de mim, pelo través, e que deixara a perder de

vista, pela popa, ainda antes de chegar a Tarifa. Pelo que sei, o Spray bateu tudo quanto vinha

atravessando o Atlântico, excepto os navios de vapor.

124

Estava tudo em ordem, a bordo, mas esquecera-me de trazer da Horta a carta de saúde, de modo

que quando o temível médico do porto veio a bordo, armou-se uma zaragata. Mas isso era mesmo o

que as circunstâncias requeriam. Se alguém quiser conseguir alguma coisa de um verdadeiro

britânico, tem de começar por armar uma tremenda discussão. Eu sabia-o muito bem e por isso fui

disparando os meus argumentos, um atrás do outro, o melhor que podia, até que o doutor me disse,

por fim, «Bem, a sua tripulação está de saúde, não há dúvida, mas quem sabe que doenças havia no

seu último porto?» A observação era razoável. «Devíamos metê-lo no forte, sir!», rugiu ele; «mas não

faz mal. Livre prática, sir! Vamos embora, arrais!» E foi a última vez que o vi.

Na manhã seguinte, uma lancha de vapor, muito mais comprida que o Spray, veio prolongar-se com

ele — pelo menos ficou com uma parte prolongada com o Spray, — com os cumprimentos do

Almirante Bruce, o oficial de mais alta patente no porto, informando que havia um fundeadouro para

o Spray na área do arsenal. Isso era para lá do novo molhe, e eu ancorara junto do velho onde o mar

estava agitado e desagradável. É claro, fiquei satisfeitíssimo por me mudar, e fi-lo logo que possível

pensando em que bela companhia ia ficar entre os couraçados Collingwood, Barfleur e Cormorant,

que então ali faziam base e a bordo dos quais vim, depois, a ser recebido principescamente.

Put it thar! (1), como dizem os americanos, foi o acolhimento que me fez o Almirante Bruce quando

me apresentei no almirantado para lhe agradecer a cedência do ancoradouro e o reboque da lancha

até à doca. «Quanto ao ancoradouro, está tudo bem se lhe dá jeito; e também o havemos de rebocar

até lá fora quando estiver pronto para largar. Mas diga, de que reparações necessita? Ó do Hebe,

podem-me dispensar o veleiro? O Spray precisa duma bujarrona nova! Ó das reparações! podem-me

olhar pelo Spray? Mas diga-me, meu velho, o senhor deve ter vindo a correr atrás do diabo para

chegar cá, sozinho, em vinte e nove dias! Mas vamos-lhe tornar as coisas agradáveis por aqui!» Nem

o navio de Sua Majestade Collingwood foi tão bem tratado como o Spray em Gibraltar.

Mais tarde, nesse dia, veio até mim o brado: «Ó do Spray! Mrs. Burce gostaria de vir a bordo

cumprimentar o Spray. Hoje calha bem?» «Muito bem!», gritei eu alegremente. No dia seguinte, Sir

F. Carrington, ao tempo Governador de Gibraltar, com outras altas patentes da guarnição e todos os

comandantes dos couraçados vieram a bordo e assinaram o diário do Spray. Depois, veio novo

brado: «Ó do Spray!» «Pronto!» «Cumprimentos do Comandante Reynold. Está convidado

----

(1) Put it there! Não se fala mais nisso. Literalmente, seria ponha isso aí — N. T.

125

para bordo do Collingwood, em família, às 4-30 da tarde. Mas venha antes das 5-30». Eu já tinha

reparado na pobreza do meu guarda--roupa e concluído que, para janota, era um autêntico falhanço.

«Esperam que venha, sir, de chapéu alto e casaco de rabo de grilo.»

«Então não posso ir!»

«Deixe-se disso! Venha como estiver, é o que queremos dizer.» «Pronto, senhor!»

A recepção do Collingwood foi excelente, e não seria por levar um chapéu alto que chegasse da

Terra à Lua, que eu teria gozado melhores momentos e me sentiria mais em família. Quando um

inglês recebe a bordo, mesmo nos seus grandes couraçados, põe-se à vontade logo que o conviva

entra o portaló e quando diz «em família» é mesmo em família que recebe.

Nem vale a pena dizer quanto foi agradável a visita a Gibraltar. Da cerca palacial do almirantado

vinham-me hortaliças duas vezes por semana e leite todos os dias. «Ó do Spray!» bradava o

almirante. «Ó do Spray!» «Pronto!» «Hoje é o seu dia das hortaliças». «Pronto, senhor!»

Deambulei muita vez pela velha cidade, e um artilheiro pilotou-me ao longo das galerias do rochedo,

tão longe quanto era permitido a um estrangeiro. Das obras militares que há por esse Mundo, não há

escavação que se aproxime, em concepção ou execução, das galerias de Gibraltar. Perante estas

obras estupendas, custava-me a crer que estivesse realmente no Gibraltar de que falava o velho

compêndio da Geografia escolar.

Antes de partir fui convidado para um piquenique com o governador, os oficiais da guarnição e os

comandantes dos navios de guerra da base; foi um piquenique régio. O torpedeiro n.º 9L a vinte e

dois nós, levou o grupo até à costa de Marrocos e trouxe-o de volta. O dia estava uma maravilha;

estava mesmo bom demais para alguém se sentir bem em terra e por isso ninguém desembarcou em

Marrocos. O n.º 91 tremia como uma folha ao correr sobre o mar, a toda a força das máquinas. O

comandante, o subtenente Houver, que não seria ainda senão um rapazinho, manobrava o navio

com a arte de um velho marinheiro.

Almocei, no dia seguinte, com o General Carrington, o Governador, em Line Wall House, um antigo

convento franciscano. Neste interessante edifício conservam-se recordações dos catorze cercos que

Gibraltar suportou. No dia a seguir, jantei na residência do Almirante, no palácio que fora em tempos

o convento dos Mercenários (1). Senti por toda a parte o apoio de mãos amigas, que me instilou a

coragem necessária para enfrentar os longos dias que me aguardavam no mar. A disciplina,

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(1) Monges da ordem de Nossa Senhora das Mercês. - N. T.

126

a ordem, a alegria que reinavam em Gibraltar, devo dizê-lo, foram apenas um segundo motivo de

encanto naquele baluarte grandioso. O tremendo volume de trabalho que ali se desenrolava não

causava mais excitação que uma viagem calma num navio bem aparelhado por sobre um mar

espelhado. Excepto algum mestre de embarcação, numa ocasião ou noutra, ninguém elevava a voz

acima do tom normal.

0 Hon. Horatio J. Sprague, cônsul dos Estados Unidos em Gibraltar, honrou o Spray com uma visita

no dia 24 de Agosto, um sábado, e mostrou-se encantado por saber como os nossos primos

britânicos haviam sido tão gentis para com ele.

127

CAPITULO V

Largando de Gibraltar com a ajuda dum rebocador de Sua Majestade — Alterada a derrota do Spray,

do canal de Suez para o Cabo Horn — Perseguido por piratas moiros — Uma comparação com

Colombo — Ilhas Canárias —¦ Ilhas de Cabo Verde — Vida marinha — Chegada a Pernambuco —

Uma factura para o Governo brasileiro — Preparando para o mau tempo do Cabo.

Em 25 de Agosto, 2.a feira, o Spray largou de Gibraltar, amplamente compensado do desvio que

fizera, em relação a uma rota mais directa, para chegar a este porto. Um rebocador de Sua

Magestade levou o cúter até onde corria uma boa brisa, a descoberto da montanha; aqui encheram-

se-lhe as velas com um vento que, à medida que o levava para o Atlântico, foi espertando até se

tornar furiosamente duro.

Era minha ideia, enquanto fosse descendo a costa africana, manter-me bem ao largo porque aquelas

terras são valhacoito de piratas, mas ainda não tinha andado muito quando vi um caíque deitar fora

do porto mais próximo e meter-se na esteira do Spray. Ora, quando demandei Gibraltar, a intenção

era atravessar o Mediterrâneo, o Canal de Suez, Mar Vermelho, e prosseguir a viagem pelo Este, em

vez de seguir a derrota do Ocidente como acabei por fazer. Mas alguns oficiais com larga

experiência da navegação nestes mares, convenceram-me a alterar o projecto inicial. E com a

presença de numerosos piratas ao largo daquelas costas, não podia fechar os ouvidos a tais

conselhos. Mas ao fim de contas aqui estava eu à mercê de piratas e ladrões! Mudei o rumo; o

caíque fez o mesmo. Os dois barcos seguiam em andamento muito rápido mas a distância entre eles

diminuía de momento para momento. O Spray comportava-se valorosamente, excedia mesmo o

melhor das suas possibilidades mas a despeito de tudo quanto eu pudesse fazer, não conseguia

evitar que arribasse uma vez ou outra. O pano que levava era demasiado e eu tinha que escolher

entre rizar ou ficar desmastreado e perder tudo, com piratas ou sem piratas. Decidi rizar ainda que

tivesse de vir ao combate com eles em defesa da vida.

Não demorei muito a rizar e repicar o grande — talvez não mais de quinze minutos; mas entretanto o

caíque tinha ganho tanto caminho que já se distinguiam as trunfas dos tripulantes — pelas quais se

diz que o Maomé agarra os vilões para os levar ao paraíso — e continuava a aproximar-se ligeiro

como o vento. Pelo que agora me era

128

dado ver, percebi que aqueles filhos de gerações de piratas se preparavam para me abordar. Mas,

num instante, o ar de satisfação que se lhes espelhava na cara transformou-se num olhar de medo e

raiva quando o caíque, que seguia com pano de mais, se atravessou na crista de uma vaga enorme.

Foi este grande mar que, com a velocidade de um raio, veio mudar o curso dos acontecimentos. Três

minutos mais tarde, a vaga alcançava o Spray fazendo-lhe estremecer todos os madeiros e, nesse

momento, o estropo da escota rebentou e lá se foi a retranca partida junto à boca. Num salto, atirei-

me à adriça do estai e arriei-o sem perder um segundo. Arriado o estai e carregado o leme de ló, o

cuter, com um grande salto, veio ao vento. Nos curtos instantes em que ele ficou ali a tremer, meti

dentro o grande, e amarrei a bordo a retranca partida e todo o resto. Como consegui recolher a

retranca antes que a vela se rasgasse, não sei bem, mas a verdade é que nem um ponto se

descoseu. Feito isto, icei de novo o estai e, sem perder tempo a olhar em volta, precipitei-me para a

cabina e peguei na espingarda, já carregada, e em munições, e trepei ao convés. Calculava eu que

entretanto o barco pirata tivesse recuperado e se encontrasse quase a abordar-me; e nesse caso

seria melhor para mim olhar para ele ao longo dum cano de espingarda. Foi já com a arma à, cara

que espreitei pela bruma mas num raio de uma milha não se avistava um pirata. A vaga e a rajada

que me partiram a retranca, tinham desmastreado o caíque. Podia ver a tripulação — uma dúzia de

gatunos ou mais — lutando para pescar a mastreação e o aparelho da água. Que Alá lhes enegreça

a cara!

Icei então a bujarrona e, com os dois panos de proa, o barco seguiu em andamento agradável. Dei

uma arreatadura na retranca e ferrei o grande a preceito para a noite e, em seguida, deitei duas

quartas para o largo para compensar a corrente e a pesada ondulação que corriam para terra.

Quando tudo isto ficou pronto, caíra a noite e já tinha aterrado no convés um peixe-voador. Peguei

nele e levei-o para baixo para a ceia mas sentia-me cansado de mais para cozinhar, ou até mesmo

para comer qualquer coisa já preparada; nem me lembro de alguma vez me ter sentido tão cansado

como ao anoitecer daquele dia. Fatigado demais para dormir, deitei-me no beliche a balançar com os

movimentos do barco e, por volta da meia-noite, levantei-me para cozinhar o peixe e fazer uma

chávena de chá. Começava a ver, em toda a sua realidade, se é que o não vira antes, o esforço

brutal que uma tão longa viagem ia exigir de mim.

Em 27 de Agosto, nada se via dos moiros e das suas terras a não ser dois cumes que se erguiam no

horizonte, muito longe, na atmosfera límpida da manhã, e mesmo estes desapareceram na bruma,

para minha satisfação logo que o sol se levantou.

A seguir ao episódio com os piratas, o vento soprou muito rijo mas igual, e o mar, embora de vaga

grossa, não estava desagradavelmente

129

duro nem perigoso. Quando me sentava na cabina quase nem dava pela ondulação, tão suave era o

movimento largo e cadenciado do cúter sobre as vagas. Passada a excitação e a desagradável

preocupação do episódio, encontrava-me de novo sozinho comigo mesmo, consciente de estar à

mercê do mar poderoso, nas mãos dos elementos. Mas sentia-me feliz e cada vez mais interessado

pela viagem.

Colombo ao velejar no Santa Maria por sobre estes mares, quatrocentos anos antes, não se sentia

tão satisfeito como eu, nem tão seguro do êxito do seu empreendimento. Por estas paragens, já os

seus cuidados tinham começado. A tripulação, fosse por má fé, fosse por qualquer outro motivo,

tinha-lhe avariado o leme enquanto corriam com um temporal comparável talvez ao que o Spray

atravessara; e a bordo do Santa Maria já reinava a discórdia, coisa que no Spray se desconhecia.

Depois de três dias de aguaceiros e ventos variáveis, deitei-me para descansar e dormir enquanto o

cúter, de leme amarrado, seguia fielmente o seu rumo.

Em 1 de Setembro, ao amanhecer, nuvens de terra que se amontoavam pela proa, deram-me notícia

das ilhas Canárias, não muito longe. No dia a seguir, o tempo mudou: por todo o céu estendiam-se

os braços de nuvens de tempestade. Do Este podia ver o harmatão selvagem, ou, do Sul, o temível

furacão. De todos os quadrantes da bússola espreitava, ameaçadora, a tempestade. Mantinha-me

constantemente pronto a rizar e não podia perder tempo a fazê-lo porque, de um momento para o

outro, o mar ficava numa autêntica confusão e eu tinha de guinar a um e outro bordo para levar o

barco a galear a vaga em segurança. Navegava então de modo a ir passar entre a costa africana e a

ilha de Fuerteventura, o extremo oriental das Canárias que contava avistar a todo o instante. Pelas

duas da tarde, o tempo aliviou subitamente e vi a ilha, já pelo través, a menos de sete milhas de

distância. Fuerteventura tem uns 820 metros de altitude e, com bom tempo, é visível a muitas léguas

de distância.

O vento refrescou durante a noite e o Spray fez bom caminho ao longo do canal. Ao amanhecer de 3

de Setembro, encontrava-me a vinte e cinco milhas para além das ilhas, quando veio uma calmaria

precursora de novo pé de vento que depressa chegou carregado de areia da costa africana. O vento

uivava sinistramente e embora não estivéssemos na época do harmatão, ao cabo de uma hora tinha

coberto o mar de poeira castanho-avermelhada. O ar manteve-se cerrado com a poeira em

suspensão, durante toda a tarde, mas o vento rondou para o Noroeste, ao anoitecer, varreu as

poeiras para terra e o Spray teve mais uma noite de céu claro. O mastro ia agora vergado sob uma

pressão constante, poderosa, e a vela panda rasava o mar enquanto o Spray seguia com a água no

trincaniz, caturrando como que a fazer reverências às ondas. Emocionava-me ao sentir a vaga

sacudir a proa do

130

barco e passar a correr, depois, sob a quilha. Era um velejar admirável. Em 4 de Setembro o vento

rondou para o Nor-Nordeste e o mar passou a correr com o barco.

Por volta do meio-dia apareceu à vista um vapor vindo do Rio da Prata, um transporte de gado, com

rumo ao Nordeste, que navegava como se estivera num temporal. Fiz-lhe sinais mas não obtive

resposta. O navio caturrava no mar de proa e balançava de borda a borda de uma maneira

espantosa, e pelas guinadas que dava dir-se-ia que levava ao leme um timoneiro louco .

Na manhã do dia 6, encontrei três peixes-voadores no convés e um outro dentro da escotilha da

vante mesmo ao pé da frigideira. Foi a minha melhor pescaria até então e proporcionou-me um

almoço e um jantar opíparos.

O Spray encontrava-se agora em pleno alísio ganhando bom caminho ao longo da sua rota. Nesse

mesmo dia surgiu à vista outro cargueiro balançando tão exageradamente como o seu predecessor.

Não icei qualquer sinal mas passei um mau bocado ao cruzá-lo por sotavento. Que grande chaveco!

E o que berrava o desgraçado do gado! Já lá vai o tempo em que os navios ao cruzarem-se no mar

braceavam em contrário os joanetes, trocavam dois dedos de conversa e, ao afastar-se, faziam uma

salva de canhão. Já lá vai esse tempo... Hoje em dia, as criaturas já não têm tempo para se falarem

mesmo no meio do grande oceano, onde as novidades são novidades; e quanto às salvas não há

dinheiro para a pólvora. Acabou-se a poesia dos velhos veleiros mercantes no mar. A vida é bem

prosaica quando nos falta o tempo para dar os bons-dias uns aos outros.

O meu navio, seguindo com o alísio pela popa, deixava-me os dias livres para descansar e

recuperar. Preenchia o tempo a ler, a escrever, ou a dar uma mão nas velas ou no aparelho,

conforme fosse preciso, para manter tudo em boa ordem. A cozinha pouco trabalho me dava; a

ementa consistia sobretudo de peixe-voador, biscoitos quentes com manteiga, batatas, café e creme,

pratos estes que depressa se preparavam.

A 10 de Setembro, o Spray passava perto da ilha de Santo Antão, o extremo Noroeste das ilhas de

Cabo Verde. A aterragem foi perfeita; e, para mais, não fiz observações para a determinação da

longitude. Próximo da ilha soprava um Nordeste de rajadas, mas tratei de rizar o pano e fiz-me ao

largo das terras altas e ventosas de Santo Antão. Deixando as ilhas de Cabo Verde a afogar-se no

horizonte, achei-me mais uma vez no mar deserto, rodeado pela solidão. Quando dormia, sonhava

que estava só, e esta impressão nunca me abandonou. Mas, a dormir ou acordado, parecia-me

conhecer em todo o momento a posição do cúter, e ver o barco mover-se ao longo da carta; isto

tornou-se para mim uma imagem viva.

Uma noite, estava eu sentado na cabine embebido naquelas visões,

131

quando o som de vozes humanas veio quebrar o profundo silêncio que me rodeava. Pulei

imediatamente para o convés, mais espantado do que é possível descrever. Cruzando a fazer a

barba ao Spray por sotavento, passava, como uma aparição, uma barca branca com todo o pano

largo. Os marinheiros estavam ocupados em bracear as vergas que, por pouco, tocavam no mastro

do cúter. Não veio nenhum chamamento do voador de asas brancas, mas ouvi alguém dizer a bordo

ter visto luzes no cúter e julgar tratar-se de um pescador. Fiquei, depois, sentado longo tempo no

convés sob a luz ténue das estrelas, pensando em navios e olhando as constelações na sua viagem

através do firmamento.

No dia seguinte, 13 de Setembro, passou, algo distante por barlavento, um grande navio de quatro

mastros, rumo ao Norte.

O cúter aproximava-se rapidamente da região das calmas; já se sentia diminuir a intensidade do

alísio e podia-se ver, pelo arrepiado da vaga, a acção de uma contra-corrente. Estimei-a em cerca de

dezasseis milhas por dia, mas bem no seu interior a velocidade era superior a isso, correndo para

Este.

Em 14 de Setembro, do tope do mastro avistei um navio de três mastros que seguia rumo ao Norte.

Nem este navio nem o da véspera passaram à distância de sinais mas mesmo assim foi consolador

para mim tê-los visto. No dia seguinte o Sul carregou-se de grossas nuvens de aguaceiros que

acabaram por encobrir o Sol: outro prenúncio agourento da região das calmas. Foi a 16 que o Spray

entrou nelas para se debater com rajadas ou ficar inerte por entre calmas melancólicas. É este o

estado dos elementos entre os alísios do Nordeste e do Sudeste, em que cada sistema de ventos,

em luta pela supremacia, gasta as suas energias remoinhando em todas as direcções. Para tornar a

coisa ainda mais deprimente para os nervos e a paciência de uma pessoa, o mar era empurrado

numa confusão de vagas desencontradas e encrespado por correntes redemoinhantes. E para que

nada faltasse: para completar as desventuras de um marinheiro, a chuva caía em torrentes, noite e

dia. O Spray debateu-se e sacudiu-se durante dez dias, cobrindo apenas trezentas milhas durante

esse período. E eu não disse uma palavra!

Em 23 de Setembro, vim à fala com a bela escuna Nantasket de Boston, em viagem de Bear River

para o Rio da Prata, carregada de madeira; depois de uma breve troca de palavras, o Nantasket

seguiu o seu caminho e, como levava o fundo sujo, cheio de cracas, levou consigo os animais da

escolta do Spray cujo fundo estava muito menos fornecido de tal género de pastagem (1). Os peixes

preferem seguir

----

(1) Se um navio se mantém longo tempo na água, a despeito das tintas anti-vegetativas ou de

outros processos preventivos, o fundo acaba por se cobrir de limos e de moluscos conquilíferos,

como os que vivem agarrados às rochas. Os mais característicos destes moluscos são as cracas,

mas em casos extremos até os percebes se instalam num fundo sujo. — N. T.

132

um navio sujo. Uma barca-patente que se leve a reboque exerce a mesma atracção sobre os peixes

do alto se tiver cracas agarradas. Um dos animais deste pequeno cardume de desertores era um

golfinho que veio a escoltar o Spray durante umas mil milhas e que se contentara em comer os

restos de comida que eu lhe ia atirando; este animal tinha sido ferido e por isso, talvez, não podia

correr em busca de peixes para comer. Tinha-me habituado à companhia do golfinho, que conhecia

pelas suas cicatrizes, e já lhe sentia a falta quando uma vez ou outra se afastava num passeio

ocasional. Um dia, depois de ter andado por lá algumas horas, voltou acompanhado de três rabos-

amarelos, seus parentes próximos. Este pequeno cardume mantinha-se sempre junto navegando

com o Spray, excepto quando ameaçados por algum perigo ou em busca de alimento pelo mar. A

pior ameaça para eles eram tubarões esfaimados que se aproximavam do barco e que, mais que

uma vez, os obrigavam a escapadas difíceis. A maneira como escapavam ao ataque era

interessantíssima, e eu passava horas a observá-los. Quando ameaçados, disparavam cada um em

sua direcção, de modo que o tubarão, perseguindo um deles, se afastasse dos restantes; ao fim de

algum tempo regressavam e reuniam-se a um ou a outro bordo do cúter. Consegui por duas vezes

despistar os perseguidores por meio de um tacho de estanho que pus a reboque e que eles tomaram

por algum peixe luzidio; depois, no momento em que se viravam de lado, naquele gesto peculiar do

tubarão ao abocar a presa, desfechei-lhes um tiro na cabeça.

A fragilidade da vida parecia preocupar muito pouco os rabos-amarelos, se é que de algum modo os

preocupava. Todo o ser vivo receia a morte, sem dúvida, mas algumas das espécies que tenho

conhecido, limitam-se, quando atacadas, a cerrar o cardume como se soubessem que foram criadas

para alimentar os peixes maiores e desejassem dar o mínimo possível de trabalho aos seus

captores. Já vi baleias nadando em círculos, à volta de um cardume de arenques e empurrando o

peixe para o centro do cardume, com grandes golpes de cauda que faziam remoinhar a água;

quando o peixe miúdo estava bem apinhado no meio do vértice, um ou outro dos leviatans

atravessava o centro da massa, de boca escancarada, para engolir numa só vez o peixe bastante

para encher um bote. Ao largo do Cabo da Boa Esperança vi cardumes de sardinhas e outro peixe

pequeno, tratados de modo semelhante por inúmeros charreus. Não havia a mais ténue possibilidade

de salvação para as sardinhas enquanto os charreus circulavam em todos os sentidos, abastecendo-

se da periferia do cardume. Era extraordinário ver como o peixe miúdo desaparecia, e embora a

operação se repetisse vezes sem conto perante os meus olhos, tão destramente ela era feita que

não consegui aperceber-me da captura de uma única sardinha.

133

Ao longo do limite equatorial do alísio do Sudeste, o ar estava fortemente carregado de electricidade

e os raios e trovões não faltavam em profusão. Lembrei-me de que fora nestas paragens que o navio

americano Alert tinha sido destruído por um raio. A gente do navio, por um extraordinário golpe de

sorte, foi recolhida no mesmo dia e levada para Pernambuco, onde me encontrei com ela.

Em 25 de Setembro, à latitude de 5o N e longitude 26° 30' W, vim à fala com o navio North Star de

Londres. O1 grande navio achava-se a quarenta e oito dias de Norfolk, Virgínia, e seguia viagem

para o Rio, onde nos viemos a encontrar de novo uns dois meses mais tarde.

O peixe que se seguiu na comitiva do Spray foi um espadarte que veio nadar ao lado do barco com a

sua grande barbatana preta bem à vista, fora da água; mas logo que deitei a mão ao arpão arriou a

bandeira preta e sumiu-se. Em 30 de Setembro, pelas onze e meia da manhã, o Spray cruzava o

Equador à longitude 29° 30' W e ao meio--dia encontrava-se a duas milhas para Sul da linha. O alísio

do Sudeste que começara a soprar, ainda muito fraco, pelos 4o N, dava agora um belo impulso às

velas, levando o barco galantemente por sobre o mar em direcção à costa do Brasil, que avistei em 5

de Outubro, um pouco a Norte da ponta de Olinda, sem qualquer incidente; e por volta do meio-dia

lançava ferro no porto de Pernambuco. Quarenta dias de Gibraltar e tudo bem a bordo. Ter-me-ia

aborrecido da viagem, durante todo este tempo? Nem a mais pequena coisa! Nunca me sentira tão

bem em toda a vida e ansiava por ir ao encontro das experiências mais arriscadas da passagem do

Cabo Horn.

Numa vida como é a dos marinheiros, nada era para estranhar que, depois de cruzar o Atlântico

duas vezes, e de me achar a meia viagem de Gibraltar para o Horn, me encontrasse ainda entre

amigos. A decisão de navegar de Gibraltar para Oeste não só me permitiu livrar-me dos piratas do

Mar Vermelho, mas também, ao trazer-me a Pernambuco, permitia-me aportar a terras familiares.

Viajara muita vez por este e outros portos do Brasil. Em 1893 fui contratado para comandar a

tripulação que levou de Nova Iorque para o Brasil o famoso navio construído pelo Ericsson, o

Destroyer, que havia de ser empregado1 contra o grupo rebelde do Mello. O Destroyer, diga-se de

passagem, estava armado com um canhão submarino de comprimento desconforme.

Na mesma expedição veio o Nktheroy, o navio que os Estados Unidos compraram depois durante a

guerra com a Espanha, e ao qual mudaram o nome para Buffalo. O Destroyer, por muitos motivos,

era o melhor dos dois, mas os próprios brasileiros durante aquela estranha guerra afundaram-no na

Baía, e, com ele, afundaram-se as minhas esperanças de receber o salário que me era devido; no

entanto, podia ter tentado recebê-lo, porque para mim sempre era uma importante maquia, mas

nestes dois anos o rodopio do tempo tinha levado ao poder o grupo do Mello, e embora tivesse sido

o Governo legítimo que me contratou,

134

os chamados «rebeldes» sentiam-se muito menos obrigados para comigo do que eu desejaria.

Nas visitas que fiz ao Brasil, travei conhecimento com o Dr. Pereira, proprietário e editor do El

Commercio Journal (1) e pouco depois de ter ancorado o Spray em Upper Topsail Reach (2), o

doutor, que era um apaixonado pelos desportos náuticos, veio visitar-me e levou-me pela ria acima

até à sua residência de campo. A entrada para a mansão, pelo lado da ria, estava guardada pela

armada do doutor, uma esquadra de embarcações que incluía uma sampana chinesa, um bote

norueguês e um dóri do Cabo Ann; este último fora obtido do Destroyer. O doutor levou-me muita vez

a jantar da boa culinária brasileira para que eu pudesse, dizia ele, «salle gordo» para a viagem; mas

acabou por verificar que, mesmo comendo do melhor, muito pouco eu engordava.

Depois de embarcar hortaliças e todas as outras provisões necessárias à viagem, em 23 de Outubro

preparei-me para largar. Nesta altura encontrei, na pessoa de um colector da Alfândega, um dos da

facção do Mello, incapaz de perdoar, que exigiu que o Spray pagasse a taxa de arqueação pela

estadia no porto apesar de ele navegar com um certificado de barco de recreio e, como tal, estar

isento de todas as taxas portuárias. O nosso cônsul chamou a atenção do colector para isso e ainda

o facto — muito pouco diplomaticamente, pensei — de ter sido eu quem trouxera o Destroyer para o

Brasil. «Ah, sim!» respondeu o afável colector, «lembramo-nos muito bem». De certo modo, era esta

a sua vez.

O sr. Lungrin, um comerciante, para me ajudar a sair da dificuldade propôs-me fretar o Spray para

lhe transportar um carregamento de pólvora para a Baía, o que me daria alguns fundos; e quando as

companhias de seguros se negaram a responsabilizar-se por um carregamento embarcado num

barco de tão reduzida tripulação, propôs-se embarcá-lo sem seguro, tomando sobre si todos os

riscos. Isto foi um cumprimento maior, talvez, do que eu merecia. A razão porque não aceitei o

negócio foi porque se o fizesse iria violar o meu certificado de barco de recreio e passaria a incorrer,

por esse Mundo fora, em despesas portuárias superiores ao que ganharia com o frete. No fim de

contas um outro comerciante e velho amigo veio em meu auxílio, emprestando-me o dinheiro

necessário.

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(1) Com todas as probabilidades seria «Jornal do Comércio».- N. T.

(2) Desconhecemos qual o ancoradoiro do porto de Pernambuco (Recife) que corresponda ao

nome que lhe dá aqui o Capitão Slocum e cuja correspondência em português seria «Braço (ou Ria)

do Sobre Grande». Seria algum nome usado pelos capitães mercantes americanos que naquela

época demandavam o Rio com frequência? — N. T.

135

Enquanto estive em Pernambuco encurtei a retranca, que se partira ao largo da costa marroquina,

tirando-lhe o bocado partido, o que levou um metro e vinte da vergôntea junto à boca. Depois fiz-lhe

umas orelhas novas para a boca de lobo.

Em 24 de Outubro de 1895, um belo dia mesmo entre os dias belos do Brasil, o Spray deitou fora do

porto depois de uma entusiástica despedida'. No dia 5 de Novembro, depois de uma viagem sem

incidentes, em que cobri umas cem milhas por dia, cheguei ao Rio de Janeiro e ao meio-dia deitei

ferro perto de Villaganon e aguardei as visitas formais do porto. No dia seguinte tratei de procurar o

mais alto lorde do almirantado e os ministros, para saber o que havia quanto ao salário que me

deviam do bem-amado Destroyer. A alta patente com que falei, respondeu-me: «Capitão, pelo que

nos toca, pode ficar com o navio e se estiver disposto a aceitá-lo mandamos-lhe um oficial para lhe

mostrar onde ele está». Bem demais sabia eu onde o navio estava naquele momento. O tope da

chaminé estava ao lume de água, na Baía, e era mais que provável que o resto estivesse por baixo

dela, no fundo. Agradeci ao gentil oficial, mas declinei a oferta.

O Spray com um grupo de velhos capitães de navio, deu um passeio pela baía do Rio na véspera de

se fazer ao mar. Como tivesse decidido mudar a armação do Spray para a de iole, ainda no Rio

tinha-lhe instalado o suporte para o futuro mastro da catita. Aqueles velhos capitães inspeccionaram

o aparelho e aprestos do barco, e cada um deles contribuiu com qualquer coisa para melhor o

equipar. O Capitão Jones deu uma âncora e um dos capitães dos vapores deu uma amarra a dizer

com a âncora. Nunca a âncora de Jones garrou, e a amarra não só aguentou o Spray sob tempo e

abarbado com uma terra a sotavento, mas ainda, quando o barco foi rebocado nas paragens do

Cabo Horn, ajudou a quebrar as vagas que se levantavam à popa, ameaçando cavalgá-lo.

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CAPITULO VI

Largada do Rio de Janeiro — O Spray encalhado nas areias do Uruguai — Salvo por um fio de um

naufrágio — O rapaz que descobriu um cúter — O Spray a flutuar mas com avarias — Gentilezas do

cônsul britânico em Maldonado — Acolhimento caloroso em Montevideu — Excursão a Buenos Aires

— Encurtando o mastro e o pau da bujarrona.

Em 28 de Novembro, o Spray largou do Rio de Janeiro e começou por entrar num temporal desfeito,

que causou muitos prejuízos em terra e grandes estragos à navegação. Foi bom para o barco ter

apanhado o tempo ao largo, longe dos perigos da costa.

Enquanto navegava a costear, nesta fase da viagem, verifiquei que muitos dos pequenos navios que

encontrava e que durante o dia conseguiam ultrapassar o Spray, voltavam a ficar-lhe à popa durante

a noite. Para o meu barco a noite e o dia eram a mesma coisa; para os outros, evidentemente, havia

uma diferença. Num dos belos dias encontrei, depois de largar do Rio, o vapor South Waies que veio

à fala com o Spray e, mesmo sem lhe ter sido pedido, deu a longitude calculada ao cronometro 48°

W, «tão aproximada quanto posso dizer», acrescentou o capitão. O Spray, com o seu relógio de lata

tinha exactamente a mesma estima. Sentia-me já à vontade com o meu método primitivo de

navegação mas, mesmo assim, não me surpreendeu pouco ver a minha estima confirmada pelo

cronometro do navio.

Em 5 de Dezembro avistei um lugre-patacho e, durante dias, navegámos de conserva ao longo da

costa. Ao cabo destes dias começou-se a fazer sentir uma corrente a puxar para o Norte, tornando-

se-me assim necessário abraçar-me mais com a terra que, de resto, já se tornara bastante familiar

para o Spray. Mas aqui tenho de confessar um erro: abracei-me de mais. Por outras palavras, ao

amanhecer de 11 de Dezembro, o Spray tinha pegado forte e bem no areal. Era arreliador, mas

depressa verifiquei que o cúter não corria perigo sério. Fora a falsa aparência dos medões que, sob a

luz brilhante da Lua, me enganara e lamentava agora ter-me fiado nas aparências. O mar, embora

razoavelmente calmo, trazia ainda uma calema que rebentava na praia com certa força. Consegui

desembarcar o dóri e tirei um ancorete e um virador; mas já era tarde para desencalhar, alando pelo

ferro, porque a maré estava a vazar e o Spray já se tinha enterrado uns 30 centímetros. Tratei então

de largar a âncora maior, o que não foi tarefa fácil; logo que meti o ferro e a amarra no meu único

escaler, o dorizito, com

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carga de mais para ele, encheu-se de água na rebentação. Cortei a amarra para a transportar em

duas cargas e consegui então sair à rebentação, levando a âncora talingada com quarenta braças e

com uma bóia no chicote da amarra. Mas o dóri fazia muita água e, no momento em que me

encontrei suficientemente afastado para lançar a âncora, estava já cheio até ao alcatrate e afundava-

se. Não podia desperdiçar um momento; uma falha neste instante podia deitar tudo a perder. Larguei

os remos, pus-me de pé e erguendo a âncora por cima da cabeça, lancei-a para longe no preciso

instante em que o dóri se voltava. Lembrei-me então subitamente de que não sabia nadar e agarrei-

me ao alcatrate do barco emborcado. Tentei endireitá-lo mas fi-lo com energia de mais e o dóri fez

cambona para o outro lado deixando-me, como antes, agarrado à borda e com o corpo dentro de

água. Num momento de raciocínio frio, concluí que, embora o vento soprasse levemente para terra, a

corrente puxava-me para o mar e alguma coisa teria de ser feita. Estive submerso três vezes,

tentando endireitar o dóri, e já estava dizendo: «É agora que me afogo», mas enchi-me de fúria

decidido a endireitá-lo para que nenhum dos maus profetas que deixara atrás de mim pudesse dizer:

«Eu bem o avisei». Por muito grande ou pequeno que tivesse sido o perigo, posso dizer com toda a

verdade que o momento foi o mais sereno da minha vida.

Depois de endireitar o dóri pela quarta vez, à custa dos maiores cuidados, consegui içar-me para

dentro dele e, com um remo que apanhei, abiquei à praia estafado e ensopado de água salgada. A

posição do cúter, agora completamente em seco, preocupava-me, e só pensava em pô-lo de novo a

flutuar. Não foi difícil carregar a segunda parte da amarra e manilhá-la à primeira, à qual tivera o

cuidado de amarrar uma bóia antes de a meter no dóri. Trazer depois o chicote de volta para o cúter

foi trabalho de pouca monta e creio mesmo ter sorrido das minhas preocupações ao ver que, no meio

daquelas dificuldades, as minhas decisões acertadas, ou a minha boa estrela, não me abandonaram.

A amarra chegava da âncora, mergulhada em águas fundas,

138

ao cabrestante do Spray mesmo à justa, para dar uma volta na gola, sem sobrar um elo. Tinha

lançado o ferro à distância ideal. Tudo quanto agora podia fazer era rondar o brando da amarra e

esperar pela maré seguinte.

Tinha feito trabalho bastante para estafar qualquer homem mais robusto que eu, e muito satisfeito

me senti quando me pude estender na areia enxuta para descansar; o Sol já ia alto, espalhando um

calor generoso sobre a Terra. Embora a situação pudesse ser pior, nem por isso deixava de me

encontrar na costa selvagem de um país estranho, e não me sentia inteiramente seguro pela minha

propriedade como, de resto, cedo se confirmou.

Ainda não havia muito que estava na praia, quando ouvi o tape--tape de patas de cavalo

aproximando-se pela praia; o barulho cessou mesmo junto do medão atrás do qual me abrigava do

vento. Espreitando cautelosamente vi, montado num cavalo, um rapaz que, com todas as

probabilidades, era o mais admirado de todos os rapazes de toda a costa. Tinha encontrado um

cúter! «Deve ser meu», pensou ele, «pois não fui eu o primeiro a vê-lo na praia?» Não havia dúvidas,

ali estava ele, bem em seco e pintado de branco. Deu algumas voltas trotando em torno do barco e,

não encontrando o dono, engatou o cavalico que ao cabresto do Spray e começou de puxar por ele

como se o quisesse levar para casa mas, é claro, aquilo era demais para um cavalo arrastar. Já com

o dóri a coisa foi diferente, e arrastou-o numa certa distância, escondendo-o por trás de um medão

num maciço de ervas altas. A ideia dele seria talvez trazer mais cavalos para levar embora a preza

maior, mas quando se aprontava para marchar em direcção à aldeia para ir buscar reforços, mostrei-

me ao rapaz, com o que ele pareceu aborrecido e desapontado. «Buenos dias, muchacho» disse-lhe

eu. Resmungou uma resposta e olhou-me atentamente da cabeça aos pés. Depois desfechou-me

uma catadupa de perguntas — mais que seis Ianques ao mesmo tempo conseguiriam fazer — para

se inteirar de onde viera o navio, quanto tempo gastara no caminho e que estava eu a fazer ali na

praia de manhã tão cedo. «É fácil responder às tuas perguntas», retorqui-lhe, «o meu navio veio da

Lua, demorou um mês a chegar e está aqui para levar um carregamento de rapazes». Mas se não

estivesse alerta, podia ter-me saído caro insinuar uma tal coisa: enquanto falava, este filho do campo

(1) enrolou o laço pronto a lançá-lo e, em vez de se deixar levar para a Lua, parecia dispor-se a

rebocar-me para casa através dos campos do Uruguai, à popa da pileca brava.

O local onde encalhara era Castillo Chicos, umas sete milhas para Sul da fronteira do Brasil com o

Uruguai e, naturalmente, os nativos daqui falavam o espanhol. Para me reconciliar com o meu

visitante matutino disse-lhe que tinha biscoitos no barco e desejava trocá-los por

139

140

leite e manteiga. Ao ouvir isto o rosto do rapazito iluminou-se num largo sorriso que mostrava bem

que ficara muito interessado e que até no Uruguai um biscoito de marinheiro alegra o coração de um

rapaz e faz dele um amigo certo. O rapaz quase voou a caminho de casa para voltar pouco depois

com leite, manteiga e ovos. Afinal, encontrava-me numa terra de abundância. Com ele vieram outros,

novos e velhos, de ranchos vizinhos e um colono alemão que muito boa ajuda me veio a prestar.

Do Forte Teresa, distante poucas milhas, veio também um agente da polícia marítima, «para

proteger os seus bens dos nativos da planície», disse ele. Aproveitei, porém, a ocasião para lhe dizer

que se tomasse conta da gente da sua própria aldeia, eu cá me encarregaria de olhar pelos da

planície, e apontei para um indescritível «comerciante» que já me tinha roubado da cabine o revólver

e outros artigos miúdos que eu só conseguira recuperar mercê de um golpe ousado. Este sujeito não

era nativo uruguaio. Aqui, como em outros lugares que visitei, não são os nativos os que

envergonham o país.

Nesse mesmo dia veio uma mensagem do capitão do porto de Montevideu com instruções para os

polícias da costa prestarem toda a assistência ao Spray. O que, de resto, não era necessário porque

já tinha um guarda vigiando o barco e fazendo tanta zaragata como a que teria feito o naufrágio de

um vapor com mil emigrantes a bordo. O mesmo mensageiro trouxe, do capitão do porto, a

promessa de mandar um rebocador para tomar à toa o Spray até Montevideu. O oficial era homem

de palavra: no dia seguinte chegava um potente rebocador; mas, para encurtar a história, com a

ajuda de um soldado, do alemão e de um italiano chamado «Angelo de Milão», já tinha desencalhado

o cúter e seguia, de retranca bem folgada, na frente de um belo vento de feição. A aventura custou

ao Spray não poucas pancadas na areia dura: perdeu a falsa quilha de ferro, parte do sobressano

inferior e sofreu ainda outras avarias, mas tudo isto se reparou facilmente, mais tarde, na doca.

No dia seguinte, ancorava em Maldonado. O cônsul britânico, com a filha e uma outra jovem, veio a

bordo trazendo consigo um cabaz com ovos frescos, morangos, garrafas de leite e uma grande

carcaça de pão doce. Foi uma boa aportagem e a recepção foi bem melhor que aquela que em

tempos tivera em Maldonado quando aqui entrei com a equipagem doente, a bordo da minha barca,

o Aquidneck.

Nas águas da baía de Maldonado abunda o peixe e, na época da reprodução, as focas vêm abicar à

ilha que fica fronteira à baía. As correntes são grandemente afectadas, nesta costa, pelos ventos

dominantes e, assim as marés podem subir muito acima dos níveis normais quando sopram

temporais do Sudoeste ou pelo contrário descer abaixo dos níveis normais da baixa-mar quando

sopra o Nordeste. Precisamente o Nordeste que trouxera o Spray a Maldonado tinha provocado uma

dessas marés deixando em seco, até uma boa distância da praia,

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rochas cheias de ostras e de outros saborosos mariscos. Apanhei uma batelada de ostras e

mexilhões, e um nativo que pescava na ponta de umas rochas a descoberto, servindo-se do

mexilhão para isca, apanhou uns tantos sargos de bom tamanho.

O sobrinho deste pescador, um petiz de uns sete anos de idade, merece uma referência especial por

ser, para um rapazinho, o blasfemo mais completo que encontrei em toda a viagem. Chamava ao

velho tio todos os nomes ordinários jamais proferidos sob a luz do Sol porque este o não ajudava a

passar o vau, e, enquanto praguejava redondamente em todos os modos e conjugações da língua

espanhola, o tio continuava pescando, cumprimentando-o uma vez ou outra pelas suas habilidades.

Depois de esgotado um tão rico vocabulário, o garoto pulou para os campos de onde voltou logo em

seguida com um ramalhete de flores, e, todo ele sorrisos, ofereceu-mo com a inocência de um anjo.

Lembrei--me de ter visto daquelas flores, alguns anos antes, nas ilhotas do rio, mais para montante.

Perguntei ao pequeno pirata porque razão mas tinha trazido. «Não sei», disse-me ele; «foi porque

me apeteceu». Fosse qual fosse a influência que fez nascer tão delicado desejo no rapaz selvagem

das pampas, devia ser uma razão de largo alcance, pensei eu, e poderosa, mais que os mares.

O Spray largava pouco depois para Montevideu onde à chegada, no dia seguinte, foi recebido por

entre os apitos dos vapores, de tal modo que me senti embaraçado e cheguei a desejar ter passado

despercebido. Viajar sozinho de tão longe, pode ter parecido aos Uruguaios um feito digno de ser

celebrado; mas a viagem que ainda tinha perante mim era tão extensa e tão árdua, que qualquer

demonstração neste momento me parecia como um elogio prematuro.

Logo que o Spray ancorou em Montevideu, os agentes da Royal Mail Steamship Company, os Srs.

Humphreys & Co., mandaram-me dizer que tinham resolvido docar e reparar de graça o barco e

oferecer--me vinte libras esterlinas, o que fizeram à letra, além de outras coisas mais. Os calafates

de Montevideu puseram o melhor do seu cuidado no trabalho de tornar o cúter estanque. Os

carpinteiros repararam a quilha e o salva-vidas (o dóri) que pintaram de tal forma que eu já mal o

distinguia de uma borboleta.

O Natal de 1895 veio encontrar o Spray aparelhado e provido até de um fogão improvisado, feito a

partir de um grande tambor de ferro em que se abriu um bom número de furos para lhe dar tiragem; a

chaminé subia a direito, saindo pela cobertura da escotilha da vante. Não era por favor que lhe

chamava um fogão de aquecimento; estava sempre esfomeado mesmo de lenha verde, e, durante os

dias frios e molhados da terra do Fogo, fez-me muito bom jeito. A porta girava em missagras de

cobre que um dos aprendizes do estaleiro, animado de louvável zelo, tinha polido até aquilo tudo

reluzir como a bitácula de latão de um paquete da P. & O.

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O Spray estava agora pronto para o mar, mas em vez de se fazer logo ao largo, fez primeiro uma

excursão, rio acima, em 29 de Dezembro. Um velho amigo meu, o capitão Howard, famoso em Cabo

Cod e no Rio da Prata, veio também até Buenos Aires, onde chegámos na madrugada seguinte com

vento rijo e corrente tanto à feição que o barquinho se excedeu a si mesmo. Senti-me satisfeito por

ter a bordo um marinheiro com a experiência do Howard, para testemunhar o comportamento do

Spray velejando sem levar qualquer ser vivo ao leme. 0 Howard sentou-se junto da bitácula sem

despregar os olhos da agulha, enquanto o Spray ia seguindo tão serenamente que se diria que a

rosa dos ventos estava presa com pregos. Nem tanto como a quarta parte de uma quarta se desviou

do rumo. O meu velho amigo tinha possuído e comandado um cuter-piloto no Rio da Prata, durante

anos, mas isto fê-lo sair de si, e acabou por bradar «Que eu encalhe no Banco Chico se já alguma

vez vi uma coisa assim!» Talvez que nunca tivesse dado ao seu cúter a oportunidade de mostrar do

que era capaz. Acima do todo o resto, o que aqui mais interessa salientar é que o Spray ia a navegar

sobre baixos fundos, com uma forte corrente e em condições difíceis pouco comuns. O' Capitão

Howard levou tudo isso em conta.

Durante os largos anos que o Howard passara longe da terra natal, não esqueceu a arte de preparar

filetes de peixe ensopado (chowders) e, para o demonstrar, trouxe consigo uns belos peixes com que

fez um cozinhado régio. Logo que o ensopado ficou pronto, encaixou-se o tacho entre dois caixotes

no pavimento da cabina, para não se voltar, e ali fomos comendo e desfiando histórias passadas,

enquanto o Spray ia subindo sozinho o estuário no escuro da noite. O Howard contou-me histórias

dos canibais da Terra do Fogo e eu falei-lhe do piloto do Pinta a governar-me o barco no temporal ao

largo dos Açores, dizendo--lhe que olhava sempre para ver se ele ia ao leme, quando o vento

soprava rijo como agora. Não acuso o Howard de superstição — nenhum de nós é supersticioso —

mas quando lhe falei em voltar no Spray para Montevideu, abanou a cabeça e embarcou num vapor.

Havia já uns anos que não via Buenos Aires. No local onde em tempos se desembarcava dos

paquetes para seguir de carroça para a cidade, tinham-se construído docas magníficas e

despenderam-se verdadeiras fortunas em remodelar o porto; os banqueiros de Londres podem dizê-

lo.

O capitão do porto mandou-me dizer que o procurasse sempre que necessitasse de qualquer coisa e

fiquei certo de que podia contar com a sua amizade. O cúter foi muito bem tratado em Buenos Aires;

a docagem e as outras obrigações portuárias foram gratuitas e a fraternidade da marinhagem de

recreio da cidade recebeu-me com a maior das gentilezas. Na cidade as coisas não estavam tão

modificadas como no porto e depressa me senti mais em minha casa.

De Montevideu, tinha mandado uma carta de «Sir» Edward Hairby

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dirigida ao proprietário do «Standard», o sr. Mulhall e, em resposta, foi-me assegurada uma calorosa

recepção pelo mais caloroso coração, creio eu, que pulsa longe da Irlanda. Assim que o Spray

amarrou, o sr. Mulhall, com uma parelha de cavalos fogosos, veio à doca para me levar a jantar a

sua casa onde tinha um quarto à minha espera. E estávamos no dia de Ano Novo de 1896. A derrota

do Spray tinha sido acompanhada nas colunas do «Standard».

O sr. Mulhall levou-me gentilmente a ver alguns melhoramentos da cidade e depois, fomos à procura

de velhos pontos de referência. O homem que vendia «limonada» na plaza (1) quando pela primeira

vez visitei esta maravilhosa cidade, ainda lá estava vendendo limonada ao copo, por dois cêntimos;

fizera já uma fortuna com aquilo. Um alguidar e uma bica que lhe ficava ali perto, uma quantidade

modesta de açúcar amarelo e uma meia dúzia de limões a flutuar na água adocicada, era tudo

quanto formava o seu equipamento industrial e a mercadoria. De vez em quando acrescentava a

água com a bomba amiga, mas os limões aguentavam até ao fim, e tudo isto a dois cêntimos o copo.

Procurámos em vão o homem que em tempos vendia «whisky» e caixões em Buenos Aires; o

avanço da civilização tinha-o esmagado e do seu nome só restava a memória. Era um homem

empreendedor. Lembro-me de ver as rimas de pipas de «whisky» arrumadas num dos lados do

armazém e, no outro lado, separadas por um ligeiro tabique, ordenadas da mesma maneira, urnas de

todos os tamanhos e em grande número. Aquela estranha arrumação parecia obedecer a uma ordem

bem determinada porque por cada pipa que se esvaziava enchia-se um caixão. Além do «whisky»

barato e de muitos outros licores, vendia «cidra» que fabricava com uvas de Málaga estragadas. No

campo das actividades da sua empresa contava-se também a venda de águas minerais, não

completamente virgens de micróbios. Não há dúvida de que este homem satisfazia todos os gostos,

exigências e condições dos fregueses.

Mais além, na cidade, vivia ainda o bom homem que escrevera numa parede do armazém, para

leitura e edificação dos homens de pensamento: «Este Mundo perverso vai ser destruído por um

cometa! O proprietário deste armazém está, por isso, disposto a vendê-lo por qualquer preço para se

livrar da catástrofe». O meu amigo, o sr. Mulhall levou-me a ver o temível cometa com uma cauda em

repuxo pintado em tamanho desconforme nas paredes frágeis da loja do comerciante.

Ainda em Buenos Aires, tirei o mastro e encurtei-o de sete pés. Tirei também uns cinco pés ao

comprimento do pau da bujarrona, mas mesmo assim, parecia-me que ainda se estendia muito para

fora da borda, e, mais que uma vez, ao ter de ir até ao cais para rizar a vela, lamentei não lhe ter

tirado mais um pé.

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CAPITULO VII

Levantando ferro de Buenos Aires — Acesso de emoção — Ca-valgado por uma grande vaga —

Entrada tempestuosa no estreito — Bela oferta de uma saca de taxas, do capitão Samblich — Ao

largo do Cabo Froward — Perseguido por índios da Baía de Fortescue — Um tiro de raspão para o

«Pedro Preto» — Abastecendo de lenha e água na Enseada das Três Ilhas — Vida animal.

Em 26 de Janeiro de 1896, o Spray, alestado e bem abastecido, largou de Buenos Aires. Mal

soprava uma bafagem à saída; as águas do grande rio pareciam uma superfície prateada e foi com

muito prazer que aceitei a toa de um rebocador para sair o porto. Mas logo a seguir veio um pé de

vento que levantou um mar muito feio e o rio deixou de ser de prata para ser todo ele lama. O Rio da

Prata é um sítio falso para as tempestades e quem nele navegue deve estar sempre de olho aberto

às rajadas. Antes de escurecer fundeei a sotavento de terra no melhor sítio que encontrei mas fui

sacudido toda a noite até me fartar de mares de bailadeiras. Na manhã seguinte meti o cúter a

caminho e, de pano rizado, fui a bordejar rio abaixo com ventos ponteiros. Depois de passar essa

noite no local onde o piloto Howard tinha embarcado comigo para a viagem pelo rio acima, deitei

para o largo, mareando de modo a passar a Ponta do índio a um 'bordo e o Banco Inglês no outro.

Havia já muitos anos que não passava para Sul destas paragens. Não posso dizer que esperava

encontrar apenas bom tempo no caminho para o Cabo Horn, mas enquanto estava ocupado a

manobrar velas e aparelho apenas pensava em seguir, seguir sempre. Era só quando ancorava

naqueles sítios desertos que se apoderava de mim o sentimento de temor, e no último fundeadouro

naquele rio monótono e lamacento, ainda que fraqueza pareça, dei livre curso aos meus

sentimentos. Resolvi então não voltar a ancorar a Norte do Estreito de Magalhães.

Em 28 de Janeiro, o Spray tinha passado a Ponta do índio, o Banco Inglês e todos os outros perigos

do Rio da Prata e, com vento de feição, deitou para o Estreito de Magalhães, fazendo força de vela a

caminho das terras encantadas do Sul, até que acabei por esquecer as bênçãos das nossas terras

suaves do Norte.

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O meu navio passou à vontade a Baía Branca, depois o Golfo de S. Matias e o colossal Golfo de S.

Jorge. Na ideia de evitar as temíveis correntes de maré, o terror de todos os barcos grandes ou

pequenos ao longo desta costa, dobrei todos os cabos com um resguardo de cinquenta milhas pelo

menos, porque estes perigos estendem-se muitas milhas para o largo. Mas para evitar um perigo fui

meter-me noutro. Um dia, bem ao largo da costa da Patagónia, quando o barco seguia a um largo

com o pano rizado, uma vaga tremenda a culminar uma série de grandes vagas, veio para nós com

grande escarcéu, rugindo enquanto se lançava para a frente. Foi só o tempo de arriar todo o pano e

de me içar na adriça do pique, e, ao olhar, tinha-a sobre mim com a crista poderosa, alçando-se à

altura de um mastro. No momento seguinte a montanha de água cavalgava o barco, submergindo-o.

O Spray foi sacudido de alto a baixo e adornou sob o peso do mar, mas adriçou-se e emergiu

rapidamente, e galeou garbosamente as vagas que vinham a seguir. Podia não ter decorrido senão

um minuto o tempo que estive refugiado no aparelho sem ver um só bocadinho do casco do Spray,

podia até ter sido bem menos que isso, mas a mim pareceu-me largo tempo porque sob tão grande

excitação vive-se depressa e, em poucos segundos, uma pessoa pode pensar muita coisa da sua

vida passada. E não só o passado desfilou na minha frente com a velocidade de uma corrente

eléctrica, como até tive tempo, enquanto me mantinha em tão arriscada posição, para tomar

resoluções para o futuro; resoluções essas que haviam de levar muito tempo a realizar. A primeira,

lembro-me, foi que, se o Spray se safasse deste perigo, havia de dedicar o melhor das minhas

energias a construir um navio maior segundo as suas linhas; e esta espero ainda cumpri-la. As

outras promessas, menos fáceis de cumprir, devia tê-las feito sob reservas. Apesar de tudo, o

incidente, que me encheu de medo, foi apenas mais uma prova das qualidades náuticas do Spray, e

tranquilizou-me perante a perspectiva do Cabo Horn selvagem.

Desde o momento em que a grande vaga cavalgou o Spray até desfechar com o Cabo das Virgens,

nada ocorreu capaz de acelerar o pulso a uma criatura. Pelo contrário, o tempo descobriu, o mar

aquietou-se e a vida tornou-se serena. Assisti muita vez a fenómenos de miragem. Um albatroz

poisado na água surgiu-me um dia como se fora um grande " navio; duas focas que dormiam à flor

da água pareciam duas baleias enormes, e ia jurar que via terra onde só havia bruma. Depois o

caleidoscópio mudava e, no dia seguinte, navegava num mundo de anões.

Em 1 de Fevereiro, o Spray dobrava o Cabo das Virgens e entrava no Estreito de Magalhães. O

cenário voltava a ser real e lúgubre; o vento Nordeste, muito rijo, atirava com a surriada de um

branco imaculado ao longo da costa; fazia um mar de afundar qualquer navio menos marinheiro. Ao

aproximar-me da entrada do estreito, vi que tinha pela frente duas correntes de maré, uma junto à

terra e a outra

146

147

mais ao largo. Meti o Spray, com o pano nos últimos rizes, através da vaga, numa espécie de canal

entre as duas correntes. Fui assim uma boa distância, com um grande mar seguido, até encontrar

uma corrente muito forte pela proa ao dobrar o cabo, mas o barco venceu-a e depressa entrou em

navegar alegremente a sotavento do Cabo das Virgens onde encontrava águas calmas a cada

passo. Mas as algas enormes que ondulavam sob a quilha agoirando rochas submersas, e os

destroços de um grande vapor esmagado na praia em frente, davam à cena um aspecto sinistro.

Mas não era facilmente que eu ia poder passar; as virgens tinham que cobrar tributo do Spray por

dobrar o seu promontório. Ao temporal do Nordeste seguiam-se aguaceiros de vento intermitentes do

Noroeste. Rizei as velas do cúter e, sentando-me na cabina para repousar a vista, senti-me tão

fortemente impressionado com o que teria a esperar na minha frente que até o ar que respirava

parecia avisar-me do perigo. O meu subconsciente ouviu o brado «Ó do Spray!», como num grito de

alerta. Saltei para o convés espantado de alguém por ali conhecer tão bem o meu barco para o

chamar pelo nome na escuridão. O negrume era cerrado em toda a volta, excepto ao longe onde se

levantava o velho e familiar arco branco, o terror do Cabo Horn, impelido rapidamente por um

temporal do Sudoeste. Tive só tempo de arriar e abafar fortemente todo o pano, até ele atingir o

Spray como um tiro de canhão; e a primeira meia hora que se seguiu foi qualquer coisa que nunca

mais esquecerei em matéria de temporais. Durante trinta horas continuou a soprar vento duro, e o

cúter não conseguia levar mais que o grande rizado nos terceiros e o estai; mas com este pano

aguentou-se valentemente e não se deixou levar para fora do estreito. Nas rajadas mais fortes, o que

ocorria com frequência, tinha mesmo de abafar todo o pano.

A este temporal seguiu-se uma brisa esperta, e o Spray, depois de passar os estreitos sem incidente,

lançou ferro em Punta Arenas em 14 de Fevereiro de 1896.

Punta Arenas (Ponta das Areias) é uma estação chilena de abastecimento de carvão e tem à roda de

dois mil habitantes de várias nacionalidades, com predomínio da chilena. Quanto à comunidade

desta terra tristonha, dedicando-se à criação de carneiros, à extracção de ouro e à caça, não parecia

ser a pior deste nosso Mundo. Em compensação, os nativos, da Patagónia e da Terra de Fogo, eram

tão abjectos quanto as relações com negociantes sem escrúpulos os podiam ter tornado. Uma boa

parte do comércio por aqui era o tráfico de aguardente. Se havia alguma lei que proibia a venda do

veneno, a verdade é que ninguém a cumpria. Belos exemplares da raça patagónica que entravam de

manhã na cidade com ar inteligente e desembaraçado, já antes da noite estavam animalescamente

bêbados e despojados das peles que

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levavam para vender; bem se podiam arrepender de jamais terem visto um branco.

Nessa altura, Punta Arenas era porto franco, mas já se encontrava em vias de construção um edifício

alfandegário e logo que este esteja pronto passarão a cobrar direitos e taxas portuárias. O lugar era

guardado por polícia militar e, além disso, havia uma espécie de força de vigilância que uma vez por

outra tinha de pegar em armas; mas por via de regra, na minha opinião, sempre que havia uma

execução não era o culpado que pagava. Pouco antes da minha chegada o Governador, um sujeito

de espírito jovial, tinha mandado um grupo de jovens pilhar uma povoação de nativos do Fogo e

arrasar tudo quanto pudessem, em represália do recente massacre da tripulação de uma escuna,

ocorrido em qualquer outro lado.

A terra pelava-se por notícias e mantinha dois jornais — diários, creio eu. O capitão do porto, um

oficial de Marinha chileno aconselhou-me a embarcar gente para me defender dos índios do canal

mais para Oeste, e falou-me em esperar por uma canhoneira que me podia dar reboque. Depois de

calcorrear o lugar, apenas descobri um homem disposto a embarcar e, mesmo este, só com a

condição de eu arranjar outro homem e um cão; mas como não encontrasse mais ninguém disposto

a vir e não quisesse cães a bordo, não falei mais no caso e limitei-me a carregar as armas. Estava eu

neste dilema quando veio ter comigo o Capitão Pedro Samblich, um austríaco de larga experiência e

uma bela alma, que me ofereceu um saco de taxas de pregar passadeiras, dizendo que aquilo valia

mais que todos os atiradores e todos os cães da Terra do Fogo. Afirmei-lhe não ter em que utilizar as

tachas a bordo. O Samblich sorriu-se da minha inexperiência e teimou que havia uso para elas; «Mas

tem de as utilizar com cautela», acrescentou, «quer dizer, não lhe ponha você os pés em cima».

Com esta discreta alusão ao emprego das taxas apanhei a ideia, e percebi a forma de conservar o

convés a salvo durante a noite, sem ter de ficar de vigia.

O Samblich interessou-se muito pela minha viagem e pôs-me a bordo alguns sacos de biscoitos e

uma boa porção de veado fumado, declarando que o meu pão, que era de massa de biscoito e

facilmente se partia, não era tão nutritivo como o dele que era tão duro que só se partia com uma

martelada tesa. Deu-me, depois, a bússola do seu próprio cúter, certamente bem melhor que a

minha, e ofereceu-se para lhe desenvergar o pano grande e dar-mo se eu o aceitasse. E por fim,

este homem de coração grande trouxe uma garrafa cheia de pó de oiro do Fogo, que tinha escondida

algures, e pediu-me para tirar algum porque me podia fazer jeito durante a viagem. Mas não quis

fazer um tal saque a um amigo e fiz bem. As taxas do Samblich, como as coisas se passaram, foram

de mais valia que o ouro.

O capitão do porto, vendo-me decidido a partir mesmo sozinho, e nada podendo fazer para me

impedir, não levantou mais objecções mas

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aconselhou-me, no caso dos selvagens me tentarem cercar nas pirogas, a atirar a acertar, e a

começar a disparar a tempo, evitando no entanto matá-los, se possível, com o que concordei de bom

grado. Depois destas exortações, o oficial deu-me a autorização de saída isenta de qualquer taxa, e

levantei ferro no mesmo dia, 19 de Fevereiro de 1896. Não foi sem pensar em aventuras estranhas e

movimentadas que porventura me esperassem, que deitei para o coração do país dos selvagens da

Terra do Fogo.

Um vento de feição levou-me, no primeiro dia, de Punta Arenas à Baía de São Nicolau, onde me

haviam dito que podia encontrar selvagens; mas como não visse sinais de vida, ancorei por oito

braças de água e ali passei a noite a coberto de uma alta montanha. Foi aqui que experimentei pela

primeira vez os terríveis pés de vento a que chamamos em inglês williwaws, que cursam ao longo do

estreito, desde este ponto até ao Pacífico. São rajadas de ar comprimido que o Bóreas lança das

montanhas em roldões. Um williwaw a valer é capaz de pôr um navio, mesmo despido de velas, de

cobertas a prumo; mas, como qualquer outro vento de rajadas, abate a espaços ainda que seja por

breve tempo.

O dia 20 de Fevereiro, dia do meu aniversário, encontrou-me completamente só, não vendo sequer

tanto como um pássaro à vista, ao largo do Cabo Froward o extremo meridional do continente

americano. Ao alvorecer estava eu a largar para o objectivo seguinte.

Ventos de feição impeliram o Spray mais trinta milhas na sua rota, levando-o até à Baía de

Fortescue, onde me vi imediatamente rodeado por fogueiras de sinais dos nativos, que ardiam por

todos os lados. Durante o dia, as nuvens tinham corrido ao Oeste por sobre a montanha, mas à noite

o meu bom vento Este faleceu e, na vez dele, levantou-se vento duro do Oeste. À meia-noite ancorei

a sotavento duma ilhota e tratei de preparar uma chávena de café, de que me sentia muito

necessitado; para dizer a verdade, as últimas horas a bordejar por entre aguaceiros e contra a

corrente fizeram-se sentir a valer nas minhas forças. Depois de verificar que o fundo era de boa

tença, bebi a tisana. Pus àquele sítio o nome de Ilha do Café. Fica a Sul da Ilha Carlos da qual um

estreito canal o separa.

Ao amanhecer, o Spray ia de novo a caminho numa bolina cerrada, mas fundeei numa calheta da

Ilha Carlos, depois de fazer duas milhas e meia de caminho. Aqui fiquei dois dias em sossego,

amarrado com dois ferros em fundo de algas. Na verdade, podia até ter ficado ali em sossego

indefinidamente se o vento não abatesse: é que durante esses dias o vento soprou tão rijo que

nenhum barco se podia ter aventurado no estreito, e como os nativos andavam por outros territórios

de caça, o ancoradouro da ilha era seguro. No fim da tremenda tempestade de vento, voltou o bom

tempo; levantei ferro, então, e voltei a deitar ao longo do estreito.

Em dado momento comecei a ser seguido por pirogas tripuladas por

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selvagens de Fortescue e, quando o vento começou a cair, as pirogas começaram a ganhar caminho

até chegarem ao alcance da voz. Nessa altura, um selvagem de pernas tortas pôs-se em pé e gritou-

me: «Yam-merschooner! yammerschooner!» que é a sua maneira de pedir esmola. «Não!» respondi

eu. Como não queria que percebessem que estava sozinho, saltei para a cabina, passei pelo paiol,

mudando de roupa à medida que ia andando e surgi pela escotilha da vante. Depois, peguei no

bocado que cortei ao pau da bujarrona em Buenos Aires e que ainda tinha a bordo, dependurei-lhe

umas roupas de marinheiro e instalei-o à proa, preso por um cabo por meio do qual eu o podia fazer

mexer. Com este, fazíamos três, e nenhum de nós queria «yammerschooner»; mas entretanto os

selvagens aproximavam-se cada vez mais depressa. Pude ver, na canoa que se encontrava mais

perto, que, além dos quatro remadores, havia outros sentados no fundo e com frequência os remos

mudavam de mão. Quando chegaram a oitenta jardas, disparei um tiro a cruzar a proa da piroga

mais próxima; pararam todos, mas só por um instante. Vendo que teimavam em se aproximar mais,

disparei o segundo tiro a passar tão perto do sujeito que queria «yammerschooner», que mudou logo

de ideias e berrou apavorado, «Bueno jo via Isla» e sentando-se na piroga ficou um bocado a

esfregar o braço esquerdo. Estava a pensar no bom conselho do capitão do porto quando puxei o

gatilho, e devia ter apontado a acertar; ter falhado o sr. «Pedro Preto» de raspão, foi o mesmo que

tê-lo falhado por uma milha. Pela algaravia espanhola e pela barba (os nativos do Fogo são

imberbes) não tive dúvidas de que se tratava do tal vilão, um mestiço renegado, cabecilha de vários

massacres e o pior assassino da Terra do Fogo, que as autoridades procuravam havia dois anos.

Mas o indivíduo fugiu para terra e os outros foram atrás dele.

E foi tudo quanto se passou no meu primeiro dia entre os selvagens. Fundeei, pela meia-noite na

Enseada das Três Ilhas, a umas vinte milhas da Baía de Fortescue. Viam-se fogueiras de sinais e

ouvia-se o ladrar de cães na outra margem do estreito mas o local onde se encontrava o Spray

estava deserto. Tomei como regra que, onde se vissem pássaros sossegadamente poisados ou

focas descansando nas rochas, não se encontravam índios selvagens. Não abundam as focas

nestas paragens mas na Enseada das Três Ilhas vi uma em cima dum rochedo, além de outros

indícios da ausência de selvagens.

No dia seguinte, o vento soprava ainda muito duro e, embora estivesse a sotavento da terra, o Spray

garrou e eu tive de içar velas e bordejar mais pela enseada acima até fundear numa calheta quase

completamente fechada. Em qualquer outro momento ou local isto teria sido uma imprudência e

mesmo agora era seguro unicamente porque o vento que me obrigou a abrigar-me impedia os índios

de atravessar

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o estreito. Vendo assim o caso, desembarquei acompanhado de uma arma e um machado numa ilha

em que de modo algum me deixaria surpreender; deitei abaixo umas árvores e cortei cerca de um

cord (1) de lenha que deu para carregar o dóri várias vezes.

Embora intimamente seguro de não haver selvagens nas proximidades, enquanto carregava a lenha,

nas minhas idas e vindas para o bote, não larguei a arma por um momento. Enquanto tivesse a

espingarda e um campo de tiro de oitenta metros, sentia-me absolutamente à vontade.

As árvores da ilha, muito escassas, eram uma espécie de faia e de cedro atrofiado, e ambas davam

um belo combustível. Até os ramos verdes da faia, que pareciam de qualidade resinosa, ardiam

rapidamente no meu soberbo fogão. Descrevi em detalhe o modo como me abasteci de lenha para

que o leitor, que gentilmente me seguiu até aqui, possa ver, como em todos os outros pormenores da

viagem, os cuidados que tomei contra todos os géneros de surpresas, viessem elas de seres vivos

ou dos elementos. No Estreito de Magalhães era indispensável a maior vigilância. Nesta

contingência, vi que tinha suspenso sobre mim o mais sério risco de toda a viagem — a ameaça de

selvagens astuciosos, contra a qual tinha de me precaver de forma muito especial.

O Spray largou da Enseada das Três Ilhas de manhã, logo que o vento abateu, mas teve de voltar a

abrigar-se de outro pé de vento. No dia seguinte tornou a deitar fora do fundeadouro e, poucas

milhas mais para diante, aportou à Baía de Borgia, onde de vez em quando ancorava algum raro

barco; nas árvores, em terra, viam-se tabuletas que as tripulações ali tinham pregado, com a data da

aportagem pintada ou gravada. Nada mais havia a indicar que alguma vez ali tivesse desembarcado

um homem civilizado. Tinha acabado de inspeccionar com o óculo aquele triste local e preparava-me

para desembarcar no dóri para ir a terra tomar notas, quando entrou a canhoneira chilena Huemel, e

os oficiais, que vieram a bordo, aconselharam-me a sair dali quanto antes não precisando de muita

eloquência para me convencer. Aceitei a oferta gentil do capitão que se prontificou a dar-me reboque

até um local chamado Baía de Notch, umas oito milhas mais para diante, onde ficaria a salvo do pior

dos homens do Fogo, e ao escurecer ancorávamos ali, enquanto o vento descia das montanhas

sobre nós em williwaws violentos.

Tivemos uma bela amostra do tempo no Estreito de Magalhães, quando o Huemel, uma canhoneira

de boa construção e máquinas potentes, depois de ter tentado deitar de novo a caminho no dia

seguinte, se viu obrigado, pela força do vento, a voltar atrás, ancorar e esperar até o pé de vento

abater; e muita sorte teve em conseguir voltar atrás.

O encontro com este navio foi um favor dos deuses. Os oficiais

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(1) Cerca de 3,6 m3 — N. T.

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eram marinheiros de alta classe e cavalheiros educados. Uma reunião que fizeram de improviso a

bordo do Huemel, em Notch, devia ser difícil de bater mesmo em qualquer outro lugar do Mundo. Um

dos guarda-marinhas cantou canções populares francesas, alemãs, espanholas e até (assim o disse

ele) uma russa. O facto do auditório não distinguir entre si as línguas das canções, não foi coisa

capaz de estragar a festa.

No dia seguinte, logo que o vento abateu, o Huemel seguiu viagem e voltei a ficar sozinho. Passei

então o dia a embarcar mais lenha e água, e quando acabei já o tempo melhorara. Fiz-me então de

vela e larguei daquele lugar desolado.

Sobre a primeira passagem do Spray ao longo do estreito, pouco haverá a dizer que difira do que já

narrei. Ancorei e levantei ferro muita vez, lutei durante dias contra a corrente, com vento de feição,

uma vez ou outra a ajudar-me a fazer umas poucas milhas, até ir fundear abrigado em Porto Tamar,

com o Cabo Pilar à vista pelo Oeste.

Senti, então, pela primeira vez o latejar do grande oceano que se estendia perante mim. Senti que

deixara todo um mundo para trás e ia abrir um mundo novo na minha frente.

Passara já os domínios dos selvagens. Via pela popa gigantescos amontoados de granito,

montanhas de aspecto morto, desolado. Ressumava de toda a terra a impressão de uma

transformação inacabada. No monte que dominava Porto Tamar, erguia-se um farolim a mostrar que

já ali estivera um homem. Mas quem sabe se ele não morreu de isolamento e tristeza? Não é uma

terra desolada o lugar para alguém gozar a solidão.

Além de alguns cães pertencentes aos selvagens, não avistei animais no estreito para Oeste do

Cabo Froward. Aqueles via eu muita vez, e ouvia-os uivar noite e dia. As aves eram raras.

Surpreendia-me, por vezes, o grito penetrante de uma ave que me parecia ser o mergulhão. Via-se,

por vezes, fugindo de algum perigo, o «pato-vapor», assim chamado por se deslocar com as asas

por cima da água. Não pode voar mas, batendo a água com as asas, move-se mais rapidamente que

um barco a remos ou uma piroga. As poucas focas que vi eram muito tímidas e, quanto a peixes,

pouco ou nada vi. Não pesquei um único; mas devo dizer que raramente lançava um anzol durante

toda a travessia. O que abundava ao longo de todo o estreito eram mexilhões de excelente qualidade

e deles me servi lautamente. Havia também uma espécie de cisne, mais pequeno que o pato

almiscarado americano, que podia ter abatido a tiro, mas numa tal solidão não me sentia com alma

para roubar uma vida, a não ser em defesa própria.

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CAPÍTULO VIII

Do Cabo Pilar para o Pacífico — Impelido para o Cabo Horn por uma tempestade — A maior

aventura do Capitão Slocum no mar — Entrando no estreito pelo Canal de Cockburn — Alguns

selvagens descobrem as taxas — Perigo de tições — Uma série de williwaws — Rumo ao Oeste,

novamente.

Foi em 3 de Março que o Spray largou do Porto Tamar pondo a proa ao Cabo Pilar com um vento do

Nordeste, que eu fervorosamente esperava que se mantivesse até me ver longe de terra; mas não

me estava reservada tão boa sorte. Depressa começou a chover e o Nordeste carregou-se não

pressagiando nada de bom. O Spray aproximou-se rapidamente do Cabo Pilar e, sem hesitar,

mergulhou no Oceano Pacífico, apanhando o seu primeiro banho na tempestade que crescia. Já não

havia regresso ainda que eu o desejasse, porque a terra estava agora escondida no negrume da

noite.

O vento espertou e eu rizei nos terceiros. O mar, desencontrado, estava ameaçador. Era num tempo

assim que o velho pescador rezava: «Lembra-te, Senhor, de que o meu navio é tão pequeno e O'

mar tão largo». Não via mais que as cristas brilhantes das vagas que mostravam os dentes brancos

quando o Spray se baloiçava sobre elas. «Tudo para me fazer ao largo» gritei, e dei todo o pano que

o barco podia aguentar. Naveguei toda a noite a um largo mas, na manhã de 4 de Março, o vento

rondou para o Sudoeste e depois, bruscamente, para o Noroeste de onde soprou com força terrível,

e o Spray, despido de velas, correu com o temporal em árvore seca. Nenhum navio do Mundo podia

navegar contra um vento tão duro. Sabendo que a tempestade podia continuar durante dias a fio, e

que seria impossível navegar para Oeste ao longo da costa da Terra do Fogo, nada me restava

senão deixar-me levar para Este. De qualquer modo, a única manobra segura, naquelas

circunstâncias, era correr com o tempo. Assim segui para o Sudeste, como que a deitar para dobrar

o Horn, enquanto as vagas se erguiam e caiam gritando a história do mar sem fim; mas a Mão que

as erguia foi a mesma que amparou o Spray. O meu barco corria agora com o estai rizado, de

escotas bem caçadas; para melhor o manter no rumo o quebrar o mar que se acastelava à popa,

larguei dois cabos compridos pela ré, e depois amarrei o leme a meio. Com esta mareação, foi

correndo

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com o tempo sem embarcar um só mar, e mesmo no auge da tempestade não deixou de se portar

valorosa e nobremente. As apreensões que sentia quanto às suas qualidades foram-se para sempre.

Depois de fazer tudo quanto tinha a fazer pela segurança do barco, corri para a escotilha da vante,

entre duas vagas, e preparei café e um bom guisado irlandês no fogão de lenha. Como sempre fiz a

bordo do Spray, procurava comer refeições quentes, mas nesta corrida ao largo do Cabo Pilar, com

mar espantosamente encapelado e desencontrado, senti o apetite esmorecer e só mais tarde voltei a

cozinhar. (Confidencialmente — estava enjoado!)

O primeiro dia da tempestade foi a prova real do Spray, no pior mar que o Cabo Horn e as suas

redondezas selvagens nos podiam ter oferecido; e em parte nenhuma do Mundo se podia encontrar

mar mais duro que nestas paragens, ao largo do Cabo Pilar, a sentinela feroz do Horn.

Mais para o largo, embora o mar continuasse muito grande, sentia-me menos receoso de perigos. Aí

correu o Spray, ora como um pássaro suspenso da crista de uma onda, ora como um pobre ser

perdido nos abismos entre as vagas. Passaram-se dias inteiros que eu contava como quaisquer

outros mas sempre com uma emoção especial — uma emoção de delícia.

No quarto dia do vendaval, como me estivesse aproximando rapidamente do extremo do Cabo Horn,

marquei na carta o ponto estimado e soltei o rumo do Cabo para Port Stanley, nas Ilhas Falkland,

onde podia de novo alestar e meter a caminho; quando acabava de fazer isto, avistei, através de

uma aberta nas nuvens, uma montanha alta distante umas sete léguas pelo través. O pior do

temporal já tinha passado, por esta ocasião, e o Spray já levava envergada na retranca uma vela

redonda, em vez da grande que ficara feita em tiras. Tratei então de colher os cabos que levava a

reboque e icei esta vela tosca, além do

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estai que já ia solto, orcei e fiz proa à terra que se me afigurava uma ilha. E era efectivamente uma

ilha, embora não aquela que eu pensava.

Exultava com a ideia de voltar a entrar no Estreito de Magalhães e bordejar ao longo dele até ao

Pacífico, porque ao largo estava mais que duro; com efeito, o mar estava enorme. Quando o cúter

era apanhado por rajadas, mesmo só sob o estai rizado, a vela ao grivar fazia-o estremecer da quilha

aos topes! Se alimentasse ainda alguma sombra de dúvida sobre a segurança do barco, seria

certamente o receio de abrir água pelas tábuas de resbordo junto à carlinga, mas não tive de me

servir da bomba uma só vez. Entretanto, com todo o pouco pano que podia aguentar, o cúter seguia

para terra como um cavalo de corrida, e governá-lo por sobre as cristas das vagas de modo a não o

deixar atravessar, era um belo trabalho. Conservei-me ao leme todo o tempo, tirando do casco tudo

quanto ele podia dar.

A noite caiu antes de chegar a terra, deixando-me a apalpar o caminho no meio da escuridão. Ao

cabo de pouco tempo avistei rebentação a alvejar na minha frente. Carreguei logo o leme e deitei

para o largo mas fui imediatamente surpreendido pelo bramir da rebentação pela proa, outra vez, e

pela amura de sotavento. Estranhei tal coisa porque nas paragens onde julgava encontrar-me não

devia haver mar a quebrar. Afastei-me um bom bocado, depois meti em cheio, mas voltando a

encontrar rebentação meti proa à terra outra vez. Foi assim, entre perigos, que passei o resto da

noite. Granizo e neve impelidos pelas rajadas ferozes fustigavam-me a pele, até ficar com a cara em

sangue; mas que importava? Ao amanhecer vi que estava no meio da Via Láctea do mar, a Noroeste

do Cabo Horn; tinha sido a rebentação de um mar tremendo, sobre enormes cachopos, que

ameaçara destruir o meu barco durante a noite. Tinha sido a Ilha da Fúria, a ilha que, na véspera,

avistei e demandei: e que panorama tinha agora perante os meus olhos em todo o redor! Não era o

momento próprio para me queixar da pele ferida. Que podia eu fazer senão meter-me por entre os

rochedos à procura de uma passagem? Se o Spray escapara aos cachopos durante a noite, com

certeza que havia de encontrar meio de sair dali durante o dia. Foi esta a maior aventura de toda a

minha vida no mar. E só Deus sabe como o meu navio escapou.

Acabei por alcançar sotavento de umas ilhotas, onde me encontrei abrigado em águas calmas, e subi

então ao mastro para observar a cena que deixara atrás de mim. O grande naturalista Darwin viu um

dia esta paisagem, do convés do Beagle, e escreveu no seu diário: «Qualquer homem do campo que

tenha visto a Via Láctea, fica com pesadelos para uma semana». Podia bem ter acrescentado «ou

qualquer marítimo».

A boa fortuna do Spray seguia-nos de perto. Enquanto navegava por entre um labirinto de ilhas,

verifiquei encontrar-me no Canal de

156

Cockburn, que desemboca no Estreito de Magalhães num ponto fronteiro ao Cabo Froward, e ter já

ultrapassado a Baía dos Ladrões, de nome sugestivo. E nessa noite, de 8 de Março, ancorava numa

enseada acolhedora no Turn! A bordo do Spray, cada pulsação contava por um agradecimento.

Estive a meditar nos acontecimentos dos últimos dias e, por estranho que pareça, em vez de me

sentir repousar, sentado ou deitado, comecei a sentir-me abatido e extenuado; mas um prato quente

de veado estufado depressa me pôs em boas condições para poder dormir. Quando comecei a sentir

sono, espalhei as tachas no convés e fui dormir recordando o conselho do meu bom amigo Samblich,

de as não pisar eu. Tive o cuidado de verificar que não poucas ficavam com a «extremidade

funcional» virada para cima; é que, ao passar a Baía dos Ladrões, tinha visto duas canoas largar da

praia e seguir na esteira do Spray: não podia ignorar que já não estava só.

É do conhecimento geral que ninguém pisa uma tacha sem dizer qualquer coisa acerca do caso. Um

bom cristão assobiará ao pôr um pé na «ponta de trabalho» da tacha; um selvagem uivará e agitará

os braços no ar. Foi isto que aconteceu por volta da meia-noite enquanto eu dormia. Os selvagens

julgando que já me tinham deitado a mão, com cúter e tudo, mudaram de ideias ao saltar para o

convés, e julgaram

157

então que eu ou um outro qualquer lhes havia deitado a mão a eles. Não precisei de um cão: os

selvagens uivavam como uma matilha. Nem precisei da espingarda. Os cavalheiros saltaram

desordenadamente uns para as pirogas, outros para o mar (para se refrescar, suponho eu),

referindo-se ao caso em linguagem bastante enérgica, enquanto se sumiam. Disparei alguns tiros

quando subi ao convés, para fazer saber aos velhacos que estava em casa, e depois voltei a ir

dormir, na certeza de não voltar a ser incomodado por criaturas que se tinham ido embora tão cheias

de pressa.

Os do Fogo, sendo cruéis, são naturalmente cobardes, e olham uma espingarda com temor

supersticioso. O único perigo real a temer deles era que me cercassem o barco à distância de tiro de

flecha ou que armassem uma emboscada cercando-me num ancoradouro. E quanto a um assalto

pelo convés, mesmo que não me servisse das tachas, podia tê-los corrido a tiro, da cabina ou da

escotilha da vante. Conservava sempre algumas munições à mão na cabina, no paiol e na escotilha

da vante, de modo que se tivesse de retirar para qualquer deles, poderia «defender a praça»

disparando através do convés.

Talvez o maior perigo a temer fosse o fogo. Trazem lume em todas as pirogas e ninguém pensa em

tal coisa por ser costume dos selvagens comunicar entre si por meio de sinais de fumo. Mas o tição

inofensivo que se conserva meio apagado no fundo da piroga, pode aparecer em chamas dentro de

uma cabina se não se estiver alerta. O capitão do porto de Punta Arenas chamou-me especialmente

a atenção para este perigo. Bem pouco tempo antes tinham os selvagens incendiado uma

canhoneira chilena atirando-lhe tições para a câmara, pelas vigias da popa. O Spray não tinha outras

aberturas na cabina ou no convés, além das duas escotilhas, e eu prendia-as sempre de tal modo

que ninguém as poderia abrir sem me acordar.

Na manhã do dia 9, depois de um sono reparador, tirei as tachas do convés, levei lá para fora toda a

lona de reserva que tinha a bordo e comecei a coser os vários bocados para acrescentar uma pena à

minha vela grande redonda que aliás era um toldo quadrado. Segundo todas as aparências, o dia

prometia bom tempo mas na Terra do Fogo as aparências nada significam. Estava eu a pensar por

que razão não havia árvores na encosta que dominava o ancoradouro, meio decidido a largar o

trabalho de veleiro e a desembarcar com uma espingarda à procura de caça, quando me caiu em

cima um williwaw com tão terrível violência que as duas âncoras garraram e o Spray foi levado da

enseada para águas fundas como uma pena. Que admiração não haver árvores na encosta! Grande

Bóreas! A árvore teria de ser toda ela raízes para se aguentar com tão furioso pé de vento.

Da enseada até à terra mais próxima por sotavento ia uma longa distância e tinha tempo de alar as

duas amarras antes que o barco se avizinhasse de algum perigo, e por isso nada me resultou de

mal. Nesse

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dia e no seguinte não avistei selvagens; talvez que por qualquer sinal deles conhecido, pudessem

prever a aproximação dos williwaws; pelo menos foram muito prudentes em não se meter ao mar no

segundo dia. Mal me metera outra vez ao trabalho de coser a vela, o vento voltou a apanhar o Spray

e levou-o para fora com ferros e tudo, como na véspera. Este vento furioso, coisa frequente na terra

de Magalhães, manteve-se pelo dia fora arrastando o cúter ao longo de algumas milhas de arribas e

precipícios que dominavam uma praia íngreme de aparência bravia e nada convidativa. Não foi

contrariado que consegui afastar-me dela, embora não fosse praia paradisíaca aquela para onde

segui. Não tendo outra solução senão continuar para diante, fui seguindo sob vela em demanda da

Baía de São Nicolau, de onde tinha largado em 19 de Fevereiro. Estava-se hoje no dia 10 de Março!

Quando chegasse a esta baía pela segunda vez, teria circum-navegado a região mais selvagem da

desolada Terra do Fogo. Mas o Spray ainda não tinha chegado a S. Nicolau e foi por um triz que se

livrou de ir lá deixar os ossos. Foi o rebentamento de uma escota do estai, quando o barco seguia a

arfar num mar turbulento que me fez ir à proa; nesse instante vi um recife negro pela proa e

cachopos por baixo das bochechas, tão perto do barco que me senti perdido sem remissão e, em

pensamento, gritei: «Depois de tudo, estará a mão do destino contra mim para me fazer acabar neste

buraco negro?» Pulei outra vez para a popa sem me importar com a vela que panejava e carreguei o

leme todo, esperando ouvir os madeiros esmagar-se nos rochedos debaixo de mim quando o barco

virou no cavado duma vaga. Mas sob a acção do leme, esquivou-se ao perigo e, no momento

seguinte, já tinha passado para sotavento do recife. Tratava-se da ilhota situada no meio da baía que

demandávamos, e tão a direito tínhamos aproado que quase a abalroámos. O ancoradouro ficava

um pouco mais para diante, na baía; consegui chegar lá mas antes que tivesse podido largar os

ferros, outra rajada apanhou o cúter, fê-lo girar como um pião e levou-o para sotavento da baía. Mais

para sotavento avistava-se terra e tratei de fazer proa para lá, embora assim voltasse atrás em

direcção a Punta Arenas, correndo com o temporal do Sudoeste.

Mas depressa consegui dominar o barco e pouco tempo depois passava para sotavento de uma

montanha, onde a água era calma como a de uma lagoa e as velas ficaram caídas panejando

mansamente. Pensei que pudesse aqui ancorar e descansar até ao dia seguinte, sobre um fundo de

oito braças, muito chegado a terra. Mas quando larguei a âncora, ainda ela não tinha chegado ao

fundo e já outro williwaw vindo da montanha levava o Spray para o largo, mais depressa do que eu

podia dar filame à amarra. Assim, em vez de descansar estive «de serviço ao cabrestante», a alar a

âncora com cinquenta braças de amarra. Isto foi no braço do estreito chamado Canal da Fome. Ó

triste Canal da Fome! Trabalhei o resto da noite ao guincho, pensando quanto mais fácil era a vida

para

159

mim quando podia dizer «faça isto!» ou «faça aquilo!», em vez de ser eu a fazê-lo. Mas lá fui

colhendo a amarra e cantando as velhas canções dos meus tempos de marinheiro. Nestes últimos

dias tinha passado por muito maus bocados mas sentia-me agradecido por o meu estado não ser

pior.

Rompia o dia quando a âncora chegou à buzina. Por esta altura tinha caído o vento e, em vez dos

williwaws, chegavam-nos agora umas bafagens, enquanto o barco ia descaindo lentamente em

direcção a Punta Arenas. Chegámos a ter à vista navios nas amarrações, e eu já estava meio

decidido a tomar porto para arranjar velas novas, mas levantou-se vento de Nordeste, que vinha a

jeito para fazer cabeça em sentido oposto, e meti a proa do Spray ao Oeste, de novo para o Pacífico,

para atravessar pela segunda vez a segunda metade da minha primeira derrota ao longo do estreito.

160

CAPITULO IX

Reparando o pano do Spray — Selvagens e uma âncora que dá que falar — Combate de aranhas —

Encontro com o Pedro Preto — Uma visita ao vapor Colômbia — Na defensiva contra uma frota de

pirogas — Memorial de viagens no estreito — Uma carga de banha inesperada.

Estava resolvido a lançar mão apenas dos meus fracos recursos para reparar os estragos causados

pelo grande temporal que me arrastara para Sudoeste, em direcção ao Horn, depois de ter saído do

Estreito de Magalhães para o Pacífico. Por isso, ao voltar ao estreito pelo Canal de Cockburn, em

vez de prosseguir para Este em busca de ajuda em Punta Arenas, meti outra vez para o braço

ocidental do estreito, e lancei-me ao trabalho com o repuxo e a agulha, aproveitando todos os

momentos quer sob amarra quer sob vela. O trabalho era demorado, mas, pouco a pouco, o toldo

quadrado que levava na retranca foi-se expandindo até às dimensões de um latino razoável, com

uma pena e um gurutil Se não era a vela de mais belo corte que andava no mar, era pelo menos

muito forte e capaz de aguentar um sopro valente. Um navio com que mais tarde nos cruzámos, deu

notícias nossas informando que o Spray envergava uma vela grande de corte aperfeiçoado, dispondo

de sistema de rizar patenteado; mas não era bem esse o caso.

Durante alguns dias, depois dos temporais, tivemos bom tempo, e o Spray fez vinte milhas ao longo

do estreito, o que, para este período de contrariedades, considerei uma boa distância. Disse eu que

o tempo esteve bom durante uns dias, mas também pouco descanso me deu. As preocupações pela

segurança do barco, e até pela minha vida, não diminuíram com a falta do mau tempo. Na verdade, o

perigo era ainda maior, uma vez que os selvagens se aventuravam mais ao largo para as suas

excursões de rapina nos dias relativamente bons; as pirogas eram muito frágeis, indignas até do

nome de embarcações, e por isso, com mau mar nem se mostravam. Por isso mesmo, os pés de

vento eram acolhidos por mim com maior prazer do que nunca, e o Spray nunca passou muito tempo

sem eles durante a sua luta contra o Horn. De certo modo, habituei-me àquela vida e comecei a

pensar que, com mais uma volta pelo estreito, se porventura o cúter voltasse a ser arrastado,

passaria eu a ser o agressor e os selvagens passariam inteiramente à defensiva.

161

Esta ideia apoderou-se de mim na Baía Snug, onde ancorei de madrugada depois de passar o Cabo

Froward para descobrir, ao romper do dia, que duas pirogas que tentara despistar navegando toda a

noite, vinham nesse momento a entrar a baía furtivamente à sombra de um promontório. Vinham

bem guarnecidas, e os selvagens bem armados de zagaias e arcos. A um tiro que disparei a cruzar-

lhes a proa, guinaram ambas para um riacho fora do meu alcance. Em riscos de ser flanqueado

pelos selvagens que se podiam esconder nas matas que se estendiam até junto de mim, vi-me na

necessidade de içar as velas que ainda mal tinha arriado e a atravessar para o outro lado do estreito,

a umas seis milhas de distância. Nesta altura fiquei de mãos atadas sem poder levantar ferro porque

o guincho avariou-se e não havia forças que o fizessem trabalhar. Apesar disso dei velas e deitei

para fora depois de tesar a amarra à mão. O cúter arrancou o ferro e levou-o consigo como se ele

fora feito para se rebocar sempre assim por baixo da quilha, e por sua vez a âncora rebocou uma

tonelada de algas, ou mais, de um fundão da baía. E lá seguiu isto tudo ao som de uma bela brisa.

Enquanto trabalhava até o sangue me começar a correr dos dedos, ia olhando por cima do ombro

em cata de selvagens e mandava uma bala a assobiar de cada vez que via mexer um ramo ou uma

pernada no arvoredo; conservei sempre uma espingarda à mão, e a aparição de um índio ao alcance

de tiro seria tomada como declaração de guerra.

Tal como as coisas se passaram, porém, o único sangue derramado foi o meu e mesmo este foi em

consequência de alguns encontrões desagradáveis num cunho ou numa malagueta que estivesse ao

alcance das mãos enquanto eu trabalhava à pressa. Os golpes que fiz nas mãos a alar cabos

molhados, endurecidos, tomavam-se, algumas vezes, muito dolorosos e, outras, sangravam

abundantemente mas depressa cicatrizaram, logo que saí do estreito e veio o bom tempo.

Logo que me achei ao largo da Baía Snug, aproei ao vento, reparei o guincho, icei a âncora até à

buzina, espatilhei-a e depois deitei para um fundeadouro abrigado sob uma alta montanha, umas

seis milhas mais para além. Ali fui ancorar por nove braças de fundo, abraçado com um penhasco

que virava para mim uma face plana, vertical. Como ouvisse a minha voz reflectida no penhasco,

pus-lhe o nome de «Montanha do Eco». Avistei árvores secas um pouco mais para além, onde a riba

dava lugar a um varadouro; tratei então de abicar à praia para me abastecer de combustível, não me

esquecendo de levar, além do machado, uma espingarda que, durante esses dias, nunca deixei fora

do alcance da mão; mas não vi qualquer ser vivo além de uma aranha metida num tronco seco que

carreguei para o barco. A conduta do bicho interessou-me mais que todo o resto em redor de lugar

tão selvagem. Na cabina, encontrou-se, por obra do acaso, com outro bicho do mesmo tamanho e

feitio, que já vinha no Spray desde Boston — um sujeitinho muito civilizado mas terrivelmente

desembaraçado. O do Fogo

162

levantou logo as patas da frente em ar de luta, mas o pequeno de Boston deitou-lhas abaixo num

ápice, partiu-lhe as pernas e arrancou-lhas, uma a uma, tão dextramente que, menos de três minutos

depois do combate começar, a aranha do Fogo já não se distinguia de uma mosca.

Na manhã seguinte, apressei-me a zarpar depois de uma noite de vigília naquela zona

fantasmagórica, mas antes de levantar ferro preparei uma chávena de café quente sobre um belo

lume no grande fogão de Montevideu. No mesmo lume foi incinerada a aranha do Fogo, morta na

véspera pelo guerreiro de Boston a que, tempos depois, uma senhora escocesa da Cidade do Cabo

pôs o nome de «Bruce», ao ouvir da sua proeza na Montanha do Eco. E o Spray deitou para a Ilha

do Café, que avistara a primeira vez no dia do meu aniversário, 20 de Fevereiro.

Aqui apanhou novo pé de vento que o obrigou a procurar abrigo a sotavento da Ilha Carlos. Numa

ponta escarpada da ilha viam-se fogueiras e sinais, e uma tribo de selvagens reunida aqui depois da

minha primeira passagem, manobrou as pirogas para se chegar ao Spray. Não era prudente ancorar

porque o fundeadouro ficava ao alcance de um tiro de flecha da praia; mas fiz sinais dando a

entender que se podia aproximar uma piroga, enquanto o Spray ia seguindo sob vela a sotavento da

terra. Fiz sinais às restantes para se afastarem e, a propósito, pus uma bela espingarda Martini-

Henry bem à vista, ao alcance da mão, em cima do rufo. Na piroga que se aproximou, gritando sem

cessar o seu lamento de mendigos, «yammerschooner», vinham duas mulheres e um índio, os mais

horríveis exemplares da raça humana que vi em todas as minhas viagens. «Yammerschooner» era a

sua lamúria ao largar da praia, e ainda vinham a dizer «yammerschooner» quando a piroga se

prolongou com o Spray. As mulheres pediram-me comida por sinais; o índio, um selvagem de cara

negra, conservava-se taciturno como se a coisa em nada o interessasse, mas quando virei as costas

para ir buscar biscoitos e carne para as mulheres, saltou para o convés e plantou-se-me na frente,

dizendo em algaravia espanhola que já se tinha encontrado comigo. Parecera-me reconhecer o tom

do seu «yammerschooner» e agora pela barba reconhecia nele o Pedro Preto a quem, na verdade, já

havia encontrado antes. «Onde estão os outros?» perguntou, olhando à volta, receoso, julgando

talvez que da escotilha da vante iria sair gente para o tratar como merecia por vários assassinatos.

«Há três semanas», continuou, «quando passou aqui, vi três homens a bordo. Onde estão os outros

dois?» Respondi-lhe que ainda estava a mesma tripulação a bordo. «Mas», disse ele, «vi-o fazer

todo o trabalho», e acrescentou com um olhar de esguelha para o pano grande, «hombre Valiente».

Expliquei-lhe que era eu quem fazia todo o trabalho durante o dia, enquanto os outros dormiam para

de noite estarem frescos para ficarem de vigia contra os índios. Sentia-me interessado pela manha

do selvagem, conhecendo-o, como conhecia, melhor que ele supunha. Ainda que não me tivessem

163

avisado antes de sair de Punta Arenas, tê-lo-ia agora reconhecido como um arqui-patife. Além disso,

uma das mulheres, num daqueles impulsos de bondade que brotam por vezes do peito do mais baixo

dos selvagens, avisou-me por um sinal para me manter em guarda. Mas o aviso era supérfluo porque

já estava em guarda desde o princípio e, nesse momento, tinha um belo revólver na mão, pronto a

disparar.

«Quando passou aqui, da outra vez, disparou um tiro contra mim», disse ele; e acrescentou, com

certo calor, que tinha sido «muy maio».

Fingi não o perceber e perguntei: «Viveste em Punta Arenas, não viveste?»

«Sim» respondeu ele sem rodeios; parecia encantado por encontrar alguém vindo da velha terra

querida. «Na missão?» voltei a perguntar.

«Oh! Sim!» respondeu o homem, dirigindo-se para mim como se quisesse abraçar um velho amigo.

Fiz-lhe sinal para se afastar; não me sentia inclinado a compartilhar do seu humor prazenteiro. «E

conheces o Capitão Pedro Samblich?»

«Conheço» respondeu o vilão que em tempos matara um parente do Samblich, «conheço, pois! é um

grande amigo meu».

«Eu sei» disse-lhe. O Samblich tinha-me dito para o abater assim que o visse.

Apontando para a espingarda sobre a cabina, quis saber quantos tiros disparava. «Cuantos?» (1)

perguntou.

Quando lhe expliquei que aquela arma fazia tiro sem parar, escancarou a boca e falou em ir-se

embora. Não o tentei dissuadir de tal coisa. Entreguei depois às mulheres biscoitos e carne, e uma

delas deu-me, em troca, alguns nacos de banha, e creio que vale a pena referir que não me deu os

bocados mais pequenos; pelo contrário, embora tendo de fazer maior esforço, estendeu-me o maior

naco que tinha na piroga. Nenhum cristão teria feito melhor. Antes de afastar a piroga do Spray, o

matreiro pediu-me fósforos e preparava-se para apanhar com a ponta da zagaia a caixa que eu lhe

oferecia; mas preferi estender-lha na boca do cano da espingarda que «atirava sem parar». O sujeito

apanhou a caixa com todas as cautelas, e deu um pinote quando lhe gritei «Quedao» (1) (Cuidado!),

com o que as mulheres se riram com ar nada contrariado. Talvez oi malandrim as tivesse sovado

essa manhã por não lhe terem apanhado mexilhões bastantes para o pequeno almoço.

Estabelecera-se um perfeito entendimento entre nós três.

Da Ilha Carlos, o Spray cruzou para a Baía de Fortescue, onde ancorou e passou uma noite

agradável a sotavento de uma terra alta,

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(1) V. nota da pág. 14.

164

enquanto o vento uivava lá fora. A baía estava então deserta. Foram índios de Fortescue, os que

avistei na baía, e tinha a absoluta certeza de que não podiam seguir o meu barco sob vento tão duro.

Mas para não esquecer uma só precaução, espalhei tachas pelo convés antes de dormir.

No dia seguinte, o isolamento do local foi quebrado com o aparecimento de um grande vapor que

entrou na baía com ar majestoso. Não era barco de país de língua espanhola. Conhecia-lhe o arrufo

da borda, o modelo, o equilíbrio. Icei a bandeira e vi logo de seguida as Estrelas e as Faixas

desfraldadas no imponente navio.

Entretanto o vento abateu e, ao anoitecer, apareceram os selvagens da ilha, que se dirigiram logo ao

navio pedinchando «yammerschooner». Depois voltaram ao Spray para pedir mais — ou roubar tudo

— declarando não terem obtido nada do vapor. Com eles vinha o Pedro Preto que tratou logo de

acostar ao meu barco. Nem o meu irmão se mostraria tão satisfeito por me ver. Pediu-me a

espingarda emprestada para ir caçar um guanaco para mim na manhã seguinte. Afiancei ao parceiro

que se continuasse na baía por mais um dia, lha emprestava, mas que não tinha ideias de me

demorar ali todo esse tempo. Dei-lhe um corteché e outros utensílios miúdos que lhe podiam fazer

jeito para a construção de pirogas, e depois mandei-o embora.

Nessa mesma noite, a coberto do escuro, fui fazer uma visita ao navio que era, afinal o Colômbia,

comandado pelo Capitão Henderson, de Nova Iorque, em viagem para S. Francisco. Levei comigo

todas as armas para o caso de ter de abrir o caminho a tiro no regresso. Encontrei no imediato do

Colômbia, o sr. Hannibal, um amigo de longa data, e estivemos a recordar com saudade o tempo que

passámos em Manila, ele no Southern Cross e eu no Northern Light, dois navios tão belos como os

seus nomes.

O Colômbia levava a bordo provisões frescas em abundância. O capitão lá deu qualquer ordem ao

despenseiro, e lembro-me de o jovem me ter perguntado inocentemente se eu me podia haver, além

de outras coisas, com umas latas de leite e um queijo. Quando ofereci do meu ouro de Montevideu

para pagar os abastecimentos, o comandante rugiu como um leão e mandou-me meter o dinheiro no

bolso. Foi uma carga grandiosa de provisões de toda a espécie, que embarquei nessa altura.

De volta ao Spray, onde encontrei tudo em boa ordem, alestei o barco para largar de madrugada.

Ficara combinado que o vapor dava um sinal de apito se fosse o primeiro a largar. De vez em

quando, pela noite adiante, fui espreitando o vapor só pelo prazer de lhe ver as luzes eléctricas, uma

vista agradável em contraste com as pobres pirogas do Fogo com o seu tição no fundo. O cúter foi o

primeiro a deitar fora

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do porto, mas o Colômbia, que largou pouco depois, alcançou-o e saudou-o quando o ultrapassava.

Tivesse-me o capitão dado o vapor, que a Companhia não viria a ficar mais pobre do que ficou três

meses depois. Bastante tempo mais tarde, vim a ler num jornal atrasado da Califórnia: «Considera-se

o Colômbia totalmente perdido». Na segunda viagem para o Panamá, naufragou nos rochedos da

costa da Califórnia.

O Spray, como era usual no estreito, seguia agora contra vento e corrente. As marés do Atlântico e

do Pacífico encontram-se nestas paragens, provocando uma confusão de remoinhos e bailadeiras

que, com vento fresco, se tornam perigosos para as pirogas ou outras embarcações miúdas.

Poucas milhas mais para diante estava um grande navio naufragado na costa, de fundo para o ar.

Depois de passar este ponto, o barco entrou numa corrente de vento muito fraco e — coisa muito

notável para o tempo do estreito — caiu numa calma podre. Acenderam-se imediatamente fogueiras

de sinais a toda a volta e apareceram logo mais de vinte pirogas direitas ao Spray. Logo que

chegaram ao alcance da voz, os selvagens começaram a gritar «Amigo (1) yammerschooner»,

«anelas aqui» (1), «bueno puerto aqui» e outros farrapos de espanhol à mistura com a sua própria

algaraviada. Nem por sombras pensei em ancorar no tal «bom porto». Icei a bandeira a tope e

disparei um tiro que eles podiam tomar como uma saudação amistosa e um convite para vir a bordo.

Dispuseram-se em semicírculo mas mantiveram-se para além das oitenta jardas, que, para a minha

defesa, eram consideradas como linha de morte.

No meio da frota vinha um escaler de um navio, provavelmente roubado a uma. tripulação

assassinada, movido por seis selvagens que remavam desajeitadamente com as pás dos remos que

se haviam partido. Dois dos selvagens, de pé no fundo do escaler, calavam botas de mar, o que mais

me fez suspeitar que tinham caído sobre a equipagem de algum navio sem sorte e que já tinham

feito uma visita ao convés do Spray, tentando visitá-lo de novo se pudessem. As botas, não podia

duvidar disso, proteger-lhes-iam os pés, tornando as tachas inofensivas. Remando desastradamente,

seguiam ao longo do estreito, passando a umas cem jardas do Spray, com ar despreocupado, como

se dirigissem para a Baía de Fortescue. Percebi tratar-se de um ardil e por isso tratei de vigiar

atentamente uma ilhota que entretanto aparecera a vista entre eles e o meu barco, e para a qual o

Spray ia a descair ao sabor da maré, com todas as perspectivas de acabar por ir ali dar às rochas.

Com efeito, não havia ali ancoradouro ou, pelo menos, não havia fundo que as minhas amarras

pudessem alcançar. E, sem

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sombra de dúvida, vi agitar-se a erva no cume da ilhota; tratava-se da Ilha Bonet, cuja altura é de uns

quarenta metros. Disparei uns quantos tiros para o sítio onde vira a erva mexer-se mas não voltei a

ver sinais dos selvagens, Mas foram eles que agitaram o capim: quando o Spray levado pelo rebojo

da corrente passou para o outro lado da ilha, lá estava varada a embarcação a revelar o

estratagema. Nesse momento uma brisa rija que se levantou de súbito, dispersou as pirogas e livrou-

me o barco duma situação perigosa, muito embora o vento me soprasse ponteiro.

O Spray, lutando contra vento e maré, chegou à Baía de Borgia na tarde seguinte e aí fundeou pela

segunda vez. Gostaria de descrever agora, se o pudesse fazer, o cenário do estreito sob a luz do

luar, nessa noite. O pesado acastelado de nuvens que encobria o céu dissipou-se e a noite tornou-se

subitamente tão luminosa como o dia. Na outra banda do canal reflectia-se no mar uma montanha

altaneira, e o Spray seguia acompanhado da sua sombra como se fossem dois veleiros.

Fundeado o cúter, lancei o dóri à água e, armado de machado e espingarda, varei na enseada para ir

buscar água a um regato. Tal como da outra vez, não se viam vestígios de índios no local e por isso

deambulei pela praia durante uma hora ou mais. O bom tempo parecia, de certo modo, fazer realçar

ainda mais a solidão de tais paragens, e ao chegar a um ponto onde estava assinalada uma

sepultura, faltou-me a vontade de prosseguir na excursão. Regressando ao centro da enseada,

descobri uma espécie de Calvário, pelo menos assim me pareceu, onde alguns navegantes tinham

erigido cruzes como sinal para os que viessem depois. Aqui tinham ancorado e daqui seguiram todos

menos o que repousava sob a humilde campa. Por curiosa coincidência, uma das marcas havia sido

deixada pelo vapor Colimbia, navio irmão do Colômbia, o meu companheiro dessa manhã.

Encontrei nomes de muitos outros navios; copiei alguns para o meu diário, outros estavam ilegíveis.

Algumas cruzes haviam apodrecido e caído, e algumas das mãos que ali as ergueram, e que eu

conhecera, estavam agora inertes. Pairava sobre o local uma atmosfera de angústia e apressei-me a

voltar ao barco para esquecer aquilo na viagem.

Na madrugada seguinte deitei fora do porto, e, ao largo do Cabo Quod, onde o vento faleceu, tive de

fundear durante, algumas horas num fundo de algas por vinte braças de água contra uma corrente

de três nós. Passei essa noite ancorado na Baía de Langara, algumas milhas mais para diante, e

descobri, ao amanhecer, que a praia estava cheia de destroços e restos de um naufrágio, que ali

foram dar à costa. Trabalhei todo o dia a salvar e embarcar um carregamento para o Spray. O grosso

da mercadoria era de banha, em barris ou em grandes pedaços que se haviam solto de barricas

partidas; e, meia mergulhada nas algas arrojadas ao areal, estava uma pipa de vinho que também

levei a reboque do dóri. Icei tudo aquilo com a adriça da boca, depois

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de lhe passar o chicote no guincho da âncora. O peso de alguns dos barris andaria pelos

quatrocentos quilos.

Não havia índios nas proximidades de Langara e era evidente que ainda por aqui não tinham vindo

depois do temporal que arrojou aqueles despojos à praia. Fora talvez o mesmo vendaval que

arrastou o Spray ao largo do Horn de 3 a 8 de Março. Centenas de toneladas de algas tinham sido

arrancadas pela base, em águas profundas, e atiradas à praia onde jaziam em extensos

alinhamentos. Um exemplar que encontrei inteiro, media de alto a baixo cento e trinta e um pés (1)

.Nessa noite fiz aguada e larguei dali na madrugada seguinte com vento de feição.

(1) 40 m aproximadamente. — N. T.

Não tinha ainda navegado muito, porém, quando deparei com mais banha numa pequena calheta

onde tratei de fundear e carregar como fizera antes. Choveu e nevou a valer durante todo o dia, e

não era nenhuma brincadeira carregar a banha à força de braço até ao dóri por cima dos penedos da

praia, mas prossegui no trabalho até o Spray estar cheio até aos gomes. Sentia-me satisfeito com a

perspectiva de vir a fazer bom negócio mais para diante ao longo da viagem; os hábitos do velho

mercador despertavam de novo em mim. Larguei da calheta por volta do meio-dia, engordurado dos

pés à cabeça e com o Spray ensebado da quilha aos topes. A cabina, tal como o paiol e o convés

estavam a abarrotar com banha e todo o barco estava besuntado dela.

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CAPITULO X

Correndo para Porto Agosto numa tempestade de neve — Uma escota partida põe o Spray em

perigo — O Spray como alvo de uma flecha índia — A ilha de Alam Erica — Outra vez no Pacífico —

A caminho da ilha de João Fernandes — Um rei sem reino — No ancoradouro de Rabinos Crusoé.

Levantara-se, entretanto, outro pé de vento mas soprava de feição e faltavam-me apenas vinte e seis

milhas para Porto Agosto, um sítio tristonho, é certo, mas onde podia encontrar ancoradouro seguro

para estivar a carga e rever o aparelho. Para entrar o porto ainda de dia, fiz força de vela e assim

correu o Spray, coberto de neve que caía espessa, mais parecendo uma ave dos pólos. Avistei, por

entre os turbilhões, as primeiras terras do meu porto mas, quando me aproximava da entrada, um

salto de vento apanhou-me o pano grande sobre, fê-lo cambar e, meu caro! meu caro! como estive à

beira de um desastre! A escota rebentou, a retranca foi atirada contra os ovens e nesta situação me

encontrava com a noite já a cair. Transpirando dos pés à cabeça, trabalhei com todo o afã,

procurando remediar a avaria antes do escurecer e, sobretudo, antes que o barco descaísse para

sotavento do porto de abrigo. Mas mesmo assim não consegui caçar a retranca e pô-la no descanso.

Antes disso já eu estava de água aberta com a entrada do ancoradouro e só havia tempo para

aproar a ele se se não quisesse falhar; e então, como uma ave com uma asa quebrada, o barco lá

entrou a barra. O acidente que assim pôs em perigo o meu barco, resultou de uma escota de má

qualidade, feita de sisal, uma fibra traiçoeira que tem sido a causa de muito palavreado enérgico

entre a gente do mar.

Em vez de levar o Spray para o ancoradouro interior de Porto Angosto, fundeei sobre um fundo de

algas ao abrigo de uma arriba, a bombordo de quem entra. Era um recanto extremamente acolhedor

mas, apesar de tudo, para me pôr bem a salvo de todos os possíveis williwaws, amarrei com dois

ferros e passei cabos da popa a árvores em terra. No entanto, nunca o vento ali conseguiu chegar,

salvo alguns sopros de rebojo vindos das montanhas do outro lado do porto. Ali, como por todo o

lado nesta região, o terreno era todo montanhas.

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Era este o local onde tencionava preparar-me para seguir directamente pela segunda vez, para o

Cabo Pilar e para o Pacífico. Aqui fiquei uns dias atarefado com os trabalhos de bordo. Armazenei no

paiol a banha que estava no convés, arrumei melhor a cabina e abasteci-me de lenha e água.

Reparei também as velas e o aparelho, e armei uma catita, com o que a armação do Spray mudou

para a de iole, muito embora sempre lhe continuasse a chamar um cúter por considerar a catita um

simples arranjo provisório.

Mesmo nos momentos de maior actividade, não me esquecia de ter a espingarda à mão e pronta a

disparar. Estava ainda em território dos selvagens e, na primeira passagem pelo estreito, tinha visto

pirogas neste local quando ancorei no porto mais próximo da embocadura. Creio que foi no segundo

dia, quando andava a trabalhar pelo convés, que ouvi o silvo de qualquer coisa que me passou perto

do ouvido e, depois, um ruído sibilante na água, mas não vi coisa nenhuma. Convenci-me, porém, de

que fora qualquer coisa como uma frecha quando uma outra, logo a seguir, passou não longe de

mim e se foi cravar no mastro onde ficou a vibrar com o choque — um autógrafo do Fogo. Estava

algum selvagem por ali perto, não havia dúvida, e provavelmente pretendia alvejar-me para se

apoderar do barco e da carga. Peguei na minha velha Martini-Henry, a tal espingarda que atirava

sem parar, e ao primeiro tiro desentrincheirei três índios que pularam de uma moita onde se haviam

escondido e fugiram pelos montes acima. Disparei ainda um bom número de tiros, apontando-lhes

um pouco abaixo dos pés para lhes dar ânimo na escalada. A minha velha e querida arma despertou

os ecos das montanhas, e a cada estampido, os selvagens pulavam como fossem atingidos, e tão

depressa quanto as pernas lho permitiam, puseram uma boa extensão do território do Fogo entre

eles e o Spray. Mais que nunca, preocupei-me, então, a ter sempre todas as armas de fogo prontas

para servir, e uma boa dose de munições à mão. Os selvagens não voltaram e, embora todas as

noites pusesse as tachas no convés, não tornei a ver sinais de novas visitas; o que tinha era de

limpar o convés, muito cautelosamente, todas as manhãs.

À medida que os dias passavam, a estação tornava-se mais favorável para poder deitar fora do

estreito com vento de feição e, por isso, depois de seis tentativas falhadas, resolvi não me apressar

em largar. No meu último regresso a Porto Angosto em busca de abrigo, o mau tempo obrigou a

canhoneira chilena Condor e o cruzador argentino Azopardo a tomar porto. Logo que este último

fundeou, o Capitão Mascarella, seu comandante, mandou uma embarcação ao Spray informando

que me daria reboque até Punta Arenas, se eu quisesse desistir da viagem e voltar atrás — a última

coisa em que poderia pensar. Os oficiais do Azopardo disseram-me que ao atravessar o estreito,

depois da primeira passagem do Spray, tinham visto o Pedro Preto e souberam

170

que ele me tinha visitado. Como o Azopardo era um vaso de guerra estrangeiro, não tinha poderes

para prender o fora-da-lei, mas o comandante censurou-me por não ter abatido o velhaco quando se

aproximou do meu barco.

Obtive destes navios alguns cabos novos e outras miudezas, e a oficialidade de cada um deles

ofereceu-me um jogo de roupas de agasalho de flanela, de que muito necessitado estava. Com estas

inovações na minha vestimenta e com o barco em boa ordem e compassado, embora um pouco

mergulhado pelo peso da carga, sentia-me preparado para novo encontro com o oceano do Sul, mal

baptizado de Pacífico.

O vento Sudeste que costuma soprar no Horn, no Outono e na Primavera, trazendo consigo melhor

tempo que o de Verão, começou a soprar na primeira semana de Abril, dissipando as nuvens mais

altas; com um pouco mais de paciência, sempre havia de chegar o tempo para largar com vento de

feição.

Encontrei em Porto Angosto o Professor Dusen da expedição científica sueca à América do Sul e

ilhas do Pacífico. O professor estava acampado na margem de um ribeiro, ao fundo da baía, onde

havia algumas variedades de musgos em que estava interessado, e onde a água, como dizia o

cozinheiro argentino, era muy rico. O campo estava guardado dos selvagens por três argentinos bem

armados. Mostraram-se aborrecidos por eu fazer aguada num regato junto ao meu ancoradouro,

desdenhando o seu conselho de ir buscar a água ao tal ribeiro que era muy rico. Mas eram todos

eles belos companheiros, e era coisa de espantar como não morriam de dores reumáticas, vivendo

como viviam em cima da terra molhada.

Não é minha intenção falar de todas as coisas agradáveis ou desagradáveis que sucederam ao

Spray, das várias tentativas para se fazer ao largo e de cada uma das vezes que teve de voltar em

busca de abrigo. Contrariedades que o detiveram no porto, houve muitas, mas no dia 13 de Abril

deitou fora do porto pela sétima e última vez. No entanto, as dificuldades multiplicaram-se de modo

tão estranho que se eu fora dado à superstição acabaria por desistir de largar no dia 13, a despeito

de o vento estar de feição. Alguns dos incidentes foram positivamente cómicos. Uma vez, por

exemplo, em que me vi a desenvencilhar o mastro dos ramos de uma árvore depois de o barco ter

dado três voltas em torno de uma ilhota, ao sabor da corrente, a coisa ultrapassou-me a resistência

dos nervos, e tive de dizer qualquer coisa ou então, julguei eu, estoirava; apostrofei o barco como um

quinteiro descomporia um cavalo ou um boi. «Tu não sabias», berrei-lhe eu, «não sabias que não és

capaz de trepar às árvores?» Mas o pobre e querido Spray se não conseguira subir às árvores tinha

pelo menos experimentado, e com êxito, fazer quase tudo o mais, e senti o coração enternecer-se ao

pensar no que o meu barquinho conseguira. Até descobriu uma ilha. Nas cartas, esta ilhota a que

demos a volta por três vezes, estava marcada

171

como uma ponta do continente. Pus-lhe o nome de Ilha de. Alan Erric, em homenagem a um amigo

escritor a quem encontrara por estranhas terras longínquas; e deixei lá uma tabuleta a dizer «Não

pisar a relva», o que estava nos meus direitos de descobridor.

Mas o Spray levou-me, finalmente, para longe da Terra do Fogo. Quer dizer, levou-me mas só depois

de uma última barba, porque: chegou a bater com a retranca nas rochas da falésia ao dobrar uma

ponta. A coisa aconteceu no dia 13 de Abril de 1896 - Mas uma boa barba e uma escapadela por um

triz não eram novidade nenhuma para o Spray.

Ao longo do estreito, as vagas tiravam as suas toucas brancas, cumprimentando-nos, enquanto

seguíamos em muito bom andamento, levados pelo Sudeste, o primeiro vento de inverno que

soprava nesta estação; as perspectivas eram de conseguirmos dobrar o Cabo Pilar antes do vento

rondar, e assim aconteceu. O vento soprava duro, como sempre sopra em redor do Cabo Horn mas,

quando mudou, já tínhamos vencido a grande corrente de maré do Cabo Pilar e dos Evangelistas, os

rochedos mais avançados da costa. Permaneci ao leme para governar o barco por entre as vagas

desencontradas, porque o mar estava muito grande e não me atrevi a deixar correr o Spray em

direitura. Tinha de guinar constantemente, ora para aproar com todo o jeito às vagas que vinham

pelas amuras, ora para fugir ao mar atravessado.

Na manhã seguinte, 14 de Abril, já só se avistavam os cumes das montanhas mais elevadas, e o

Spray, em bom seguimento com a proa ao Noroeste, depressa os deixou sumidos atrás de si.

«Hurrah pelo Spray! -», gritei eu às focas, às gaivotas e aos pinguins, já que não se avistavam outros

seres vivos; finalmente, tinha passado além de todos os perigos do Cabo Horn! E ainda por cima,

depois de salvar um carregamento inteiro de que não foi preciso alijar uma libra! E porque não havia

de me regozijar vendo realizar-se o meu desejo?

Tirei um riz e icei a bujarrona, e, como tivesse muito mar limpo a toda a volta, pude marear duas

quartas mais a um largo. O mar vinha agora pela alheta e o Spray corria magnificamente sob o

máximo de pano que podia aguentar. De vez em quando, uma velha vaga feita do Sudoeste

apanhava-o pelo través mas não lhe fazia qualquer dano. O vento espertou quando o Sol subiu a uns

30 graus, e o ar, que de madrugada era gelado, suavizou-se um pouco; mas não tinha tempo para

me preocupar com coisas como estas.

Nessa tarde, uma vaga mais gigantesca que muitas outras que o tinham ameaçado todo o dia —

uma das que os marinheiros chamam «vagas de bom tempo» — cavalgou o barco varrendo-o da

popa à proa. A mim, que ia ao leme, deixou-me todo ensopado, mas foi a última vez que o Spray

embarcou mar ao largo do Horn. Pareceu-me que levava para longe os cuidados passados. As

preocupações ficavam-me para trás; tinha o Verão pela proa e o Mundo abria-se-me de novo na

frente. Às 5 da tarde findou o meu «quarto» ao leme. Desde as onze da

172

manhã anterior que eu não deixara a roda, o que perfez um belo quarto de trinta horas. Era chegado

o momento de me descobrir, porque navegava sozinho com Deus, A vastidão do oceano estendia-se

a todo o redor sem que no horizonte despontasse algum vestígio de terra. Poucos dias depois,

navegando a todo o pano, vi pela primeira vez o Spray com a catita desfraldada. Era na verdade um

pequeno acontecimento, mas era um acontecimento resultante de uma vitória. O vento soprava

ainda do Sudoeste mas tinha moderado, e os mares trovejantes deram lugar a ondas murmurantes

que afagavam e borrifavam o costado enquanto o barco balançava pelo meio delas, deliciado com as

histórias que lhes ouvia contar. Durante estes dias em que fomos correndo para os trópicos,

sucediam-se rápidas transformações nas coisas que nos rodeavam. Apareceram novas espécies de

aves; os albatrozes tornavam-se cada vez mais raros e deram lugar às gaivotas ligeiras que

debicavam na esteira do barco.

No décimo dia para além do Cabo Pilar apareceu um tubarão a navegar prolongado com o Spray, o

primeiro da sua espécie que nesta parte da viagem se veio meter em sarilhos. Arpoei-o e guardei-lhe

as feias mandíbulas. Até este momento, não me sentira inclinado a roubar a vida a um animal mas

quando o João Tubarão apareceu à vista a minha simpatia foi-se com o vento. É autêntico que no

Estreito de Magalhães deixei ir em paz muitos patos que teriam dado um belo guisado, simplesmente

porque nessas paragens desoladas não tive coragem para destruir qualquer ser vivo.

Do Cabo Pilar demandei Juan Fernandez e, no dia 26 de Abril, ao fim de quinze dias de navegação,

desfechava com aquela ilha histórica mesmo pela proa.

As montanhas azuladas de Juan Fernandez, altaneiras por entre as nuvens, podiam-se ver de trinta

milhas ao largo. Apoderaram-se de mim mil emoções quando avistei a ilha e, numa reverência, baixei

a cabeça até ao convés. Por muito que trocemos do salaam oriental, pela minha parte não achei

outra forma de me exprimir.

O vento manteve-se fraco e o Spray não conseguiu chegar à ilha antes do anoitecer. Com esse

vento que apenas chegava para lhe encher as velas, conservei-me perto da costa nordeste, onde o

mar estava mais calmo, e ali passei a noite. Vi uma luzinha a bruxulear mais para diante numa

enseada e disparei um tiro; não obtive resposta e, pouco depois, a luz sumiu-se por completo. Ouvi

durante toda a noite o mar a mugir de encontro às arribas e conclui que a calema ainda era grande

apesar de me parecer a mim, que a via do convés, coisa pequena. Pelos gritos dos animais, nas

montanhas, que chegavam até mim cada vez mais fracos, percebi que uma fraca corrente ia fazendo

descair o barco para o largo, embora durante toda a noite me parecesse estar perigosamente

173

chegado à terra; como a costa era muito alta as aparências eram enganadoras. Logo ao amanhecer

vi um barco que se dirigia para mim. Quando se aproximou, aconteceu-me pegar na espingarda que

ainda estava no convés, para a ir guardar na cabina; mas a gente da embarcação ao ver-me' a arma

nas mãos, fez meia volta num instante e começou a remar para a praia que ficava a umas quatro

milhas. Vinham no barco seis remadores e vi que remavam, com os remos assentes em forquetas,

ao modo de marinheiros experientes, donde concluí tratar-se de gente civilizada; mas a opinião deles

a meu respeito é que deve ter sido tudo menos lisonjeira, quando interpretaram mal o facto de pegar

na espingarda, e trataram de fugir para terra. Embora não sem dificuldade, consegui fazer-lhes

compreender por sinais que ia apenas guardar a arma na cabina e desejava que se aproximassem;

logo que me perceberam, voltaram atrás e pouco depois subiam a bordo.

Um dos do grupo, a quem os outros chamavam «rei», falava inglês; os restantes falavam só

espanhol. Todos tinham sabido da viagem do Spray pelos jornais de Valparaíso e estavam ávidos de

notícias acerca dela. Falaram-me de uma guerra entre o Chile a Argentina, mas não tinha ouvido

falar dela enquanto lá estive. Acabava de visitar aqueles dois países e a voz que lá corria é que a ilha

de Juan Fernandez se tinha afundado. (Esta mesma notícia ainda era corrente na Austrália quando

ali cheguei três meses depois).

Já tinha preparado uma panela de café e um prato de filhoses que os ilhéus, depois de algumas

recusas corteses, acabaram por aceitar e comentar de bom grado, e em seguida tomaram o Spray a

reboque da embarcação e levaram-no a caminho da ilha a uns bons três nós. O homem a quem

chamavam rei, tomou o leme e, de o carregar a um e outro bordo, tanta guinada deu ao Spray que

me convenci de que o meu barco nunca mais voltaria a navegar a direito. Os outros puxavam os

remos com vontade. O rei, como vim a saber, era rei só por cortesia: por ter vivido na ilha mais tempo

que qualquer outra pessoa deste Mundo — trinta anos — assim lhe deram o título. Juan Fernandez

estava então sob a administração de um governador, de ascendência aristocrata sueca, segundo me

disseram. Também me disseram que a filha dele era capaz de andar a cavalo na cabra mais brava

da ilha. Na ocasião da minha visita, o governador estava em Valparaíso onde fora meter os filhos

numa escola. O rei tinha estado fora durante um ano ou dois e, no Rio de Janeiro, casou com uma

brasileira que o acompanhou para a ilha deserta. Era português, nascido nos Açores e navegara em

navios baleeiros de Nova Bedford, onde fora timoneiro de um barco. Soube tudo isto e muitas coisas

mais antes de chegarmos ao porto. Entretanto levantou-se uma brisa do mar que encheu as velas do

Spray e o experiente marinheiro português pilotou-o até um ancoradouro seguro, onde amarrou a

uma bóia em frente da povoação.

174

CAPITULO XI

Os ilhéus de Juan Fernandez recebidos com filhoses yankees — As beldades dos domínios de

Robinson Crusoé — O monumento da montanha em memória de Alexandre Selkirk — A caverna de

Robinson Crusoé — Um passeio com as crianças da ilha — Rumo ao Oeste com um pé de vento

amigável — Um mês em direitura, com o Sol e o Cruzeiro do Sul como guias — À vista das

Marquesas — Episódio de navegação.

Amarrado o Spray, os ilhéus voltaram ao café e às filhoses, e senti-me mais que lisonjeado por não

desdenharem dos meus fritos de queijo, como fizera o professor no Estreito de Magalhães. De resto,

pouca diferença fariam os fritos das filhoses, além dos nomes. Uns e outros tinham sido' fritos em

banha e isto é que era o ponto essencial porque não havia na ilha coisa mais gorda do que uma

cabra, e a cabra é um bicho bem magro, para não dizer pior. Vendo então uma boa possibilidade de

fazer negócio, arreiguei o teque à retranca, pronto para descarregar banha. Não havia ali nenhum

guarda aduaneiro que me perguntasse «Para que é isso?» e antes do sol-pôr já os habitantes tinham

aprendido a arte de fazer fritos de queijo e filhoses. O preço que fiz pela mercadoria não era elevado,

pois vim a vender mais tarde a um antiquário, que por elas me deu mais que o valor facial, as

moedas antigas e curiosas que recebi em pagamento, algumas das quais provinham dos restos de

um galeão afundado na baía, não se sabe quando. Levei da ilha dinheiro de todas as nacionalidades

e espécies, e quase todo o que lá havia, pelo que suponho.

Juan Fernandez, como porto e escala é um sítio encantador. Os montes são arborizados, os vales

férteis e pelas ravinas correm ribeiros de água puríssima. Não há serpentes na ilha, nem animais

selvagens além de porcos e cabras de que vi bastantes; além disso, haverá talvez um ou dois cães.

Os habitantes não consumiam rum ou cerveja fosse de que espécie fosse. A economia doméstica da

ilha era o cúmulo da simplicidade. E as modas de Paris não afectavam os habitantes que se vestiam

ao gosto de cada um. Embora não houvesse ali um médico, os ilhéus eram saudáveis e as crianças

eram todas perfeitas. Havia na ilha quarenta e cinco almas, ao todo. Os adultos provinham sobretudo

do continente sul-americano. Uma senhora que fez uma giba para o Spray

175

em troca de banha, seria considerada uma verdadeira beldade em Newport. Abençoada ilha de Juan

Fernandez! Porque é que o Alexandre Selkirk te deixou, é coisa que não consigo entender.

Algum tempo antes, tinha encalhado na baía um navio com fogo a bordo e, como o mar, depois de

apagado o incêndio, o tivesse desmantelado, os ilhéus aproveitaram as madeiras para construir

casas que como é natural, ficaram com um ar muito marinheiro. A casa do rei de Juan Fernandez,

Manuel Carroça, de sua graça, além de lembrar a arca de Noé, ostentava na sua única porta, pintada

de verde, um

puxador de latão polido. Fronteiro a esta entrada vistosa, erguia-se um mastro de sinais vestido a

rigor e, não longe, estava varada uma elegante baleeira pintada de vermelho e azul, a delícia do rei

na sua velhice.

Não deixei de ir em peregrinação ao velho posto de vigia do cume do monte, onde o Selkirk passou

dias e dias esperando ver ao longe o navio que acabou por vir. Copiei, duma tabuleta pregada à

rocha, as seguintes palavras ali inscritas em maiúsculas:

À MEMÓRIA DE

ALEXANDRE SELKIRK MARINHEIRO

Natural de Largo, do Condado de Fife, Escócia, que viveu nesta ilha em completa solidão durante

quatro anos e quatro meses. Foi desembarcado da galera Cinque Ports, de 96 toneladas, 18

canhões, A. D. 1704, e, embarcou no Duke, navio de corso, em 12 de Fevereiro, 1709. Morreu

Tenente do Navio de Sua Majestade Weymouth, A. D. 1723( J), aos 47 anos de idade. Esta placa é

colocada junto do posto de vigia de Selkirk pelo Comodoro Powell e oficiais do Navio de Sua

Majestade Topaze, A. D. 1868.

176

A caverna em que Selkirk viveu, enquanto esteve na ilha, encontra-se ao fundo da baía a que hoje se

chama Baía de Robinson Crusoé

que fica para além de um cabo imponente, a Oeste do actual fundeadouro. Já ali têm ancorado

alguns navios, mas o local não é grande coisa como porto. Qualquer dos dois fundeadouros está

exposto aos ventos do Norte que, contudo, não chegam ali com grande violência.

(1) O Sr. J. Cuthbert Hadden, no número de Julho de 1899 do «Century Magazine»,

demonstra que a tabuleta está errada no tocante ao ano da morte de Selkirk. Devia ser 1721.

177

Como o fundo do ancoradouro que fica a Nascente é de boa tença, já este se pode considerar porto

seguro, muito embora a corrente de fundo faca rabear terrivelmente qualquer navio que ali amarre.

Fui de barco visitar a Baía de Robinson Crusoé e, com alguma dificuldade ao passar a rebentação,

varei na praia e entrei na caverna que me pareceu seca e habitável. Está situada num lindo recanto

abrigado das tempestades que, embora não frequentes, varrem a ilha com violência; é que os limites

da zona do alísio passam perto da ilha que jaz na latitude de 35° 1/2 Sul'. A ilha tem cerca de catorze

milhas na maior dimensão, Este-oeste, e umas oito milhas de largura; a maior altitude é superior a

novecentos metros. A distância ao Chile, país a que pertence, é de cerca de trezentas e quarenta

milhas.

Juan Fernandez foi em tempos local de prisão de condenados. As cavernas em que os presos

viviam, uns antros húmidos e doentios, encontravam-se abandonadas e já não se mandavam

condenados para a ilha.

O dia mais agradável que ali passei, se não o mais agradável de toda a viagem, foi o último que

passei em terra — mas, de modo algum, por ter sido o último! — em que as crianças da pequena

comunidade, sem faltar uma, saíram comigo a colher fruta brava para a viagem. Encontrámos

marmelos, pêssegos e figos, e as crianças encheram um cesto de cada uma destas espécies. Não é

preciso muito para contentar crianças, e estes petizes que nunca tinham ouvido falar senão

espanhol, fizeram ecoar os montes com a sua pronúncia alegre de sons ingleses, Perguntavam-me o

nome de todas as coisas que viam. Chegámos ao pé de uma figueira brava carregada de frutos e,

mais uma vez, tive de lhes ensinar como se chamavam em inglês. Enquanto não acabaram de

encher o cesto gritaram: «Figgies, figgies!» aos quatro ventos. E então, quando lhes disse que uma

cabra se chamava goat, riram a bandeiras despregadas e rebolaram-se na relva, pensando que

coisa engraçada era ter vindo à ilha um homem que chamava goat a uma cabra.

A primeira criança nascida em Juan Fernandez, disseram-me, fizera-se uma linda mulher que era

hoje mãe de família. O Manuel Carroça e a boa alma que viera com ele do Brasil tinham enterrado o

seu único filho, uma menina, aos sete anos de idade, no adro minúsculo da terra. No mesmo

bocadinho de terra havia outras sepulturas, por entre as rochas de lava, algumas de crianças

nascidas na ilha, outras de marinheiros de navios em viagem, aqui desembarcados para terminar os

seus dias de sofrimento e repousar neste paraíso de homens do mar.

A falta que mais se fazia sentir na ilha era a de uma escola. A turma seria pequena, evidentemente,

mas para uma alma que gostasse de ensinar e apreciasse o sossego, passar algum tempo em Juan

Fernandez devia ser delicioso.

178

Larguei de Juan Fernandez na manhã de 5 de Maio de 1896, depois de muitos momentos

agradáveis, entre os quais o da visita à autêntica caverna do Robinson Crusoé. Daqui, deitei para o

Norte e passei a ilha de S. Felix ainda antes de alcançar os alísios.

Se o alísio chegou tarde, pelo menos quando chegou foi a valer e fez-me ganhar o tempo perdido. O

Spray, com o pano rizado, umas vezes nos primeiros, outras nos segundos, navegou muitos e muitos

dias na frente do vento rijo, com uns grandes bigodes, direito às Marquesas, para o Oeste; avistei as

ilhas depois de quarenta e três dias de mar, mas continuei para diante. Durante todos esses dias tive

o tempo sempre ocupado — mas não ao leme. Nenhum homem, creio eu, seria capaz de dar a volta

ao Mundo ao leme de um barco. O que eu fazia era menos duro; sentava-me a ler ou a dar algum

ponto numa vela, cozinhava as refeições e comia-as em paz. Já descobrira que não é bom estar

sozinho e por isso entretinha-me com a companhia de tudo quanto me rodeava; umas vezes a do

Universo, outras a da minha insignificante pessoa; mas os livros, ainda que o resto não contasse,

foram sempre os amigos fiéis. Nada podia ter sido mais fácil ou mais repousante que a minha viagem

nos alísios.

Naveguei com o vento pela alheta, dia após dia, marcando a posição do barco na carta com precisão

considerável; mas fazia isto mais por intuição, creio eu, que à custa de cálculos laboriosos. Durante

um mês inteiro, o meu barco manteve o rumo sem um só desvio; e eu nem cheguei a fazer tanto,

sequer, como iluminar uma só vez a bitácula. Avistava o Cruzeiro do Sul pelo través todas as noites.

O Sol nascia pela popa todas as manhãs; punha-se pela proa todas as tardes. Não desejei outras

bússolas para me guiar; estas eram infalíveis. Se duvidasse das minhas estimas ao fim de muito

tempo no mar só tinha que as verificar pelo relógio que o Grande Arquitecto colocou por cima de

mim; e esse estava certo.

Não há que negar que aquela vida invulgar também tinha as suas facetas cómicas. Às vezes

acordava com o Sol a entrar-me já pela escotilha; depois ouvia o murmúrio da água através das

tábuas que me separavam do abismo, e perguntava estremunhado: «Que é isto?» Mas estava tudo

bem; era o meu navio a navegar como nenhum outro navio jamais navegara no Mundo. E o

rumorejar da água no costado dizia-me que o barco ia a toda a velocidade. Sabia que nenhum ser

humano ia ao leme, sabia que não havia novidade com a «gente da proa» e que não havia motim a

bordo.

Os fenómenos da meteorologia do oceano eram motivos de estudo de grande interesse, mesmo aqui

nos alísios. Observei que, de sete em sete dias, pouco mais ou menos, o vento espertava e rondava

umas tantas quartas para Sul, além do que era usual; quer dizer ia rondando de Es-Sudeste para

Sul-Sudeste, enquanto corria uma forte calema do Sudeste. Tudo isto indicava que corriam

temporais nos contralíseos

179

Depois o vento rondava e quebrava, dia após dia, até se fazer à ovo do Es-Sudeste. É este, mais ou

menos, o estado constante do alísio de Inverno nos 12° de latitude Sul onde «corri pela altura» (1)

durante semanas. Sabemos que o Sol é o gerador dos alísios e de todo o sistema de ventos sobre a

Terra. Mas é a meteorologia dos ventos oceânicos a mais fascinante de todas. De Juan Fernandez

às Marquesas experimentei seis mudanças destas grandes palpitações dos ventos marinhos e do

próprio mar, por efeito de temporais distantes. O conhecimento das leis que governam os ventos, e a

consciência de que as conhecemos, dá-nos paz de espírito numa viagem; quando se desconhecem,

a simples aparição de uma nuvem faz-nos tremer. E isto que é verdade nos alísios, com maioria de

razão o é nas regiões dos ventos variáveis, onde as mudanças são extremas.

A travessia do Pacífico, mesmo sob as condições mais favoráveis, põe o navegante durante muitos

dias em contacto íntimo com a Natureza e dá-lhe a dimensão real da vastidão do mar. Lenta mas

seguramente, o ponto que marcava a posição do Spray na carta, ia atravessando o oceano, embora

a quilha marcasse mais lentamente o mar que o levava. No quadragésimo terceiro dia de viagem —

um longo período para estar sozinho no mar — numa noite admiravelmente limpa, de Lua Cheia,

peguei no sextante e, do resultado de três observações, ao cabo de muito lutar com as tábuas

lunares, verifiquei que a longitude observada coincidia, por uma diferença de cinco milhas, com a

longitude estimada.

Era extraordinário! É verdade que podia haver erro nas duas mas de qualquer modo sentia-me

seguro de que ambas estavam quase certas e de que em breve veria terra; e assim aconteceu.

Poucas horas depois desfechei com a ilha da Nukahiva, a mais meridional das Marquesas, bem

recortada no horizonte e altaneira. A longitude verificada à vista de terra ficava entre os dois pontos

que tinha determinado, o que era, sem dúvida, extraordinário. Qualquer navegador sabe que, de um

dia para o outro, um navio pode ganhar ou perder mais que cinco milhas de caminho navegado e,

além disso, que em questão de observações lunares mesmo um perito cuja média dos resultados

ande por oito milhas da verdade, faz o que se pode considerar muito bom trabalho.

Espero deixar bem claro não atribuir aquele resultado a esperteza ou a cálculos complicados. Creio

já ter dito que estimava a longitude, pelo menos, principalmente por intuição. Trazia sempre a

reboque uma barca patente, é certo, mas há que descontar tanto para a corrente e abatimento — o

que a barca não mostra — que no fim de contas os resultados que ela dá são só uma aproximação a

corrigir segundo o critério e a experiência ganha pelo navegador num sem número de

(1) Correr pela altura é navegar ao longo de um dado paralelo, mantendo

sempre, portanto, a mesma latitude. — N. T.

180

viagens; e mesmo assim, se o mestre do navio é sensato, manda prumar e abrir os olhos.

O episódio que se passou comigo, no convés do Spray, nestas coisas de navegação astronómica, foi

único — tanto que não me parece despropositado contá-lo aqui. O primeiro conjunto de três

observações de que falei mais atrás, punham o meu barco muitos centos de milhas para Oeste da

posição estimada, o que eu sabia ser impossível. Ao cabo de uma hora fiz novas observações com o

máximo cuidado, mas o resultado da média foi o mesmo das primeiras e perguntei a mim mesmo por

que razão não conseguia fazer melhor. Examinei então as tábuas à procura de uma discrepância, e

encontrei-a: uma coluna das tábuas, de onde tinha tirado um logaritmo, estava errada. É um facto

que posso provar; e foi esse erro que provocou tão grande diferença. Corrigida a tábua, prossegui no

caminho, sem que ficasse abalada a confiança que tinha em mim mesmo. Naturalmente, o resultado

destas observações lisonjeou-me o amor-próprio, porque mesmo no convés de um grande navio e

com a ajuda de dois assistentes, obter-se um ponto tão próximo da verdade por observação da Lua,

seria um resultado notável. Como um dos mais pobres de todos os navegadores americanos, senti-

me orgulhoso pelo meu feito a bordo de tão pequeno barco, ainda que tivesse sido por sorte o que,

de resto, é bem possível.

Sabia agora, onde me encontrava, levado por uma corrente imensa em que sentia a Mão que criou

todos os mundos. Compreendi a certeza matemática dos movimentos desses mundos; a sua

regularidade é tal que os astrónomos podem elaborar as tabelas das posições dos astros ao longo

dos anos, dos dias e até dos minutos de cada dia com tal precisão, que quem venha para o mar,

mesmo cinco anos depois, pode, com a sua ajuda, determinar o tempo médio em qualquer dado

meridiano da Terra.

A determinação do tempo local é coisa simples. A diferença entre o tempo local e o tempo médio

corresponde à longitude expressa em tempo — quatro minutos de tempo, todos o sabemos,

correspondem a um grau de longitude. É este, sucintamente, o princípio que permite determinar a

longitude independentemente do uso de cronómetros. O trabalho das observações lunares, embora

raramente praticado nestes nossos dias, é maravilhosamente edificante, e nada há no domínio da

navegação que mais nos faça levantar o espírito em adoração.

181

CAPITULO XII

Setenta e dois dias sem ver terra — Baleias e aves — Uma olhadela à cozinha do Spray — Peixe-

voador para o pequeno almoço — Boas vindas em Apia — Uma visita da viúva de Robert Louis

Stevenson — Em Vailima — Hospitalidade em Samoa — Detido por excesso de velocidade — Um

carrossel divertido — Professoras e alunas do Colégio de Papauta — A mercê das sereias.

Estar sozinho quarenta e três dias, pode parecer muito, mas na realidade, mesmo em tão pequeno

barco, os momentos voavam ligeiros e por isso em vez de aportar a Nukahiva, segui em demanda de

Samoa onde pretendia fazer a próxima escala. Gastava assim mais vinte e nove dias, o que deu um

total de setenta e dois dias de porto a porto. Durante todo esse tempo nunca eu me senti em apuros,

fossem eles quais fossem. Nunca me faltou companhia; os próprios recifes de coral me fizeram

companhia, ou não me deram tempo para me sentir sozinho — o que vem a ser o mesmo — e havia

muitos ao longo da rota para Samoa.

O mais notável dos incidentes da viagem de Juan Fernandez para Samoa (e que não foram muitos,

aliás) foi a eminência de um abalroamento com uma baleia desconforme que sulcava o oceano

despreocupadamente durante a noite. O barulho que fez ao resfolegar e a agitação que provocou no

mar, ao guinar para se safar do barco, fizeram-me acordar e pular para o convés mesmo a tempo de

apanhar uma molhadela com a água que o bicho fez saltar com as barbatanas. O monstro parecia ter

ficado assustado e safou-se a toda a pressa com a proa ao Este; o Spray continuou para o Oeste.

Logo a seguir passou outra baleia, uma companheira da primeira, evidentemente, navegando-lhe na

esteira.

Quando nos aproximávamos de bancos de coral, era frequente termos a companhia de tubarões

famintos. A satisfação que sentia em alveja-los a tiro, era a mesma que alguém poderá sentir em

abater um tigre. No fim de contas, os tubarões são os tigres do mar, e nada há mais terrível para o

espírito de um marinheiro, creio eu, que um possível encontro com um tubarão esfomeado.

Andavam sempre uns quantos pássaros em volta do barco; uma vez por outra, poisava um deles no

mastro olhando para o Spray e

182

meditando talvez nas estranhas asas que o barco tinha — a vela grande do Fogo feita, como a capa

de José, de muitos remendos. Os navios são hoje menos frequentes nos mares do Sul do que eram

antigamente; durante toda a travessia do Pacífico não avistei um único.

As minhas ementas durante estas longas passagens consistiam, usualmente, de batatas, bacalhau e

ainda de biscoitos que fazia duas ou três vezes por semana. Tinha sempre também café, chá, açúcar

e farinha em quantidade. Trazia normalmente uma boa provisão de batatas, mas antes de chegar a

Samoa tive um contratempo que me deixou privado deste altamente apreciado luxo de marinheiro.

Por ter encontrado em Juan Fernandez o luso-americano Manuel Carroça que me intrujou no

negócio, fiquei sem batatas no meio do oceano e fiquei desacreditado daí para diante. Orgulhava-me

de ser um bom mercador; mas este português vindo dos Açores, via Nova Bedford, que me deu

batatas novas em troca das que eu recebera do Colômbia, uns oito galões ou mais das melhores,

deixou-me sem ânimo para me gabar. Quis ficar com as minhas, disse ele, «para mudar de

semente». Quando me fiz ao mar descobri que os tubérculos eram rançosos e intragáveis, e a polpa

estava cheia de laivos amarelos de aspecto repulsivo. Fechei o saco e voltei às poucas batatas que

ainda tinha do fornecimento anterior, pensando que talvez as batatas da ilha melhorassem de gosto

quando me sentisse um dia verdadeiramente esfomeado. Três semanas mais tarde, quando fui a

abrir o saco, saíram de lá milhões de insectos alados! As batatas do Manuel tinham-se transformado

em traças. Atei o saco a toda a pressa e atirei com tudo aquilo pela borda fora.

O Manuel tinha à mão uma larga colheita de batatas e, como sugestão para os baleeiros, sempre

desejosos de comprar vegetais, pediu-me para dar notícias de baleias que avistasse nas redondezas

de Juan Fernandez. Avistei algumas, e das grandes, mas andavam muito ao largo.

Tomando as coisas pelo largo, andei sempre muito bem em matéria de provisões, mesmo durante a

longa travessia do Pacífico. E encontrei sempre pequenas coisas com que melhorar as ementas; o

que me faltava de carne fresca compensava-o com peixe fresco, pelo menos ao longo dos alísios,

onde os peixes-voadores ao saltar durante a noite, chocavam com as velas e caíam no convés,

umas vezes um ou dois, outras vezes uma dúzia. Todas as manhãs, excepto durante a fase da Lua

Cheia, arranjava um belo abastecimento que me custava apenas o trabalho de apanhar os peixes

nos embornais de sotavento. Os alimentos enlatados ficaram esquecidos.

No dia 16 de Julho, à custa de muito cuidado, alguma habilidade e não pouco trabalho, o Spray

lançou ferro em Apia, no reino de Samoa, por volta do meio-dia. Depois de ancorar, estendi um toldo

e, em vez de ir logo a terra, deixei-me ficar sentado à sombra pela tarde adiante, escutando com

delícia as vozes musicais dos homens e mulheres nativos.

183

Uma piroga com três raparigas a bordo desceu a baía e deteve-se junto ao Spray Uma das jovens da

linda tripulação, depois de me gritar a Saudação ingénua «Talofa Lei!» (amor para ti!), perguntou-me:

«Escuna vem a Milite?»

«Amor para ti!» respondi-lhe; e acrescentei «Vem». «Tu, homem, vens sozinho?» «Sim», voltei a

responder.

«Não acredito. Tinhas outros homens e comeste-os».

As outras riram-se da saída e perguntaram: «Para que vens tão longe?»

«Para ouvir estas senhoras cantar» respondi eu.

«Oh, talofa lee!» gritaram em coro. Depois cantaram. As vozes das raparigas enchiam o ar com uma

música ondulante que se reflectia num maciço de palmeiras do outro lado do porto.

Pouco depois vieram seis rapazes no barco do cônsul-geral dos Estados Unidos, cantando ao ritmo

da remada. Saí-me melhor da entrevista com eles do que com as raparigas da piroga. Traziam

convite do General Churchill para ir jantar ao consulado. Sentia-se a presença de uma mão feminina

no consulado. Fora a Senhora Churchill que escolhera a tripulação para o barco do general, lhes

arranjara um uniforme elegante e cuidara de que todos soubessem cantar a canção dos barqueiros

samoanos. Ao fim da primeira semana na ilha, a própria Senhora Churchill já a sabia cantar como

uma rapariga nativa.

Na manhã seguinte, bem cedo, a Sra. Robert Louis Stevenson veio a bordo do Spray e convidou-me

a ir a Vailima no dia a seguir. Não foi sem emoção que me encontrei frente a frente com esta mulher

brilhante, tantos anos companheira do autor que fizera as delícias da minha viagem. Os olhos

bondosos que me olhavam, brilhavam ao compararmos notas de aventuras. Maravilhei-me com as

experiências

184

e perigos por que passara. Disse-me que, juntamente com o marido, tinha navegado em

embarcações primitivas de todos os tipos, por entre as ilhas do Pacífico. E acrescentou

pensativamente: «Tínhamos gostos semelhantes».

A propósito de viagens, ofereceu-me os quatro volumes magníficos do roteiro do Mediterrâneo,

escrevendo no rosto do primeiro:

AO CAPITÃO SLOCUM

Estes volumes foram lidos e relidos muita vez pelo meu marido e estou certa de que ele se sentiria

satisfeito por passarem para as mãos daquele género de homem do mar que ele mais admirava.

Fanny V. de G. Stevenson

Ofereceu-me, também, um grande roteiro do Oceano Indico. Não foi sem um sentimento de temor

reverente que recebi os livros quase tão directamente das mãos do Tusitala «que dorme na floresta».

Aolele! o Spray saberá apreciar a tua oferta.

O enteado do novelista, o Sr. Lloyd Osbourne, mostrou-me a mansão de Vailima e convidou-me a

escrever as minhas cartas na velha escrivaninha. Pareceu-me atrevimento aceitar tal coisa; já era

muito para mim entrar no vestíbulo em que o «Escritor de Contos» se costumava sentar no chão à

maneira de Samoa.

Vindo um dia pela rua principal de Apia com os meus hospedeiros, direitos ao Spray, a Sr."

Stevenson a cavalo, eu a pé ao lado dela c logo atrás o Sr. e a Sr." Osbourne de bicicleta, ao dobrar

uma curva apertada da estrada, vimo-nos misturados no meio de um cortejo nativo, com uma banda

de música, um tanto primitiva, à frente. Quanto ao que vinha atrás, não podíamos dizer se era uma

festa ou um funeral. Alguns homens dos mais robustos transportavam fardos suspensos de varas e

não havia dúvida de que alguns dos fardos levavam pano de tapa. Mas já um dos embrulhos,

dependurado de um par de varas, mais pesado que os restantes, não deixava perceber facilmente o

que levava dentro. Aquilo despertou-me a curiosidade e perguntei se se trataria de um porco assado

ou de qualquer outra coisa de natureza mais mórbida. «Não sei», respondeu a Sr." Stevenson, «se é

um casamento ou um funeral. Mas seja como for, capitão, o nosso lugar parece ser à frente dele.»

Como o Spray estivesse na corrente, embarcámos nele no dóri de Gloucester, que eu cortara ao

meio e que estava agora pintado de verde vivo. O peso total dos ocupantes fez mergulhar o

barquinho até ao alcatrate e tive de o governar com muita cautela para não o afundar.

185

A aventura fez as delícias da Srª Stevenson que, enquanto remávamos, cantou «They went to sea in

a pea-green boat» (Foram para o mar num barco verde-ervilha). Compreendi bem o que ela dizia de

si e do marido: «Tínhamos gostos semelhantes».

À medida que me afastava do centro da civilização, cada vez menos ouvia perguntar se valia ou não

a pena. Falando da minha viagem, nunca a Sra. Stevenson me perguntou quanto ganharia com ela.

Ao visitar uma aldeia samoana, o chefe não me perguntou qual o preço do gin, nem tão-pouco quis

saber «Quanto quer você pagar por porco assado?»; o que me disse foi «Dólar, dólar; o homem

branco só conhece dólar».

«Não se importe com dólar. A tapo preparou ava; vamos beber e alegrar-nos». A tapo é a hospedeira

virgem da aldeia; naquela altura era Taloa, filha do chefe. «O nosso taro é bom; vamos comê-lo. Na

árvore há fruta. Que os dias passem; porque havemos de nos lamentar por isso? Há milhões de dias

para vir. A fruta-pão amadurece ao Sol, e o vestido da Taloa veio da árvore do pano. A nossa casa,

que é boa, só custou o trabalho de a fazermos, e não tem fechadura na porta».

Enquanto assim passam os dias nas ilhas dos mares do Sul, andamos nós, no Norte, em luta

permanente pelas necessidades mais comezinhas da vida.

Para buscar alimentos, os ilhéus só têm de estender a mão e colher o que a Natureza lhes dá; se

plantam uma bananeira, o seu único cuidado é não deixar que o pé dê rebentos a mais.

O chefe da aldeia Caini, um homem de Tonga, alto e digno, só podia ser interpelado através de um

intérprete e intermediário. Foi perfeitamente natural a pergunta que fez acerca do objectivo da minha

visita e foi sinceramente que lhes respondi que a razão da vinda a Samoa fora ver os belos homens

e também as belas mulheres da ilha. Depois de uma longa pausa o chefe replicou: «o capitão veio

muito longe para ver tão pouco; mas», acrescentou, «a tapo deve sentar-se mais perto do capitão».

«Yack» disse a Taloa que quase aprendera a dizer sim em inglês, e juntando a acção à palavra,

mudou-se para um lugar mais perto, na roda que todos faziam sentados em esteiras. Era difícil dizer

se estava mais cativado pela eloquência do chefe ou encantado com a simplicidade de tudo o que

dizia. Não havia nele qualquer espécie de enfatuamento; podia ser tomado por um grande professor

ou estadista, apesar de ser o menos presumido de todos os homens que encontrei na viagem.

Quanto à Taloa, uma rainha de beleza, e às outras tapo, bem, é conveniente aprender o mais cedo

possível os usos e costumes desta gente hospitaleira e, entretanto, não tomar por familiaridade

excessiva o que pretende ser apenas uma homenagem ao conviva. Fui particularmente afortunado

nas minhas visitas às ilhas e nada vi que me fizesse vacilar a fé que tinha na virtude dos nativos.

Para um espírito pouco protocolar, a etiqueta rigorosa é talvez um

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tanto penosa. Descobri, por exemplo, que ao beber a ava nas reuniões de sociedade, antes de a

levar à boca, devia despejar um pouco por cima do ombro, ou fazer como se a despejasse, e dizer:

«Que os deuses bebam» . E o prato — invariavelmente uma casca de coco — quando vazio, em vez

de se passar polidamente à nossa maneira, é atirado polidamente a girar por cima da esteira até às

mãos da tapo.

O erro mais terrível que cometi durante a estadia nas ilhas, foi por causa de um cavalicoque que,

inspirado por um troço de boa estrada, entendeu dever meter a trote largo e assim entrou por uma

aldeia dentro. No mesmo instante ouvi um brado do delegado do chefe que, em voz colérica me

mandava parar. Percebendo que me tinha metido em sarilhos, pedi perdão por gestos, embora não

fizesse ainda ideia da ofensa que podia ter cometido. Entretanto o meu intérprete tinha-se

aproximado e a coisa explicou-se, mas não sem primeiro termos parlamentado um bom bocado. O

brado do delegado, em tradução livre, seria mais ou menos: «Ó tu, que vais no cavalo desvairado!

Não sabes que é contra a lei cavalgar assim pela aldeia do nosso país?» Apresentei quantas

desculpas arranjei e propus-me desmontar, tal como o meu criado, e agarrar o corcel pela arreata;

mas isso, disse-me o intérprete, seria também uma falta imperdoável, pelo que apresentei novas

desculpas. Fui intimado a comparecer perante o chefe; mas o intérprete, tão esperto quanto velhaco,

explicou-me só então que eu próprio era também uma espécie de chefe e como ia numa missão

importante não podia ser detido. Em meu favor, apenas me ocorreu explicar que era um estrangeiro

mas que apesar disso reconhecia merecer que me assassem, com o que o chefe, divertido, mostrou

uma bela fileira de dentes e deixou-me passar.

O chefe dos Tongas com toda a sua família, de Caini, retribuiu-me a visita e trouxe-me presentes de

panos de tapa e fruta. Taloa, a princesa, trouxe-me uma garrafa de óleo de coco para pôr no cabelo,

presente este que, para algum outro homem, se poderia considerar presente tardio.

Era-me impossível receber no Spray à maneira régia como fora recebido pelo chefe. A ementa que

me tinham servido incluía tudo quanto a terra dava: frutas, aves, peixes e carne; até um porco que

fora assado inteiro. Pelo meu lado, ofereci-lhes porco e vaca de salmoura, cozidos, e à noite levei-os

a um divertimento novo na cidade, um carrossel de cavalinhos, a que chamavam kee-kee, onde os

meus convidados trataram de arrancar os rabos aos cavalos como represália contra os donos, dois

compatriotas meus, lamento dizê-lo, que tinham corrido com eles quase à primeira volta do carrocel.

Não me senti pouco orgulhoso dos meus amigos de Tonga; o chefe, o mais garboso de todos, levava

consigo uma clava imponente. Quanto ao kee-kee, à custa da avidez dos proprietários estava-se

tornando impopular, e os representantes dos três poderes locais, à falta de leis que pudessem impor,

adoptaram uma política estrangeira enérgica, cobrando-lhes uma taxa

187

de vinte e cinco por cento sobre as receitas de bilheteira. Foi um verdadeiro rasgo no campo das

reformas legislativas!

Era hábito dos nativos que visitavam o Spray, embarcar pelas amuras entrando a bordo com

facilidade depois de se suspenderem no aparelho da proa; para voltar à praia, saltavam pela popa e

seguiam a nado. Nada podia ser mais deliciosamente simples. Os nativos, modestos, usavam fatos

de banho de lavalava, um tecido feito de casca de amoreira, e nunca fizeram dano ao Spray. As suas

idas e vindas, em Samoa, a terra do eterno Verão, era apenas uma cena alegre de todos os dias.

Um dia, as directoras do Colégio de Papauta, Miss Schultze e Miss Moore, vieram a bordo com as

suas noventa e sete discípulas; todas vestidas de branco, com uma rosa vermelha nos cabelos,

vieram, como é natural, de barco ou de canoa à maneira dos países frios. Devia ser difícil encontrar

mais alegre rancho de raparigas. Logo que subiram a bordo, a pedido de uma das professoras,

cantaram «The Watch on the Rhine» que eu nunca ouvira antes. «E agora», disseram todas, «vamos

levantar ferro e vamos embora!» Eu é que não me sentia tentado a largar de Samoa tão cedo. Ao

deixar o Spray, aquelas moças perfeitas, agarraram cada uma em seu remo ou numa folha de

palmeira e foram elas que levaram os próprios barcos. Qualquer delas podia ter ido a nado com a

mesma facilidade e tê-lo-ia feito, creio eu, se não fossem os vestidos de musselina dos dias de festa.

Não era raro ver em Apia uma rapariga a empurrar a nado uma piroga com um passageiro para o

Spray. O Sr. Trood, um antigo estudante de Eton, veio até ao meu barco desta maneira, e exclamou:

«Jamais algum rei se fez transportar neste estilo?» Depois juntando a acção às palavras, deu à

donzela tantas moedas de prata que os nativos que os viam da praia gritaram de inveja. A minha

piroga, um pequeno tronco escavado, emborcou-se um dia comigo lá dentro e antes de ter tempo

para recobrar o fôlego, já me encontrava sentado em cima do fundo, às voltas em torno do Spray, a

reboque dum lindo grupo de banhistas, tentando descobrir o que iriam elas fazer a seguir. Mas eram

seis, três de cada lado, e eu não podia fazer nada para me livrar. Uma das sereias, lembro-me, era

uma jovem inglesa mais divertida com a brincadeira que qualquer das outras.

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CAPÍTULO XIII

Monarquia Samoana — O Rei Malietoa — Adeus aos amigos de Vailima — Deixando Fiji ao Sul —

Chegada a Newcastle, na Aus-trália — Os iotes de Sidney — Um mergulho a bordo do Spray — O

Comodoro Foy presenteia o cúter com uma andaina nova — Para Melbourne — Um tubarão valioso

— Mudança de rota — A «chuva de sangue» — Na Tasmânia.

Tive o prazer de conhecer em Apia o Sr. A. Young, pai da falecida Rainha Margarida que foi Rainha

de Manua de 1891 a 1895. O avô dela era um marinheiro inglês que casou com uma princesa nativa.

O Sr. Young é hoje o único sobrevivente da família. Dois dos seus filhos, os últimos de todos eles,

perderam-se a bordo de um barco de cabotagem das ilhas, que poucos meses antes largara de Apia

para não mais voltar. O sr. Young era um cavalheiro cristão, e a filha, Margarida, tinha todos os dons

de uma verdadeira senhora. Foi com desgosto que vi mais tarde nos jornais um relato sensacional da

vida e da morte da rainha, extraído de um folheto de qualquer instituição de beneficência, mas o

relato carecia de fundamento. E o título espalhafatoso «Faleceu a Rainha Margarida de Manua», já

não era novidade, em 1898, porque a Rainha morrera três anos antes.

No convívio que tive com a realeza local, falei com o próprio rei, o falecido Malietoa. O Rei Malietoa

era um grande governante; nunca recebeu menos de quarenta e cinco dólares por mês, pelas suas

atribuições, conforme ele mesmo disse, e essa quantia fora ultimamente aumentada de modo a

poder viver na zona rica da ilha e deixar de ser chamado «Malietoa-lata-de-salmão» por alguns

desengraçados.

Quando entrei, acompanhado do intérprete, pela porta principal do palácio, o irmão do rei, que era

vice-rei, arredando o reposteiro de taro, entrou pela porta do fundo e veio acocorar-se junto à porta e

ali ficou enquanto eu contava ao monarca a minha história. O Sr. W... de Nova Iorque, um cavalheiro

interessado na obra missionária, incumbira-me de dar lembranças suas ao rei das Ilhas dos

Canibais, querendo, sem dúvida, referir-se a outras ilhas, mas o bom Rei Malietoa, não obstante o

seu povo não ter comido um só missionário em cem anos, mostrou-se muito agradado de ouvir

notícias tão directas dos editores da «Missionary Review» e pediu-me para lhes transmitir os seus

cumprimentos.

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Sua Majestade retirou-se então, enquanto fiquei conversando com a filha, a linda Faamu-Sami (nome

este que significa «Fazer o mar escaldar»), e regressou pouco depois metido no uniforme de gala do

comandante-chefe alemão, o Imperador Guilherme. É que eu impensadamente, não tinha enviado as

credenciais à minha frente para que o rei se pudesse vestir a preceito para me receber. Vi o Rei

Malietoa pela última vez quando, alguns dias depois, me fui despedir da Faamu-Sami.

De tudo quanto vi de notável em Apia, não posso deixar de recordar de modo especial a pequena

escola que ficava mesmo por trás das salas de leitura e do café da Sociedade Missionária de

Londres, onde a Srª Bell ensinava inglês a uma centena de crianças nativas, rapazes e raparigas.

Seria difícil encontrar crianças tão desembaraçadas.

«Agora, meninos» disse a Sr." Bell, num dia em que visitei a escola, «vamos mostrar ao capitão que

sabemos alguma coisa acerca do Cabo Horn, por onde ele passou no Spray. Um dos miúdos, um

petiz dos seus nove ou dez anos, adiantou-se lestamente e leu, e leu muito bem, a bela descrição

que Basil Hall escreveu sobre o Cabo. Depois, numa caligrafia clara, copiou o ensaio para mim.

Fui depois dizer adeus aos meus amigos de Vailima. Encontrei a Srª Stevenson de chapéu de

Panamá na cabeça, e acompanhei-a numa volta pela propriedade. Andavam alguns homens a fazer

uma limpeza ao terreno e a Srª Stevenson mandou um deles cortar e levar para o Spray dois pés de

bambu dum renque que mandara plantar quatro anos antes e já atingiam 18 metros de altura.

Conservei-os como mastreação de reserva e da ponta de um deles fiz uma retranca para a

bujarrona, que fez muito bom serviço na viagem. Faltava-me agora apenas beber ava com a família,

antes de me fazer ao mar. A cerimónia, muito importante entre as gentes de Samoa, decorreu à

maneira nativa. Um toque de búzio anunciou que a bebida estava pronta e, em resposta, todos nós

batemos palmas. Como a solenidade fosse em honra do Spray, pertencia-me ser o primeiro a beber

e a despejar um pouco por cima do ombro, ao modo da terra; mas, como me tinha esquecido da

frase samoana «Que os deuses bebam», disse-a em russo chinook, por me lembrar de uma palavra

de cada, em consequência do que o Sr. Osbourne me declarou samoano legítimo. Depois disse

«Tofah!» aos meus amigos e, acompanhado dos bons desejos de todos, o Spray deitou fora do porto

em 20 de Agosto de 1896 para continuar a longa viagem. Quando as ilhas desapareceram ao longe,

senti cair sobre mim o sentimento da solidão e, para o vencer, larguei todo o pano rumo à Austrália

que não era terra estranha para mim; mas durante muitos dias, continuei a ver Vailima pela proa nos

meus sonhos.

Mal o Spray se fizera ao largo, e já um forte sopro dos alísios o obrigava a meter os rizes todos; e, no

primeiro dia fazíamos uma singradura de cento e oitenta e quatro milhas, das quais atribuí quarenta

190

à corrente que era de feição. Como o mar estava duro, mareei a um largo e deitei a passar a Norte

das Ilhas Horn e a Norte de Fiji em vez de as dobrar pelo Sul como antes tencionava; depois corri a

costa ocidental do arquipélago e deitei para a Nova Gales do Sul, passando a sul da Nova

Caledónia, e cheguei a Newcastle depois de uma travessia de quarenta e dois dias em que

predominaram os temporais e ventos duros.

Um temporal particularmente severo que apanhei perto da Nova Caledónia, afundou o clíper

americano Patrician, um pouco mais para Sul. Depois, já mais perto da costa da Austrália, onde não

dei por que o temporal fosse grande coisa, um paquete-correio francês em viagem da Nova

Caledónia para Sidney, foi consideravelmente desviado da rota e, à chegada ao porto, informou ter

encontrado um temporal desfeito. Aos amigos que lhe perguntavam por mim, respondia: «Oh! não

sabemos o que terá acontecido ao Spray. Avistámo-lo na força da tempestade.» Mas o Spray tinha

atravessado e sentia-se como um pato na água. Levava solto um pano reduzido e tinha o convés

enxuto enquanto os passageiros do vapor, soube-o eu mais tarde, andaram no salão com água pelo

joelho. Quando o navio chegou a Sidney ofereceram uma bolsa de ouro ao capitão pela perícia com

que os trouxera a porto de salvamento. O capitão do Spray não recebeu nada deste género. Foi

durante este temporal que desfechei com a terra nas proximidades de Seal Rocks, onde o vapor

Catherton se perdera, com muitas vidas, pouco tempo antes. Estive muito tempo tentando dobrar as

rochas, em bordos sucessivos, mas acabei por passar.

A estação corria tempestuosa, e foi na frente de um pé de vento que cheguei a Newcastle. O piloto

do Governo, o capitão Cumming, veio ao meu encontro à entrada da barra e, com a ajuda de um

vapor, rebocou o Spray para um ancoradouro seguro. Dos muitos visitantes que vieram a bordo, o

primeiro foi o cônsul dos Estados Unidos, o sr. Brown. Nada foi bom demais para o Spray.

Dispensaram-no de todas as despesas portuárias e, depois de alguns dias de descanso, um piloto do

porto rebocou-me para o largo. Daqui, naveguei costa a costa até ao porto de Sidney, onde cheguei

no dia seguinte, 10 de Outubro de 1896.

Fundeei numa enseada acolhedora, perto de Manly, para onde fui levado a reboque do barco da

polícia, e ali passei a noite enquanto os agentes colhiam elementos de um dos meus velhos livros de

apontamentos. Nada escapa à vigilância da polícia da Nova Gales do Sul, e a sua reputação tem

renome mundial. Inteligentemente, pensaram que eu lhes poderia fornecer determinadas

informações úteis, e foram os primeiros a vir ao meu encontro. Houve quem dissesse terem vindo

para me prender — deixá-los dizer.

Aproximava-se o Verão e o porto de Sidney enchia-se de iotes. Alguns aproximavam-se do Spray e

navegavam em volta dele, em Shelcote, onde fundeei por alguns dias. Em Sidney senti-me

imediatamente entre amigos. O Spray demorou-se nos vários pontos de aguada do

191

grande porto durante umas boas semanas e aí recebeu a visita de muitas pessoas simpáticas, entre

as quais, com frequência, os oficiais do navio de Sua Majestade Orlando, na companhia de amigos

seus. O capitão Fisher o comandante, veio visitar-me um dia, debaixo de uma chuva diluviana, com

um grupo de jovens senhoras da cidade e oficiais do navio Nunca vi chover tanto, nem mesmo na

Austrália, mas o grupo viera para se divertir e não foi a chuva, por muita que fosse, que lhes

conseguiu tirar a boa disposição. Todavia, por pouca sorte, um jovem que viera com outro grupo,

metido no vistoso uniforme de um clube náutico muito importante, com botões de latão suficientes

para o fazer ir ao fundo ao fugir apressadamente da chuva, enfiou-se de uma só vez, de cabeça para

baixo, numa barrica de água e, baixote como era, sumiu-se lá dentro e quase se afogou antes de

termos tempo de o salvar. Pelo que sei, esteve para ser a primeira e única baixa a bordo do Spray,

em toda a viagem. O facto de o jovem ter vindo a bordo apresentar cumprimentos, tornou o desastre

mais embaraçoso. O clube a que pertencia, entendera que o Spray não podia ser oficialmente

reconhecido uma vez que não trazia credenciais de clubes náuticos americanos, o que tornava ainda

mais estranho e embaraçoso o ter apanhado um dos seus membros numa barrica e logo quando não

andava à pesca de desportistas náuticos.

O barco típico de Sidney é um cúter elegante de grande boca e superfície vélica desconforme; mas

não é raro vê-los voltar-se porque largam pano como vikings. Vi em Sidney, divertindo-se na baía,

todas as variedades de barcos desde a moderna lancha de vapor e do cúter de regata até aos botes

e canoas mais pequenos. Toda a gente tinha um barco. Se um rapaz australiano não tem dinheiro

para comprar um barco, constrói-o ele mesmo, e, em regra, não fica coisa de que tenha de se

envergonhar.

O Spray trocou a sua «capa de José», o pano grande da Terra do Fogo, por uma andaina nova com

que principescamente o presenteou o comodoro Foy. Sob a nova andaina, teve a honra de ser o

barco porta-insígnia do Johnstone Bay Flying Squadron, durante a regata anual em torno da baía.

O tempo voou depressa enquanto estive na Austrália, e em 6 de Dezembro de 1896 o Spray largou

de Sidney. A minha intenção era dobrar o Cabo Leeuwin e deitar para as Maurícias e, nessa ideia,

corri a costa em direcção ao Estreito de Bass.

Pouco há a dizer desta parte da viagem, além de ventos variáveis, pés de vento e mau mar. Mas o

dia 12 de Dezembro foi excepcionalmente belo, com uma boa brisa de terra, do Nordeste. De

madrugada passei a Baía de Twofold e, mais tarde, o Cabo Bundooro com mar chão, abraçado com

a terra. O farol do Cabo arriou a bandeira em resposta à saudação do Spray e, na varanda de uma

casa junto à praia, viam-se crianças acenando-me com lenços. Poucas pessoas se viam em

192

terra, mas a cena era de alegria. Havia grinaldas de verdura que falavam já do Natal que se

aproximava. Saudei aquela boa gente desejando--lhe «Feliz Natal» e ouvi, em resposta «Desejamos-

lhe o mesmo».

Depois do Cabo Bundooro, passei a ilha Cliff, no Estreito de Bass, onde troquei sinais com os

faroleiros, enquanto o Spray passava a sotavento da ilha. Todo aquele dia o vento não parou de

uivar, enquanto o mar rebentava com violência contra a costa rochosa.

Poucos dias depois, 17 de Dezembro, o Spray aproximou-se do Promontório de Wilson, à procura de

abrigo. O faroleiro do promontório, o Sr. J. Clark, veio a bordo e deu-me instruções para seguir até à

Baía de Waterloo, umas três milhas a sotavento e eu deitei logo para lá, indo encontrar bom

ancoradouro numa angra de areia abrigada dos ventos do Norte e do Oeste.

Também ali estavam ancorados o Secret, uma chalupa pescareza, e o Mary, um pequeno cargueiro

de vapor, aparelhado para a pesca da baleia. O capitão do Mary era um génio, um génio do tipo

australiano

193

e esperto. Da equipagem, que viera de uma serração de madeiras, nem um só homem tinha visto

uma baleia viva antes de embarcar; mas eram todos homens-do-mar, à maneira dos australianos, e

o capitão tinha-lhes dito que matar uma baleia não era mais que matar um coelho. Acreditaram-no e

ajustaram-se com ele. Com a sorte devida, a primeira que viram na campanha, embora uma feia

baleia de corcova, não tardou nada que não fosse um cadáver. O capitão Young, o patrão do Mary

matou o monstro ao primeiro golpe do arpão. Depois, rebocaram o animal para Sidney, onde o

tiveram em exposição. Nada, a não ser baleias, interessava os homens do Mary, que passaram a

maior parte do tempo na enseada a reunir combustível para uma campanha nos pesqueiros da

Tasmânia. De cada vez que se pronunciava a palavra «baleia», os olhos dos homens brilhavam de

excitação.

Passámos três dias nesta angra abrigada, ouvindo o vento uivar lá fora. Entretanto, o capitão Young

e eu explorámos as praias, visitámos minas abandonadas e apanhámos algum ouro para nós.

À largada, os nossos barcos separaram-se e seguiu cada um ao seu rumo, como aves marinhas.

Durante uns dias o vento manteve-se moderado

194

e, com um bom tempo pouco vulgar nestas paragens, cheguei às Cabeças de Melbourne em 22 de

Dezembro e entrei no porto a reboque do Racer.

Passei o dia de Natal amarrado no rio Yarra, mas não tardei a mudar para St.a Kilda, onde me

conservei quase um mês.

Excepto em Pernambuco, o Spray ainda não fora obrigado a pagar despesas portuárias, mas quando

meteu o nariz na Alfândega de Melbourne, obrigaram-no a pagar taxa de arqueação, a seis dinheiros

por tonelada. O colector arredondou a conta para seis xelins e seis dinheiros, não descontando nada

pela diferença para as treze toneladas, quando afinal a arqueação exacta era de 12,70. Saldei a

coisa, cobrando seis dinheiros a cada pessoa que viesse a bordo e, quando o negócio começou a

cair, apanhei um tubarão e passei a cobrar seis dinheiros a quem o quisesse ver. O tubarão, uma

fêmea de três metros e oitenta centímetros de comprimento, trazia uma ninhada de vinte e duas

crias, nenhuma delas inferior a sessenta centímetros do focinho à cauda; aberto o ventre da mãe,

puseram-se dentro de uma canoa cheia de água, onde se conservaram vivas um dia inteiro. Menos

de uma hora depois de se saber que a fera andava por ali, já eu a tinha no convés em exposição e já

havia cobrado bastante mais que a quantia paga pela taxa de arqueação. Contratei então um bom

irlandês, chamado Tom Howard — que sabia tudo acerca de tubarões, tanto em terra como no mar,

e se sentia capaz de falar acerca deles — para responder a perguntas e palestrar. Quando não me

sentia à altura de responder às perguntas, endossava-lhe a responsabilidade.

Ao voltar do Banco onde fora depositar dinheiro, ao princípio da tarde encontrei o Howard no meio de

um grupo muito interessado, descrevendo hábitos imaginários do peixe. Era um belo espectáculo; o

público desejava vê-lo, e era meu desejo que o vissem, mas devido ao entusiasmo delirante do

Howard, vi-me obrigado a conceder-lhe a demissão. As receitas do espectáculo e o rendimento da

venda da banha apanhada no Estreito de Magalhães, cuja última porção vendi a um alemão

fabricante de sabões em Samoa, deixaram-me muito bem de finanças.

O dia 24 de Janeiro de 1897 veio encontrar o Spray, de novo a reboque do Racer, largando da Baía

de Hobson, depois de uma agradável estadia em Melbourne e St. Kilda. Tão longa demora no porto

deveu-se a sucessivos adiamentos por causa dos ventos de Sudoeste, que pareciam não querer

parar.

Nos meses de Verão, isto é, Dezembro, Janeiro, Fevereiro e, por vezes, Março, predominam ventos

do Este no Estreito de Bass e no Cabo Leeuwin; mas devido à presença de grandes massas de gelo

arrastadas do Antárctico, o tempo alterara-se, com muito vento e mar, de tal modo que considerei

impraticável prosseguir naquela derrota. Assim, em vez de me lançar em direcção ao Cabo Leeuwin

tormentoso e frio, resolvi

195

passar uma temporada mais agradável e proveitosa na Tasmânia, esperando a estação dos ventos

favoráveis no Estreito de Torres e na Grande Barreira de Recifes, derrota esta por que acabara por

me decidir. Segui-la, seria aproveitar os anticiclones, que nunca faltam, e além disso, teria a

oportunidade de pôr pé em terras da Tasmânia, em volta da qual navegara anos antes.

Julgo curioso mencionar que durante a estadia em Melbourne, ocorreu um desses extraordinários

fenómenos chamados por vezes «chuva de sangue», o primeiro do género na Austrália ao fim de

muitos anos. O «sangue» não era mais que poeira finíssima de argila trazida dos desertos em

suspensão no ar. A tempestade de chuva que se formou, trouxe consigo esta poeira sob a forma de

lama, e caiu em tal quantidade que tirei dos toldos do Spray um balde cheio. Quando me vi obrigado,

pela força do vento, a tirar os toldos, as velas que estavam envergadas nas retrancas ficaram

manchadas da lama, da esteira à pena.

O fenómeno das tempestades de areia, muito conhecido dos cientistas, não é invulgar nas costas da

África. Alcançando distâncias apreciáveis por sobre o mar, atingem frequentemente as rotas dos

navios, como foi o caso sucedido com o Spray na primeira parte da viagem. Os marinheiros já não

olham estas tempestades com medo supersticioso mas os nossos crédulos irmãos de terra gritam

«chuva de sangue!» aos primeiros borrifos da lama.

A vaga ao largo das cabeças de Port Phillip, um lugar selvagem, estava grossa quando o Spray

entrou a Baía de Hobson, e grossa estava quando saiu. Mas tendo muito mar livre, ao redor, logo

que deu velas e passou as cabeças encontrou melhor mar. Com o vento de feição a soprar rijo, a

travessia do estreito até à Tasmânia foi uma questão de poucas horas. Trouxe comigo o tubarão de

St." Kilda, empalhado, e ofereci-o ao Prof. Porter, conservador do Museu Victoria, de Launceston, na

ponta de Tamar. Por muitos dias vindouros pode ver-se ali o tubarão de St.a Kilda. Ai de mim!,

quando se puseram à venda os jornais ilustrados com fotografias do meu tubarão. A gente boa mas

ignorante de St.a Kilda, entrou em fúria e queimou todos os jornais que traziam qualquer referência

ao peixe; é que St.a Kilda era um local de aguada — e a ideia de aparecer um tubarão ali! Mas a

minha exposição lá continuou.

O Spray fundeou na praia de Launceston, junto a um pequeno molhe, num momento em que a maré

cheia, puxada pelo mesmo vento rijo que me trouxera ao porto, atingira um nível invulgarmente alto;

por isso, logo que a maré desceu, o barco ficou varado em seco, sem ter ao redor água que

chegasse para molhar os pés. Quando resolvi largar, foi preciso cavar a areia por baixo da quilha

para o pôr a flutuar.

Aqui, deixara o barco à guarda de três crianças enquanto passeava a pé por entre os montes ou

descansava os ossos, para o resto da viagem,

196

nas rochas cobertas de musgo de um vale próximo ou entre os fetos que abundavam por todo o lado.

O barco ficava bem entregue. Nunca regressei sem que descobrisse que o convés havia sido lavado,

e sem que uma das crianças, a filhita do meu vizinho mais próximo do outro lado da rua, estivesse na

ponte a receber os visitantes, enquanto os outros dois, irmão e irmã vendiam recordações do mar,

que iam tirando da carga, «por conta do navio». Era uma tripulação desembaraçada e alegre, e as

pessoas vinham de longe para ouvir falar da história da viagem e dos monstros das profundezas que

«o capitão tinha matado». Só tinha de me conservar afastado para me tornar um herói de mais alto

quilate; e a coisa calhava-me muito bem por me dar tempo para me fortificar na floresta ou à beira

dos regatos.

197

CAPITULO XIV

Homenagem de uma senhora — Cruzando ao redor da Tasmânia — O capitão faz a primeira

palestra da viagem — Provisões abundantes — Vistoria ao Spray em Devonport — De novo em

Sidney — Proa ao Norte para o Estreito de Torres — Um naufrágio de amadores — Amigos na costa

australiana — Perigos de um mar de coral.

No dia 1 de Fevereiro de 1897, ao regressar ao barco encontrei à minha espera uma carta de

simpatia, que transcrevo:

Uma senhora envia ao Sr. Slocum a inclusa nota de cinco libras como símbolo de apreço pela

sua bravura au atravessar os mares vastos em tão

pequeno barco, e completamente só, sem humana simpatia a ampará-lo quando o perigo o

ameaça. Deseja-lhe completo êxito.

Até hoje, não soube quem a escreveu e, portanto, a quem fiquei devendo tão generosa oferta. Não

podia recusar uma coisa de significado tão gentil, mas prometi a mim mesmo passá-la a outrem, em

sua intenção; e foi o que fiz antes de deixar a Austrália.

Como a estação do bom tempo no Norte da Austrália ainda viesse longe, visitei outros portos da

Tasmânia a começar por Beauty Point, em cujas proximidades se encontram Beaconsfield e a

grande mina de oiro que também visitei na devida altura. Tudo quanto vi na mina foram centenas de

pilões que iam esmagando e pulverizando as pedras cinzentas, sem beleza nenhuma, à medida que

as içavam da mina. Disseram-me que as tais pedras continham ouro e não vi razões para não

acreditar.

Recordo Beauty Point pela sua floresta de sombras magníficas e pela estrada que corre entre

eucaliptos gigantescos. Durante o tempo que ali estive, apareceu em viagem de recreio, o

Governador da. Nova Gales do Sul, Lorde Hampden, com a família, num iote de vapor. O Spray,

ancorado perto do cais de desembarque, içou a bandeira, como devia ser, e creio que nunca se vira

neste local barco mais insignificante com

198

as Estrelas e Faixas desfraldadas. Parecia, contudo, que o grupo do Governador sabia da razão da

minha presença e sabia tudo quanto se relacionava com o Spray. Quando ouvi Sua Excelência dizer:

«Apresente-me ao capitão» — ou «Apresente-me o capitão», não me lembro ao certo — senti-me

desde logo em presença de um cavalheiro e de um amigo altamente interessado na minha viagem.

Se alguém, do grupo, se interessava mais que o Governador, era a filha, a Honourable Margaret.

Quando nos separámos, o Lorde e a Lady Hampden prometeram encontrar-se comigo a bordo do

Spray na Exposição de Paris, em 1900. «Se formos vivos», disseram; e, por minha vez, acrescentei:

«Excepto pelas fortunas do mar».

Depois de Beauty Point, o Spray visitou Georgetown, próximo da embocadura do rio Tamar. É este

povoado, creio eu, que marca o local onde, pela primeira vez o homem branco pôs o pé na

Tasmânia, embora, depois disso, nunca mais passasse de uma aldeola.

Considerando que já tinha visto alguma coisa do Mundo e descobrindo que as pessoas da terra se

interessavam pela aventura, falei sobre a coisa perante o meu primeiro auditório num pequeno salão

à beira da estrada. Trouxeram um piano de casa de um vizinho, e senti-me encorajado com a tareia

que ele apanhou e com um «Tommy Atkins», cantado por um actor itinerante. Veio gente de muito

longe e o auditório deu-me um total de umas três libras esterlinas. A proprietária do salão, uma

bondosa senhora escocesa não me quis aceitar aluguer e, assim, a minha primeira palestra foi logo

um êxito.

Deste lugarzinho acolhedor, fiz-me de vela para Devonport, uma terra progressiva à beira do rio

Mersey, a poucas horas de vela para Oeste ao longo da costa. Devonport está-se tornando o porto

mais importante da Tasmânia. Entram ali constantemente grandes navios de vapor para embarcar

cargas enormes de produtos agrícolas, mas o Spray foi o primeiro vaso a trazer aqui as Estrelas e

Faixas, assim mo disse o harbour-master (1), o Capitão Murray, e assim ficou escrito nos registos do

porto. Por tão grande distinção, o Spray foi alvo de inúmeras gentilezas enquanto ali esteve sob

âncora, coberto por toldos contra a poeira, que o escondiam da popa à proa.

Da casa do juiz, «Malunnah», situada na ponta, veio a saudação com o pavilhão britânico, à entrada

e à largada, e a boa Srª Aikenhead, a castelã de Malunnah, abasteceu o Spray com compotas e

geleias de toda a espécie, preparadas expressamente com frutas do seu rico pomar — de sobra para

a viagem de regresso. A Srª Wood, que morava mais para montante do porto, trouxe garrafas de

vinho de framboesas. Mais que nunca, até aqui, encontrava-me numa terra de bons petiscos

----

(1) Harbour-master é uma autoridade com atribuições semelhantes às do capitão do

porto, mas sem competência militar. — N. T.

199

A Srª Powell mandou-me um achar de manga e limão, feito «como o preparamos na índia».

Abundavam aqui o peixe e a caça, e ouvia-se a voz da abetarda; de Pardo, mais para o interior, veio

um queijo enorme. E ainda há quem me pergunte: «De que vivia? Que é que comia?»

Sentia-me dominado pela beleza da paisagem, pelos campos de fetos que estavam então a

desaparecer, pelas florestas de árvores copadas, nas encostas, e tive o prazer de conhecer um

cavalheiro interessado em perpetuar, em obras artísticas, as belezas da terra. Ofereceu-me várias

reproduções da sua colecção de quadros, e até alguns originais, para mostrar aos meus amigos.

Fui incumbido por outro cavalheiro, de descrever as belezas da Tasmânia por todas as terras e a

todo o momento. Era o Dr. McCall, M. L. C. O doutor deu-me, também, conselhos muito úteis acerca

das palestras. Não foi, porém, sem receio que me fiz ao largo nesta nova rota e, posso dizê-lo, foi

devido apenas à gentileza e simpatia dos ouvintes que a minha barca oratória não sossobrou. Logo a

seguir à primeira palestra o amável doutor veio procurar-me com palavras de aprovação. Como em

muitos dos meus empreendimentos, metera-me pela palestra adiante sem pensar duas vezes.

«Homem, homem», disse-me o médico, «o nervosismo é apenas sinal de miolos, e quanto mais

200

miolos um homem tem, mais lhe custa livrar-se da atrapalhação; mas», acrescentou ele

pensativamente, «há-de acabar por vencê-la». Devo, no entanto, dizer em minha defesa que ainda

não me sinto completamente curado.

O Spray foi posto em seco na carreira da Marinha, de Devonport, e vistoriado cuidadosamente de

alto a baixo, mas verificámos que estava absolutamente livre do teredo daninho, e nas melhores

condições, a todos os títulos. Como medida de defesa contra os estragos dos gusanos, levou mais

uma camada de tinta de cobre, uma vez que tinha de atravessar os mares do Coral e Arafura antes

de nova revisão. Fez-se tudo quanto havia a fazer para preparar o barco contra todos os perigos

previsíveis. Mas não era sem mágua que via aproximar-se o dia de largar de uma terra onde travara

tão agradáveis relações. Se houve, durante toda a viagem, um momento em que estive à beira de

desistir, foi aqui e nesta ocasião; mas, não havendo vaga aberta para melhor emprego, levantei ferro

em 16 de Abril de 1897 e fiz-me ao mar.

O Verão estava a chegar ao fim, e o Inverno aproximava-se do Sul com ventos de feição que me

levassem para o Norte. Uma amostra de vento de Inverno levou o Spray a voar pelo Cabo Howe até

ao Cabo Bundooro, que dobrou no dia seguinte. Foi uma bela singradura e um bom presságio para a

longa viagem de regresso dos antípodas. Os amigos que encontrara em Bundooro, pelo Natal,

estavam já acordados e voltámos a trocar sinais quando o Spray ali voltou a passar abraçado com a

terra, sobre um mar sereno.

O tempo estava bom, e o céu manteve-se limpo durante o resto da travessia até Port Jackson

(Sidney) onde o Spray entrou em 22 de Abril, para ir fundear na Baía de Watson, perto das cabeças,

por oito braças de fundo. O porto, desde as cabeças até Parramatta, rio acima, estava mais que

nunca repleto de embarcações e iotes de toda a espécie, numa cena de animação difícil de igualar

em qualquer outra parte do Mundo.

Poucos dias mais tarde, a baía foi varrida por vagas tempestuosas, e só os grandes navios podiam

aguentar pano. Encontrava-me então num hotel junto ao porto, a curtir uma nevralgia que me

aparecera durante a viagem, e acabava precisamente de ver de relance a popa de um navio de

vapor enorme, de difícil manobra, passar no campo de visão da janela, quando o miúdo de recados

me entrou de roldão pelo quarto gritando que o Spray tinha «ido com um encontrão». Saí

imediatamente e descobri que o «encontrão» tinha sido o abalroamento de um vapor; precisamente o

navio cuja popa avistei da janela, atingira o Spray com a proa. Verificou-se, porém, que o meu barco

nada sofrera além da perda duma âncora e respectiva amarra que, com o esticão, partira rente à

buzina. Mas não tive razões de queixa do capitão. Logo que o navio amarrou, mandou rebocar o

Spray, baía acima, e em seguida mandou-o levar até ao seu anterior fundeadouro ao cuidado

201

de um oficial e três marinheiros, com uma nota muito cortês em que se declarava pronto a reparar

todos os prejuízos. Mas o que meu barco guinava enquanto vinha com um estranho ao leme! O velho

amigo piloto do Pinta não podia ser acusado de trabalho tão desastrado. Mas, para meu alívio, lá

conseguiram levar o Spray até ao ancoradouro, e a nevralgia passou-me ou, pelo menos, esqueci-a.

O capitão do navio, como um verdadeiro homem do mar, cumpriu à risca a sua palavra, e o agente, o

Sr. Collishaw, entregou-me nesse mesmo dia o preço do ferro e da amarra, e ainda alguma coisa

mais, por conta da minha ansiedade. Lembro-me que me ofereceu doze libras, logo de início; mas

como o meu número de sorte era treze, pusemos a coisa em treze libras e ficou tudo saldado.

Meti ao mar, em 9 de Maio, na frente dum Sudoeste rijo que levou o Spray em bom andamento até

Port Stevens, onde abateu e passou a soprar de proa. Mas o tempo estava bom e assim se aguentou

durante vários dias, o que era uma feliz mudança em relação ao que aqui apanhei alguns meses

antes.

Dispondo de um jogo completo de cartas da costa e da Grande Barreira, sentia-me sossegado. O

Capitão Fisher da Marinha inglesa, que tinha navegado nas passagens da Grande Barreira a bordo

do Orlando, aconselhou-me, desde o primeiro dia, a seguir esta rota, e ainda hoje não me arrependo

de lhe ter seguido o conselho.

O vento, depois de dobrar Port Stevens, Seal Rocks e o Cabo Hawk, manteve-se fraco e ponteiro

durante alguns dias. Estes pontos ficaram-me gravados na memória quando os passei à custa de

muitos trabalhos, a caminho do Sul, alguns meses antes. Mas desta vez, com uma boa provisão de

livros a bordo, estendia-me a ler, noite e dia, abandonando esta agradável ocupação apenas para

compassar o pano, despejar um bordo ou dormir, enquanto o Spray ia papando milhas. Tentei

comparar a minha situação com a dos velhos circum-navegadores que seguiram precisamente a rota

que tomei a partir das Ilhas de Cabo Verde até um ponto mais atrás e a partir de outro mais para

além do lugar onde me encontrava mas não havia comparação. As dificuldades terríveis por que

passaram e as escapadas românticas — dos que escaparam à morte e a sofrimentos piores — não

entraram nas minhas experiências, enquanto naveguei sozinho à volta do Mundo. Só posso falar de

experiências agradáveis, tanto que as minhas aventuras não passam de prosaicas e pacatas.

Acabara precisamente de ler algumas das mais interessantes viagens de navios de tempos idos, e

estava a aproximar-se de Port Macquarie, quando avistei, em 13 de Maio, um elegante barco

moderno em dificuldades,

----

(1) Com efeito, a derrota do Capitão Slocum afasta-se da da frota de Fernão de

Magalhães ao largo do Pacífico e volta a aproximar-se dela a meio do Indico. N. T.

202

ancorado junto à costa. Deitei para lá e verifiquei que se tratava do iote Akbar que largara da baía de

Watson, uns três dias antes do Spray, e que por certo se metera em dificuldades. Nada admira que

assim tenha sido. Era uma história de meninos perdidos na floresta ou de borboletas no mar. O dono,

na sua primeira viagem, era todo ele calças de lona; o capitão, que se distinguia pelo enorme barrete

de pala, fora baleeiro no Murrumbidge (2) antes de assumir o comando do Akbar; e o oficial

navegador, pobre rapaz, era quase tão surdo como uma porta e tão parado como uma porta fechada

à chave. Estes três lindos lobos do mar é que formavam toda a tripulação. Nenhum deles sabia mais

do mar ou de navios, que um recém-nascido sabe deste Mundo. Dirigiam-se para a Nova Guiné,

assim o diziam.

O proprietário, que eu tinha conhecido antes de largar, propôs-me correr em regata com o Spray até

à Ilha de Quinta-Feira, ao longo da minha derrota. Declinei o desafio, naturalmente, a pretexto da

desigualdade em que ficaria o meu velho Spray, de construção rústica e equipado por um marinheiro

velho e sozinho, contra três jovens nautas num barco de regata. E no Mar do Coral é que eu não

entrava em regatas fosse como fosse.

«Ó do Spray!» gritavam eles agora, «Como vai estar o tempo? Irá soprar? E não acha melhor

voltarmos atrás para reparações?»

«Se alguma vez conseguirem voltar atrás não voltem a aparelhar», pensei eu, mas disse-lhes:

«Passem-me o chicote de um cabo e eu dou--lhes um reboque até àquele porto além adiante; e se

têm amor à vida, não vão para lá do Cabo Hawk, porque faz Inverno lá para o Sul».

A ideia deles era deitar para Newcastle sob pano de fortuna; o pano grande ficara-lhes feito em

farrapos, a catita fora levada com o vento, e o aparelho balouçava-se com os chicotes soltos. Numa

palavra, o Akbar estava como se tivera naufragado.

«Leva âncora», gritei, «leva âncora! e deixem-me rebocá-los até Port Macquarie, que são só doze

milhas para o Norte daqui».

«Não», gritou o dono, «vamos voltar para Newcastle. Falhámos Newcastle à vinda para cá; não

avistámos o farol, apesar de não estar muito escuro». Esta última frase foi dita em altos berros,

aparentemente para eu ouvir, mas, pareceu-me que o dono do Akbar falou muito perto dos ouvidos

do navegador. Fiz nova tentativa para os convencer a deixar-se rebocar até ao porto de abrigo que

ficava tão próximo; custar-lhes-ia apenas o trabalho de levantar ferro e passar-me um cabo, mas

mesmo assim recusaram, ignorantes demais para tomar uma decisão racional.

----

(1) Akbar não era o seu verdadeiro nome, mas isso não interessa.

(2) O Murrumbidgee é um regato que serpenteia por entre as montanhas da Austrália e seria

o último lugar do Mundo onde procurar uma baleia.

203

«Que altura de água têm aí?», perguntei.

«Não sabemos; perdemos a chumbada. Temos a amarra toda fora. Prumámos com a âncora».

«Então mandem-nos o bote, que eu dou-lhes um prumo.» «Também perdemos o bote.»

«Deus é misericordioso, se não até vocês se tinham perdido.» E tudo o mais que pude dizer foi

«Adeus».

O pequeno serviço que o Spray se propunha fazer ter-lhes-ia salvo o barco.

«Dê notícias nossas», gritaram eles quando meti a caminho, «dê notícia de que estamos sem velas,

mas que não nos apoquentamos e não temos medo.»

«Então já não há esperanças para vocês. Adeus!»

Prometi dar notícias deles e assim o fiz na primeira oportunidade; e, para além de todas as razões

humanas, volto agora a fazê-lo. No dia seguinte falei com o vapor Sherman que seguia de costa a

costa para o Sul, informei-o do iote em dificuldades e disse-lhe que seria um acto de humanidade

rebocá-lo para fora daquela posição numa costa desabrigada. Se não aceitaram reboque do vapor,

não foi por falta de fundos com que pagar a conta; o dono, que herdara recentemente umas centenas

de libras, tinha dinheiro com ele. A projectada viagem à Nova Guiné tinha por fim deitar uma olhadela

à ilha, com vista à sua compra. Voltei a ter novas do Akbar uns dezoito dias depois, 31 de Maio, ao

chegar a Cooktown, no Rio Endeavour, onde li a notícia seguinte:

31 de Maio, o iote Akbar, de Sidney para Nova Guiné, três homens a bordo, perdido em

Crescent Head; tripulação salva.

Afinal, ainda demoraram uns dias até perderem o barco.

Depois do encontro com o Akbar e o Sherman, a viagem decorreu durante alguns dias sem

acontecimentos dignos de nota, excepto pelo agradável episódio de um diálogo por sinais com a

gente de South Solitary Island, um amontoado de pedras soturno, no oceano, logo ao largo da costa

da Nova Gales do Sul, por 30° 12' de latitude Sul.

«Que navio é esse?» perguntaram quando o meu barco chegou em frente da ilha. Em resposta, icei

as Estrelas e Faixas no penol da carangueja. O sinal desceu a toda a pressa e no seu lugar subiu a

bandeira inglesa que logo arriaram cordialmente. Percebi por isto que me reconheceram e que

sabiam tudo acerca do Spray; nem fizeram mais perguntas. Não perguntaram, sequer, se «a viagem

valia a pena». O que içaram foi a mensagem simpática «Desejamos-lhe boa viagem», desejo esse

que naquele momento estava sendo integralmente satisfeito.

Em 19 de Maio, ao passar o Rio Tweed, recebi sinais de Danger Point; as pessoas de terra pareciam

muito preocupadas com o meu

204

estado de saúde, porque perguntaram se «toda a gente» vinha bem a bordo. Pude responder-lhes

«Sim».

No dia seguinte o Spray dobrava o Grande Cabo das Areias (Great Sandy Cape) e — o que era um

acontecimento notável em todas as viagens — entrava no alísio que, a partir daqui, seguiu o meu

barco durante milhares de milhas, ora muito fresco, ora como uma brisa de Verão, mas nunca

deixando de soprar, excepto a intervalos raros.

Na cabeça do Cabo havia um soberbo farol que se avistava a vinte e sete milhas; depois de dobrar

esta ponta, a caminho do farol de Lady Elliott, que se ergue sobre uma ilha como sentinela à entrada

da Grande Barreira, o Spray entrou finalmente na bela via marítima do Norte. Alguns poetas têm

escrito poemas a faróis e a fanais mas jamais algum poeta avistou o grande clarão de um farol numa

noite escura, no meio de um mar de coral? Se assim foi, sabia o que queria dizer com tais poemas.

O Spray vinha navegando um tanto indeciso, evidentemente tentando vencer uma corrente. Quase

desesperado, na dúvida deitei para o largo mas nesse momento, como que saindo do mar,

apareceu-me o clarão do farol pela frente. «Excalibur!» gritou «toda a tripulação» que rejubilou. O

Spray entrava agora em águas abrigadas e mar estanhado, o primeiro em que molhava a quilha

depois de Gibraltar; e que diferente ele era da palpitação do mal-crismado Pacífico.

O Pacífico não é talvez, visto no seu todo, mais turbulento que os outros oceanos, muito embora me

sinta à vontade para dizer que também não é mais pacífico senão no nome. É, frequentemente,

bastante selvagem numa zona ou noutra. Conheci em tempos um escritor que, depois de dizer

coisas muito bonitas a propósito do mar, apanhou um ciclone no Pacífico e tornou-se um homem

diferente. Mas onde estaria afinal a poesia do mar se não fossem as vagas bravias?

Mas aqui estava o Spray, por fim, num mar de coral. O mar em si mesmo podia-se chamar calmo,

não há dúvida, mas as rochas de coral são sempre ásperas, aguçadas e perigosas. Confiava-me

agora nas mãos do Criador de todos os recifes, embora ao mesmo tempo me mantivesse vigilante

contra os perigos que espreitavam por todos os lados.

Eis a Grande Barreira com as suas águas de muitas cores consteladas de ilhas encantadas! Avistei

entre elas muitos portos seguros, ou a minha vista já não enxerga bem. Em 24 de Maio, depois de

cobrir cento e dez milhas por dia, a partir de Danger Point, o cúter entrava a Passagem de

Pentecostes (Whitsunday Pass) e passou essa noite navegando por entre as ilhas. Quando o Sol

nasceu, na manhã seguinte, olhei para trás e arrependi-me de não ter feito aquela tirada durante o

dia, porque o cenário que deixara para trás era extremamente belo e variado.

205

CAPITULO XV

Chegada a Port Denison, na Queenslândia — Uma palestra - Reminiscências do Capitão Cook —

Uma palestra de beneficência em Cooktovvn — Escapando com sorte de um recife de coral - Home

Island, Sunday Island, Bird Island — Um pescador de pérolas americano — Celebrações em

Thursday Island — Uma bandeira nova para o Spray — Através do Oceano Índico — Ilha do Natal.

Na manhã de 26 encontrava-me perto da Ilha de Gloucester e, à tardinha, o Spray fundeou em Port

Denison onde fica, sobre uma colina, a cidadezinha pacata de Bowen, o futuro ponto de aguada e

estância de repouso da Queenslândia. Toda a região que a circunda, respira saúde.

O porto é de aproximação fácil, espaçoso e abrigado, e o fundo é de boa tença. A vida corria

sossegada em Bowen quando o Spray chegou e a boa gente que pôde dispor de uma hora na

segunda tarde, desceu até à Escola das Artes para conversar da viagem, a última novidade local. A

palestra foi oportunamente anunciada nos dois jornaizinhos «Boomerang» e «Nully Nully», na

véspera do acontecimento e no dia que se lhe seguiu, o que não fez qualquer diferença para o editor

nem para mim.

Além disso distribuíram-se prospectos em grande profusão e pôs-se em campo o «melhor pregoeiro»

da Austrália. Mas apeteceu-me fazer passar o miserável por baixo da quilha, com a campainha e

tudo, quando se veio postar à porta da pensão onde eu estava a jantar com os meus futuros

ouvintes, fazendo uma barulheira capaz de acordar um morto, agitando a sineta e gritando como um

possesso as glórias da viagem do Spray «desde Boston a Bowen, os dois extremos do eixo das

rodas da Criação», como dizia depois o «Boomerang».

O Sr. Myles, magistrado, harbour-master, negociante de terras, etc, etc, presidiu à sessão e

apresentou-me. Para quê, não o sei, a menos que fosse para me embaraçar e amargurar a vida,

porque Deus sabe que uma hora depois de pôr o pé em terra já fora apresentado a todos os

habitantes da cidade. Neste momento já os conhecia a todos pelos seus nomes e todos me

conheciam a mim. Mas o Sr. Myles era um bom falador. Tão bom que tentei convencê-lo a continuar

e contar a história

206

toda, enquanto eu ia mostrando as gravuras, mas recusou a proposta. Devo dizer que a palestra era

ilustrada por meio duma lanterna de projecção. As vistas eram bonitas mas a lanterna, um objecto de

trinta xelins, que funcionava com uma lâmpada de petróleo, era uma calamidade.

Por pensar que seria melhor assim, larguei na madrugada seguinte, antes de saírem os jornais.

Soube depois que ambos publicaram um artigo elogiando aquilo a que chamavam uma conferência,

sem esquecer, além disso, uma palavra de apreço para o pregoeiro.

A partir de Port Denison, o cúter correu com o alísio igual, sem fazer paragem quer de dia quer de

noite, até alcançar Cooktown, no Rio Endeavour, onde chegou a 31 de Maio, segunda-feira, levado

por um pé de vento furioso que se começara a fazer sentir nesse dia, umas cinquenta milhas mais

para o Sul. É por esta latitude que passa o eixo do alísio que, por alturas de Cooktown atinge

frequentemente a força de um vento muito duro.

Tinha sido aconselhado a navegar por aqui com cautelas extremas e a ir sempre com o prumo na

mão. O experiente oficial da Armada inglesa que me aconselhou a seguir a rota da Grande Barreira,

escreveu-me dizendo que a bordo do Orlando navegara a vapor, dias e noites, através deste mar

mas que, sob vela, poria o barco em risco nos recifes de coral se fizesse o mesmo.

Isto aqui para nós, não teria sido coisa fácil encontrar fundeadouros todas as noites. E o trabalho

duro de uma largada pela manhã, esperava eu, acabara-se à saída do Estreito de Magalhães. Além

disso, as cartas do Almirantado permitiam-me navegar noite e dia. Com efeito, com vento de feição e

o céu limpo, próprio da estação, a rota da Grande Barreira era, sem dúvida, mais clara que uma rua

de uma cidade populosa e, a todos os títulos, menos perigosa. Mas a alguém que tencione fazer esta

viagem direi que tenha cuidado com os recifes, quer de dia quer de noite, e, a quem fique em terra,

que tenha ainda mais cautela.

«O Spray entrou no porto voando como uma ave», diziam os jornais de Cooktown na manhã a seguir

à chegada; «e parecia estranho», acrescentavam, «ver-se um só homem a bordo, manobrando o

barco». O Spray vinha a dar o máximo, não há dúvida, porque era quase noite, e estava com pressa

de encontrar poiso antes de escurecer.

Bordejando por entre os barcos fundeados no porto, fui ancorar, ao Sol-pôr, quase em frente do

monumento ao Capitão Cook, e na manhã seguinte saí em terra para olhar com os meus olhos as

pedras que o grande navegador vira. Sentia-me agora em terreno que, para os homens do mar, é

sagrado. Mas parecia levantar-se uma dúvida na gente de Cooktown quanto ao local em que o navio,

o Endeavour, tinha varado para reparações, durante a memorável volta ao Mundo. Diziam alguns

que não fora no sítio em que agora se erguia o monumento.

207

Em dada manhã, calhou de se travar discussão sobre o caso, estando eu presente, e uma senhora

virando-se para mim como se eu fora uma autoridade em questões náuticas, muito lisonjeiramente

pediu-me a opinião. Bem, se o Capitão Cook resolveu reparar o navio em terras do interior, não via

razões para que ele não tivesse escavado um canal até ao sítio do monumento, para o aterrar de

novo depois do trabalho feito, se tivesse com ele uma draga; é que o Capitão Cook era capaz de

fazer quase tudo quanto lhe apetecesse, e nunca ninguém disse que ele não trouxesse a draga

consigo. A senhora pareceu concordar com a minha maneira de ver e, continuando a falar da

histórica viagem, perguntou-me se já tinha visitado a ponta, mais para a jusante do porto, onde o

capitão fora assassinado. A pergunta deixou-me sem respiração. Para me tirar de embaraços, valeu-

me um petiz que se aproximou e, como faria qualquer aluno esperto, vendo que necessitavam

informações, prontificou-se a fornecê-las: «O Capitão Cook não foi assassinado aqui, minha senhora;

foi morto em África: comeu-o um leão».

Enquanto aqui me demorei, lembrei-me de tristes dias passados. Creio que foi em 1866 que o velho

vapor Soushay, em rota de Bata via para Sidney, aportou a Cooktown em busca de remédio para o

escorbuto e, «incidentalmente», para descarregar correio. Na lista dos doentes incluía-se a minha

pessoa cheia de febre, e por isso só pude ver a terra ao voltar aqui trinta e um anos depois, a bordo

do Spray. Desta vez, vi entrar no porto os destroços físicos de mineiros de que regressavam da Nova

Guiné, pobres e doentes. Alguns tinham morrido durante a viagem e foram lançados ao mar. Era

preciso ser-se um miserável empedernido para ver o triste espectáculo, sem tentar fazer alguma

coisa pelos homens.

Todos se sentiram comovidos com a pouca sorte dos padecentes, mas a cidadezinha já se

encontrava em apertos por uma longa sangria que generosamente sofrera. Lembrei-me da dádiva

que me fizera a senhora da Tasmânia e que eu prometera conservar apenas como empréstimo, mas

descobri, com grande consternação que já o tinha dado. Mas a boa gente de Cooktown estava

pronta a ouvir uma história do mar e de como a tripulação do Spray viajou quando lhe entrou a

doença a bordo. Para isso, abriram-se as portas da igrejinha presbiteriana, toda a assistência falou e

a sessão teve um êxito retumbante. O Juiz Chester presidiu à conversa e isso bastava para que tudo

resultasse num sucesso. Foi ele quem tomou posse da Nova Guiné para a Grã-Bretanha. «Quando

tratei da coisa», dizia ele, «anexei o melhor bocado daquilo tudo». Na afirmação do juiz havia

ressonâncias que eram uma delícia Para um ouvido de marinheiro. Mas os alemães fizeram tamanho

barulho quando o juiz içou a vela grande, que acabaram por compartilhar da fortuna.

Bem, eu ficava agora a dever aos mineiros de Cooktown o grande

208

privilégio de poder contribuir com uma migalha para uma nobre causa, e toda a cidade ficou a dever

ao Juiz Chester um bocado bem passado.

Larguei no dia 6 de Junho de 1897 a caminho do Norte, como antes. No dia 7, ao pôr do Sol,

desfechei com um fundeadouro convidativo e ali passei a noite em frente do navio-farol de

Claremont. Durante a passagem do canal da Grande Barreira, não falando dos dias que passei em

Port Denison e no Rio Endeavour, foi esta a única vez que o Spray ancorou. Mas, logo na noite

seguinte (8 de Junho), houve um momento em que me arrependi profundamente não ter fundeado

antes do anoitecer, o que teria sido fácil de fazer a sotavento de um recife de coral. A coisa passou-

se assim. Depois de passar o navio-farol do Recife M, o Spray, a toda a velocidade, navegando com

as escotas bem folgadas, embateu com o extremo norte do próprio Recife M, num ponto onde eu

esperava encontrar um farolim.

O barco guinou rapidamente sobre a quilha e com mais um salto na crista de uma onda cortou

através do baixio tão depressa que mal tive tempo de perceber o que se passara. O farolim não

estava lá; pelo menos que eu o visse. Não tive tempo para olhar à procura dele, depois de bater no

recife, e nessa altura também já não fazia grande diferença quer o visse quer não.

Mas isto permitiu-me deitar direito ao Cabo Greenville. Enquanto o Spray corria, podia ver passar por

baixo da quilha os cachopos ameaçadores e, mentalmente, verifiquei que a letra M é a décima

terceira do alfabeto, e o treze, como havia muitos anos atrás, continuava a ser o meu número da

sorte. Os aborígenes do Cabo Greenville têm má fama e houve quem me aconselhasse a passar-

lhes ao largo. Por isso, a partir do recife M, governei a passar sempre pelo lado do mar das ilhas

próximas. Em bom andamento, o Spray dobrou a Ilha Home, ao largo da cabeça do Cabo, pouco

depois da meia-noite, e aí meteu em cheio rumo ao Oeste. Pouco depois cruzava-me com um vapor

que seguia para o Sul, apalpando o caminho no escuro e tornando a noite ainda mais escura e triste

com a fumarada preta que fazia.

Da Ilha Home, demandei a Ilha de Domingo e logo que a tive pelo través, reduzi o pano para não

desfechar com Bird Island, um pouco mais para diante, antes do amanhecer porque o vento soprava

ainda fresco e as ilhotas são baixas e rodeadas de perigos. Em 9 de Junho, quarta-feira, tinha a ilha

pela proa, a umas duas milhas e meia o que considerei bastante perto. Uma corrente forte ajudava o

cúter a seguir caminho, e, nessa noite, não reduzi o pano muito cedo! A primeira e única piroga

australiana que apareceu durante a viagem, avistei-a nesta altura navegando com um pedaço de

vela içado, a caminho da ilha.

Um peixe comprido e esguio que caiu no convés nessa noite, deu-me um belo pequeno almoço.

Aquele parceiro desembaraçado não era mais espesso que um arenque e, se não fora pelo

comprimento que andava

209

pelo triplo, parecia-se com o arenque em todos os detalhes, e como sou perdido por arenque fresco,

calhou lindamente ser assim tão comprido. Vi muitas aves pescadoras durante todo esse dia, que foi

um dos mais belos deste Mundo de Deus. O Spray entrou no Passo de Albany no momento em que

o Sol se escondia no Poente por detrás das montanhas da Austrália.

As 7.30 da tarde, já em pleno Passo de Albany, o Spray lançou ferro numa angra, na costa

continental, junto de um barco da pesca de pérolas, o Tarawa, que ali se encontrava ancorado; foi o

patrão do barco que, do convés, me indicou o caminho até ao fundeadouro. Acabada a manobra veio

logo a bordo dar-me um aperto de mão. O Tarawa era da Califórnia, e o Capitão Jones, o patrão, era

americano.

Na manhã seguinte, o Capitão Jones trouxe-me dois pares de belas conchas perlíferas, as mais

perfeitas que jamais vi, e creio que eram mesmo as melhores que ele tinha, porque o Jones era a

nata dos marinheiros. Garantiu-me que, se esperasse algumas horas, uns amigos que viviam em

Somerset, ali perto, vir-nos-iam visitar, e a um dos homens da tripulação, que estava no convés a

escolher conchas, «palpitou-lhe» que viriam. O mestre teve o mesmo «palpite». Os amigos

acabaram por vir, como até tinha «palpitado» ao contramestre e ao cozinheiro. Tratava-se do Sr.

Jardine, criador de gado, conhecido em todas as redondezas e da família. A Sr. Jardine era sobrinha

do Rei Malietoa e prima da linda Faamu-Sami («Fazer o mar escaldar») que visitou o Spray em Apia.

O Sr. Jardine era um belo exemplar de escocês e sentia-se contente por viver com a família em tão

remoto lugar, rodeando-se dos confortos da vida.

O facto de o Tarawa ter sido construído na América, explicava os bons palpites da tripulação,

incluindo o moço, Jim, e todos os restantes. Só me admirava que o Capitão Jones, o único

americano a bordo, fosse também o único a quem não ouvi dizer que «lhe palpitava» fosse o que

fosse.

Depois de uma conversa agradável e das despedidas à gente do Tarawa e ao casal Jardine, levantei

ferro e deitei para a Ilha de Quinta--feira que se avistava lindamente a meio do canal, no Estreito de

Torres, e ali cheguei pouco depois do meio-dia. O Spray demorou-se na ilha até 24 de Junho. Como

eu era o único representante americano no porto, a demora foi inevitável porque, em 22, celebrava-

se o jubileu da Rainha. Os dois dias que passei a mais foram, como dizem os marinheiros, para «ir à

cidade».

Passei bocados muito agradáveis por ali. O Sr. Douglas, o residente, convidou-me para um cruzeiro

de um dia, no seu vapor, pelo meio das ilhas do Estreito de Torres. Tratava-se de uma expedição

científica por conta do Prof. Mason Bailey, botânico, e por isso demos uma volta pelas Ilhas Sexta-

feira e Sábado, onde deitei uma olhadela à

210

botânica. Miss Bailey, filha do professor, falou-me de algumas plantas nativas de nomes

compridíssimos.

O dia 22 foi um grande dia na Ilha de Quinta-feira. As festas não se limitaram às cerimónias do

jubileu, e incluíram uma grande dança gentílica. O Sr. Douglas trouxe do continente uns quatrocentos

guerreiros aborígenes com as respectivas mulheres e filhos para dar à celebração o toque nativo.

Quando se faz alguma coisa na Ilha de Quinta-feira; faz-se logo em grande, e a dança foi realmente

um êxito retumbante. Foi à noite que se realizou, e os dançarinos, pintados de cores fantásticas,

dançaram e pularam em volta de uma fogueira gigantesca. Alguns estavam mascarados e pintados

de pássaros e feras, e a ema e o canguru estavam bem representados. Outros, com o esqueleto

pintado a branco sobre a pele, saltavam com ar ameaçador, de zagaia em punho, como se fossem

abater qualquer inimigo imaginário. O canguru saltava e dançava com facilidade e graça natural,

fazendo uma bela figura. Todos respeitavam o ritmo da música vocal e instrumental. Os instrumentos

(só de nome!) eram pedaços de pau ou de osso que, percutidos uns contra os outros, produziam

sons monótonos. O espectáculo era a um tempo divertido, vistoso e horrível.

Os guerreiros aborígenes que vi na Queenslândia, na sua maioria eram ágeis e razoavelmente

constituídos, mas de feições positivamente repelentes; as mulheres são, se tal é possível, ainda mais

mal dotadas.

Notei que no dia do jubileu nenhuma bandeira estrangeira fora içada nos lugares públicos, excepto

as Estrelas e Faixas que, Juntamente com o «Union Jack», dominavam os portões da residência e

tremulavam em muitos outros locais, variando desde o tamanho de uma miniatura até às dimensões

normais. Falando com o Sr. Douglas, arrisquei um comentário acerca desta gentileza para com o

meu país. «Oh!» disse ele «isto é uma festa de família, e não consideramos as Estrelas e Faixas

uma bandeira estrangeira.» O Spray, é claro, embandeirou em arco e içou o «Jack», tal como o seu

nobre pavilhão, o mais alto que pôde.

Em 24 de Junho o Spray devidamente aparelhado, largou para a longa viagem através do Oceano

Indico, e o Sr. Douglas fez-lhe presente de uma bandeira antes de deixar a ilha. O Spray acabara de

salvar quase todos os perigos do Mar do Coral e do Estreito de Torres, que na realidade, não eram

assim tão poucos, e daqui para diante só tinha de seguir numa direitura fácil. O alísio soprava ainda

fresco e podia-se contar com ele à vontade até à costa de Madagáscar ou até mesmo para além,

porque se estava ainda no começo da estação.

Não era meu desejo chegar ao Cabo da Boa Esperança antes de meados do Verão, e ainda agora

estávamos no começo do Inverno. Dobrei em tempos aquele Cabo em pleno Inverno; o navio que

comandava só encontrou por ali furacões de respeito e sabe Deus os tormentos que passou. Não me

interessavam os temporais de Inverno, não porque

211

os temesse mais a bordo do Spray que num grande navio, mas porque preferia bom tempo em

qualquer dos casos. É certo que se podem apanhar ventos muito duros ao largo do Cabo da Boa

Esperança em qualquer altura do ano, mas no Verão são menos frequentes e menos prolongados.

Deste modo, com tempo de sobra para poder escalar as ilhas que se encontravam na rota, deitei

para os Cocos Keeling, ilhas de lagamar, distantes umas duas mil e setecentas milhas. Soltei o rumo

a partir da Ilha Booby que passei de manhã cedo, e decidi, durante o caminho, deitar uma olhadela a

Timor, uma ilha de altas montanhas.

Já em tempos vira a Ilha Booby, uma única vez, de bordo do vapor Soushay. Ia eu então «virado à

banda» com um acesso de febres, mas quando o navio passou por aqui, senti-me capaz de me

arrastar até ao convés para ver a ilha. Tinha mesmo que a ver ainda que depois morresse. Nesses

dias, os navios passantes desembarcavam provisões que armazenavam numa caverna da ilha, para

mareantes naufragados ou em apuros. O Capitão Airy do Soushay mandou uma embarcação a terra

com o seu contributo para a reserva de mantimentos. As provisões desembarcaram sem novidade e,

no regresso, a embarcação trouxe, daquela estação postal improvisada, doze ou mais cartas, na sua

maioria deixadas ali por baleeiros com o pedido de serem levadas pelo primeiro navio que passasse

em demanda da terra de destino do correio; durante muitos anos foi este o costume de tão curioso

serviço postal. Algumas das cartas trazidas pela nossa embarcação eram endereçadas a Nova

Bedford, e outras a Fairhaven, Massachussetts.

A Ilha Booby tem hoje um farol e comunicações marítimas regulares com o resto do Mundo, e a

incerteza poética do destino da correspondência ali deixada, é simples recordação do passado. Não

escalei a ilhota, mas ao passar-lhe perto, troquei sinais com o faroleiro. Logo em seguida, entrava no

Mar de Arafura, onde, durante dias, naveguei em águas brancas de leite, verdes e púrpura. Foi uma

circunstância feliz ter entrado no mar com a Lua no quarto minguante porque assim, nas noites

escuras podia ver o efeito da fosforescência das águas no seu maior esplendor. O mar, à medida

que o Spray o sulcava, parecia ficar em brasa e a luminosidade era tal que se podiam ver os mais

pequenos objectos no convés, e a esteira ficava como uma estrada de fogo.

Em 25 de Junho já o barco havia salvo todos os baixios e perigos e singrava agora, em águas

serenas, tão regularmente como sempre mas um tanto menos veloz. Tirei do paiol a giba feita em

Juan Fernandez e armei-a como a uma vela de palanque por meio do bambu mais sólido que a Sr."

Stevenson me dera em Samoa. O palanque puxava como um cavalo, o bambu aguentou-se e o

Spray apressou o andamento.

Alguns pombos que voavam da Austrália para as ilhas, mudavam de rumo para sobrevoar o Spray.

Em sentido contrário, via passar aves

212

mais pequenas. Na região do Mar de Arafura, que atravessei primeiro, de pequena profundidade,

avistei inúmeras cobras do mar coleando ao lume da água. No oceano, onde a água é profunda, não

vi uma única.

Nos dias de tempo sereno não havia muita coisa a fazer além de ler e descansar, para compensar o

mais possível o mau tempo do Cabo Horn e preparar-me para o Cabo da Boa Esperança com uma

boa reserva de vida tranquila. O diário não variava muito de dia para dia — como amostra, aqui vão

os registos dos dias 26 e 27 de Junho:

26 de Junho, de manhã, soprando um pouco às rajadas; mais tarde, pelo dia adiante, brisa igual.

Distância navegada, pela barca, ao meio-dia 130 milhas

Abatimento, subtrair 10 »

120

Corrente, somar 10

30 »

Latitude observada ao meio-dia 10° 23' S

Longitude, conforme marca na carta.

Não havia muito trabalho de raciocínio neste diário, tenho a certeza. O dia 27 de Junho é ainda

melhor, bem vistas as coisas:

A primeira coisa, hoje, foi um peixe-voador; fritei-o em manteiga.

133 milhas na barca.

Abatimento, a subtrair, e corrente, a somar, por palpite mais ou menos igual — fica assim mesmo.

Latitude observada, ao meio-dia, 10° 25' S.

Durante vários dias, o Spray seguiu o paralelo 10° 25' S, sem se desviar um cabelo. Se alguma vez

se desviou, de dia ou de noite, o que bem pode ter sucedido, lá estava ele outra vez ao meio-dia na

mesma latitude, por muito estranho que pareça. O mais difícil era calcular a longitude. O meu relógio

de lata, o único a bordo, já não tinha o ponteiro dos minutos e, depois de o meter em água a ferver

voltou a indicar as horas, o que dava uma precisão quase suficiente para tão longa derrota.

No dia 2 de Julho, a grandiosa Ilha de Timor avistava-se ao longe para o Norte. No dia seguinte

avistei a Ilha de Dana, não muito distante e, à noite, chegou até mim uma brisa de terra perfumada

de especiarias e outros aromas da costa.

213

No dia 11, navegando a todo o pano e com o palanque largo, avistei a Ilha do Natal a uma quarta

pela amura de estibordo, por volta do meio-dia. Antes do anoitecer tinha-a a duas milhas e meia pelo

través. O contorno da ilha parecia uniformemente arredondado desde a superfície do mar até uma

altura apreciável na sua parte média. A silhueta era regular como a de um peixe, e a longa calema

rebentava--lhe de encontro aos flancos, como se fora um monstro adormecido que pairasse imóvel

sobre o mar. Parecia ter as proporções de uma baleia e quando o meu cúter a costeou até à

extremidade que correspondia à cabeça, verifiquei que nem as narinas lhe faltavam: um buraco da

rocha, por onde saía um esguicho de água, vivo e real, sempre que uma vaga vinha rebentar

naquela margem.

Longo tempo passara depois que vi esta ilha pela última vez; mas lembro-me da admiração que

então senti pelo comandante do navio em que eu servia, o Tanjore, quando, uma manhã, berrou lá

do castelo da popa: «Vá lá acima um de vós, com um par de olhos, e veja a Ilha do Natal». Não há

dúvida; lá estava a ilha bem à vista das alturas da verga do joanete. O Capitão M... conseguira uma

verdadeira proeza e nunca mais se esqueceu disso. O imediato, o terror dos marinheiros do navio,

que nunca passava para barlavento do capitão, daí para diante passou a andar-lhe só por sotavento

e muito humildemente. Quando chegámos a Hong-Kong, na correspondência do navio havia uma

carta para mim. Estive algumas horas na embarcação enquanto o capitão a tinha em seu poder. Mas

julgam que o capitão ti ia assim entregar a um marinheiro? Nem pensar nisso; nem a um marinheiro

de manobra. Quando chegámos ao navio, passou-a ao mestre; o mestre entregou-a ao

contramestre, e o contramestre colocou-a, desdenhosamente, em cima do chapéu do cabrestante

para eu a apanhar!

214

CAPITULO XVI

Necessidade de navegação cuidada — Três horas ao leme em vinte e três dias — Chegada as ilhas

de Cocos-Keeling — Capítulo curioso de história social — Boas-vindas das crianças das ilhas —

Espalmando e pintando o Spray na praia — Um exorcismo maometano por um boião de geleia —

Keeling, um paraíso — Aventura arriscada numa embarcação miúda — Em demanda de Rodriguez

— Tomado pelo Anticristo — O Governador acalma os temores da população — Palestra — O

convento da montanha.

Para as ilhas de Cocos-Keeling faltavam-me apenas quinhentas e cinquenta milhas; mas embora a

tão curta distância tinha de tomar tento em seguir rigorosamente o rumo ou arriscava-me a não dar

com o lagamar.

No dia 12, a umas centenas de milhas de Ilha do Natal, vi nuvens do contra-alíseo voando do

Sudoeste, muito acima dos ventos regulares e a calema veio mais grossa que o usual, feita também

do Sudoeste. Era algum temporal de Inverno desencadeado para os lados do Cabo da Boa

Esperança. De acordo, orcei um tanto para descontar vinte milhas para a corrente, enquanto o tempo

assim se manteve; e não foi de mais nem de menos porque foi mesmo neste rumo que desfechei

com os Cocos-Keeling mesmo pela proa. O primeiro sinal inconfundível da proximidade da terra foi a

visita matinal de uma andorinha do mar que pairou muito conscienciosamente em volta do barco,

acabando por deitar para o Oeste com ar atarefado. Os ilhéus chamam à andorinha do mar o «piloto

dos Cocos-Keeling». Mais adiante, encontrei um bando de aves pescando e disputando o que

apanhavam. A minha estima batia certo e, a meia altura do mastro, avistei coqueiros que surgiam

das águas mesmo pela proa. Já esperava vê-los; mas apesar disso a emoção apoderou-se de mim

como se fora uma descarga eléctrica. Deixei-me escorregar ao longo do mastro, tremendo sob as

mais estranhas sensações e, incapaz de resistir ao impulso, sentei-me no convés e dei largas às

minhas emoções. Para a gente de terra, poderá isto parecer uma fraqueza, na verdade, mas estou a

contar a história de uma viagem solitária.

Não toquei no leme porque, com a corrente e o movimento do mar, o barco no fim da derrota acabou

por se encontrar de água aberta

215

com o canal. Nem na armada tinham feito melhor! Depois, compassei o pano, peguei no leme e

governei o barco um par de milhas, ou coisa parecida, até ao porto onde lancei ferro às 3-30 da tarde

de 17 de Julho de 1897, vinte e três dias depois da Ilha de Quinta-feira. A distância navegada foi de

duas mil e setecentas milhas em direitura. Teria sido uma viagem pacata no Atlântico. E foi um

passeio de vela delicioso! Durante estes vinte e três dias não passei, ao todo, mais de três horas ao

leme, incluindo o tempo que levei a bordejar até ao porto de Keeling. Limitei-me a amarrar o leme e

deixar seguir; estivesse o vento pelo través ou à popa arrasada, era a mesma coisa: nunca o Spray

se desviou do rumo. Durante toda a viagem, nunca até aqui fizera a coisa tão bem (1).

As Ilhas dos Cocos-Keeling, de acordo com o Almirante Fitzroy, da Armada Inglesa, ficam entre as

latitudes de 11" 50' e 12° 12' S e as longitudes 96° 51' e 96° 58' E. Foram descobertas em 1608-09

pelo capitão William Keeling, então ao serviço da Companhia das índias Orientais. O grupo

meridional é formado por sete ou oito ilhas e ilhotas do atolo que constitui o esqueleto daquilo que

qualquer dia, de acordo com a história dos recifes de coral, virá a ser uma só ilha. A Keeling do Norte

não tem porto, raramente a visitam e não tem qualquer interesse. As Keeling do Sul são um

mundozinho exótico com uma história muito peculiar. São visitadas ocasionalmente pelo mastro, à

deriva, de algum navio desarvorado por um furacão, por alguma árvore levada ao sabor da corrente,

desde a Austrália, por algum navio malfadado lançado

----

(1) O Sr. Andrew J. Leach, escrevendo em 21 de Julho de 1897, através do Governador

Kinnersley de Singapura, ao Ministro das Colónias, Joseph Chamberlain, dizia o seguinte, a

propósito da visita do Iphegenia ao lagamar:

«Quando deixámos as profundidades do oceano, do azul mais intenso, e entrámos no círculo de

coral, o contraste foi extraordinário. As cores brilhantes das águas, transparentes até uma

profundidade de trinta pés, ora cor de púrpura, ora do mais claro azul celeste, ora verdes, com a

carneirada branca a resplandecer ao Sol, as circundantes... ilhas cobertas de palmares, os intervalos

das ilhas, indescerníveis para o Sul, as praias de areia branca e os recortes ainda mais brancos onde

aparecia a rebentação e, finalmente, a própria lagoa, de sete ou oito milhas de Norte a Sul e cinco a

seis de Este a Oeste, apresentavam um espectáculo inesquecível. Depois de uma breve espera, veio

ao nosso encontro o Sr. Sidney Ross, filho mais velho do Sr. George Ross, e, pouco depois,

acompanhados do médico e de outra oficialidade, saímos em terra.

«Ao chegar ao desembarcadouro, encontrámos, varado na praia para limpezas, etc, o Spray de

Boston, um iole de 12,70 toneladas grossas, propriedade do Capitão Slocum. Chegou à ilha em 17

de Julho, depois de vinte e es dias de viagem da Ilha de Quinta-Feira. Este extraordinário viajante

solitário largou de Boston há uns dois anos, sozinho, atravessou para Gibraltar, desceu até ao Cabo

Horn, passou pelo Estreito de Magalhães até às Ilhas da ociedade, daí até à Austrália, e, através do

Estreito de Torres, até à Ilha de Quinta-Feira».

216

à costa, e até por homens. Até uma rocha já ali deu à costa, presa nas raízes de uma árvore levada

pelo mar.

'Depois que o capitão Keeling descobriu as ilhas, o primeiro visitante notável foi o capitão John

Clunis-Ross que, em 1814, ali tocou no navio Borneo, em viagem para a índia. 0 capitão Ross

regressou dois anos depois com a mulher, os filhos e a sogra, a Srª Dymoke, e oito marinheiros-

artífices (1), para tomar posse das ilhas, mas encontrou ali instalado um tal Alexandre Hare que,

entretanto, se apoderara do atolo como de uma espécie de Eden para um serralho de mulheres

malaias que trouxera da costa de África (2). Ror ironia do destino fora o próprio irmão do Ross quem

transportou o Hare e o seu rancho de mulheres para as ilhas, desconhecendo as intenções do

capitão John de ocupar aquele pequeno mundo. E assim, lá estava o Hare mais a sua comitiva, com

ideias de ficar.

Na sua visita anterior, porém, o Ross tinha pregado uma bandeira inglesa num mastro na ilha de

Horsburg, uma das do grupo, e ao cabo de dois anos ainda adejavam ao vento farrapos da bandeira,

e os seus marinheiros, nada contrariados, iniciaram logo a conquista do novo reino para tomar posse

dele com mulheres e tudo. A força de quarenta mulheres só com um homem a comandá-las, não

chegava para lançar ao mar oito marinheiros robustos.

A partir de então, o Hare começou a passar tempos difíceis. Ele e o Ross não se entendiam como

vizinhos. As ilhas eram muito pequenas e próximas de mais para a convivência de dois caracteres

tão diferentes. O Hare tinha «oceanos de dinheiro» e poderia viver lindamente em Londres; mas fora

Governador de uma colónia selvagem em Borneu e não se podia confinar à vida pacata que a

civilização prosaica concede. Agarrou-se, portanto, ao atolo com as suas quarenta mulheres,

retirando passo a passo na frente do Ross e da sua valente tripulação até se encontrar com o seu

harém na ilhota conhecida hoje por ilha da Prisão onde, como o Barba Azul, encerrou as mulheres

num castelo. Mas o canal entre as ilhas era estreito, a água pouco profunda, e os oito marinheiros

escoceses usavam botas de cano alto. O Hare estava consternado.

----

(1) Na descrição dada no «Sailing Directory» de Findlay há algumas discrepâncias cronológicas

nos acontecimentos ocorridos. Cinjo-me aqui à narrativa dos netos do capitão e a outros

testemunhos locais.

(2) Além dos oito marinheiros escoceses, havia ainda a contar na comitiva dc capitão Ross, com

um lavrador português, um carpinteiro naval chinês e um plantador malaio. Para quem deseje

aprofundar a história dos Cocos-Keeling, recomenda-se a leitura de excelente monografia do Índico,

Monsoon Seas, da autoria do navegador e escritor australiano, Capitão Alan Villiers.

De acordo com a obra citada, o serralho do Hare era formado por mulheres malaias, chinesas,

insulíndias etc, que ele fora coleccionando pelo Oriente, e não apenas trazidas das costas africanas.

— N. T.

217

Tentou entrar em acordo à custa de rum e outras ofertas, mas isso só piorou as coisas. No dia a

seguir à festa de Santo André, o Hare, perdido de raiva e já de relações cortadas com o capitão,

mandou-lhe uma nota, dizendo: «Caro Ross: quando mandei rum e porco assado aos teus

marinheiros, julguei que se mantivessem a distância do meu jardim». Em resposta, o capitão, a arder

de indignação, gritou de cima da ilha onde se encontrava: «Ó tu aí, da Ilha da Prisão! Tu, ó Hare, não

sabes que o rum e o porco assado não são o paraíso dos marinheiros?» O Hare disse mais tarde

que os rugidos do capitão se ouviam em Java.

Entretanto as mulheres desertaram da Ilha da Prisão e foram-se pôr sob a protecção do Ross. O

Hare, depois disso, retirou-se para Batávia onde veio a morrer.

A minha primeira impressão ao desembarcar foi que o crime do infanticídio ainda não havia chegado

às Ilhas dos Cocos. «As crianças vieram dar-lhe as boas-vindas», explicou-me o Sr. Ross, enquanto

os miúdos se comprimiam no desembarcadouro, às centenas, de todas as idades e tamanhos. As

pessoas da terra eram todas muito tímidas mas, velhas ou novas, nunca passavam por outra ou viam

outra passar-lhes à porta, sem uma saudação. Em voz musical, perguntavam: «Vai a passear»?

(«Jalan, jalan?») e a resposta vinha logo: «Quer vir comigo?»

Durante longo tempo após a minha chegada, as crianças olhavam o «navio-de-um-homem» com

suspeita e temor. Um nativo fora arrojado para o mar alguns anos antes, e então diziam uns para os

outros que o homem se podia ter tornado de preto em branco e regressado naquele barco. Durante

algum tempo, todos os meus movimentos eram cuidadosamente observados. Interessavam-se

especialmente por aquilo que eu comia. Um dia, depois de ter estado a brear o casco com uma

mistura de alcatrão e outros materiais, enquanto comia o meu jantar acompanhado de compota de

amoras pretas, ouvi uma restolhada, um grito e o ruído de uma debandada acompanhada de gritos

das crianças: «O capitão está a comer alcatrão! O capitão está a comer alcatrão!» Mas depressa

descobriram que o tal «alcatrão» era muito bom para comer e que eu trouxera uma boa quantidade

dele. Um dia em que estava a pôr compota num biscoito para dar a um rapazito, ouvi os outros dizer:

«Chut-chut!», querendo com isso dizer que um tubarão me tinha mordido a mão que eles viram que

estava aleijada. Daí para diante passaram a olhar-me como um herói e eu já não tinha dedos que

chegassem para os petizes de olhos brilhantes que se queriam agarrar a eles para passear comigo.

Até essa altura, se estendia a mão e dizia «Vem daí!», metiam-se na casa mais próxima e diziam

«Dingin» (Está frio), ou «Ujan» (Vai chover). Mas agora tinham concluído que eu não era o fantasma

do homem perdido no mar e, fizesse chuva ou sol, tinha imensos amigos em toda a ilha.

Um dia depois disto, quando tentei desvarar o barco e o encontrei fortemente pegado na areia, os

miúdos todos bateram palmas e gritaram

218

que um kpeting (caranguejo) o estava a segurar pela quilha; e a Ofélia de uns dez ou doze anos de

idade, escreveu no diário do Spray:

A hundred men with might and main

On the windlass hove, yeo ho!

The cable only carne in twain;

The ship she would not go;

For, child, to tell the strangest thing,

The keel was held by a great kpeting.

(Cem homens com força e poder

Puxaram ao cabrestante, yeo ho!

A amarra veio partida

E o navio não largava;

É que, filho, para dizer a coisa mais estranha,

A quilha estava presa por um grande caranguejo.)

219

Fosse ou não fosse essa a causa, ficou resolvido que o sacerdote maometano, Sarna o Emim, por

um boião de compota, devia pedir a Maomé que abençoasse a viagem e convencesse o caranguejo

a largar a quilha do barco, o que aconteceu, e o barco ficou a flutuar na maré seguinte.

No dia 22 de Julho entrou no porto o navio de guerra Iphegenia, trazendo a bordo o Juiz Andrew J.

Leech e oficiais do tribunal numa viagem de inspecção aos Estabelecimentos dos Estreitos, de que

os Cocos-Keeling são uma dependência, para atender reclamações e julgar causas que porventura

haja que julgar. Encontraram o Spray varado no areal e amarrado a um coqueiro. Mas nas Ilhas

Keeling não havia uma reclamação a apresentar desde o dia em que o Hare emigrou, porque os

Ross trataram sempre os ilhéus como se fossem família sua.

Se há algum paraíso neste Mundo é em Keeling. Não havia um único caso para um advogado, mas

alguma coisa havia de se fazer, uma vez que havia dois navios no porto, um grande vaso de guerra e

o Spray. Em vez de uma sessão do tribunal, organizou-se um baile e todos os oficiais que puderam

deixar o navio saíram em terra. Compareceu toda a gente da ilha e o salão do Governador encheu-

se a transbordar. Só não dançou quem não tinha forças para estar de pé, e os miúdos conservaram-

se em grupos aos cantos da sala, divertindo-se a ver os outros dançar. A minha amiguinha Ophelia

dançou com o juiz. E quanto a música, havia duas rabecas que se esganiçaram a tocar vezes sem

conta a velha melodia «We won't go home till morning» (Não vamos para casa antes do amanhecer).

E não fomos.

As mulheres de Keeling não fazem todos os trabalhos pesados, como sucedia em vários lugares que

visitei durante a viagem. Havia de alegrar o coração de uma mulher do Fogo ver o rei da criação de

Keeling trepar a um coqueiro. Além de trepar muito bem às árvores, os homens de Keeling

constroem pirogas belamente traçadas. Foi aqui que vi a mais perfeita mão-de-obra em construção

de embarcações ao longo de toda a viagem. Sob os palmares de Keeling viviam vários mecânicos

consumados e, de manhã à noite, fazia-se ouvir o zumbido da serra mecânica e o tinir da bigorna. Os

primeiros colonos escoceses deixaram aqui o vigor do sangue do Norte e a herança de costumes

sóbrios. Jamais uma sociedade de beneficência fez tanto por quaisquer ilhéus, como o nobre Capitão

Ross e seus filhos, que seguiram as suas pisadas de engenho e sobriedade.

O Almirante Fitzroy, do Beagle, que visitou esta terra de tão estranhos contrastes falou «destas ilhas

pequenas mas singulares, onde os

220

caranguejos comem cocos, o peixe come coral, os cães apanham peixe, os homens cavalgam

tartarugas e as conchas são perigosas armadilhas para o homem», acrescentando que a maioria das

aves marinhas faz poleiro nas árvores, e os ratos fazem ninho no cimo das palmeiras.

Depois de aparelhar o barco, resolvi carregá-lo com as gigantescas conchas da famosa tridacna de

Keeling, que se podiam encontrar nos baixios próximos. E ali mesmo à vista da aldeia, estive à beira

de perder «a tripulação do Spray» — não por meter o pé numa daquelas conchas-armadilhas, mas

por me ter esquecido, descuidadamente, de verificar os pormenores da embarcação que me

conduziu através do porto, confiando-me a outrem que, simples mortal que era, talvez confiasse em

mim. Fosse como fosse, acabei por me encontrar com um negro africano desmiolado a bordo de um

xaveco armado com uma vela podre, que se foi embora à primeira mão de vento, no meio do canal; e

o mais sério é que estávamos sendo levados para o mar ao sabor do vento, e, uma vez no mar,

ficaríamos irremediavelmente perdidos. Com todo o oceano na nossa frente, e a sotavento, vi então,

consternado, que não havia sequer uma pangaia ou um remo no bote! Havia uma âncora, é certo,

mas a amarra não chegaria sequer para atar um gato, e entretanto já nos encontrávamos em águas

fundas. Por muita felicidade, havia um pau. Deitei-me a ele e, com toda a energia, utilizei-o como a

uma pangaia e com a ajuda de um pequeníssimo salto de vento, consegui levar o xaveco até águas

baixas onde chegava com o pau ao fundo e assim o zinguei até à praia. Tendo por costa mais

próxima a sotavento o litoral africano, a três mil milhas de distância, sem uma gota de água no bote e

tendo por único companheiro um negro magro e esfomeado - bem, veja-se a coisa como se vir, ao

cabo de pouco tempo seria coisa difícil achar a tripulação do Spray no mar. Escusado será dizer que

não me voltei a meter em tais riscos. Fui apanhar as tridacnas num barco de confiança e embarquei

trinta conchas em substituição de três toneladas de lastro de cimento que lancei pela borda fora, para

ganhar espaço e aligeirar o barco.

Em 22 de Agosto, o kpeting, ou o quer que prendia a quilha do cúter à ilha, largou a presa e o Spray

fez-se ao mar com todo o pano largo, na rota de regresso. Depois de galear uma ou duas vagas de

rolo na beira do lagamar, salvei os recifes, e ainda bastante antes do escurecer as Cocos-Keeling,

com as suas mil almas tão inocentes quanto um simples mortal o pode ser, ficava-me fora das vistas,

pela popa. Fora das vistas, quero dizer, mas não longe do coração.

O mar estava duro e o Spray passou a enxovalhar-se valentemente quando orcei, mas tive de

marear assim para deitar para a ilha de Rodriguez, o que me pôs com o mar de través. O rumo

verdadeiro para a ilha era 42° 1/2 SW e a distância era de mil e novecentas milhas, mas tinha de

governar bastante para barlavento para descontar o abatimento provocado pelo mar e outros

factores. Neste rumo o meu cúter

221

seguiu dias a fio sob pano rizado, sem se desviar. É claro que acabei por me cansar com o

movimento incessante do mar e, sobretudo, por me encharcar de cada vez que me mostrava no

convés. Sob tempo tão pesado, o Spray parecia seguir mais lentamente que o normal; pelo menos,

foi ao tempo que atribuí a diferença entre a distância marcada na barca e a que eu calculara

mentalmente. Ao fim de 15 dias de navegação a distância na barca era de 150 milhas. À cautela,

conservei-me de vigia e, nesse mesmo dia, ao crepúsculo, pude ver mesmo pela proa um acastelado

de nuvens imóveis enquanto as outras corriam pelo céu; isto já era um sinal. Pela meia-noite, avistei

uma massa negra no ponto onde antes vira as nuvens paradas. Ainda ficava muito distante, mas.

não me enganava: era a ilha altaneira de Rodriguez. Meti a bordo a barca patente que agora trazia a

reboque mais por hábito que por necessidade, porque já há muito que conhecia bem o Spray e os

seus costumes. Se alguma coisa se tornara bem evidente durante a viagem foi que podia confiar

nele plenamente, mas mesmo assim mantinha-me sempre pronto a conceder-lhe o benefício de uma

dúvida por pequena que fosse. Os oficiais muitos cheios de si e convencidos de que «sabem tanto

como um tratado», pelo que tenho observado, são precisamente os que encalham mais navios e

perdem mais vidas. Depressa descobri a razão da diferença da distância indicada pela barca: foi um

encontro com algum peixe graúdo. Duas das quatro pás da hélice estavam amolgadas e torcidas, o

que devia ter sido obra de algum tubarão. Seguro agora da posição do meu barco, deitei-me a

repousar e meditar. Ao amanhecer, tinha a ilha a umas três milhas, pelo través. Naquela costa,

apresentava um aspecto selvagem, batida do tempo como se fora uma terra deserta que flutuasse ao

sabor do mar no meio do Oceano Indico. O lado de barlavento não era nada convidativo, mas há um

bom porto a sotavento e foi para lá que deitei cingido à bolina. Veio um piloto ao meu encontro para

me conduzir até ao porto interior, onde se chega ao longo de um canal estreito, ladeado de recifes de

coral.

Um facto curioso que notei é que em todas as ilhas se tomavam por fantásticos determinados

fenómenos reais e se tomavam, como coisa provada, certas ideias impossíveis. Outro tanto aqui

sucedeu. Poucos dias antes, o bom abade tinha falado aos seus fiéis na vinda do Anticristo, e

quando viram o Spray, branco de espuma, entrar no porto na frente de um pé de vento e manobrar

até à praia com um só homem a bordo, gritaram: «Que o Senhor nos acuda! é ele, e veio num

barco!», o que me parece seria o modo menos provável de ele vir. Mas a notícia correu célere por

toda a terra, e o Governador, o Sr. Roberts, veio imediatamente ver o que se passava porque a

cidade andava num reboliço. Uma mulher de idade, ao saber do meu advento, correu para casa e

fechou-se à chave; e quando soube que eu ia a subir a rua onde morava, barricou as portas e não

saiu de casa enquanto me demorei na ilha, durante oito dias. O Governador Roberts e a família não

compartilharam

222

os temores do seu povo e vieram a bordo, ao cais onde o Spray amarrara, e o exemplo deles

convenceu outros a vir também. Os filhos do Governador tomaram logo conta do bote do Spray, e a

minha visita custou a Sua Excelência, além da magnífica hospitalidade que me"dispensou, ter de

mandar fazer para os seus rapazinhos um dóri igual ao meu.

O meu primeiro dia nesta Terra da Promissão, foi como um conto de fadas. Durante dias, estudara a

carta e contara o tempo que faltava para chegar a este ponto, como se ele fora a entrada para as

Ilhas do Altíssimo, por o olhar como o termo da última longa rota batida, rota que se tinha tornado

penosa pela falta de várias coisas de que aqui me podia abastecer com fartura. E, por fim, cá estava

o meu barco em porto seguro, amarrado a um cais de Rodriguez. Na primeira noite em terra, ao ver

os guardanapos delicados e os cristais lapidados, vinha-me à ideia a visão das minhas toalhas de

cânhamo e dos púcaros de asas quebradas; e em vez de me sentir sacudido pelo mar, aqui estava

eu num salão resplandecente, num ambiente de vivacidade encantadora, a jantar com o Governador

da ilha! «Aladino!» gritei intimamente, «onde está a tua lâmpada? A lanterna de pescador, que trouxe

de Gloucester, tem-me mostrado coisas bem melhores que as que jamais revelou a tua velha

candeia fumarenta!»

Passei o segundo dia recebendo visitantes. A Srª Roberts foi a primeira a vir, com as crianças, para

«um aperto de mão ao Spray». Já ninguém receava vir a bordo, excepto a pobre velha que

continuava a dizer que o Spray trazia o Anticristo no porão, se é que não o tinha já desembarcado.

Nessa tarde, o Governador deu uma recepção e, gentilmente, convidou o «destruidor do Mundo» a

contar a sua história. Foi isto que ele fez, esmerando-se na descrição profusa dos perigos do mar (o

qual seria muito mais manso se tivesse sido feito por ele); por meio de um invento de luz e sombra,

exibiu na parede gravuras dos locais e países visitados durante a viagem (os quais, porém, não eram

nada, comparados com os países que ele teria feito), e das criaturas que vira, selvagens ou não

selvagens, enquanto ia resmungando: «Mundo perverso! Mundo perverso!» Quando acabou a

palestra, Sua Excelência o Governador, disse algumas palavras de agradecimento, e distribuiu

moedas de ouro.

No dia seguinte, acompanhei Sua Excelência e família numa visita a São Gabriel, na zona alta da

ilha, entre as montanhas. O bom abade de São Gabriel recebeu-nos regiamente no convento e lá

ficámos como seus convidados até ao dia a seguir. À despedida disse-me o abade: «Capitão,

abraço-o e, qualquer que seja a sua religião, o meu desejo é que alcance pleno sucesso na sua

viagem e que Cristo, nosso Salvador, o acompanhe sempre». Às palavras deste homem, só posso

dizer: «Meu caro abade, fossem todos os crentes tão liberais, e muito menos sangue se teria

derramado no Mundo».

223

O navegante que aporta a Rodriguez encontra agora todas as facilidades para se reabastecer de

água pura e de boa qualidade, uma vez que o Governador Roberts construiu um reservatório na

montanha, por cima da aldeia, e instalou uma canalização até ao cais, onde, na ocasião da minha

visita, havia cinco pés e meio na preia-mar. Em tempos passados fazia-se aguada com água de

poços, do que sempre resultavam doenças. Pode-se obter carne de vaca em qualquer quantidade, a

pre-ços módicos. A batata doce era abundante e barata; o grande saco que comprei por cerca de

quatro xelins, aguentou-se lindamente, embora me tivesse limitado a armazenar as batatas no paiol

seco. Quanto a fruta, havia romãs em extraordinária abundância; por dois xelins comprei um grande

saco delas, tantas quantas o burro pôde carregar do pomar, o qual, diga-se de passagem fora

plantado pela própria Natureza.

224

CAPITULO XVII

Revista de saúde na Maurícia — Repetindo a viagem no edifício da Ópera — Uma planta recém-

descoberta recebe o nome do patrão do Spray — Um grupo de raparigas num passeio à vela —

Acampamento no convés — Recepção calorosa em Durban — Exame amigável pelo Henry M.

Stanley — Três boers procurando demonstrar que a Terra é plana — Deixando a África do Sul.

No dia 16 de Setembro, depois de oito dias refrescantes em Rodriguez, fiz-me de vela para a

Maurícia, onde cheguei no dia 19 e, por volta do meio-dia, ancorava na quarentena. Nesse mesmo

dia, foi o Spray rebocado pela lancha do doutor depois de este se ter convencido de que lhe

apresentei toda a tripulação. A princípio mostrou-se desconfiado e só mudou de ideias quando

examinou os papéis que referiam uma tripulação de um só homem, de porto a porto, em toda a

viagem. Nessa altura, entendendo que eu estava suficientemente saudável para conseguir chegar

tão longe, deu-me livre prática sem mais discussão. Houve ainda uma outra visita oficial antes do

Spray seguir mais para diante; o Governador de Rodriguez que, muito gentilmente me entregara,

além de uma mala postal regulamentar, algumas cartas pessoais de apresentação para amigos seus.

Disse-me que a primeira pessoa com quem me iria encontrar era o Sr. Jenkins do serviço postal,

uma excelente criatura.

«Como está Sr. Jenkins?» gritei eu quando o barco dela se prolongou com o meu.

«O senhor não me conhece» disse ele.

«Porque não?»

«De onde vem o cúter?»

«Da volta ao Mundo» respondi mais uma vez, solenemente. «E conhece-me?»

«Desde há três mil anos», gritei eu, «quando você e eu tínhamos um emprego mais quente que

agora» (e mesmo este era quente). «Você chamava-se então Jenkinson, mas se mudou de nome

não lho levo a mal.»

O Sr. Jenkins, uma alma compreensiva, entrou então no despique, o que foi uma boa coisa para o

Spray porque quando se soube desta conversa, a gente da terra convenceu-se de que se alguém se

aventurasse

225

a vir a bordo depois do escurecer, o diabo deitava-lhe logo a mão. Podia assim ir a terra sem receio

de me roubarem alguma coisa do barco durante a noite. É certo que me entraram na cabina, mas

isso passou-se de dia e os gatunos não tinham conseguido deitar a mão senão a uma caixa de

arenque fumado quando o Tom Ledson, um dos guardas do porto, os apanhou com a boca na botija

e os meteu na cadeia. O episódio foi desencorajante para os gatunos que tinham mais medo do

Ledson que do Satanás em pessoa. Nem o Mamode Wajee Ayoob que era o guarda de dia, a bordo

— mas foi-o só até que uma caixa vazia que tombou dentro da cabina lhe fez perder a cabeça com

medo — se convenceu a fazer guardas de noite ou mesmo ao crepúsculo. «Sahib» disse-me ele.

«não é preciso», e o caso é que tinha razão.

Na Maurícia, enquanto o Spray descansava as asas, aproveitei para uma larga estadia na estação

do bom tempo. Alguns oficiais de Marinha,

226

experientes, calcularam que nove décimos dos riscos da viagem — se é que houvera riscos — já

haviam ficado para trás, mas ainda assim não conseguia esquecer que ainda tinha muito que

navegar até chegar aos Estados Unidos.

A gente bondosa das Maurícias, para me tornar mais rico e mais feliz, preparou para mim o edifício

da Ópera, a que tinha posto o nome de «Navio Pantai» Era um navio todo ele conveses e sem fundo,

mas sólido como uma igreja. Deixaram-me utilizá-lo gratuitamente para falar das aventuras do Spray.

Sua Honra, o «mayor», do convés da popa do Pantai, apresentou-me a Sua Excelência o

Governador. Pelo mesmo processo, fui também apresentado, e pela segunda vez, ao nosso

estimado cônsul, o General John P. Campbell, que já antes me havia apresentado a Sua Excelência.

Estava ficando muito bem relacionado, mas tinha de me lançar de novo na viagem do Spray. Como

consegui contar toda a história, é coisa que ainda hoje não sei muito bem. Fazia uma noite

quentíssima e de boa vontade estrangularia o alfaiate que fez o casaco que vesti para a ocasião. O

amável Governador viu que eu fizera os possíveis por me vestir como um homem de terra e

convidou-me para ir à residência do Governo, em Reduit, onde me encontrei num círculo de amigos.

Ainda fazia Inverno ao largo do tormentoso Cabo da Boa Esperança, mas bem me importava com o

barulho que as tempestades lá fizessem. Tinha resolvido passar o Inverno na amena Maurícia, visi-

tando Rose Hill, Curipepe e outros pontos da ilha. Passei um dia com o Sr. Roberts, pai do

Governador Roberts, de Rodriguez, e com uns amigos seus, os Rev.os Padres O'Loughlin e

McCarthy. De regresso ao Spray, passei pelas grandes estufas de flores, perto de Moka. O

proprietário tinha descoberto naquela mesma manhã uma planta nova, muito robusta, e, para minha

grande honra pôs-lhe o nome de «Slocum» que, disse ele, ficava automaticamente latinizado,

poupando-lhe assim o trabalho de torcer alguma palavra inglesa; e o bondoso botânico parecia muito

satisfeito por eu ter aparecido por ali. Como as coisas são diferentes em países diferentes! Disseram-

me que em Boston, Massachussets, por essa mesma altura, um cavalheiro pagou trinta mil dólares

para ter uma flor baptizada com o nome da esposa, e nem sequer era uma flor muito grande,

enquanto o «Slocum», que veio sem pedido nenhum, era maior que uma beterraba de forragem!

Fui recebido principescamente em Moka, como fora em Reduit e em todos os outros lugares — de

uma vez, por sete donzelas a quem me queixei de não poder retribuir tanta hospitalidade senão à

minha maneira modesta, levando-as a passear no cúter. «Isso mesmo! Isso mesmo!» gritaram todas.

«Então, façam o favor de dizer quando» disse eu, submisso como Moisés. «Amanhã!» gritaram logo

todas. «Ó tia,

----

(1) Pantai=galinha da Guiné.

227

podemos ir, não podemos? Depois portamo-nos muito bem durante uma semana inteira, tia! Diga

que sim, tia querida!» E tudo isto depois de já terem dito «Amanhã»; afinal as raparigas da Maurícia

são iguais às nossas raparigas da América; e a tia respondeu «Também vou», mais ou menos como

teria respondido uma tia boa a valer, no nosso país.

Nessa altura fiquei perplexo porque me lembrei que, precisamente «amanhã», tinha de ir jantar com

o harbour-master, o Capitão Wilson. Todavia, pensei para comigo: «O Spray depressa se afasta até

apanhar mar agitado; estas moças enjoam e passam um mau bocado, e eu volto ao porto a tempo

do jantar, afinal». Pois muito me enganava. Deitámos para o largo, quase a perder a ilha de vista

mas elas aguentavam e riam-se para as vagas que o Spray embarcava, enquanto eu, ao leme, ia

fazendo o pior que podia do passeio e contando histórias, à tia, acerca de serpentes marinhas e

baleias. Mas quando acabei as histórias dos monstros, a querida senhora limitou-se a acenar-me

para um cesto de provisões que tinha trazido consigo e que continha víveres para uma semana, uma

vez que me tinha queixado da fraca categoria do meu dispenseiro.

Quanto mais o Spray fazia por enjoar as moças, mais elas batiam palmas e diziam «Que belo que

isto é!» e «Que bem que ele corre por cima do mar!» ou «Que linda é a ilha vista de longe», e não

paravam de pedir «Continue!» Andámos umas quinze milhas ou mais para o largo antes que

deixassem de pedir para continuar. Nessa altura fiz meia volta, ainda na esperança de regressar a

Port Louis a tempo do jantar. O Spray alcançou a costa em pouco tempo, e voou ao longo do litoral;

mas cometi um erro ao costear a ilha a caminho do porto, porque ao chegar em frente da Baía de

Tombo, a minha equipagem ficou perdida de encanto. «Oh! Vamos ancorar aqui!» gritaram todas. A

este pedido, nenhum marinheiro deste Mundo teria coragem para dizer não. Dez minutos mais tarde

o Spray fundeava como elas pediram, enquanto numa arriba em frente um jovem agitava o chapéu e

gritava «Vive la Spray!» As minhas passageiras viraram-se para a tia: «Tia, não podemos tomar um

banho na rebentação na praia?» Precisamente nesta altura aparecia a lancha do harbour-master,

que vinha ao nosso encontro; mas já era tarde demais para rebocar o barco para Port Louis nessa

noite. A lancha chegou a tempo mas foi para desembarcar a minha bela equipagem para um banho;

e as jovens estavam resolvidas a não desertar do meu navio. Entretanto, com as velas armei um

toldo para passarem a noite no convés, e um criado Bengali preparou a refeição da noite. O Spray

passou essa noite sob âncora, com a sua carga preciosa na Baía de Tombo. Na madrugada

seguinte, ainda as últimas estrelas não haviam desaparecido no céu, acordei com o sussurro de

orações no convés.

A lancha das autoridades do porto voltou a aparecer pela manhã adiante, desta vez com o próprio

Capitão Wilson a bordo para tentar

228

levar o Spray para o porto, por ter sabido dos meus apuros. Valia a pena ouvir um amigo nosso

contar como o capitão do porto da Maurício dizia muito convictamente: «Hei-de encontrar o Spray e

trazê-lo para o porto». O que descobriu nele foi uma alegre equipagem. As jovens içavam as velas

como velhos marujos, e também as sabiam compassar. Sabiam tudo acerca das «capotas» do

barco, e valia a pena vê-las dar um acrescento na esteira da bujarrona. Sabiam varejar o prumo

como os mais experientes marinheiros de longo curso, e - tão certo como é verdade eu esperar ver a

Maurícia outra vez! - qualquer delas era capaz virar o cúter por davante. Nunca um navio teve mais

perfeita equipagem.

Este cruzeiro foi um verdadeiro acontecimento em Port Louis. Coisa tão estranha como um grupo de

raparigas passear à vela mesmo dentro do porto, nunca antes se ouvira.

Enquanto estive na Maurícia, foi concedida ao Spray a livre utilização da doca militar, e as

autoridades do porto vistoriaram-no e repararam tudo quanto foi preciso. Devo ainda sincera gratidão

a outros amigos por muitas coisas necessárias para a viagem, que me trouxeram a bordo, incluindo

sacos de açúcar vindos das famosas e velhas plantações.

Chegou, entretanto, a estação favorável e, perfeitamente equipado, o Spray fez-se ao mar em 26 de

Outubro. Navegando com vento bonançoso, foi lentamente que me afastei da ilha, e na manhã

seguinte ainda podia ver a Montanha de Puce, perto de Moka. No dia seguinte o Spray passou ao

largo de Galets, na Ilha da Reunião, e um piloto saiu do porto e veio à fala. Passei-lhe um jornal da

Maurícia mas continuei a viagem, porque o mar corria muito grosso nessa altura, tornando a

aportagem impraticável. Da Reunião, deitei direito para o Cabo de Santa Maria, em Madagáscar.

O meu barco singrava agora perto dos limites do alísio e a valente brisa que o trouxera, de escotas

folgadas, durante milhares de milhas desde o Cabo das Areias, na Austrália, ia caindo cada vez mais

de dia para dia até que, no dia 30 de Outubro, ficou encalmado sobre um mar imóvel, mergulhado

num Mundo silencioso. Ferrei as velas, sentei-me no convés e ali fiquei a gozar a imensa quietação

da noite.

Em 31. levantou-se uma brisa ligeira do Es-Nordeste e o barco dobrou o Cabo de Santa Maria por

volta do meio-dia. Durante os dias 6, 7, 8 e 9 de Novembro, no Canal de Moçambique estive sob um

forte vendaval do Sudoeste. O Spray apanhou aqui o seu pior bocado, só excedido no Cabo Horn. A

trovoada e os fuzis que precederam a tempestade foram muito duros. Daqui até atingir a costa

africana, o barco apanhou uma série de tempestades de vento que o fizeram descair ora para uma

ora para outra banda, mas em 17 de Novembro chegava ao Natal.

Este local maravilhoso é o centro comercial da «Colónia Jardim»,

229

e o próprio Durban, o centro da cidade, não é senão a continuação dum jardim. O sinaleiro da

estação semafórica do promontório, referenciou-me a 15 milhas de distância. O vento estava a

refrescar, e quando me aproximei a 8 milhas o sinaleiro transmitiu: «O Spray está a reduzir pano; o

grande foi rizado e içado em dez minutos. Todo o trabalho está sendo feito por um homem».

Três minutos mais tarde, esta notícia era impressa num jornal de Durban, de que me foi entregue um

exemplar quando cheguei ao porto. Era-me impossível verificar o tempo que gastei a rizar a vela

porque, como já disse, o ponteiro dos minutos do meu relógio fora-se embora; só sei que dei os rizes

tão depressa quanto pude.

O mesmo jornal, comentando a viagem, dizia: «A julgar pelo tempo tempestuoso que tem feito ao

largo desta costa nas últimas semanas, o Spray deve ter feito uma viagem muito tempestuosa da

Maurícia ao Natal». Não há dúvida de que o tempo teria sido considerado tempestuoso por

marinheiros a bordo de qualquer navio, mas não causou ao Spray maior contratempo que o atraso

naturalmente motivado por quaisquer ventos ponteiros.

A questão de como manobrava o cúter sozinho, que muitas vezes me foi posta, julgo que melhor

será respondida por um jornal de Durban. Sinto-me encolher de timidez com as palavras do editor

mas creio haver boa razão para as transcrever. Têm sido feitos cálculos muito pouco realistas quanto

ao grau de habilidade e de energia necessário para manobrar um cúter de tão pequena tonelagem

como a do Spray. Ouvi da boca de um homem que se chamava a si mesmo marinheiro, que «seriam

necessários três homens para fazer o que se afirmava» que eu fizera sozinho e que para mim fora

fácil fazer vezes sem conto; soube que houve quem tivesse feito observações disparatadas

semelhantes, chegando-se a afirmar que acabaria por me matar de esgotamento. Mas aqui está o

que dizia o jornal de Durban:

Nota: Como referimos ontem sumariamente, o Spray, com uma tripulação de um só homem, chegou

a este porto ontem à tarde, no seu cruzeiro à volta do Mundo. O Spray fez uma entrada

verdadeiramente auspiciosa no Natal. O comandante meteu o barco pelo canal acima, passou o cais

principal, e foi lançar ferro perto do velho Forerunner no rio, antes que alguém tivesse tido uma

oportunidade para ir ao seu encontro. O Spray, naturalmente, foi alvo de grande curiosidade da gente

da Ponta, e a chegada foi observada por uma grande multidão. A habilidade com que o Capitão

Slocum manobrou o barco por entre os navios que ocupavam o canal, era coisa digna de se ver.

Não eram de rapazinhos inexperientes os olhos que observavam a entrada do Spray no Natal.

Quando cheguei em frente da barra, veio

230

ao meu encontro o barco dos pilotos, um rebocador valente, de belas linhas, mas, como soprava

uma vento rijo e o mar estava muito agitado para ser rebocado em segurança, o rebocador seguiu à

frente para me ir indicando o caminho pela barra acima, e enquanto o Spray lhe seguia na esteira fui-

o observando e vi como proceder para entrar o porto em segurança: era, muito simplesmente,

manter-me do lado de barlavento do canal e receber a vaga pela popa.

Havia em Durban dois clubes náuticos, qualquer deles muito activo. Conheci todos os membros dos

dois, e velejei no magnífico iote Florence do Royal Natal com o Capitão Spradbrow e o Right

Honourable Harry Escombe, primeiro ministro da colónia. 0 pavilhão do iote abria sulcos nos bancos

de vasa e, de acordo com o Sr. Escombe, o Spradbrow aproveitaria depois aquela lavra para plantar

batatas. Mas a verdade é que, lavrando os terrenos do capitão, o Florence ia ganhando regatas.

Depois do passeio, o Sr. Escombe ofereceu-se para me pilotar o Spray até para lá do Cabo da Boa

Esperança, e apontou para a sua famosa tábua de marcar jogos de cartas, como sugestão para

ajudar a passar o tempo. Como réplica, o Spradbrow avisou-me: «Antes de dar a volta ao Cabo já

você tinha perdido o barco». Para outros, não era provável que o primeiro ministro do Natal jogasse

as cartas ao largo do Cabo da Boa Esperança ainda que fosse para ganhar o Spray.

Não foi caso para me sentir pouco orgulhoso, aqui na África do Sul, descobrir que o humor

americano tinha sempre lugar de honra; e a melhor história americana que jamais ouvi, foi-me

contada pelo primeiro ministro. Um dia, quando jantava no Hotel Royal com o Coronel Saunderson,

M. P., e filho, e o Tenente Tipping, encontrei-me com o Sr. Stanley. O grande explorador acabava de

chegar de Pretória e até já o Presidente Krúger atacara com a sua pena afiada. O que, de resto, não

teve importância nenhuma, porque ninguém no Mundo suporta melhor a ironia do que ele, nem o

próprio Sultão da Turquia. O coronel apresentou-me ao explorador, e eu meti de bolina cerrada, para

seguir devagar, porque o Sr. Stanley era também um nauta — navegou no Niassa, creio eu — e o

meu desejo era causar a melhor impressão a um homem com a sua experiência. Olhou-me com

atenção e disse: «Que exemplo de paciência!» «Paciência é tudo quanto se requer», respondi eu.

Perguntou-me então se o meu barco tinha compartimentos estanques. Expliquei-lhe que era todo ele

estanque e todo ele compartimento. «E se bater numa rocha?», perguntou mais uma vez. «Os

compartimentos não o salvariam, se batesse em alguma rocha; tem de navegar longe delas»,

retorqui-lhe. Depois de uma longa pausa, o Sr. Stanley voltou a inquirir: «E se um espadarte lhe

atravessar o casco com a espada». É claro que eu pensara nisso como um perigo possível, como

pensara na possibilidade de ser atingido por um raio. No caso do espadarte, arrisquei-me a

responder, «a primeira coisa seria segurar-lhe

231

a espada». O coronel convidou-me para jantar com o grupo, no dia seguinte, para podermos

continuar a discussão, e assim tive o prazer de estar com o Sr. Stanley uma segunda vez, mas o

explorador não voltou a fazer insinuações sobre navegação.

É coisa realmente estranha ouvir estudiosos e homens de Estado afirmar que a Terra é chata; mas é

um facto que três bóeres apoiados pela opinião do Presidente Kruger estavam preparando uma obra

em defesa da tese. Enquanto estive em Durban, vieram de Pretória para obter elementos por meu

intermédio e mostraram-se aborrecidos quando lhes disse que não podiam provar a tese pela minha

experiência. Depois de os aconselhar a chamar, para as suas pesquisas, algum fantasma da idade

das trevas, saí em terra deixando os três sábios debruçados sobre a derrota do Spray marcada na

carta, o que aliás nada provava porque a carta era uma projecção Mercator e por isso mesmo era

«chata». Na manhã seguinte encontrei um dos do grupo, metido num trajo clerical e sobraçando uma

grande Bíblia, que em nada diferia da que eu lera, que veio direito a mim e disparou: «Se respeita a

palavra de Deus, tem de admitir que o Mundo é chato». «Se a palavra de Deus afirma que o Mundo

é plano...» comecei eu; mas não acabei. «O quê?» gritou ele desvairado, e levantando o braço como

se me fosse a trespassar com uma zagaia. «O quê?» voltou a berrar surpreso e furioso, enquanto eu

saltava para o lado como para me furtar à arma imaginária. Tivesse este bom mas mal orientado

fanático uma verdadeira arma na mão a tripulação do Spray teria morrido mártir ali mesmo e naquele

momento. No dia seguinte, ao vê-lo no outro lado da rua, fiz-lhe uma vénia e, com as mãos, tracei

uma esfera no ar. Respondeu, varrendo o ar com as mãos espalmadas, num movimento horizontal,

como a dizer, «a Terra é chata». Antes de sair da África para a última travessia, recebi pelo correio

um panfleto destes geógrafos do Transvaal, com argumentos de toda a espécie em defesa da sua

teoria.

Embora assim me refira à ignorância destes homens, não posso deixar de dizer da admiração que

sinto pela sua coragem física. Quase tudo quanto vi do Transvaal e dos bóeres, era admirável.

Ninguém ignora que são os mais corajosos dos combatentes, e tão generosos para os caídos como

bravos perante o inimigo. Só entre os casmurros velhos se encontra verdadeira intransigência, mas

esta acabará por desaparecer de morte natural, e até talvez muito antes de nós mesmos deixarmos

de ser intransigentes.

A educação não é coisa esquecida no Transvaal, ensinando-se o inglês e o holandês a quem tiver

posses para aprender as duas línguas; mas o imposto sobre os livros ingleses é pesado e, por falta

de posses, a gente pobre continua presa à língua bóer e ao mundo chato, de modo semelhante ao

que acontece na Samoa e outras ilhas em que, devido a uma política errada, os nativos continuam

agarrados à língua canaca.

232

Visitei algumas escolas públicas em Durban, e tive a satisfação de ver e conhecer nelas muita

criança inteligente.

Mas tudo o que é bom tem de acabar um dia. Em 14 de Dezembro de 1897, a tripulação do Spray,

depois de uma bela estadia no Natal, embarcou o dóri, amarrou-o no convés e fez-se ao mar com a

brisa matutina que soprava da terra, salvou os perigos da barra e encontrou-se de novo sozinha no

mar, «off on her alone», como dizem na Austrália.

233

CAPITULO XVIII

A passagem do Cabo das Tormentas nos velhos tempos — Natal agitado — O Spray amarra na

Cidade do Cabo, para uma estadia de três meses —- Viagem de comboio ao Transvaal — O

Presidente Kruger dá uma estranha definição da viagem do Spray — Convidados distintos a bordo —

Fibras de coco em vez dum cadeado — Gentilezas do almirante da Armada da Rainha — Rumo a

Santa Helena — Terra à vista.

O Cabo da Boa Esperança era agora o ponto mais importante a passar. A partir da Baía da Mesa,

podia depois contar com alísios tesos que levassem o Spray depressa até casa. No primeiro dia o

tempo esteve fagueiro e eu fiquei sentado a pensar em todas estas coisas e no termo da viagem. A

distância à Baía da Mesa era de umas oitocentas milhas por sobre um mar que se podia tornar muito

duro. Os antigos navegadores portugueses, cheios de paciência, andaram mais de sessenta e nove

anos lutando para dobrar o Cabo até que conseguiram passá-lo e chegar à Baía de Algoa mas aí a

tripulação amotinou-se. Os homens desembarcaram numa ilhota, chamada hoje de Santa Cruz, onde

devo-tamente ergueram um cruzeiro, e juraram cortar o pescoço ao capitão se tentasse navegar

mais para além. Acreditavam que para além deste ponto ficava o bordo do Mundo que também

julgavam ser chato; e temendo que o navio se despenhasse no bordo da Terra, obrigaram o Capitão

Dias, comandante, a voltar atrás e todos se sentiram muito satisfeitos por regressar a casa (1). Um

ano mais tarde, Vasco da Gama

----

(1) Os factos passaram-se quase assim mas as razões foram diferentes. Que o Mundo é

redondo, já os navegadores sabiam muito bem e tanto assim que a expedição de Bartolomeu Dias

levava a missão de verificar até que latitude se estendia para Sul a costa de Africa, e buscar a

passagem que a Sudeste poria o Atlântico em comunicação com o Indico. A questão do «motim» foi

outra. Antes de dobrar o cabo para Leste, Bartolomeu Dias navegara, primeiro para Sul fora das

vistas da costa; depois, aproveitando os alísios de Sudoeste, navegara para Leste em busca da

costa; nesta altura, já bem para Sul, nas latitudes austrais, faltando-lhe a costa ao cabo de muito

navegar, compreendeu que o litoral africano lhe havia já ficado para Norte e nesse rumo deitou até

chegar à Baía de Algoa (a que então deu o nome de Angra da Roca); daqui seguiu mais para Leste

até à Ilha de Santa Cruz ou Ilhéu da Cruz, onde ergueram o padrão. Toda esta viagem levou várias

semanas, o navio dos mantimentos ficou para trás, e as tripulações queixaram-se de esgotamento e

muito frio. De acordo com a carta de comando que lhe dera El-Rei, Bartolomeu Dias não devia tomar

decisões sem tomar os votos dos seus oficiais. Foi isto que fez na Ilha de Santa Cruz, e a maioria,

dadas as precárias condições em que se achava a marinhagem, pronunciou-se pelo regresso, mas

deu ainda um prazo de alguns dias ao capitão para se apalpar a costa mais para Leste. Aproveitando

esta concessão, Bartolomeu Dias seguiu com os seus dois navios até à foz do rio que hoje se chama

Great Fish River e daí iniciou a rota de regresso, avistando o Cabo da Boa Esperança, pela primeira

vez, quando já vinham a caminho de casa. Donde também se conclui que não houve um motim, no

sentido de rebelião das tripulações. — N. T.

234

navegou com êxito para além do Cabo das Tormentas — como então se chamava ao Cabo da Boa

Esperança e, no dia de Natal, descobriu o lugar a que deu esse mesmo nome. Daqui para a Índia, o

caminho foi fácil.

Foram frequentes os pés de vento ao longo destas paragens, soprando, em média, um em cada

trinta e seis horas; mas cada um deles era mais ou menos o que foi cada um dos restantes e não

tiveram outras consequências senão fazer descair o Spray, quando eram ponteiros ou fazê-lo ganhar

caminho quando eram de feição. No dia de Natal de 1897, cheguei às águas do Cabo. O Spray ia

nessa altura a lutar com um vento ponteiro mas deu-me razões para esperar dobrar o Cabo ainda

antes da noite. Logo pela manhã, o barco começou a caturrar e balançar de bombordo a estibordo,

da maneira mais inesperada, e vem a propósito dizer que, enquanto estive na ponta do pau da

bujarrona a rizar o pano de proa, meteu-me debaixo de água por três vezes, à laia de presente de

Natal. Fiquei numa sopa e não gostei nada da coisa: nunca, em qualquer outro mar, apanhei mais de

um mergulho em tão curto espaço de tempo — uns três minutos, talvez. Um grande vapor inglês que

passava, içou o sinal «Desejamos-lhe feliz Natal». Julgo que o capitão era um humorista; até o navio

dele ia a deitar as hélices de fora em cada vaga.

Dois dias mais tarde, depois de ganhar o caminho perdido com o pé de vento, o Spray, ajudado

agora por um vento de feição, passou o Cabo das Agulhas navegando de conserva com o navio de

vapor Scotsman. O faroleiro das Agulhas trocou sinais com o Spray e mais tarde escreveu-me para

Nova Iorque felicitando-me pelo êxito da viagem. A invulgar circunstância de passarem por ali na

mesma ocasião dois barcos de tão diverso tipo, pareceu-lhe merecer lugar especial numa tela, por

isso tratou de pintar a cena. Assim o soube pela sua carta. Em lugares solitários como este,

encontram-se criaturas particularmente sensíveis, de coração simpático e até poético. O Spray

sentiu-o ao longo de muita costa bravia, e os sinais amáveis que lhe dirigiam de terra eram

235

de molde a fazer nascer no espírito de qualquer homem um sentimento de gratidão que abarcava o

Mundo inteiro.

Logo que passei o Cabo das Agulhas caiu-me em cima novo pé de vento mas o Spray evitou-o

metendo-se na Baía Simons. Logo que o vento abrandou, meti de bolina e assim dobrei o Cabo da

Boa Esperança, onde dizem que ainda navega o Holandês Voador. A viagem parecia-me agora

como se já estivesse acabada; sabia que, daqui para diante, tudo ou quase tudo seria um velejar

fácil.

Cruzava agora a linha divisória de dois climas. Para Norte fazia tempo calmo e limpo, para Sul

dominavam os aguaceiros acompanhados, com muita frequência, de ventos temíveis. Depois de sair

do último temporal, o Spray achou-se pairando melancolicamente no meio de calma podre, à sombra

da Montanha da Mesa; mas logo que o Sol generoso se ergueu por sobre a Terra, levantou-se uma

leve brisa mareira.

O rebocador Alert que saíra para o mar à espera de navios, encontrou-se com o Spray ao largo da

Anca do Leão e deu-lhe uma tôa até ao porto, em vez de rebocar algum navio maior. Como o mar

estivesse calmo, fundeei na baía fronteira à Cidade do Cabo e passei aqui um dia simplesmente para

estar em sossego, longe do bulício do porto comercial. O capitão do porto, gentilmente, mandou-me

a sua própria lancha para levar o cúter para um ancoradouro na doca, mas preferi ficar sozinho um

dia, gozando o sossego do mar e rememorando os episódios da passagem dos dois cabos. Na

manhã seguinte o Spray dirigiu-se sob vela para as Docas Secas de Alfred, onde ficou três meses ao

cuidado das autoridades portuárias enquanto eu passeava pelo país, de Simonstown a Pretória,

aproveitando-me do passe de caminho de ferro que me foi oferecido pelo Governo da colónia.

O passeio a Kimberley, Joanesburgo e Pretória foi muito agradável. Encontrei-me nesta última

cidade com o Sr. Kruger, Presidente do Transvaal. Sua Excelência recebeu-me cordialmente; mas o

meu amigo Juiz Beyers, o cavalheiro que me apresentou, ao dizer que eu andava a fazer uma

viagem à volta do Mundo, involuntariamente ofendeu o venerável estadista, o que ambos

lamentámos profundamente. O Sr. Kruger corrigiu o juiz um tanto bruscamente, lembrando-lhe que o

Mundo era chato. «O senhor não queria dizer à volta do Mundo», dizia o Pre-sidente, «isso é

impossível! O senhor o que queria dizer é no Mundo. Impossível!» repetia ele «impossível!» O juiz

olhava para mim e eu olhava para o juiz, que devia saber o terreno que pisava, e o Sr. Kruger olhava

ferozmente para nós dois. O meu amigo juiz parecia confundido mas eu estava encantado, e o

incidente agradou-me mais que qualquer outra coisa que pudesse ter sucedido. Era uma informação

preciosa extraída do Oom Paul que tem algumas saídas famosas. Dos ingleses, dizia ele: «Levaram-

me, primeiro, o casaco e, depois, as calças». Dizia

236

também: «A pedra angular da República Sul-Africana é a dinamite». Só um ignorante pode chamar

obtuso ao Presidente Kruger.

Pouco depois de chegar ao Cabo, o Coronel Saunderson (1), que viera de Durban, convidou-me para

ir a Newlands Vineyard onde conheci um grupo de pessoas encantadoras. Depois disso, Sua

Excelência «Sir» Alfred Milner, o Governador, dispôs de algum tempo para vir a bordo com um grupo

de amigos. O Governador, depois de uma olhadela foi à cabine buscar uma caixa para se sentar;

Lady Muriel sentou-se num barril e Lady Saunderson sentou-se ao meu lado, junto da roda do leme,

enquanto o coronel, de máquina fotográfica em punho, de bordo da embarcação, tirava fotografias ao

cúter e aos seus ilustres visitantes. O Dr. David Gill, astrónomo real, que fazia parte do grupo,

convidou-me a ir no dia seguinte ao famoso observatório do Cabo. Uma hora com o Dr. Gill, foi uma

hora passada entre as estrelas. São bem conhecidas as descobertas do doutor no domínio da

fotografia estelar. Mostrou-me o relógio astronómico do observatório, e eu mostrei-lhe o relógio de

lata do Spray, o que deu para longa conversa sobre a determinação da hora média no mar e como

eu a determinava do convés do meu barquinho, sem o auxílio de relógio de qualquer natureza.

Anunciou-se, depois, que o Dr. Gill presidiria a uma palestra sobre a viagem do Spray e isso só por si

garantiu uma enchente. O salão ficou repleto e houve muita gente que já não conseguiu entrar. Este

êxito deu-me dinheiro bastante para todas as necessidades da estadia e da viagem de regresso.

Depois de voltar de Kimberley e Pretória, e de verificar que tudo continuava em boa ordem a bordo

do Spray, visitei Worcester e Wellington, cidades famosas pelos seus colégios e seminários. Em

todos aqueles estabelecimentos de ensino, as senhoras quiseram saber como podia uma pessoa dar

a volta ao Mundo sozinha, o que me pareceu prenúncio de virmos a ter, em breve, patroas em vez de

patrões do mar. E a coisa ainda acabará assim se os homens continuarem a dizer «não podemos».

Viajando pelas planícies africanas, atravessei centenas de milhas de solo rico mas ainda inculto,

coberto apenas de tufos de arbustos raquíticos, em que pastavam rebanhos de carneiros. Os

arbustos cresciam afastados uns dos outros a uma distância como a de o comprimento dum carneiro,

e os carneiros, pelo que vi, eram compridos, mas ainda havia pasto que chegasse para todos os

rebanhos. Apossou-se de mim o desejo de possuir uma nesga de terra, aqui onde havia tanta

desocupada; mas em vez de ficar a plantar florestas e a arrotear os campos, regressei às Docas

Alfred onde o Spray me esperava, com tudo em ordem, tal como o deixara.

----

(1) O Coronel Saunderson foi o melhor amigo do Sr. Kruger, atendendo a que o aconselhou a

não continuar a montar canhões.

237

Têm-me perguntado, muitas vezes, como foi possível que nunca me roubassem o barco ou os seus

pertences nos vários portos onde o deixei sozinho durante dias seguidos, sem um único guarda a

tomar conta dele. A coisa é simples: o Spray raramente caiu no meio de ladrões. Nas ilhas Keeling,

Rodriguez e outros lugares semelhantes, um simples cordel de fibra de coco passado nas armelas

das escotilhas, a indicar que o dono havia saído, era quanto bastava para defender os meus bens

até de um simples olhar de desejo. Mas já numa ilha importante, mais perto de casa, precisei de

fechos sólidos; na primeira noite que passei no porto, desapareceu-me uma porção de coisas que

até aí costumava deixar a descoberto, como se o convés tivesse sido varrido pelo mar.

As relações sociais do Spray com o Cabo da Boa Esperança culminaram com uma visita do

Almirante «Sir» Harry Rawson, da Armada Real, que veio a bordo com a família. O almirante, que

então coman-dava a esquadra sul-africana, actual comandante da grande esquadra do Canal,

mostrou o mais vivo interesse pelo minúsculo Spray e pela forma como se portara no Cabo Horn,

cujas águas já não eram desconhecidas para ele. Confesso que me senti encantado com as

perguntas do Almirante Rawson e que muito aproveitei com algumas das suas sugestões, apesar da

grande diferença existente entre as unidades que cada um de nós comandava.

Em 26 de Março de 1898, o Spray largou da África do Sul, a terra da imensidão e do ar puro, onde

passou tão proveitoso e agradável tempo. O rebocador Tigre rebocou-o do ancoradouro convidativo

das Docas Alfred até ao mar, deixando-o em boa altura de seguir viagem. A brisa matinal muito leve,

que mal lhe enfunava as velas no momento em que o rebocador soltou a tôa, acabou por morrer e

deixou-me a pairar sobre uma forte calema, bem à vista da Montanha da Mesa e dos altos cumes do

Cabo da Boa Esperança. A grandiosidade do cenário ajudou-me a esquecer a monotonia. Um dos

velhos circum-navegadores («Sir» Francis Drake, creio eu) quando pela primeira vez avistou este

pilar magnífico, disse: «É a coisa mais bela e o cabo mais grandioso que vi em toda a volta do

Mundo».

A vista era bela, sem dúvida, mas ninguém gosta de ficar muito tempo em calmaria a olhar seja para

o que for, e quando notei que começava a vir mar curto, precursor do bom vento que chegou no

segundo dia, senti-me muito satisfeito. As focas que brincaram todo o dia em volta do Spray,

olharam-no com uns olhos muito abertos quando, à tarde, abriu as asas ao vento como ave que

tivesse estado poisada. Afastaram-se, e o Spray depressa deixava para trás, afogados no horizonte,

os cumes mais altos das montanhas, e o Mundo mudou de um simples panorama para a excitação

de uma viagem de regresso. Toninhas, golfinhos e outros bichos semelhantes que faziam sem

dificuldade singraduras de cento e cinquenta milhas, acompanharam-nos

238

durante dias seguidos. O vento soprava do Sudeste, o que era mesmo de convir, e o Spray seguia,

sem abrandar, ao máximo do seu andamento, enquanto eu mergulhava nos livros que me

ofereceram no Cabo, passando noite e dia a ler. 30 de Março foi dia de jejum por intenção

deles. Ia eu a ler, esquecido da fome, do vento e do mar, convencido de que tudo corria bem,

quando, subitamente, uma vaga cavalgou a popa e enfiou-se descaradamente pela escotilha,

ensopando até o livro que tinha na mão. Não havia dúvida de que era tempo de dar rizes para o

barco não se enxovalhar.

Em 31 de Março o Sudeste fresco era já vento feito e o Spray corria com o grande rizado nos

primeiros, a bujarrona toda larga e a giba, fazendo de palanque, disparada no bambu de Vailima,

enquanto eu lia a encantadora «Inland Voyage» de Stevenson. O cúter seguia facilmente no seu

caminho, quase sem um balanço, correndo por entre a

239

carneirada branca, rodeado por mil toninhas que o acompanhavam brincando. Encontrávamo-nos de

novo entre velhos amigos — os peixes--voadores, curiosos habitantes do mar. Saíam das ondas

como flechas disparadas de um arco, corriam ao vento, de asas abertas, em curvas elegantes;

depois, descaíam até tocar de novo a crista das vagas para molhar as asas delicadas e retomar o

voo. E assim alegravam a monotonia dos dias. Um dos espectáculos mais alegres dos dias de bom

tempo no oceano é o voo incessante destes peixes tão curiosos.

Ê impossível que alguém se sinta sozinho num mar assim. Além do mais, a leitura de aventuras

admiráveis ainda dava mais realce à cena. Sentia-me ao mesmo tempo no Spray e a bordo do

Arethusa, no Oise. E assim fomos vencendo milhas após milhas, em belas singraduras, até ao dia 11

de Abril que chegou quase sem eu dar por isso. Nessa madrugada, muito cedo, fui acordado por

essa ave estranha que é o alcatraz; os grasnidos roucos pareciam dizer-me: «Patrão, há costa à

vista». Pulei logo para o convés e — não havia dúvida nenhuma — na luz mortiça do crepúsculo, a

umas vinte milhas pela proa, lá estava Stª Helena.

O meu primeiro impulso foi dizer: «Mas que migalha no meio do mar!» É que a ilha tem apenas nove

milhas de comprimento e uns oitocentos e cinquenta metros de altura. Fui buscar uma garrafa de

vinho do Porto, ao armário, e bebi uma boa golada à saúde do meu timoneiro invisível, o piloto do

Pinta.

240

CAPITULO XIX

Na ilha-exílio de Napoleão — Duas palestras — Um hóspede no quarto dos fantasmas de Plantation

House — Excursão ao histórico Longwood — Café com casca e uma cabra para o descascar — A

pouca sorte do Spray com animais — Preconceitos contra cães — Um rato, a aranha de Boston e o

grilo canibal — Ilha da Ascensão.

Foi por volta do meio-dia que o Spray ancorou em Jamestown e, em seguida, «toda a tripulação»

saiu em terra para apresentar cumprimentos ao Governador da ilha, «Sir» R. A. Sterndale. Ao

desembarcar, Sua Excelência disse-me que nos tempos que correm, não é frequente os circum-

navegadores passarem pelos seus domínios; apresentou-me cordiais boas-vindas e arranjou as

coisas para que eu pudesse falar da viagem, primeiro na Garden Hall para os habitantes de

Jamestown, e depois em Plantation House — a residência do Governador, uma ou duas milhas para

o interior, nas montanhas para Sua Excelência, para os oficiais da guarnição e seus amigos. O Sr.

Poole, nosso respeitável cônsul apresentou-me, na palestra do castelo, e no decorrer das suas

observações, afirmou que a serpente marinha era «Yankee».

A tripulação do Spray foi principescamente recebida pelo Governador. Fiquei dois dias em Plantation

House, e, como um dos quartos da mansão, conhecido pelo «quarto Poente», fosse visitado por

fantasmas, o mordomo instalou-me nele por indicação de Sua Excelência — e como um príncipe.

Com efeito, para se assegurar de que não havia engano, Sua Excelência veio ver se eu estava no

quarto que devia ser e dizer-me tudo quanto sabia dos fantasmas que vira ou de que ouvira falar.

Descobrira-os já a todos menos um, e, depois de me desejar sonhos agradáveis manifestou a

esperança de eu receber a honra de uma visita do desconhecido do quarto Poente. Fiquei com a

vela acesa durante o resto da noite, e fartei-me de olhar em volta, pensando que talvez me pudesse

vir a encontrar cara a cara com o grande Napoleão; mas não vi senão a mobília e a ferradura

pregada na porta em frente da cama.

Santa Helena foi uma ilha de tragédias — tragédias que têm sido esquecidas enquanto se chora a

morte do Corso. No segundo dia, o

241

Governador levou-me pela estrada que atravessa a ilha. Em determinado ponto do percurso, a

estrada que corre serpenteando por esporões c ravinas, formava um W perfeito em poucas dezenas

de metros. Os caminhos, embora tortuosos e íngremes, eram bastente bons, e senti-me

impressionado pelo volume de trabalho que a sua construção deve ter custado. O ar nas grandes

altitudes era fresco e saudável. Diz-se que depois de a forca ter aqui passado de moda como pena

para faltas triviais, ninguém morreu na ilha excepto por ter caído de alguma falésia ou esborrachado

por alguma pedra que se desprendeu das montanhas íngremes! Houve tempo em que abundaram as

bruxas em Santa Helena, como sucedeu na América nos dias da Cotton Mather. Hoje em dia, o

crime é coisa rara na ilha. Enquanto ali estive, os juízes ofereceram um par de luvas brancas ao

Governador Sterndale, como oferta simbólica por nem um só caso de crime ter ido a tribunal durante

um ano inteiro.

No regresso da residência do Governador fui com o Sr. Clark, um compatriota meu, até Longwood, a

casa onde viveu Napoleão. O Sr. Morilleau, agente consular francês, conserva o local em condições

razoáveis e os edifícios em bom estado. O agente vive em Longwood com a mulher e as filhas,

nativas de Santa Helena, de maneiras distintíssimas, e aqui passa dias, meses e anos alegres, muito

embora nem ele nem a família tenham visto o Mundo para além do horizonte da ilha.

A 20 de Abril o Spray estava de novo pronto para o mar. Antes de embarcar almocei com o

Governador e a família no castelo. Lady Sterndale tinha mandado um grande bolo de frutas, de

manhãzinha, de Plantation House, para eu levar para a viagem. Era um bolo grandioso, de conveses

altos, e comi-o parcimoniosamente — pelo menos assim me pareceu — mas apesar disso não durou

tanto quanto eu gostaria. Comi-lhe o último bocado, a acompanhar a última chávena de café, em

Antígua, nas Índias Ocidentais, o que, vendo bem as coisas, foi um êxito. O que a minha irmã me fez

na ilhota da Baía de Fundy no começo da viagem, durou mais ou menos o mesmo tempo, isto é,

quarenta e dois dias.

Depois do almoço entregaram-me uma mala de correio para a Ilha da Ascensão, a escala seguinte

na minha rota. Depois, o Sr. Poole e a filha vieram a bordo em visita de despedida e trouxeram-me

um cesto de fruta. Foi já pela tarde adiante que levantei ferro e deitei para Oeste, desgostoso por

deixar os meus novos amigos. Mas uma vez mais as velas se enchiam ao sabor do vento fresco, e

fiquei olhando o farol de Plantation House e o sinal de despedida do Governador, até a ilha se fundir

no escuro da noite; à meia-noite já o próprio farol se sumira no horizonte.

Ao amanhecer não se avistava terra, e o dia decorreu igual a tantos outros salvo por um pequeno

incidente. O Governador Sterndale tinha--me dado um saco de café por descascar, e o Clark, o

americano, num

242

momento infeliz trouxe-me para bordo uma cabra «para marrar no saco e fazer sair os grãos de café

da casca». Afiançou-me que o animal além de ser útil seria tão bom companheiro como um cão.

Depressa descobri que o meu companheiro de viagem, uma espécie de cão com chifres, só

completamente amarrado podia continuar no barco. O erro que cometi foi não o ter amarrado ao

mastro com uma corrente em vez de o prender com cabos de fibra e foi à minha custa que o aprendi.

Tirando o primeiro dia, em que o animal ainda não se adaptara ao mar, não voltei a ter paz de

espírito. A partir de então, levada talvez pela saudade das pastagens, esta incarnação do mal

ameaçou devorar tudo a bordo desde as velas de estai aos turcos da popa. Foi o pior pirata que

encontrei em toda a viagem. Começou os estragos comendo-me a carta das Índias Ocidentais na

cabina enquanto eu trabalhava à proa, convencido de que a besta-fera estava bem amarrada pelas

patas, no convés. Ai de mim! não havia no barco um cabo que resistisse aos dentes terríveis daquela

cabra!

Tornou-se claro, logo à primeira tentativa, que não tinha sorte com animais a bordo. Foi o caso do

caranguejo das Ilhas Keeling. Logo que conseguiu deitar uma tenaz fora da caixa onde estava preso,

o meu casaco de mar, que estava ali ao pé, ficou feito em tiras. Encorajado pelo êxito, esmigalhou a

caixa e escapuliu-se para a cabina onde rasgava ou partia o que apanhava a jeito, acabando por me

ameaçar a vida durante a noite. Gostaria de levar o animal vivo para a América, mas não foi possível.

Depois, a cabra comeu-me o chapéu de palha e quando cheguei ao porto seguinte não tinha nada

com que cobrir a cabeça em terra. Esta última partida de mau gosto decidiu a sorte a dar-lhe. No dia

17 de Abril o Spray chegou à Ascensão, que é guarnecida pela tripulação de um navio de guerra, e o

contra-mestre veio a bordo. Logo que pôs o pé no meu barco, a cabra amotinada saltou--lhe para a

embarcação e desafiou o contra-mestre e a equipagem. Encarreguei-os então de desembarcar a

infeliz, o que fizeram com a maior das satisfações, e a cabra foi parar às mãos de um excelente

escocês com todas as probabilidades de nunca mais de lá sair. Estava condenado a navegar de

novo nas profundezas da solidão, mas estas experiências não produziram maus efeitos em mim;

pelo contrário, as longas horas de meditação que passei no mar tornaram-se cada vez mais forte o

sentimento da caridade e até a benevolência.

Na solidão das terras desoladas do Cabo Horn, vi-me sem ânimo para roubar uma vida, a menos que

fosse em defesa própria e, à medida que vim navegando, este traço de espírito de ermitão foi-se

acentuando em mim até ao ponto de me sentir revoltado com a simples menção de matar um animal

para comer. Por muito que tivesse apreciado os guisados de galinha que comi em Samoa,

repugnava-me a ideia — que ali me sugeriram — de levar galinhas para ir matando para comer

durante a viagem. E a Srª Stevenson, ouvindo os meus

243

protestos, foi também de opinião que matar e comer companheiros de viagem seria, na verdade,

qualquer coisa parecida com um assassínio e canibalismo.

Quanto a animais de companhia, não havia espaço no Spray para um cão corpulento e nobre em tão

longa viagem e, durante muitos anos, associei mentalmente os cães pequenos com a hidrofobia.

Assisti em tempo à morte de um jovem alemão que contraíra a terrível doença e, pouco depois,

soube que morrera, também de hidrofobia, o jovem que acabara de me registar na sua Companhia

de seguros. Já vi toda a tripulação de um navio trepar pelo aparelho e pela mastreação para se pôr a

salvo de um cão que corria pelo convés com um ataque. Nunca eu arriscaria a tripulação do Spray a

uma tal contingência. Com estes preconceitos indelevelmente gravados no espírito, receio ter

respondido frequentemente, com impaciência, quando me perguntavam se não gostaria de levar um

cão comigo. Um gato seria talvez um animal inofensivo, mas não há nada que um bichano possa

fazer a bordo e, para não dizer pior, é um animal insociável. É certo que me entrou a bordo um rato

nas Ilhas dos Cocos-Keeling, e outro em Rodriguez, juntamente com uma escolopendra; mas um

deles, consegui expulsá-lo do navio e o outro cacei-o. Tinha eu arranjado, à custa de muito trabalho,

uma armadilha para apanhar o primeiro; mas o bicho esperto não se deixou enganar, percebeu a

coisa e fugiu para terra no dia em que a coisa ficou pronta.

Segundo reza a tradição, é de bom augúrio quando os ratos embarcam num navio, e eu estava

disposto a ignorar a presença do que entrou em Rodriguez; mas uma quebra de disciplina decidiu as

coisas contra ele. Uma noite enquanto dormia, a navegar, tratou de vir passear por cima de mim,

começando pela cabeça que é um dos meus pontos sensíveis. Tenho o sono leve. Antes que me

conseguisse chegar ao nariz, gritei-lhe «Rato!», agarrei-o pela cauda e atirei com ele ao mar, pela

escotilha.

Quanto à escolopendra, não dei pela presença dela senão quando o miserável insecto, todo ele

patas e veneno, começando pela cabeça, como o rato, me acordou com uma valente ferroada no

coiro cabeludo. Foi mais do que eu podia tolerar. A picada venenosa, desagradável a princípio,

depois de algumas aplicações de petróleo não me deu mais maçadas.

Depois disto, e durante algum tempo, nenhum outro ser vivo me perturbou a solidão. Nem insectos

havia. Os únicos bichos presentes no barco eram a aranha de Boston, a fêmea e uma descendência

de aranhiços. Durante algum tempo, quero eu dizer até chegar à última passagem no Oceano Indico,

onde os mosquitos vieram às centenas, juntamente com as chuvas que caíam copiosamente dos

céus. Foi apenas um barril de água da chuva que ficou no convés cinco dias ao Sol,

244

creio eu, e depois começou a música. Conheci-lhe logo a toada; era a mesma que se ouve do Alasca

a Nova Orleans.

Mais adiante, na Cidade do Cabo, um dia em que jantei fora, senti-me encantado com o barulho dos

grilos, e o Sr. Branscombe, meu anfitrião, prontificou-se a arranjar-me um par. Mandaram-nos a

bordo no dia seguinte, metidos numa caixa com um rótulo que dizia: «Plutão e Vadio». Arrumei a

caixa na bitácula e deixei-os ali sem comida até me fazer ao mar — alguns dias. Nunca ouvira dizer

que um grilo comesse alguma coisa. Parece que o Plutão era canibal; quando abri a tampa, só

restavam, do pobre Vadio, as asas quebradas no fundo da caixa. E mesmo com o Plutão as coisas

tinham corrido mal, porque estava de costas, espichado e rígido, incapaz de voltar a grilar.

A Ilha da Ascensão, onde a cabra desembarcou, é conhecida pela Stone Frigate, R. N. (1) e é

considerada como ponto de abastecimento para a esquadra sul-africana. Está situada à latitude de T

55' Sul e à longitude de 14' 25' Oeste no coração do alísio do Sudeste, e fica a umas oitocentas e

quarenta milhas da costa da Libéria. É uma massa de rochas vulcânicas erguidas do fundo do

oceano, à altitude de 854 metros acima do nível do mar. É um ponto estratégico e pertence à Grã-

Bretanha desde os tempos em que o solo ainda não havia arrefecido completamente. No solo pouco

extenso mas rico das alturas das ilhas, entre as nuvens, conseguiu vingar alguma vegetação, e está-

se procedendo a culturas experimentais em pequena escala sob a direcção de um cavalheiro do

Canadá. Também se apascentam ali umas poucas vacas e ovelhas para a messe da guarnição. O

armazenamento de água faz-se em larga escala. Numa palavra, este montão de cinzas e lava está

bem abastecido e fortificado, e seria capaz de suportar um cerco.

Logo que o Spray chegou, recebi uma carta do Capitão Blaxland, comandante da ilha, agradecendo-

me o correio trazido de Santa Helena e convidando-me a almoçar com ele, a mulher e a irmã no

quartel-general, não longe do porto. Escusado será dizer que aceitei imediatamente a hospitalidade

do capitão. Estava um carro à minha espera no cais, quando desembarquei, e um marinheiro de

sorriso franco, levou o cavalo à arreata pelo monte acima até à casa do capitão, como se eu fora um

lorde do almirantado ou até mesmo um Governador; e voltou a conduzi-lo cautelosamente, ladeira a

baixo, quando regressei. No dia seguinte, visitei o cume, no mesmo carro e acompanhado do mesmo

marujo que conduzia o cavalo. Ora a verdade é que, com todas as probabilidades, não devia haver

então na ilha um homem em melhores condições que eu para andar a pé; e o marinheiro sabia-o.

Acabei por sugerir que trocássemos lugares. «Deixe-me pegar na arreata», disse--lhe eu, «e não

deixe você que o cavalo dispare». «Grande Fragata de Pedra!»

----

(1) Fragata de Pedra, Royal Navy. —N. T.

245

exclamou o homem, e desatou a rir; «este aqui, patrão, não era capaz de andar mais depressa que

uma tartaruga. Se não fosse eu rebocá-lo nunca mais chegávamos ao porto». Fiz a maior parte do

caminho a pé pelas encostas íngremes, e daí em diante o meu guia, marinheiro dos pés à cabeça,

tornou-se um grande amigo meu. Chegado ao cume da ilha, encontrei-me com o Sr. Schank, o

agricultor canadiano, que vivia com a irmã numa casa muito convidativa, entre as rochas, e ali

estavam tão confortavelmente e tão abrigados como coelhos numa toca. Levou-me a ver a

plantação; dois dos talhões estavam separados por um esporão da montanha inacessível e a

passagem dum para o outro fazia-se por um túnel aberto na rocha. O Sr. Schank disse que tinha

perdido algumas vacas, bezerros e carneiros que, de vez em quando, se despedaçavam nos

precipícios. Disse-me ele não ser raro uma vaca, à marrada, lançar outra por uma falésia abaixo e,

depois, continuar a pastar sossegadamente. Parecia que os animais da plantação, como a

Humanidade do nosso vasto Mundo, achavam que a ilha era pequena de mais para tanto habitante.

Em 26 de Abril, enquanto estava em terra, levantou-se uma grande calema que tornou impossível a

ida a bordo. Mas como o cúter estava bem amarrado a uma bóia, do lado de fora da rebentação, não

me preocupei pela sua segurança, e eu, o mais bem instalado possível, passei o tempo a ouvir belas

histórias, entre os oficiais da Fragata <}e Pedra. Na tarde de 29, o mar tinha acalmado e fui para

bordo tratar dos preparativos para largar na madrugada seguinte. Quando entrei para a embarcação,

no cais, o contramestre e a tripulação despediram-se de mim com um aperto de mão cordial.

Por razões de interesse científico, aqui no meio do oceano, pedi que fizesse uma investigação

rigorosa acerca do rol da equipagem do pray. Muito poucos a puseram em dúvida e talvez ainda

menos duvidem daqui em diante; mas, para elucidação desses poucos, quis demonstrar, para além

de toda a dúvida, que, para a expedição de um cúter uma circum-navegação, não era preciso mais

que um homem para das as tarefas de bordo e que um só homem navegava no Spray. Assim, o

Tenente Eagles que fora nomeado para esse efeito, veio a bordo quando eu já estava pronto para

largar, de manhã cedo, e fumigou o barco, tornando impossível a presença de um homem vivo no

interior, e provando que só uma pessoa estava no Spray quando entrou o porto. Poderá parecer

supérfluo um certificado desta natureza, além dos documentos oficiais de vários consulados,

delegações de saúde e alfândegas; mas a história da viagem poderá cair nas mãos de quem não

esteja familiarizado com os processos seguidos por tais departamentos oficiais para verificar que os

documentos de um navio — sobretudo as cartas de saúde — estão em ordem.

Aprontado o certificado do tenente, o Spray, alegremente, deu velas ao vento, salvou os rochedos

batidos pelo mar, e o alísio, agradavelmente

246

fresco e saudável, levou-o voando ao longo da sua rota. A 8 de Maio de 1898, em demanda da

América, cruzei a derrota que fizera em 2 de Outubro de 1895 na viagem para fóra. Passei Fernando

Noronha, de noite, algumas milhas a Sul, e por isso não avistei a ilha. Senti-me satisfeito ao ver que

o Spray completava a volta ao Mundo, e ainda que fora só por aventura, não me senti de modo

algum desencorajado quanto à utilidade da viagem. «Aconteça o que acontecer, a viagem é já um

facto», disse para comigo. Fizera-se uma época.

247

CAPITULO XX

Na corrente favorável do Cabo de S. Roque, Brasil — Tudo quanto no mar se sabia da guerra

hispano-americana — Troca de sinais com o couraçado Oregon — Em frente da prisão de Dreyfus,

na lha do Diabo — Reaparecimento da Estrela do Norte — O farol da Trinidad — Recepção

encantadora em Granada — Palestras para auditórios amistosos.

No dia 10 de Maio, observei uma grande mudança nas condições do mar; se ainda pudesse haver

quaisquer dúvidas a respeito da longitude em que me encontrava, ter-se-iam agora dissipado. O

encrespado curioso, de há longo tempo esquecido, denunciador de uma corrente, vinha bater no

costado do barco numa música grata de escutar; a toada cativou-me, e sentei-me, imóvel, a ouvi-la

enquanto o Spray seguia o seu caminho. Pelo encrespado da corrente, fiquei seguro de me

encontrar nas paragens de S. Roque, na corrente que corre ao redor do cabo. Os alísios — os

marinheiros sabem-no bem — originam esta corrente que, no seu caminho para além deste ponto,

segue a linha da costa do Brasil, Guiana e Venezuela, e, dirão alguns, a doutrina de Monroe.

O alísio soprava rijo havia algum tempo e a corrente, agora na sua máxima força, chegava às

quarenta milhas por dia. Isto, somado à singradura lida na barca, fazia belas singraduras de cento e

oitenta milhas durante vários dias seguidos. Nada vi da costa do Brasil, embora não navegasse

muitas léguas para o largo, e seguisse sempre a corrente.

Não supunha que houvesse sido declarada guerra à Espanha e que pudesse ser ali mesmo

apanhado e capturado pelo inimigo. Na Cidade do Cabo, houve quem me dissesse, que, em sua

opinião, a guerra era inevitável, e me avisasse: «Os espanhóis apanham-no! Os espanhóis

apanham-no!» Tudo quanto podia responder é que se os espanhóis me apanhassem, não

apanhavam grande coisa. Mesmo no calor que se seguiu ao desastre do Maine, não julguei possível

uma guerra; mas eu não sou político. Na realidade, não pensei a sério na questão, uma única vez.

No dia 14 de Maio, pouco ao Norte do Equador e mais ou menos pela longitude da foz do Amazonas,

avistei um mastro com as Estrelas e Faixas no .tope, surgindo-me pela popa, como que brotando do

mar e, depois, crescendo no horizonte como uma cidadela, reconheci o

248

Oregon! Quando se aproximou, vi que o grande navio içara o sinal «C B T» que significa «Há navios

de guerra próximo?» Mesmo por baixo das bandeiras de sinais e maior que a vela grande do Spray

— pelo menos, foi assim que me pareceu — estava a bandeira espanhola mais amarela que vi até

hoje. Tinha pesadelos, depois disso, só de pensar nela em sonhos.

Não distingui os sinais do Oregon senão quando me passou para vante do través; o navio passou-

me a duas milhas, eu não tinha binóculo, e só então o pude observar bem. Mas logo que decifrei o

sinal, icei o meu «Não», porque não vira nenhum; nem tinha andado à procura de nenhum. Icei o

meu último sinal «Conservemo-nos juntos, para protecção mútua», mas o Capitão Clark não pareceu

julgar isso necessário. Talvez que as minhas bandeiras, por pequenas, não se distinguissem bem; de

qualquer maneira, o Oregon seguiu a toda a força das máquinas à procura de navios de guerra

espanhóis. A bandeira do Oregon foi arreada cavalheirescamente três vezes, em resposta ao arriar

da bandeira do Spray, na altura em que o navio de guerra nos ultrapassava. Ambos tinham cortado a

linha poucas horas antes. Nessa noite meditei longo tempo nos riscos de guerra que poderiam pôr o

Spray em perigo, depois de ter passado a salvo todos ou quase todos os perigos do mar; mas os

meus receios acabaram por dar lugar a um forte sentimento de esperança.

No dia 17 de Maio, o Spray, depois de sair de um aguaceiro matinal, desfechou com a Ilha do Diabo,

duas quartas pela amura de sotavento e não muito distante. O vento soprava rijo do mar. Avistavam-

se distintamente os edifícios acinzentados, em terra, quando o barco lhe passou pelo través. Não vi

qualquer bandeira ou outro sinal de vida naquela terra desolada.

Mais tarde, nesse mesmo dia, apareceu à vista uma barca francesa a caminho de Caiena, cingida à

bolina com amuras a bombordo e abatendo muito para sotavento. O Spray ia também à trinca, dando

força de velas, com amuras a estibordo, procurando fazer-se ao largo porque a forte calema a

empurrara demais para a praia, e ali estava eu agora abarbado com a ilha, e pensar se havia ou não

de rezar a pedir uma mudança de vento. Já tinha gozado o meu quinhão de ventos de feição ao

longo dos grandes oceanos, e perguntava a mim mesmo se estaria certo pedir vento da quadra para

mim, quando o francês ia a navegar precisamente ao rumo oposto. A corrente pelos queixos, que ia

vencendo, e vento escasso, já era mal que chegasse para ele. A única coisa que eu mentalmente

podia pedir era «Senhor, deixai continuar as coisas como estão, mas não ajudeis o francês mais do

que agora, porque o que lhe seria favorável seria a ruína para mim!»

Lembrei-me então que, quando era ainda um rapazito, ouvi um capitão dizer frequentemente na

igreja que, em resposta a uma sua oração, o vento rondara do Sudeste para o Noroeste,

precisamente

249

como melhor jeito lhe fazia. O capitão era uma excelente pessoa, mas será que a sua afirmação

glorificava o Grande Arquitecto — o Senhor dos ventos e das vagas? Além disso, pelo que me

recordo, não foi o alísio que mudou a seu rogo mas sim um dos variáveis que acabam sempre por

mudar se alguém o pedir, desde que peça durante o tempo bastante. Além disso, podia muito bem

acontecer que o irmão deste homem estivesse navegando precisamente ao rumo oposto, muito

satisfeito por ir com vento de feição (1).

No dia 18 de Maio de 1898, escrevi em letras grandes no diário do Spray: «Esta noite, à latitude de

7° 13' N, pela primeira vez desde há quase três anos, vi a Estrela Polar». No dia seguinte o Spray

tinha feito cento e quarenta e sete milhas pela barca; a este número juntei trinta e cinco milhas, para

a corrente a favor. Em 20 de Maio, ao pôr do Sol, a ilha de Tobago, ao largo do Orinoco, apareceu à

vista por Noroeste, a vinte e duas milhas de distância. O Spray aproximava-se rapidamente de casa.

Nessa noite, enquanto corria com a costa de Tobago, com vento fresco de feição, fiquei alarmado

com o súbito alvejar de rebentação pela amura de bombordo, e não distante. Orcei imediatamente

para o largo e depois virei por davante para aproar à ilha. Poucos instantes depois via-me de novo

em cima de terra e voltei a virar para o largo, mas sem modificar grande coisa a marcação dos

perigos. Mareasse como quisesse, parecia bem claro que se conseguisse salvar as rochas seria por

uma barba, e eu via com ansiedade, tentando vencer a corrente, que perdia constantemente

caminho. Assim continuaram as coisas, hora após hora, enquanto eu ia olhando os clarões que

alvejavam a espaços regulares como o quebrar das vagas dum mar lançado, e que cada vez

pareciam mais próximos. Era evidentemente um recife de coral — disto não tinha eu a menor dúvida

— e um recife mau. Pior ainda, podia haver outros recifes em frente, formando uma enseada para

onde a corrente me arrastasse e onde o Spray ficasse ensacado e acabasse por se perder. Não

navegava nestas águas desde o meu tempo de rapaz, e amaldiçoei o dia em que deixei entrar a

bordo a cabra que me comeu a carta. Rebusquei as minhas recordações de coisas do mar, de

naufrágios em recifes submersos e de piratas abrigados entre recifes de coral onde outros navios

não podiam entrar, mas nada do que eu recordava se aplicava à ilha de Tobago, excepto o naufrágio

do Robinson Crusoé, na novela, e isso pouca informação me facultou acerca de recifes. Só me

lembrava, no caso de Crusoé, que ele tratou de conservar a pólvora enxuta. «Mas lá está ele outra

vez», gritei eu «e que perto está agora! A última onda rebentou quase a

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(1) O Bispo de Melbourne (encomendem-me às suas orações) recusou-se a dedicar um

dia para pedir chuva, recomendando aos seus fiéis que poupassem a água durante a estação das

chuvas. Do mesmo modo, o navegante poupa o vento dando atenção ao barómetro.

250

bordo! Mas tu estás a ir-te embora, meu velho Spray! Está pelo través, agora! Mais uma vaga! e, oh,

mais outra assim e vão-se-te embora a quilha e as balizas!» Dei-lhe umas palmadas no painel de

popa, orgulhoso do seu último e nobre esforço para fugir ao perigo, mas nesse momento uma vaga

maior que as outras, ergueu-o mais alto, e eis que do alto dela pude ver então .tudo quanto havia do

recife. Deixei-me cair num pandeiro de cabo, sem fala e estupefacto, mas nada desanimado, bem

pelo contrário. Pela lâmpada de Aladino! Pelo meu farol de pescador! Fora o grande farol de

Trinidad, a trinta milhas de distância, relampejando sobre as vagas, que me iludira. A cúpula do farol

desaparecia agora no horizonte, e que maravilhosa vista era aquela! Mas meu caro Pai Neptuno...

tão certo como é eu estar vivo, depois de uma longa vida no mar, e boa parte dela entre corais, havia

de fazer uma declaração solene àquele recife! Durante o resto da noite só vi recifes imaginários e,

sem saber em que momento o barco podia cair em cima de um verdadeiro, bordejei para lá e para

cá, tanto quanto possível sobre o mesmo caminho, até ao amanhecer; e tudo isto por falta de uma

carta. De boa vontade pregaria ao convés a pele da cabra de Santa Helena.

Depois, deitei para Granada, para onde levava correio da Maurícia. Por volta da meia-noite de 22 de

Maio, cheguei à ilha e ancorei em frente da cidade de S. Jorge e entrei o porto interior ao amanhecer

de 23, o que fez quarenta e dois dias de viagem desde o Caibo da Boa Esperança. Podia chamar-se

a isto andar bem; e voltei a tirar o chapéu ao piloto do Pinta.

Lady Bruce, numa carta que escreveu para o Spray, em Port Louis, dizia que Granada era uma ilha

encantadora, e gostaria que o barco ali fizesse escala na viagem de regresso. Quando o Spray

chegou, descobri que já ali era esperado. «Como é possível?», perguntei. «Ora, soube-mos que

esteve na Maurícia», disseram-me, «e, da Maurícia, depois de conhecer «Sir» Charles Bruce, o

nosso velho Governador, soubemos que vinha a Granada». Foi uma apresentação encantadora que

me pôs em contacto com pessoas que merecia a pena conhecer.

O Spray largou de Granada em 28 de Maio e correu a costa a sotavento das Antilhas, chegando no

dia 30 a Dominica onde, à falta de conhecenças, fundeei na área de quarentena; é que ainda me

faltava uma carta das ilhas, que não conseguira obter em Granada. Aqui, não só tive mais um

desapontamento a esse respeito, como ainda estive para ser multado pelo engano no local da

ancoragem. Não havia navios quer na quarentena, quer no fundeadouro comercial, e não consegui

perceber que diferença fazia fundear num ou noutro sítio. Mas um preto que veio ter comigo, uma

espécie de delegado do harbour-master, entendeu que fazia e mandou-me mudar para o outro

ancoradouro que, na verdade, eu já tinha visto mas que não me agradou por causa da calema forte

que vinha de fora. Por isso, em vez de me atirar à manobra

251

para mudar de sítio, disse-lhe que tencionava largar do porto logo que arranjasse uma carta, e pedi-

lhe que mandasse alguém para ma comprar e trazer. «Mas estou-lhe a dizer que tem de se mudar

antes de comprar seja o que for», insistiu ele, e, levantando a voz para se fazer ouvido de toda a

gente que estava por ali, acrescentou: «E é já!». Ficou perdido de raiva quando os assistentes em

terra começaram a rir à socapa, vendo a tripulação do Spray calmamente sentada na borda falsa em

vez de içar o pano. «Estou-lhe a dizer que isto é a quarentena», berrou ele muito mais alto do que

antes. «Está bem, general» retorqui; «quero ficar de quarentena, de qualquer modo». «Está bem,

patrão», gritaram alguns da praia, «está bem; fica de quarentena»; outros gritavam para o delegado

«fazer mudar o branco ordinário dali para fora». Formaram-se dois partidos na ilha, um a favor e o

outro contra mim. O homem que fizera tanta zaragata acerca do caso, quando descobriu que eu

queria ficar de quarentena desistiu e mandou chamar um mestiço muito importante que veio logo

atracar ao Spray, todo engomado da boca ao lais. Veio de pé na embarcação, tão direito como um

mastro — um assombro de importância. «Cartas!» gritei-lhe logo que o colarinho do sujeito apareceu

por cima do talabardão do cúter, «tem cartas?» «Não, senhor», respondeu, na sua dignidade

empertigada, «não, senhor; não se criam cartas nesta ilha». Sem duvidar da informação, levantei

ferro imediatamente, como tencionava fazer desde início, e larguei todo o pano em demanda de S.

João, na ilha Antigua, onde cheguei a 1 de Junho depois de navegar todo o caminho a meio canal,

com as maiores cautelas.

O Spray, sempre em boa companhia, encontrou-se à entrada do porto com a lancha das

oficialidades, que trazia a bordo «Sir» Francis Fleming, Governador das Ilhas de Sotavento; com

grande satisfação de «toda a tripulação» do Spray, o Governador deu instruções ao oficial

encarregado da lancha para me rebocar o navio até ao porto. No dia seguinte, Sua Excelência e

Lady Fleming, acompanhados do Capitão Burr, R. N., fizeram-me uma visita. Como tinha sucedido

em Granada, puseram a sala do tribunal à minha disposição e um brilhante auditório encheu o salão

para ouvir uma palestra sobre os mares que o Spray cruzara e os países que tinha visitado.

252

CAPITULO XXI

Desembaraçado para o regresso — Na zona das calmas — O mar coberto de sargaços — O estai da

bujarrona partido num pé de vento — Recebido por um tornado ao largo da Ilha do Fogo — Mudança

de planos — Chegada a Newport — Fim de um cruzeiro de mais de quarenta e seis mil milhas — O

Spray, de novo em Fairhaven.

No dia 4 de Junho de 1898, o Spray recebeu o desembaraço do consulado dos Estados Unidos, e a

licença para navegar com um só tripulante, mesmo à volta do Mundo, foi-lhe devolvida pela última

vez. 0 cônsul dos Estados Unidos, Sr. Hunt, antes de me devolver o papel, escreveu nele, como

fizera na Cidade do Cabo o General Roberts, um breve comentário sobre a viagem. O documento,

depois de transitar pelas vias oficiais, encontra-se arquivado no Departamento do Tesouro, em

Washington, D. C.

Em 5 de Junho de 1898, o Spray largou do porto, direito ao Cabo Hatteras. Em 8 de Junho passou,

de Sul para Norte, precisamente sob o Sol; a declinação do Sol era, nesse dia, 22° 54', e o Spray

atingiu essa latitude justamente antes do meio-dia. Muitas pessoas crêem que o calor é excessivo

quando se tem o Sol à vertical. Não é assim necessariamente. Com efeito, o termómetro fica num

ponto suportável onde quer que haja uma brisa ou um encrespado no mar, ainda que se tenha o Sol

no zénite. Com frequência, sente-se mais calor nas cidades ou em praias de areia em latitudes mais

altas.

O Spray seguia alegremente para casa, fazendo as boas singraduras do costume quando,

subitamente, deu consigo na zona das calmas, e as velas ficaram-lhe caídas desoladamente no meio

da calma. Já tinha quase esquecido esta faixa de calmas, ou acabara por a considerar como um

mito. Mas agora parecia-me coisa bem real, e difícil de atravessar. Mas isto, afinal, era como devia

ser; no fim de contas, depois das fortunas do mar, da tempestade de areia da costa de África, da

«chuva de sangue» da Austrália, e dos perigos da guerra no regresso, faltaria à viagem mais esta

experiência se passasse sem sentir as calmas destas latitudes. De resto, não era inoportuna esta

ocasião para uma atitude filosófica, de outro modo, a paciência poderia faltar quase à entrada do

porto. O período de provação foi de oito dias. Noite após

253

noite, durante este tempo, lia os meus livros à luz de uma vela no convés. Não havia uma bafagem, e

o mar tomou-se espelhado e monótono. Durante três dias tive à vista um navio, com todo o pano

largo, imóvel no horizonte.

O sargaço estendia-se sobre o mar em molhos, ou curiosamente alinhado pelo vento em longas

faixas, ou agrupado em lençóis extensos; estranhos animais marinhos, grandes e pequenos,

nadavam junto dele! O mais curioso que vi foi um pequeno cavalo-marinho que apanhei e levei para

casa conservado num frasco. Mas em 18 de Junho, começou a soprar do Sudoeste e o sargaço

depressa se dispersou em molhos e em faixas.

Nesse dia levantou-se vento, até de mais. E outro tanto se pode dizer do mar. O Spray encontrava-

se no meio da turbulenta corrente do Golfo e saltava como uma toninha por cima das vagas

desencontradas. Como se estivesse tentando recuperar tempo perdido, parecia tocar apenas as

cristas. Sob aquele esforço e tão súbitos choques, o aparelho começou a dar de si. Primeiro, a alça

do moitão da escota do grande foi-se embora; depois, foi o moitão da adriça do pique que se soltou

da carangueja. Era a altura de rizar e reparar os estragos, e logo que «toda a gente» subiu ao

convés, atirei-me à faina.

19 de Junho foi um dia de bom tempo, mas na manhã de vinte levantou-se um pé de vento

acompanhado de vagas cruzadas que se entrechocavam e sacudiam tudo a bordo, numa grande

confusão. Mesmo na altura em que estava pensando em reduzir pano, o estai da bujarrona partiu

junto ao tope e caiu, com a bujarrona e tudo, na água. Causou--me a mais estranha das sensações

ver cair a vela enfunada, e onde ela se encontrava não avistar senão espaço vazio. Mas eu já estava

à proa, com a presença de espírito suficiente para a pescar na primeira onda que passou, antes que

se rasgasse ou se metesse sob a quilha. Por todo o trabalho que fiz naquele espaço de três minutos,

ou menos, descobri que a viagem não me tinha deixado com as articulações perras; de qualquer

modo, o escorbuto ainda não se tinha instalado em mim, e agora, apenas a três graus do porto de

destino, podia bem completar a viagem, pensei eu, sem a ajuda de um médico. Não havia dúvida, a

saúde estava boa e eu conseguia mexer-me com desembaraço no convés; mas conseguiria trepar?

O grande Rei Neptuno experimentou-me seriamente nesta altura porque, com o estai partido, o

mastro balançava como um junco ao vento e não foi nada fácil subir. Mas armei um teque com que

tesei o estai, depois de fazer arreigada ao tope do mastro, porque tinha a bordo moitões de reserva e

cabo com que fazer o trabalho. Pouco depois, já a bujarrona rizada nos primeiros estava de novo a

puxar como um cavalo a caminho de casa. Não estivesse o mastro do Spray bem aguentado e ter-

se-ia ido embora quando o estai rebentou. O cuidado que pus na construção do barco foi-me sempre

de grande ajuda.

254

Em 23 de Junho já eu ia farto, farto de rajadas desencontradas e de mar mal-humorado. Durante

dias e dias não avistei um só barco onde esperava encontrar pelo menos uma ou outra escuna de

vez em quando. Quanto ao assobiar do vento no cordame e o bater do mar no costado, a coisa era

bonita no seu género e não podíamos ter passado sem aquilo, o Spray e eu; mas aquilo já era tanto,

e demorou tanto tempo! Por volta do meio-dia levantou-se um temporal inverniço do Noroeste.

Apesar de se estar em fins de Junho, o granizo açoitava o barco e os raios saíam das nuvens, não

isoladamente, mas quase em correntes contínuas. Mas bordejando lá consegui aproximar-me da

costa.

No dia 25 de Junho, em frente da Ilha do Fogo, caí no meio do tornado que, uma hora antes,

bombardeara a cidade de Nova Iorque com raios que desmantelaram edifícios inteiros e reduziram

árvores a estilhas; até alguns navios rebentaram as amarras, nas docas, e esmagaram-se contra

outros navios, provocando estragos incalculáveis. Foi o vendaval culminante da viagem, mas percebi

do que se tratava a tempo de o receber em árvore seca. Mesmo assim, quando chegou a primeira

rajada o cúter estremeceu todo e adornou, de má vontade, a ficar com as cobertas a prumo; mas

filou ao vento, com um drogue largo pela proa, adriçou-se e fez frente ao temporal. No meio da

tempestade, nada mais podia fazer que olhar em volta; que é o Homem perante tamanho vendaval?

Já tinha visto uma trovoada durante a viagem, ao largo da costa de Madagáscar, mas não fora nada

que se parecesse com esta que durou muito mais tempo, enquanto os raios caíam no mar a toda a

volta.

Até esta altura, eu ia em demanda de Nova Iorque; mas quando a tempestade passou, levantei-me,

dei velas, virei o barco em roda e, de amuras a bombordo, deitei para um porto sossegado para

pensar calmamente; assim, enquanto o barco seguia a um largo com o pano rizado a caminho de

Long Island, sentei-me a pensar e a olhar as luzes dos barcos costeiros que se começavam a

avistar. Apossaram-se de mim recordações da viagem já quase tão perto do seu termo. Vinham-me à

memória toadas que costumava cantarolar vezes sem conto, e encontrei-me a repetir fragmentos de

um hino tantas vezes cantado por uma piedosa mulher de Fairhaven, enquanto eu reconstruía o

Spray. Ouvia uma vez mais, mas uma vez só, na sua solenidade profunda, as palavras metafóricas

Sou batido e levado por vagas e vento

E, depois:

Mas o meu pequeno navio vence, mesmo assim,

Os ventos trovejantes e as vagas tempestuosas.

255

Depois desta tempestade não voltei a ver o piloto do Pinta.

As experiências da viagem do Spray, que se estendiam por três anos foram para mim como a leitura

de um livro; e de um livro que se tornava cada vez mais interessante à medida que o folheava.

Chegava agora à última página, a mais interessante de todas.

Quando rompeu o dia vi que a côr do mar mudara de verde escuro para verde claro. Lancei o prumo

e achei fundo pelas treze braças Avistei terra pouco depois, algumas milhas a Este da Ilha do Fogo;

daqui, deitei para Newport correndo a costa sob uma brisa agradável Passado o temporal desfeito, o

tempo estava agora extraordinariamente belo. O Spray rondou Montauk Point ao princípio da tarde;

Point Judith estava pelo través ao escurecer; cheguei a alturas de Beavertail a seguir. Daqui para

diante tinha mais um perigo a passar - o porto de Newport estava minado. O Spray passou pegado

com as rochas, por onde não podia passar amigo ou inimigo que calasse muita água, e por este

caminho não iria perturbar o navio que guardava o canal. Era fazer a barba às rochas, mas era mais

seguro ir cosido com as rochas que com as minas. Ao passar por um ponto baixo da margem em

frente do navio-guarda, o velho e caro Dexter que eu conhecia muito bem, ouvi alguém a bordo

gritar: «Vai ali um barco!» Mostrei logo uma luz e ouvi o brado «Ó do Spray!» Era a voz dum amigo e

eu sabia que um amigo não ia disparar contra o Spray. Folguei a escota do grande e o Spray fez

cabeça para os faróis do porto interior. Entrou, finalmente, no porto em boa ordem, e à uma hora da

manhã de 27 de Junho de 1898 lançou ferro, depois de um cruzeiro de mais de quarenta e seis mil

milhas em volta do Mundo, e de uma ausência de três anos e dois meses, e mais dois dias para

chegar à cidade.

A tripulação estava bem? ou não estava? Lucrara, em vários aspectos, com a viagem. Até

engordara; na realidade pesava mais meio quilo que quando larguei de Boston. Quanto a envelhecer,

ora, o relógio da minha vida tinha andado para trás, e todos os meus amigos diziam «o Slocum está

outra vez um rapaz». E estava; estava pelo menos dez anos mais novo que no dia em que derrubei a

primeira árvore para a construção do Spray.

Também o navio estava melhor que quando largou de Boston para a longa viagem. Estava rijo como

o ferro e estanque como o melhor navio do Mundo. Não fazia uma gota de água — nem uma gota! A

bomba que pouco servira antes de chegar à Austrália, não teve sequer que ser armada depois disso.

O primeiro nome inscrito no livro de visitas do Spray, ao chegar ao porto de armamento, foi o de

quem sempre disse: «O Spray há-de voltar». O Spray não sossegou enquanto não se fez de vela

para a sua terra natal, Fairhaven, Massachussets, lá mais para diante. Eu mesmo sentia o desejo de

voltar ao lugar onde tudo começara e a partir de onde, como já disse, entrei de rejuvenescer. Por

isso, em 3 de Julho,

256

com vento de feição, o meu barco seguiu alegremente ao longo da costa e subiu o Rio Acushnet até

Fairhaven, onde o amarrei ao poste de cedro que espetara na margem para o prender quando foi

lançado à água. Não o podia levar para mais perto de sua casa.

257

Se o Spray não descobriu continentes durante a viagem, foi talvez porque já não há continentes a

descobrir. Não aspirava por novos mundos nem queria navegar para fazer alarde' dos perigos do

mar. O mar tem sido muito caluniado. Descobrir o caminho para terras já descobertas, é uma bela

coisa, e o Spray descobriu que mesmo o pior dos mares não é uma coisa terrível para um barco de

boas qualidades. Nenhum rei, pais ou tesouro pagou fosse o que fosse para a viagem do Spray e ele

realizou o que empreendeu.

Mas para se conseguir, seja o que for, tem de se lançar mão ao trabalho com conhecimento de

causa e tem de se estar preparado para todas as contingências. Ao olhar para trás, neste meu

modesto feito, vejo um jogo não muito rico de ferramentas de carpinteiro, um relógio de lata e

algumas tachas de pregar carpetes, que me facilitaram a empresa do modo que já citei na história.

Mas acima de tudo quanto possa referir, vejo alguns anos de escola em que estudei com diligência

as leis de Neptuno; e foi a essas leis que procurei obedecer. Valeu a pena.

E agora, sem ter fatigado os meus amigos, espero eu, com descrições, teorias ou deduções

científicas pormenorizadas, quero só dizer que procurei apenas narrar a aventura em si mesma.

Feito isto à minha modesta maneira, amarro o navio, seguro-lhe a amarra com abitadura inteira e

deixo o Spray, por algum tempo, em porto seguro.

258

APÊNDICE

O que sei da sua genealogia — As linhas do Spray —¦ Qualidades de auto-governo — Plano vélico e

aparelho do leme — Um feito sem precedentes — Uma última palavra dirigida a navegantes em

potencial.

Perante o sentimento geral de desconfiança relativamente aos velhos marinheiros, procurei evitar

nos capítulos precedentes, que preparei para publicar no «Century Magazine», entrar nos

pormenores da construção do Spray e dos métodos primitivos que segui na minha navegação. Sem

ter a mais leve experiência da náutica de desporto, não podia calcular que, dos barcos elegantes que

se vêem nos nossos portos ou junto da costa, nem todos podiam fazer o mesmo que o Spray,

navegando, por exemplo, a um rumo com o leme amarrado.

Sabia que nenhum outro barco navegara deste modo em volta do Mundo mas repugnarme-ia dizer

que nenhum outro seria capaz de fazer outro tanto, ou que nenhum homem tivesse navegado, em

barco de um dado tipo, tão longe quanto quisesse e do mesmo modo. Senti-me, portanto, muito

divertido ao ouvir um perito afirmar redondamente que a coisa fora impossível.

O Spray em que naveguei era um barco completamente novo construído a partir de um cúter do

mesmo nome, que, segundo ouvi dizer, andara na pesca das ostras, há cerca de cem anos atrás, na

costa de Delaware. Não se encontrou qualquer registo na Alfândega da localidade em que foi

construído o original. Pertenceu, depois, a alguém de Noank, Connecticut, esteve mais tarde em

Nova Bedford, e quando o Capitão Eben Pierce mo ofereceu, no fim na sua carreira natural,

encontrava-se varado e escorado num campo de Fairhaven, como já tive ocasião de dizer. Crê-se

que as suas linhas fossem as de uma embarcação pescaresa do Mar do Norte. Ao reconstruí-lo,

madeiro por madeiro e tábua por tábua, acrescentei-lhe à borda livre 12 polegadas a meia nau, 18

polegadas à proa e 14 polegadas à popa, aumentando--lhe assim o arrufo da linha de borda e

tornando-o, segundo creio, um melhor barco para o mar. Não tenciono repetir a história da

reconstrução do Spray, que já descrevi em pormenor no primeiro capítulo; direi apenas que, depois

de acabado, ficou com as seguintes dimensões:

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36 pés e 9 polegadas de fora a fora, 14 pés e 2 polegadas de boca e 4 pés e 2 polegadas de calado;

a tonelagem líquida era de 9 ton., e tinha 12,70 ton. de arqueação (1).

É com muito gosto que reproduzo aqui as linhas do Spray, às quais junto as sugestões que o meu

limitado conhecimento da navegação em barcos latinos me permite. A minha vida do mar foi quase

toda passada em barcos e outros navios redondos. Não se pouparam cuidados para as traçar com

rigor. O Spray foi levado de Nova Iorque para Bridgeport, Connecticut, e aí, sob a supervisão do Park

City Yacht Club, foi posto em seco e medido cuidadosamente afim de se obter o traçado

escrupulosamente certo. O Capitão Robins construiu o modelo. Os jovens desportistas que velejam

em «açucenas do mar», naturalmente, não pensarão lisonjeiramente do meu barco. Têm o direito de

ter a sua opinião, mas eu agarro-me à minha. Farão certamente objecções aos seus pequenos

lançamentos, mas a verdade é que são muito vantajosos com mar grosso.

Poder-se-iam arrumar de modo diferente algumas obras do convés do Spray, sem que isso afectasse

o barco de forma palpável. Não havia, por exemplo, inconveniente, se o barco se destinasse a uma

tripulação mais numerosa, em construir a cabina a meia nau, em vez de se instalar tanto à ré como a

minha; tal como está, o espaço entre a roda do leme e a contra-braçola do rufo é muito reduzido.

Dizem alguns que eu podia ter aperfeiçoado as formas da popa.

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(1) E o deslocamento, em toneladas métricas, era de 16,16 ton. — N. T.

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Não sei se assim é. A água corre ao longo das linhas de saída, deixando-as depois de ter dado apoio

ao casco até à última polegada, e não se forma sucção por efeito de um caimento excessivo.

Os marinheiros de águas abrigadas dizem: «Mas onde estão os lançamentos?» É que nunca

atravessaram a Corrente do Golfo debaixo do nordeste, e não sabem o que é melhor para todo o

tempo. Se alguém tiver amor à vida, não queira uma popa de pato larga num navio que vá para o

alto. Assim como um marinheiro julga o navio que comprar com uma simples olhadela — se é que

está suficientemente interessado para olhar para ele — assim eu julguei o Spray e não me enganei.

O Spray fez parte da viagem, de Boston ao Estreito de Magalhães, armado em cúter, e teve assim

ocasião de experimentar diferentíssimas condições de tempo. A armação de iole que então adoptei

foi uma melhoria só na medida em que reduziu a área duma vela grande, um tanto pesada, e

melhorou ligeiramente as qualidades de governo do barco à bolina. Quando o vento soprava para a

ré do través não largava a catita; nessas condições deixava-a invariavelmente ferrada. Com a

retranca bem folgada e o vento duas quartas pela alheta, o Spray não se desviava um cabelo do seu

rumo. Não levava muito tempo a descobrir o leme que era preciso para manter o barco num dado

rumo; assim que o descobria bastava-me amarrar a roda nessa posição. Depois, era a vela grande

que o governava, e a bujarrona, com a escota bem caçada ou ligeiramente folgada a um ou outro

bordo, contribuía grandemente para compassar o barco. Por vezes, se o vento soprava forte e igual,

ou de rajadas, largava uma giba amurada a um pau disparado pelo da bujarrona, com a escota toda

caçada, o que era seguro de fazer mesmo com ventos muito duros. Foi necessário usar uma

carregadeira à boca da carangueja; sem ela o pano grande não vinha abaixo quando o queria arriar

sob vento. O leme com que governava variava com a força do vento e sua direcção. Mas todos estes

detalhes se apanhavam depressa com a prática.

Em poucas palavras, direi apenas que quando navegava à trinca com ventos fracos e com todo o

pano, o barco quase não tinha tendência para o ló. Se o vento espertava, punha o leme de encontro,

mais ou menos uma malagueta, e tornava a amarrá-lo.

Seria um prazer responder a perguntas que se referissem a todos os pormenores, mas isso

sobrecarregaria demais o livro. Só posso aqui dizer que muita coisa surge com a prática e que, para

quem tinha amor pela vela, depois da experiência é o engenho o melhor professor. Dispositivos para

poupar trabalho? Não havia nenhum. As velas eram içadas à mão; as adriças gorniam em moitões

alceados vulgares, com rodas de patente vulgares. Todas as escotas davam volta em cunhos, à ré,

evidentemente.

Para a manobra da amarra, utilizava um guincho. Tinha três âncoras, de 40, 100 e 180 libras,

respectivamente. O guincho, a âncora de

261

40 libras e a «carranca» ou figura de proa que se erguia no extremo da roda de proa, pertenciam ao

Spray original. O lastro, de betão, estava firmemente arrumado no fundo do porão, e não havia ferro,

chumbo ou qualquer outro peso na quilha.

262

Se alguma vez lhe tirei medidas à régua, nunca tomei nota delas, e mesmo no final de tão longa

viagem não era capaz de dizer de repente o comprimento do mastro, da retranca ou da carangueja.

Quanto ao centro vélico não sabia nada dele a não ser que me servia muito bem na prática, no mar,

mas isso não era coisa que me preocupasse. Mas os cálculos matemáticos ficam bem num bom

barco, e o Spray estava em condições de os aguentar. Casco e pano facilmente se compassavam.

263

Alguns capitães, velhos e experimentados, têm perguntado como era possível o barco navegar com

ventos da popa sem fugir do rumo, proeza que o Spray tez durante semanas a fio. Um desses

cavalheiros' um capitão muito conceituado e amigo meu, declarou como perito do Governo num

famoso julgamento por homicídio, em Boston, e não há muito tempo, que um navio não manteria o

rumo o tempo suficiente para o timoneiro largar o leme e cortar o pescoço ao capitão. Normalmente

seria assim mesmo. Mas na altura da tragédia em questão, navegava o Spray em volta do Mundo

sem ninguém ao leme, excepto durante raros períodos de tempo. Mas devo dizer que isto nada tem

a ver com o caso de homicídio, de Boston. Com todas as probabilidades, a Justiça deitou a mão ao

verdadeiro celerado. Por outras palavras,

Nota: As linhas a cheio representam o plano vélico do Spray ao largar para a viagem. Foi

com este plano que atravessou o Atlântico até Gibraltar, e de Gibraltar ao Brasil. Em águas sul-

americanas encurtou-se-lhe a bujarrona e a retranca e acrescentou-se a catita; com esta nova

armação de iole, indicada a tracejado, realizou o Spray o resto da viagem. A primeira vela da vante é

uma giba que se largava ocasionalmente amurada a um bambu ligado ao pau da bujarrona. Não se

indica neste desenho a forma como se arvorava e aguentava o mastro da catita, mas pode ver-se

isso em parte nos outros desenhos.

264

tratando-se de um casco e armação semelhantes aos do navio trágico, teria testemunhado como o

fizeram os peritos náuticos no julgamento.

Mas veja-se a rota que o Spray fez da Ilha de Quinta-feira até às Cocos-Keeling, duas mil e

setecentas milhas em vinte e três dias sem ninguém ao leme, de porto a porto, excepto durante

cerca de uma hora. Na História do Mundo, nenhum outro navio, em condições semelhantes, realizou

tal proeza em rota batida, numa tão longa travessia. Mas foi um delicioso passeio de Verão. Só os

que já o experimentaram fazem ideia do prazer que é navegar sobre os grandes oceanos. Para se

experimentar o extraordinário prazer de navegar em volta do Globo, não é necessário viajar sozinho,

mas por uma só vez e pela primeira vez, viajar sozinho foi extremamente agradável. O meu amigo

perito do Governo, o mais salgado de todos os capitães do mar salgado, só por ter ontem pisado o

convés do Spray, convenceu-se das suas qualidades extraordinárias e falou com entusiasmo em

vender a quinta que tem em Cape Cod e voltar para o mar.

Aos jovens que sonhem com uma viagem, digo-lhes que vão. As histórias sobre os maus tratos são

quase somente exageros, como o são também as histórias dos perigos do mar. Tive uma razoável

aprendizagem nos chamados «navios duros», no duro Oceano Pacífico e, dos

265

anos que lá passei, não me lembro de uma só vez ter perdido a cabeça. Devo também o

aprendizado aos oficiais de todos os navios em que servi, quando rapaz e quando homem, e posso

dizer que nunca algum deles levantou sequer um dedo para mim. Não vivi entre anjos, mas entre

homens capazes de se encolerizar. No entanto, o meu desejo foi sempre agradar aos oficiais do meu

navio, fosse ele qual fosse, e consegui-o. Perigos, há-os no mar, é certo, como os há em terra, mas a

inteligência e a habilidade que Deus dá ao Homem reduzem-nos a um mínimo. E por fim, voltamos à

questão do barco que terá de ser sabiamente ideado para navegar sobre os grandes oceanos.

Fazer frente aos elementos, sem dúvida, não é coisa insignificante quando o mar entra em fúria. É

preciso então conhecer o mar, saber que se conhece, e não esquecer que foi feito para se navegar

por cima.

Nos planos do Spray, apresentei as dimensões de um barco que considero de boas qualidades

náuticas em todas as condições de tempo e mar. Mas a verdade é que para se poder conseguir algo

de razoável deve também a experiência ir a bordo.

Poderei um dia descobrir motivos para alterar o modelo do velho e querido Spray, mas de acordo

com a minha limitada experiência, não posso senão recomendar as suas linhas sadias que considero

bem preferíveis,

por questões de segurança, às dos barcos rápidos de recreio. Praticar num barco como o Spray é

uma boa aprendizagem para jovens marinheiros, e uma boa preparação para navios de maior posse.

Eu próprio aprendi mais de marinharia no Spray do que a bordo de qualquer outro navio em que

andei embarcado; e quanto a paciência, a maior das virtudes, mesmo ao longo dos braços do

Estreito de Magalhães, entre o continente ameaçador e o Fogo lúgubre, onde tive de governar o

barco na mais intrincada das rotas, aprendi a sentar-me ao leme horas seguidas, e a contentar-me

em fazer dez milhas por dia contra a corrente; e quando se perdeu todo o .trabalho de um mês, ainda

me conseguia lembrar de alguma toada para ir cantarolando enquanto repetia a rota já percorrida,

navegando, como da primeira vez, contra vento e corrente. Nem as trinta horas ao leme, no meio de

tempestade, foram bastantes para pôr à prova exageradamente a minha resistência; e deitar a mão a

um remo para tomar porto, em calma podre, não foi experiência estranha para a tripulação do Spray.

Os dias correram alegres em todos os lugares por onde o meu navio singrou.

Imagens Várias

ÍNDICE

Apresentação 7

PRIMEIRA PARTE

A VIAGEM DO «LIBERDADE»

Capitulo I ............ 11

Capítulo II ............ 15

Capítulo III ........... 18

Capítulo IV .......... 24

Capítulo V ........... 28

Capítulo VI .......... 31

Capítulo VII ......... 36

Capítulo VIII ....... 43

Capítulo IX .......... 47

Capítulo X .......... 56

Capítulo XI .......... 61

Capítulo XII ........ 65

Capitulo XIII ........ 69

Capítulo XIV ....... 72

Capítulo XV ........ 81

Capítulo XVI ....... 89

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SEGUNDA PARTE

SOZINHO A VOLTA DO MUNDO

Capítulo I ........... 99

Capítulo II .......... 103

Capítulo III .......... 112

Capitulo IV .......... 119

Capítulo V .......... 127

Capítulo VI .......... 136

Capítulo VII .......... 144

Capítulo VIII .......... 153

Capítulo IX .......... 160

Capítulo X .......... 168

Capítulo XI .......... 174

Capítulo XII .......... 181

Capítulo XIII ........... 188

Capítulo XIV ......... 197

Capítulo XV ......... 205

Capítulo XVI ......... 214

Capítulo XVII .......... 224

Capítulo XVIII .......... 233

Capítulo XIX ......... 240

Capítulo XX ......... 247

Capítulo XXI ......... 252

Apêndice ............... 258