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Conteúdo

Manual de Metais Precisos ................................................................................................................................................... 6

As Origens do Ouro ........................................................................................................................................................... 6

Como Medir a Pureza do Ouro ......................................................................................................................................... 6

Ligas do Ouro .................................................................................................................................................................... 6

As Cores do Ouro .............................................................................................................................................................. 7

Entendendo Melhor o Quilate .......................................................................................................................................... 7

Os Tipos de Acabamento .................................................................................................................................................. 8

Os Tipos de Ornamentação .............................................................................................................................................. 8

Os Processos de Manufatura ............................................................................................................................................ 9

Dicas de Cuidado ............................................................................................................................................................ 12

Prata ............................................................................................................................................................................... 13

Prata 950 .................................................................................................................................................................... 14

Platina ............................................................................................................................................................................ 15

Manual de Diamantes ......................................................................................................................................................... 16

O Que é um Diamante .................................................................................................................................................... 16

De Onde Vêm os Diamantes ........................................................................................................................................... 17

Os 4 Cs ............................................................................................................................................................................ 17

Corte (Cut) .................................................................................................................................................................. 18

Claridade (Clarity) ...................................................................................................................................................... 18

Cor (Color): ................................................................................................................................................................. 20

Quilate (Carat) ........................................................................................................................................................... 21

Os Vários Tipos de Lapidação ......................................................................................................................................... 22

A Ciência do Brilho ..................................................................................................................................................... 23

Os Tipos de Cravação ..................................................................................................................................................... 25

Dicas de Cuidado ............................................................................................................................................................ 26

Diamantes Coloridos ...................................................................................................................................................... 26

Manual de Pedras Coloridas e Pérolas ................................................................................................................................ 28

O Peso em Quilates ......................................................................................................................................................... 28

A Escala de Dureza ......................................................................................................................................................... 28

Pedras Naturais, Pedras Sintéticas e Imitações .............................................................................................................. 30

Jade ................................................................................................................................................................................ 32

Jade, a Pedra dos Deuses ........................................................................................................................................... 32

Opala .............................................................................................................................................................................. 34

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Esmeralda ....................................................................................................................................................................... 37

Cor e Pureza ............................................................................................................................................................... 38

Historias Sobre Esmeraldas ........................................................................................................................................ 38

Rubi ................................................................................................................................................................................. 40

Cor e Pureza ............................................................................................................................................................... 40

Historias Sobre Rubis .................................................................................................................................................. 41

Safira .............................................................................................................................................................................. 42

Alexandrita ..................................................................................................................................................................... 43

Topázio Imperial e Topázio Azul ..................................................................................................................................... 44

Água-Marinha ................................................................................................................................................................ 46

Turmalina ....................................................................................................................................................................... 47

Turmalina Verde (Green Tourmaline) ............................................................................................................................. 48

Turmalina Azul – Indicolita ............................................................................................................................................. 49

Turmalina Rosa ou Vermelha – Rubelita ........................................................................................................................ 49

Turmalina Melancia ........................................................................................................................................................ 49

Turmalina Preta ou Negra (Black Tourmaline) ............................................................................................................... 49

Turmalina Paraíba .......................................................................................................................................................... 49

Granada .......................................................................................................................................................................... 50

Ametista ......................................................................................................................................................................... 50

Piropo ou Rubi do Cairo Mg3Al2(SiO4)3 ............................................................................................................................ 51

Uvarovite Ca3Cr2(SiO4)3 ................................................................................................................................................ 51

Andradite Ca3Fe2(SiO4)3 ............................................................................................................................................... 51

Citrino ............................................................................................................................................................................. 51

Tanzanita ........................................................................................................................................................................ 52

Kunzita ............................................................................................................................................................................ 53

Ônix ................................................................................................................................................................................ 54

Peridoto .......................................................................................................................................................................... 55

Olho-De-Gato ................................................................................................................................................................. 56

Olho-de-Tigre .................................................................................................................................................................. 56

Quartzo Rutilado ............................................................................................................................................................ 58

Calcedônia ...................................................................................................................................................................... 59

Berilo .............................................................................................................................................................................. 60

Morganita ....................................................................................................................................................................... 61

História ....................................................................................................................................................................... 61

Turquesa ......................................................................................................................................................................... 62

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Visualizando a Cor Turquesa ...................................................................................................................................... 63

O Turquesa na Decoração .......................................................................................................................................... 63

O Turquesa nas Vestimentas ...................................................................................................................................... 63

Cornalias ......................................................................................................................................................................... 64

Rodolita .......................................................................................................................................................................... 64

Espinélios ........................................................................................................................................................................ 65

Pedras do Sol .................................................................................................................................................................. 65

Labradoritas ................................................................................................................................................................... 66

Pérolas ............................................................................................................................................................................ 66

História das Pérolas .................................................................................................................................................... 66

Pérolas Cultivadas ...................................................................................................................................................... 67

Cultura de Pérolas ...................................................................................................................................................... 67

Como Usar .................................................................................................................................................................. 70

Pérola, a Rainha das Gemas ...................................................................................................................................... 70

Como Conservar Pérolas ............................................................................................................................................ 75

Curiosidades ............................................................................................................................................................... 76

OS MECANISMOS DOS RELÓGIOS ....................................................................................................................................... 77

1. Funcionamento de um mecanismo de quartzo ................................................................................................. 78

2. Como reconhecer os mecanismos ..................................................................................................................... 79

GLOSSÁRIO RELÓGIOS ......................................................................................................................................................... 80

DICAS E CURIOSIDADES ....................................................................................................................................................... 92

1. T Swiss Made T ou Swiss T 25 – O que isto significa .......................................................................................... 92

2. A divisão do tempo – Com que nível de precisão .............................................................................................. 92

3. Cronógrafo - Cronômetro - Complicações ......................................................................................................... 92

4. De que manutenção um relógio precisa? .......................................................................................................... 92

5. Ele diz resistente à água, mas posso nadar com ele? ........................................................................................ 93

6. O que é um aro (ou catraca) unidirecional? ...................................................................................................... 93

7. O que são os rubis no contexto dos movimento dos relógios? .......................................................................... 93

8. Por quê um relógio é tão mais caro que outro? ................................................................................................ 93

9. Quanto tempo dura a bateria de um relógio? .................................................................................................. 94

Normas Comerciais ............................................................................................................................................................. 94

Padrão de Embalagem ................................................................................................................................................... 94

Produtos ..................................................................................................................................................................... 94

Certificado de Garantia e Manual Técnico ................................................................................................................. 94

Devoluções ..................................................................................................................................................................... 95

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Trocas ............................................................................................................................................................................. 95

Produtos ..................................................................................................................................................................... 95

Prazos ......................................................................................................................................................................... 95

Vales ........................................................................................................................................................................... 95

Encomendas ................................................................................................................................................................... 95

Produtos ..................................................................................................................................................................... 95

Preço .......................................................................................................................................................................... 96

Prazos ......................................................................................................................................................................... 96

Consertos ........................................................................................................................................................................ 96

Produtos ..................................................................................................................................................................... 96

Prazo de Garantia do Produto .................................................................................................................................... 96

Prazo de Garantia do Conserto .................................................................................................................................. 96

Forma de Pagamento ................................................................................................................................................. 97

Prazos de Orçamento ................................................................................................................................................. 97

Prazo de Conserto ...................................................................................................................................................... 97

Prazo de Contato com o cliente .................................................................................................................................. 97

Regras de Venda ................................................................................................................................................................. 98

O Aspecto Físico e o Vestuário .......................................................................................................................................... 100

Feminino ....................................................................................................................................................................... 100

Aspecto Físico ........................................................................................................................................................... 100

O penteado ....................................................................................................................................................................... 100

Vestuário .................................................................................................................................................................. 100

O uniforme ........................................................................................................................................................................ 100

Masculino ..................................................................................................................................................................... 102

Aspecto físico ........................................................................................................................................................... 102

Vestuário .................................................................................................................................................................. 102

As Ferramentas dos Vendedores ...................................................................................................................................... 103

A Correspondência Com os Clientes .................................................................................................................................. 104

O Processo de Venda Sara ................................................................................................................................................ 105

O Cliente Decide Comprar ............................................................................................................................................ 105

14 ações mínimas para que o cliente tenha vontade de voltar ............................................................................... 105

O Processo de Venda .................................................................................................................................................... 105

1. Preparar a Venda ................................................................................................................................................. 106

2. Recepcionar o Cliente ........................................................................................................................................... 106

3. Conhecer o Cliente ................................................................................................................................................ 107

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4. Apresentar os Modelos ........................................................................................................................................ 107

5. Responder aos Desejos do Cliente ........................................................................................................................ 108

6. Finalizar a Venda .................................................................................................................................................. 109

7. Fidelizar o Cliente ................................................................................................................................................. 109

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Manual de Metais Precisos

As Origens do Ouro

Seu nome tem origem do latim “AURU”. Também chamado de louro metal é encontrado na natureza sob a forma de grãos e lâminas, mas também sob a forma de cristais (raramente). Devido a variação de impurezas, sua cor amarelo metálico pode variar. É imune à ferrugem, corrosão, sujeira, água e aos ácidos. Seu único inimigo é a “Aqua Regia” – uma mistura dos ácidos nítrico e hidroclorídrico que o dissolve. É um elemento químico de número atômico 79, metálico, amarelo, dúctil, maleável, denso, pouco reativo, utilizado em ligas preciosas. Geralmente, encontramos esse tipo de material em qualquer artefato de joalheria.

O ouro é conhecido desde a Antiguidade, sendo certamente um dos primeiros metais trabalhados pelo Homem. Conhecido na Suméria, no Egipto existem hieróglifos egípcios de 2600 a.C. que descrevem o metal, que é referido em várias passagens no Antigo Testamento. É considerado como um dos metais mais preciosos, tendo o seu valor sido empregue como padrão para muitas moedas ao longo da história.

Como Medir a Pureza do Ouro

São mundialmente reconhecidas as seguintes provas de ouro: 375, 500, 583, 585, 750, 958, 996, 999,9 (usada na industria aeroespacial). Encontra-se com maior frequência a mistura (liga) de ouro com o nº 583. As ligas desta prova podem ter diferentes cores, dependendo da quantidade e composição dos metais. Por exemplo, se na liga de ouro da prova nº 583 (58,3% de ouro) contém cerca de 36% de prata e cobre 5,7%. Esta liga tem um tom de cor ligeiramente verde, se for 18,3% de prata e 23,4% de cobre - fica com cor de rosa, se for 8,3% de prata e 33,4% de cobre - uma cor avermelhada. Ouro com a prova nº 958 é de três componentes, para além de ouro contém prata e cobre e é usado, geralmente, para fazer alianças. Esta liga tem uma cor amarela-forte e é próxima de cor de ouro puro. Na liga nº 750 também existe cobre e prata, mas às vezes podem ser usados paládio, níquel ou zinco. Tem uma cor amarela-esverdeada, também tons avermelhados até a cor branca. Esta liga é facilmente difundida, mas se contém mais de 16% de cobre a cor perde gradualmente o seu brilho. A liga de prova nº 375 normalmente contém: ouro 37,5%, prata 10,0%, cobre 48,7%, paládio 3,8% e é usada para fazer alianças. Também existe uma vasta utilização de "ouro branco", que contém:

• Na liga de ouro de nº 583: prata 23,7-28,7%, paládio 13,0-18% ou níquel 17%, zinco 8,7%, cobre 16%; • Na liga de ouro nº 750: prata 7,0-15,0%, paládio até 14%, níquel até 4%, zinco até 2,4% ou níquel 7,5-16,5%,

zinco 2,0-5,0% e cobre até 15%.

O ouro 24k (puro) é um metal extremamente maleável na cor amarela. Para que esse metal seja apropriado para a confecção de jóias, são feitas as ligas com outros metais que acrescentam cor e resistência ao metal. A cor do ouro não define seus quilates e a cor mais avermelhada não corresponde a uma liga de ouro mais forte. A cor do ouro é definida conforme sua liga.

Ligas do Ouro

Ao contrário do que muitas pessoas pensam as jóias não são feitas de metais preciosos em seu estado puro, pois os metais nesse estado são muito pouco trabalháveis. Por exemplo, se uma aliança de casamento fosse feita em ouro puro, sua resistência à deformação seria tão pequena que as atividades habituais do dia a dia seriam suficientes para a danificarem constantemente.

Dessa forma há a necessidade de se adicionar outros metais aos metais preciosos de forma a se obter uma liga adequada ao tipo de trabalho a ser produzido.

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A quantidade de metal precioso existente na liga é traduzida através da indicação do toque (kilates) da mesma, significando isto que quanto mais elevado é o toque de uma peça maior é a quantidade de metal precioso existente por unidade de massa dessa peça.

O ouro puro tem 24 k, e 75% de 24 é igual a 18. Assim, uma jóia que possui 75% de ouro puro é uma jóia de 18 K (750/1000). Os outros 25 % da jóia corresponde ao metal ou metais que farão parte da liga. E a cor da jóia é definida pela seleção da composição destes 25%. O ouro mantém-se sempre puro, mesmo quando ligado a outros metais para que possa ser transformado em jóia.

As Cores do Ouro

Por ser mole, o ouro necessita da adição de outros metais. Essa união com outros metais é denominada liga que também é responsável pela coloração do ouro. Dependendo da porcentagem de cada um dos metais que compõem a liga, a cor do ouro pode variar entre o amarelo, verde, vermelho e branco.

Ouro + 2/3 de prata + 1/3 de cobre = Ouro Amarelo

Ouro + 1/3 de prata + 2/3 de cobre = Ouro Rosa

Ouro + prata + zinco = Ouro Azul

Ouro + prata + ferro (ou aço) = Ouro Negro

Ouro + cobre = Ouro Vermelho

Ouro + paládio = Ouro Branco

Ouro + prata = Ouro Verde

Entendendo Melhor o Quilate

Quando se refere ao ouro, o Kilate é uma unidade de pureza. Ouro 24 Kilates é ouro puro. Geralmente, o ouro é misturado com metais como o cobre ou prata para fazer jóias, porque o ouro puro é muito mole. Cada Kilate indica 1/24 do todo. Se uma jóia é feita de metal que tem 18 partes de ouro e 6 partes de cobre ela é de ouro 18 quilates. De onde veio essa unidade de pureza tão engraçada? Acontece que uma moeda de ouro alemã chamada marco era comum há cerca de mil anos. Ela pesava 24 Kilates (4,8 gramas). A pureza do ouro na moeda foi expressa com o número de Kilates de ouro presente nessa moeda de 24 Kilates.Inicialmente deve ser esclarecido o fato, não obstante a homonímia, o quilate do ouro não possui nenhuma relação com o quilate de pedras preciosas.

O quilate do ouro representa uma relação de ouro em liga com outros metais; é a proporção de um vinte e quatro avos (1/24) ou 41,66 milésimos, em peso de ouro contido numa liga. O ouro de 24 quilates (24 K), isto é de mil milésimos (1000/1000) é o ouro puro, identificado no mercado joalheiro através da expressão “ouro mil” ou “ouro fino” que na prática tem uma pureza mínima de 995/1000.

Para saber qual a porcentagem do ouro está contida em uma determinada liga, os americanos convencionaram determinar esta porcentagem através da quilatagem do metal (karat), simbolizada pela letra K. Desta maneira, convencionou-se que o ouro 24K, considerado 100% puro, equivale a 999 pontos de ouro (escala européia). Já o ouro 18K (o mais usado pelas joalherias brasileiras) tem pureza de 75% do metal, ou seja, 750 pontos e 25% de liga, enquanto o ouro 14K é 58%, equivalendo a 585 pontos.

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Quilatagem Conteúdo de Ouro Pureza

24K 100% 999

18K 75% 750

14K 58,3% 583

10K 41,6% 416

Os Tipos de Acabamento

Os ourives, ao longo dos séculos, desenvolveram uma série de técnicas mais sofisticadas, que conferem aparências diferenciadas às jóias, muitas vezes com a utilização de volumes. Confira algumas:

• Craquelado: a chapa de metal é trabalhada de forma irregular, montada em degraus, em pedaços sobrepostos de tamanhos diferentes, maiores e menores, dando à superfície do metal uma aparência de pequenas “rachaduras”.

• Esmaltação: o metal é colorido utilizando-se esmaltes de base vítrea e óxidos metálicos, que são derretidos no fogo e, na forma líquida, aderem ao metal. Por isso, a técnica é também chamada de “esmaltação a fogo”.

• Filigrana: fios de ouro finíssimos são cortados, torcidos, entrelaçados e soldados, produzindo delicados e elaboradíssimos desenhos, de aparência rendilhada ou mesmo dando a impressão de ser composto por micro esferas. Técnica muito antiga, bastante utilizada pelos ourives bizantinos.

• Gravação: uma das mais antigas técnicas de joalheria, pode ser feita utilizando-se ferramentas apropriadas, como o buril, ou mesmo produtos químicos, que “queimam” o metal, formando desenhos ou inscrições, como os nomes que aparecem nas alianças de casamento.

• Granulação: micro esferas de metal precioso são colocadas lado a lado, unidas umas nas outras ou sobre uma superfície de metal.

• Repoussé: os desenhos do acabamento são em alto relevo, cunhados a partir do avesso do metal, com o uso de pequenos martelos.

• Tessuto: o ouro é trabalhado como se fosse a trama de um tecido; daí o nome, “tessuto”, que em italiano quer dizer tecido.

Os Tipos de Ornamentação

Utilizado há muitos anos em jóias, na decoração, como uma forma de investimento e também na eletrônica (por seu alto poder de condução de eletricidade). O ouro está tomando outros caminhos menos convencionais como a cosmética e também na culinária.

Seja lá qual for o uso do ouro (exceto para investimento), seu uso é para ostentar poder e impressionar os olhos de quem vê.

• Na decoração: O ouro tem sido utilizado há muito tempo na decoração de móveis, detalhes em iates, carros, telefones, baixelas e até cabos de vassoura e pás de lixo que são revestidos de ouro.

• Na cosmética: O ouro tem sido utilizado em tratamentos capilares, tratamentos de pele, produtos de beleza como batons, rimel, esmaltes, banhos com ouro.

• Na Culinária: Na culinária o ouro era consumido por poucas pessoas que tinham um grande poder aquisitivo, porém tornou-se popular e hoje pode ser encontrado em bebidas, sorvetes, chocolates, pirulitos. No Japão o ouro tem sido utilizado na comida e até mesmo no Sake (bebida alcoólica Japonesa) por centenas de anos.

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Por ser um material nobre e inerte, o ouro não tem gosto e não trás nenhum benefício alimentar, portanto seu consumo é estritamente voltado para a ostentação de poder, glamour, vaidade e etc..

O ouro comestível não faz mal nenhum ao organismo, já que ele é composto de ouro puro 24 quilates ou misturado com prata que também é comestível. Ele passa através do sistema intestinal sem causar nenhuma reação ao corpo e sem alterar a sua forma.

Os Processos de Manufatura

Jóia é feito geralmente sob encomenda do consumidor que escolhe diretamente o desenho, material, acabamento e tipo de jóia. Para a fabricação da jóia artesanal é preciso um amplo conhecimento na área, pois são inúmeras operações diferentes tais como: laminação; fundição do lingote; soldagem a gás; lixamento; polimento; tratamentos químicos; tratamentos térmicos; trefilação; etc.

Cada uma dessas operações requer um tipo de equipamento diferente.

• Laminação: A laminação é utilizada para obtenção de chapas de Ouro, Prata, ou Latão e perfis especiais, ex.: alianças, anéis, todos os perfis necessários na fabricação de jóias.

Este processo baseia-se no princípio do rolo de massa de pastel onde o material é submetido a uma pressão exercida por dois rolos que o comprimem diminuindo a espessura ou dando formas.

• Operação Da Laminação: Após a fundição da lingote (peça em bruto com formato de uma semente), está é passado varias vezes pelo rolo. Cada vez que passa se dá um aperto maior. Após um certo número de passagens é feita o recozimento do material.

• Recozimento: Baseia-se no principio de aquecer- se o material até que fique incandescente e depois é resfriado, a maneira que se deve esfriar o material vai ser determinado conforme o tipo de material( ouro, prata, latão). Esse tratamento recondiciona o material para que possa ser retrabalhado (laminado, limado ou lixado).

• Fundição: É o processo de fabricação de peças metálicas que consiste essencialmente em encher com metal líquido a cavidade de um molde com formato e medidas correspondentes aos da peça a ser fabricada. A fundição é um processo de fabricação inicial, porque permite a obtenção de peças com formas praticamente definitivas, com mínimas limitações de tamanho, formato e complexidade, e também é o processo pelo qual se fabricam os lingotes. É a partir do lingote que se realizam os processos de onformação mecânica para a obtenção de chapas, placas, perfis etc. Este pode ser empregado com os mais variados tipos de ligas metálicas, desde que elas apresentem as propriedades adequadas a esse processo, como por exemplo, temperatura de fusão e fluidez.

• Fundição Por Moldagem Em Cera Perdida: Por esse processo, pode-se fundir ligas de alumínio, de níquel, de magnésio, de cobre, de cobre-berílio, de bronze-silício, latão ou silício. A fundição de precisão se diferencia dos outros processos de fundição. Exatamente na confecção dos modelos e dos moldes. Enquanto nos processos por fundição em areia o modelo é reaproveitado e o molde é destruído após a produção da peça, na fundição de precisão tanto o modelo quanto o molde são destruídos após a produção da peça.

Em primeiro lugar, devemos saber que os modelos para a confecção dos moldes são produzidos em cera a partir de uma matriz metálica ou de borracha formada por uma cavidade com o formato e dimensões da peça desejada.

Essa técnica funciona da seguinte forma: um criador de modelos talha uma jóia, que servirá de molde para fazer uma fôrma de borracha para a produção de moldes de cera; ou seja a jóia é colocada na maquina que formará um molde de borracha. Esse molde é levado para a injetora de cera que irá adicionando cera na máquina formando vários moldes que agrupados chamamos de "árvore", que então é colocada dentro de um recipiente metálico , onde é colocado gesso

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(calcinação), e levado a um forno ligado em alta temperatura (100 graus aproximadamente). Depois que o gesso endurece, é feito um pequeno furo para que a cera derretida escorra (decenerador), deixando nas cavidades internas do cilindro, o formato do molde da jóia. Só então o ouro (em estado líquido) é injetado dentro do molde. A seguir o gesso é dissolvido em uma lavagem a jato de água, revelando as jóias, que a partir daí, passam por um tratamento de polimento, cravação de gemas e acabamento. Assim que a peça se solidifica, o molde é inutilizado. Por causa das características desse processo, ele também pode ser chamado de fundição por moldagem em cera perdida.

• Resumindo, a fundição por moldagem em cera perdida 1º. A cera fundida é injetada na matriz para a produção do modelo e dos canais de vazamento; 2º. Os modelos de cera endurecida são montados no canal de alimentação ou vazamento; 3º. O material do molde endurece e os modelos são derretidos e escoam; 4º. O molde aquecido é preenchido com metal líquido por gravidade, centrifugação ou a vácuo; 5º. Depois que a peça se solidifica, o material do molde é quebrado para que as peças sejam retiradas; 6º. As peças são rebarbadas e limpas.

Em muitos casos, as peças obtidas por esse processo chegam a dispensar outros processos, devido à qualidade do acabamento de superfície obtido. Como qualquer processo de fabricação, a fundição de precisão tem suas vantagens e desvantagens.

• Vantagens: o Possibilidade de produção em massa de peças de formatos complicados, difíceis ou impossíveis de se

produzir por outros processos convencionais de fundição. o Possibilidades de obtenção de maior precisão dimensional e superfícies com melhor acabamento. o Possibilidade de utilização de praticamente qualquer metal ou liga.

• Desvantagens: o O custo se eleva à medida que o tamanho da peça aumenta. Não se esqueça de que, apesar das

desvantagens, o que comanda a escolha é, em última análise, o produto que se quer produzir. E, no caso da fundição de precisão, seu emprego é indicado para aplicações bem específicas que compensam os altos custos da produção.

As fontes consultadas não aconselham o reaproveitamento da cera utilizada no processo de fundição, alguns até chegam a descartar essa hipótese, mesmo assim um dos químicos consultados relatou que o processo de reaproveitamento é : adicionar a cera em um recipiente com água em alta temperatura, com isso a cera irá derreter e as impurezas nela contida irão para o fundo do recipiente por decantação, após o resfriamento da água, então basta reutilizá-la, porém esse método é desaconselhado pelo químico pois a cera perde suas características iniciais além de ser muito trabalhoso e pouco compensativo.

• Soldagem à Gás: Para soldar a jóia, é feita a fundição de uma chapa cortada com um volume menor que o da jóia a ser soldada, esta chapa quando aquecida torna-se parecido com uma gota sobre a jóia a ser soldada e após algum tempo ela se espalha unindo às duas faces.

OBS: Para que não caia, este pequeno retalho de chapa, esta é colada com um líquido que além de segura-lo, melhora a pega da jóia (prata, ouro).

• Processo De Soldagem 1º. Cortar os retalhos da chapa já laminada 2º. Pré Aquecer a jóia 3º. Colocar o retalho e molhá-lo com o líquido (para fazer esta operação normalmente usa-se uma pena de

pássaro com apenas algumas plumas na ponta)

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4º. Aquecer até que vire uma "gota" e se espalhe • Lixamento: Para que se consiga uma uniformidade na jóia após a soldagem ou laminação deve-se fazer o

lixamento. Este processo é usado para eliminar rebarbas da jóia, dar melhor acabamento e uniformidade. Para lixar usa-se lixa comum e esmerilho.

• Polimento

Processo utilizado basicamente para dar o acabamento final à jóia. Além do acabamento também retira os riscos provocados pelo lixamento e as marcas de solda.

O princípio do polimento baseia-se num feixo de pano ou uma escova sintética que gira em alta rotação que causa um leve desgaste no material dando um bom acabamento. Para fazer o polimento usa- se a Politriz que consiste em um motor com uma ponta de rosca cônica que facilita colocar e retirar o feixo de pano. Também usa- se no polimento de anéis uma ponta de borracha presa na Politriz usada para apoiar o lado interno do anel e polir o externo.

Tratamentos Químicos

Para que se possa separar o ouro do cobre prata ou latão e também identificar o tipo de ouro de uma liga utiliza-se alguns tipos de ácidos. É a porcentagem de ouro e cobre identifica o seu tipo, se é no. 12, 18, 24, ou ouro 1000 (puro).

• Trefilação

Processo usado na fabricação de fios e tubos de pequenos diâmetros. Estes fios são utilizados na fabricação de correntes, detalhes em jóias, fechos etc.

O material após ser laminado num diâmetro mínimo (diâmetro menor possível do laminador) é submetido a passar por uma matriz com o diâmetro menor que o do laminador esta é fixada numa morsa. Cada vez que o material for passado pela matriz, substitui-se a matriz por outra de diâmetro menor, até o diâmetro desejado do fio.

É importante recozer o fio após três ou quatro passadas pela matriz para que o material volte às suas propriedades normais do material(maleabilidade).

o Etapas De Trefilação 1º. Laminar o lingote fundido até o diâmetro menor possível. 2º. Recozer o material. 3º. Fazer uma ponta para que possa passar na matriz. 4º. Passar e trocar a matriz sucessivamente. 5º. Recozer o material quando necessário (normalmente) a cada 3 ou 4 passadas. • Maquinário Para Processual Artesanal

o Maçarico para fundição Artesanal com gás de cozinha e compressor sem reservatório. o Laminador elétrico com rolos com perfis necessário. o Morsa de bancada para trifilamento. o Matrizes para trifilamento. o Maçarico para solda e recozimento o Politriz.

• Jóias Produzidas Em Escala Para Venda

Quando há necessidade de se produzir um número elevado de jóias com a mesma dimensão umas das outras se usa alguns processos diferentes dos processos artesanais. Tais como: fundição; rebarbação; banhagem (quando for latão); polimento; soldagem.

• Rebarbação

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Consiste-se num processo semelhante ao do lixamento, funciona por abrasão e também por corte e serramento. Após a fundição as jóias sairão com os canais de alimentação do metal líquido, estes deverão ser cortados e reaproveitados em futuras fundições.

Após ser cortado os canais as jóias devem ser lixadas para dar um melhor acabamento e uniformidade.

• Banhagem

É um processo semelhante a cromagem de peças automobilística onde a jóia é mergulhada em uma liga de ouro e outros metais para que fique com a aparência de ouro.

Este processo só é aplicado em jóias de latão ou cobre, pois não seria conveniente banhar uma jóia em prata ou ouro.

• Polimento

Só é aplicado nas peças que não serão banhadas, pois as banhadas perderão o banho com o desgaste provocado no polimento.

• Soldagem

O processo é o mesmo da fabricação artesanal de jóias, menos nas jóias banhadas, pois esta deverá ser soldada antes da banhagem.

• Informações Adicionais o Estamparia

Na estamparia, o formato da jóia é traçado e cortado sob o metal. A seguir, um artesão grava e molda o modelo da peça. Para os brincos, estampas diferentes são feitas para a parte da frente e a de trás. Através de uma máquina de laminar, a chapa é achatada, e o molde é colocado na máquina de estampar, cortando as peças no formato e tamanho desejados. Esse pedaço é cunhado com o molde sob pressão, e a jóia é montada.

o Correntaria

Antigamente, as correntes eram feitas à mão e, por isso, costumavam ser grossas e desajeitadas. Só com a ajuda de máquinas especiais, é que passaram a ser mais delicadas. Semelhante ao tricô, as máquinas criam pontos simples ou elaborados, formando correntes de diferentes modelos. A seguir, basta cortá-las no comprimento desejado, soldar cada elo e dar um banho para realçar o seu brilho.

o Eletroformação

A eletroformação foi criada porque as mulheres, sempre quiseram usar peças grandes e de efeito, mas com absoluto conforto. Mas imagine, por exemplo, um par de brincos enormes, confeccionados de maneira tradicional. De certo, poucas pessoas suportariam o peso dessa jóia em suas orelhas. Com a eletroformação, é possível criar peças de ouro que tenham bastante volume visual, porém muito mais leves do que possam parecer. Como no processo de cera perdida, o primeiro passo desse processo é a criação de um modelo da peça num molde de borracha, que recebe cera quente, gerando assim várias réplicas em cera. A seguir, essas réplicas são recobertas com uma fina camada de uma solução metálica que conduz eletricidade. Quando essas réplicas são colocadas dentro de uma solução especial, o ouro (cuja carga elétrica é oposta a da camada metálica ) é atraído para cima da cera. Então, é feito um pequeno furo em cada uma das jóias, para que assim que elas forem expostas ao calor, a cera derreta e saia pelos orifícios.

Dicas de Cuidado

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Para que a jóia tenha vida eterna precisa de cuidados. É importante estar alerta desde a compra da peça, verificando se ela está em perfeito estado, ou seja, sem riscos, ondulações ou com excesso de porosidade. A partir daí, é só ter muito carinho com a jóia, desde o seu uso e principalmente na hora em que for guardá-la.

O primeiro passo é esquecer aquela imagem de um porta-jóias repleto de peças, umas sob as outras. Elas devem ser acondicionadas uma a uma, ou em caixas adequadas para jóias, com compartimentos individuais, ou então, embrulhadas em papel de seda ou mesmo numa flanela. Isso é necessário porque as jóias são feitas de diferentes materiais que podem riscar-se entre si, ou ainda, amassar o metal ou causar danos nas pedras.

No caso das jóias de esmeralda, por exemplo, o cuidado deve ser redobrado. Ela é uma gema frágil, que pode quebrar-se facilmente. Outra jóia que merece atenção é a pérola. No caso dos colares ou pulseiras, pelo menos a cada seis meses é importante trocar o fio (que geralmente é de seda) que une as gemas. Além de garantir a resistência da jóia, evitando que ela se rompa, esse cuidado também é importante para proteger a própria pérola. Por ser uma gema natural, a umidade provocada pelo calor do corpo pode fazer com que ela apodreça por dentro.

Jamais deixe as pérolas entrarem em contato direto com a água e produtos químicos em geral, como perfumes, bases, etc. As jóias de ouro também podem adquirir um aspecto mais escuro com o decorrer do tempo. Esse fenômeno é chamado de processo de oxidação da peça, e pode ocorrer até mesmo com jóias que ficam nas vitrines, sem nunca terem sido usadas. Isso acontece porque durante o processo de produção, a jóia passa por um tratamento a base de ácido, que em alguns casos específicos, pode ficar retido em microporosidades. Em contato com o calor, o ar ou a umidade, o ácido provoca uma ação oxidante nos componentes da liga do ouro, principalmente no cobre escurecendo a peça.

Em casos mais específicos, pessoas que têm uma taxa mais elevada de ácido úrico ou que tomem um determinado tipo de remédio, tendem a provocar o escurecimento do metal. Alguns xampus, cremes hidratantes, tintura para cabelo, também podem deixar a jóia com um tom meio marrom. Outro componente que pode danificar as jóias de ouro é o mercúrio. Caso ele entre em contato superficialmente com a peça, basta limpá-la com uma flanela. Se a área afetada for grande, somente um processo de polimento da jóia poderá recuperá-la. Entretanto, se o contato do mercúrio com a jóia de ouro for muito profundo, nem mesmo essa técnica poderá salvar a jóia. Apenas o metal poderá ser recuperado. Portanto, deixe suas peças bem longe desse componente químico!

Prata

A prata ou argento [1] (do latim vulgar platta*[2], argentum) é um elemento químico de símbolo Ag e de número atómico igual a 47 (47 prótons e 47 elétrons). À temperatura ambiente, a prata encontra-se no estado sólido. No teste de chama, assume a cor lilás.

É um metal branco, brilhante, dúctil e maleável, que perde o brilho quando exposto ao ozônio (O3). É um bom condutor de eletricidade e um elemento estável quando exposto ao ar e à água. O elemento 47 é um metal de transição pertencente ao grupo 11 da tabela periódica.

A aparência atrativa do metal é a causadora da sua grande demanda para fins ornamentais. Sua principal desvantagem é a perda gradativa do seu brilho, principalmente nas regiões com indústrias, que liberam compostos de enxofre (S) na atmosfera, que reagem formando sulfeto de prata.

Há inúmeras provas da importância e da utilização da prata na antigüidade. A prata já tinha seu valor social desde o Velho Testamento, citada numa passagem envolvendo Abraão, que se presume ter vivido entre 2160 e 1985 a.C. ; fala de "um homem muito rico, cheio de ouro e prata".

A prata, bem como o ouro, eram símbolos de poder e riqueza. No período de 1780 à 1580 a.C., a prata tinha o dobro do valor do ouro. Tornou-se mais abundante entre 1530 e 1350 a.C., ficando menos valiosa que o ouro.

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Durante os séculos VII e VIII, os alquimistas não consideravam a prata um metal tão perfeito quanto o ouro. Eles a representavam com o símbolo de um semi - círculo, sugerindo a perfeição matemática pela metade e sua suposta ligação com a lua.

Apesar da sua grande exploração e redução das suas reservas na crosta terrestre, a prata ainda é muito usada, não só para fins ornamentais, mas também para emprego em diversas áreas da indústria.

A maior parte da prata é um subproduto da mineração de chumbo e está frequentemente associada ao cobre. Dentre os metais, é a que mais conduz corrente elétrica, superando o cobre e o ouro.

A prata normalmente ocorre em forma compacta como pepitas ou grãos, embora possa também ser encontrada em agregados fibrosos, dendítricos (em forma de árvore). Quando recentemente minerada ou polida, ela possui uma cor branco-prata brilhante característica e um brilho metálico. Este metal é estável em ar puro e água, mas recobre-se de uma película de oxidação quando exposto ao ozônio, gás sulfídrico ou ar com enxofre. Por causa disso e do fato de que ela é muito maleável para ser usada em joalheria na sua forma pura, a prata é frequentemente ligada a outros metais, ou recebe uma camada de cobertura de ouro.

A prata é tóxica. No entanto, a maior parte dos seus sais não são venenosos devido a características de seus ânios. Estes compostos são absorvidos pelo corpo e permanecem no sangue até se depositarem nas membranas mucosas, formando uma película acinzentada.A intoxicação por prata chama-se argiria. Há contudo, outros compostos de prata, como o nitrato, que têm um efeito anti-séptico. Usam-se soluções de nitrato de prata no tratamento de irritações de membranas mucosas da boca e garganta. Algumas proteínas contendo prata são poderosos agentes anti-irritantes das membranas dos olhos, ouvido, nariz e garganta.

Prata 950 Prata 950 quer dizer: 95% da joia é de prata legítima; os outros 5% são de outros metais, normalmente Cobre.

Este conceito foi criado por Dom Afonso II para punir severamente quem alterasse a mistura.

Os números das Provas mais comuns são:

Ouro: 375, 500, 583, 585, 750, 958, 996, 999,9 (usa-se na industria aeroespacial) Prata: 750, 800, 875, 916, 925, 960, 995 Platina: 950 Paládio: 500, 850

Aplicações

O composto inorgânico de prata mais importante é, sem dúvida, o nitrato, pois é utilizado em quase todos os processos de obtenção dos outros compostos. O nitrato de prata encontra vasta aplicação em fotografia, xerografia, electrodeposição química, em componentes de baterias e pilhas, na Medicina e como catalisador. O cloreto de prata é outro importante composto, devido à sua ductilidade e maleabilidade. Os compostos orgânicos do elemento usam-se no revestimento de diversos metais e de barras de dinamite ou outros explosivos.

A mais importante liga deste elemento é a prata-cobre, tradicionalmente produzida para o fabrico de moedas. Actualmente esta liga foi substituída por outra, menos dispendiosa, de cobre-níquel. Existem outras ligas de prata usadas no fabrico de radiadores para a indústria automóvel, e na produção de instrumentos musicais.

A indústria química utiliza a prata metálica como catalisador de diversas reacções como a oxidação do etanol e de outro alcoóis. A indústria petrolífera também utiliza o nitrato de prata como catalisador. Durante muitos anos, os espelhos eram feitos por deposição de uma pequena película de prata sobre uma superfície de vidro. Atualmente utiliza-se alumínio para este fim.

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Platina

A platina (do espanhol platina, diminutivo de plata, prata) é um elemento químico de símbolo Pt de número atômico 78 (78 prótons e 78 elétrons), e de massa atómica igual a 195 u. À temperatura ambiente, a platina encontra-se no estado sólido. Foi descoberto pelos povos andinos e os espanhóis vieram a conhecê-lo em 1735, quando chegaram à América do Sul. É empregado para a fabricação de eletrodos e joias. Também, é muito utilizado em reações químicas como catalisador.

Este metal situado no grupo 10 (antigo 8B) da Classificação periódica dos elementos, da série metais de transição. Quando puro, é de coloração branca acinzentada opaca, precioso, maleável e dúctil. É resistente à corrosão, sendo que só é solubilizada com ácidos de altíssimo potencial padrão de redução (como a água régia: HNO3 + HCl). Dependendo das condições, pode reagir com haletos, halogênios, enxofre, ferro, níquel e outros elementos, assim como o calcogênio e alguns dióxidos básicos fundidos. Pode ser usada em diversos modelos como: platina na perna como implante para poder adiantar mais o tratamento e recuperação da perna ou da coluna.

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Manual de Diamantes

O Que é um Diamante

Diamante, do grego 'adamas', significa invencível e 'diaphanes', que significa transparente. Durante a Idade Média, acreditava-se que um diamante podia reatar um casamento desfeito. Era usado em batalhas como símbolo de coragem. Os antigos o chamavam de pedra do sol, devido ao seu brilho faiscante e os gregos acreditavam que o fogo de um diamante refletia a chama do amor. Sugere, portanto, a força e a eternidade do amor.

O diamante é uma forma alotrópica do carbono, de fórmula química C. É a forma termodinamicamente estável do carbono em pressões acima de 60 Kbar. Comercializados como gemas preciosas, os diamantes possuem um alto valor agregado. Normalmente, o diamante cristaliza com estrutura cúbica e pode ser sintetizado industrialmente. Outra forma de cristalização do diamante é a hexagonal, também conhecida como lonsdaleita, menos comum na natureza e com dureza menor (7-8 na escala de Mohs). A característica que difere os diamantes de outras formas alotrópicas, é o fato de cada átomo de carbono estar hibridizado em sp³, e encontrar-se ligado a outros 4 átomos de carbono por meio de ligações covalentes em um arranjo tridimensional tetraédrico. O diamante pode ser convertido em grafite, o alótropo termodinamicamente estável em baixas pressões, aplicando-se temperaturas acima de 1.500 °C sob vácuo ou atmosfera inerte. Em condições ambientes, essa conversão é extremamente lenta, tornando-se negligenciada.

Cristaliza no sistema cúbico, geralmente em cristais com forma octaédrica (8 faces) ou hexaquisoctaédrica (48 faces), frequentemente com superfícies curvas, arredondadas, incolores ou coradas. Os diamantes de cor escura são pouco conhecidos e o seu valor como gema é menor devido ao seu aspecto pouco atrativo. Diferente do que se pensou durante anos, os diamantes não são eternos pois o carbono definha com o tempo, mas os diamantes duram mais que qualquer ser humano.

Sendo carbono puro, o diamante arde quando exposto a uma chama, transformando-se em dióxido de carbono. É solúvel em diversos ácidos e infusível, exceto a altas pressões.

O diamante é o mais duro material de ocorrência natural que se conhece, com uma dureza de 10 (valor máximo da escala de Mohs). Isto significa que não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante, funcionando como um importante material abrasivo. No entanto, é muito frágil, esse fato deve-se à clivagem octaédrica perfeita segundo {111}. Estas duas características fizeram com que o diamante não fosse talhado durante muitos anos. As maiores jazidas do mundo são de África do Sul.Outras jazidas importantes situam-se na Rússia (segundo maior produtor) e na Austrália (terceiro maior produtor), entre outras de menor importância.

A densidade é de 3,48. O brilho é adamantino, derivado do elevadíssimo índice de refracção (2,42). Recorde-se que todos os minerais com índice de refracção maior ou igual a 1,9 possuem este brilho. No entanto, os cristais não cortados podem apresentar um brilho gorduroso. Pode apresentar fluorescência sob luz ultravioleta, originando colorações azul, rosa, amarela ou verde.

Foram os hindus quem descobriram que somente um diamante poderia cortar o outro. No entanto, esse povo apenas acentuava algumas "falhas" naturais da gema bruta, por receio na redução de peso. Mas um diamante só estará devidamente aproveitado em seu brilho quando totalmente lapidado. Com a lapidação a gema perde uma boa parte de seu peso, isso é inevitável para que se melhore seu efeito ótico, seu brilho e sua capacidade de decompor a luz branca nas cores do arco-íris.

O mais belo corte (lapidação) para o diamante é o chamado brilhante, criado pelo joalheiro veneziano Peruzz, no final do século XVII. Essa lapidação tem a forma redonda e compõ-se de 58 facetas. Cada faceta é simétrica e disposta num ângulo que não pode variar mais de meio grau.

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As pessoas costumam errar ao dizer que querem comprar uma peça com brilhantes. A gema é diamante, brilhante é apenas o nome da lapidação. O diamante pode ser lapidado em diversas outras formas e lapidações e então não será mais "brilhante".

Para ser lapidado um diamante deve ser primeiramente entregue a um especialista que examinará cuidadosamente a pedra buscando o melhor aproveitamento possível conjugado à valorização da pedra sob todos os aspectos.

De início a gema deve ser clivada ou serrada.

A clivagem é feita por meio de uma batida sobre uma lâmina. A gema será dividida.

A pedra também pode ser serrada em partes, se assim indicar o especialista. Serrando diamente

Depois dessa fase o diamante segue para as mãos de outros profissionais, aquele que dá o formato básico da pedra, e os abrilhantadores que definem as facetas da pedra. Em geral esse serviço é especializado, há aqueles que fazem as facetas da parte de cima e a mesa; há os que fazem a parte de baixo (pavilhão) e há os profissionais que fazem a cintura da pedra.

De Onde Vêm os Diamantes

Carbono puro, isso mesmo, essa é a composição dessa pedra tão fascinante e desejada.

Cristalizado sob altas pressões e temperaturas, nas mais profundas entranhas da terra há bilhões de anos.

Para se ter uma idéia, a mais jovem rocha vulcânica da qual se extrai diamantes possui a idade de 70 milhões de anos. A origem do nome, "Adamas", é grega. Significa invencível, indomável.

Foram trazidos à superfície por erupções vulcânicas, ficaram depositados nos locais de onde atualmente podem ser extraídos por métodos economicamente viáveis.

As jazidas são encontradas, portanto, em terras vulcânicas, no entanto a maioria delas está localizada em depósitos aluvionais, formados pelas correntezas de rios. Em média 250 toneladas de minério são extraídas para que se obtenha 1 quilate de diamante lapidado.

Os diamantes são extraídos em várias partes do mundo, mas 80% das pedras no mercado hoje vêm de: Angola, Austrália, Botswana, Namíbia, África do Sul, Rússia e Congo. O Brasil produz menos de 1% da produção mundial. Com todas essas fontes dá a impressão de se ter grande disponibilidade de diamantes, mas não é o caso. São necessárias mais de 250 toneladas de cascalho para se extrair um quilate de diamante! Além do mais somente por volta de 20% de todos os diamantes extraídos são gemológicos, o restante vai para a indústria.

Dizem os especialistas que não existem dois diamantes iguais. Cada um é único e exclusivo, com suas características próprias.

Têm-se notícia do surgimento dos primeiros diamantes por volta de 800 a C., na Índia.

Um diamante passa por diversos processos até chegar à forma na qual costumamos vê-los em jóias. É preciso lapidá-lo para que adquira o brilho intenso tão característico.

Os 4 Cs

Na avaliação de um diamante lapidado, além da cor (color, em Inglês), limpidez (clarity, em Inglês) e do peso em quilates (carat weight, em Inglês), também é analisada a igualdade de forma entre as facetas, dos ângulos entre as mesmas, da proporções entre as partes constituintes da gema e da qualidade do acabamento. Estes parâmetros, são

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genericamente incluídos no termo lapidação (cut em Inglês). Das iniciais em Inglês destas propriedades é formada a expressão 4C, que denomina o tipo de avaliação mais utilizada atualmente no comércio de diamantes lapidados.

Lapidações que desviem das proporções ideais, com facetas da mesma família desiguais ou que apresentem marcas de lapidação e de polimento, perdem muito de seu valor. Quanto mais desviem dos padrões, maior é a perda de valor.

Corte (Cut) Único dos 4Cs que está dentro de nosso controle é o corte e lapidação do diamante. O corte é o resultado da habilidade dos lapidadores em transformar um diamante bruto em uma pedra preciosa. O diamante com as proporções corretas faz um trabalho mais eficaz com a luz redirecionando o brilho para a parte central da gema e na direção do espectador. Fora do corte ideal a luz é desviada pelas laterais inferiores da gema.

Claridade (Clarity) Esta característica refere-se ao número, posição e ao tamanho dos defeitos ou inclusões observadas no diamante inclusões que ocorrem naturalmente dentro dos diamantes. Quanto menor o número de inclusões, mais valioso o diamante. Os níveis de claridade encontram-se classificados conforme a tabela abaixo, variando de “Internamente Puro” até o outro extremo, denominado “Imperfeitos”. Estas inclusões dão a cada diamante sua própria impressão digital, tornado-o único. O mais importante referente à claridade é que as inclusões dos diamantes não devem ser visíveis ao olho nu.

Classificando a Pureza

A pureza é algo também muito importante na hora de comprar seu diamante e pode ser analisada por dois tipos de defeito:

Defeitos Externos: Seria qualquer impureza na superfície do diamante, vêm do uso, com leves batidas que podem ser dadas com um anel no dedo ou mesmo algum defeito causado durante a lapidação.

Defeitos Internos: Seria qualquer das muitas impurezas encontradas no interior de um diamante. Há muitos tipos de defeitos internos.

A classificação da Pureza é algo muito importante. A lente usada na classificação é uma lente de 10X, podendo ser de mão ou um microscópio. Qualquer inclusão que não possa ser enxergada com uma lupa de 10X não “existe” para efeitos de classificação.

A escala de pureza está em inglês, pois foi padronizado pelos americanos:

IF- Internally Flawless - Internamente puro (e externamente, também) é a classificação mais alta dada a uma pedra.

VVS1 e VVS2 - Very very slightly included - Inclusões muito, muito leves. Uma inclusão VVS é muito difícil de ser detectada com uma lupa de 10X, mesmo por um examinador experiente.

SI1, SI2 e SI3 - Slightly included - Inclusões leves. A maioria das pedras compradas hoje é desse grupo. Uma inclusão SI é facilmente detectada com a ajuda de uma lupa de 10X.

SI1 - Uma inclusão SI1 é facilmente detectada com a ajuda de uma lupa de 10X, mas não pode ser vista a olho nu.

SI2 - Uma inclusão SI2 é facilmente detectada com a ajuda de uma lupa de 10X. Raramente pode ser vista a olho nu.

SI3 - Uma inclusão SI3 é facilmente detectada com a ajuda de uma lupa de 10X. Na maioria dos casos (pedras acima de 0,75 cts), pode ser vista a olho nu.

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I1, I2 e I3 - Imperfect - Imperfeitos, defeituosos. Esse é o último grupo na escala de classificação de diamantes:

I1- Uma inclusão I1 pode ser vista a olho nu, mas ainda é agradável aos olhos. A inclusão não é grande o suficiente para tirar o brilho da pedra.

I2 - Uma inclusão I2 pode pegar uma porção substancial da pedra podendo ser facilmente vista a olho nu.

I3 - Uma inclusão I3 está muito próxima de ser considerada uma pedra de “rejeito” isso significa que uma porção tão grande da pedra tem defeito que ela perde todo seu brilho ficando apagada, perdendo toda “vida”. Qualquer pedra abaixo de I3 seria considerada para uso industrial do diamante.

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ABNT-IBGM HRD G.I.A.

Interna e externamente puro ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos

LC (Loupe Clean ou Puro à Lupa)

FL (Flawless)

Absolutamente transparente e livre de qualquer inclusão ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos.

IF (Internally Flawless)

Inclusão ou inclusões pequeníssimas e muito díficeis de serem visualizadas ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos.

VVS1 / VVS2 [Very Very Small Inclusion (s)]

VVS1 / VVS2 [Very Very Small Inclusion (s)]

Inclusões muito pequenas e díficeis de serem visualizadas ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos.

VS1 / VS2 [Very Small Inclusion(s)]

VS1 / VS2 [Very Small Inclusion(s)]

Inclusões pequenas fáceis de serem visualizadas ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos e, geralmente, não visíveis a olho nu, através da coroa

SI1 / SI2 [Small Inclusion(s)]

SI1 / SI2 [Small Inclusion(s)]

Inclusões evidentes ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos e difíceis de serem visualizadas a olho nu, através da coroa, não diminuindo a transparência do diamante

P1 (Piqué 1)

I1

Uma inclusão grande e/ou algumas inclusões menores, fáceis de serem visualizadas a olho nu através da coroa, diminuindo um pouco a transparência do diamante

P2 (Piqué 2)

I2

Uma inclusão grande e/ou numerosas inclusões menores, muito fáceis de serem visualizadas a olho nu através da coroa, diminuindo sensivelmente a transparência do diamante

P3 (Piqué 3)

I3

Cor (Color): Quanto mais transparente for o diamante lapidado, mais valioso ele será. Os diamantes são encontrados na natureza em uma escala larga de cores, de completamente incolor (o traço mais desejável) a ligeiramente amarelo chegando até o bronze. O sistema de classificação de cores usa letras alfabéticas de D a Z, sendo "D" o mais transparente, incolor, raro e valioso, e "Z" aquele que apresenta o maior teor de cor chegando próximo ao bronze.

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A maioria dos diamantes têm um quase imperceptível toque de amarelo ou marrom, até os mais raros: cor-de-rosa, azuis e verdes que são conhecidos como “Fancy Color”. Os mais procurados no entanto são os totalmente incolores.

O diamante pode ocorrer em qualquer cor e tonalidade possível, sendo os mais comuns em tons de amarelos. Somente uma pequena parte (cerca de 20%) dos diamantes produzidos pela mineração encontra uso como gema, sendo os 80% restantes, onde se incluem os carbonados, dedicados ao uso industrial.

A cor em diamantes é devida a impurezas ou defeitos estruturais. O nitrogênio é a impureza mais comum e confere aos diamantes cores amareladas. Diamantes puros ou quase puros são transparentes ou incolores, sendo também os mais valiosos.

A seguir, temos as escalas de graduação de cor, de acordo com as terminologias da ABNT-IBGM, HRD e GIA:

ABNT-IBGM HRD G.I.A.

Excepcionalmente incolor extra Exceptional white + D

Excepcionalmente incolor Exceptional white E

Perfeitamente incolor extra Rare White+ F

Nitidamente incolor Rare white G

Cor levemente perceptível Slightly tinted white I

Cor perceptível J

Cor levemente visível Tinted white K

Cor visível L

Cor levemente acentuada a acentuada Tinted colour M, N a Z

Cor incomum ou extraordinária Fancy colour Z+

Quilate (Carat) Comercializado principalmente como pedra preciosa, o diamante também é utilizado industrialmente, seja na forma de abrasivo para esmerilhar peças, em coroas de sondas geológicas, em perfuratrizes ou em outras finalidades. Seu peso é medido em quilates, com abreviatura “ct” (ao contrário do ouro, cuja abreviatura é “K”, como em 18K, ouro 18 quilates). Esses sinais vêm do inglês “carat”, com origem na palavra “carob”, designação de sementes que por terem peso praticamente igual eram aproveitadas pelas civilizações antigas para calcular o peso dos diamantes, obedecendo a equivalência de uma semente para cada quilate. Essa medida sempre foi usada no comércio de pedras preciosas, embora as variações do sistema métrico adotado em cada região possam ter determinado valores diferentes para ela.

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Um quilate é uma unidade de peso para diamantes e outras pedras preciosas. Um quilate é igual a 200 miligramas (0,200 grama, o que equivale a dizer que 1 grama = 5 quilates). Há 1.000 gramas em 1 quilograma (kg). São portanto 5.000 quilates por kg (se você pesa 70 kg, você tem 350.000 quilates). O termo quilate (em inglês = carat) é derivado da palavra “carob”. São sementes que têm pesos incrivelmente parecidos umas com as outras e então eram usadas pelas civilizações antigas para calcular o peso dos diamantes. Uma semente equivalia a 1 quilate. Um quilate é dividido em 100 pontos, de forma que um diamante de 75 pontos pesa 0,75 quilates. 1 quilate = 0,2 gramas. Dois diamantes de pesos iguais podem, no entanto ter preços diferentes, dependendo de sua lapidação, pureza e cor.

Nos dias de hoje, acordos internacionais estabeleceram o peso de dois centigramas (1/5 de grama, ou seja, 0,2 grama) para o quilate métrico, sendo que nos diamantes lapidados os quilates contam em dobro do peso real

Os Vários Tipos de Lapidação

Como tornar ainda mais belo, algo que por si já é fascinante? Esse desafio inquietou o homem desde que ele descobriu o mundo das gemas. Fascinantes e misteriosas, elas só revelam sua beleza por inteiro nas mãos de hábeis artesãos. Afinal, são eles que lhes dão mais vida, cor e brilho.

A lapidação de uma gema representa o seu aperfeiçoamento. O corte é tão importante que é capaz de valorizar uma gema de segunda linha ou depreciar uma de primeira categoria. Nas mãos de um lapidário pouco habilidoso, a melhor gema do mundo pode perder todo seu potencial. Já uma pedra inferior, quando lapidada por mãos preciosas, torna-se quase uma jóia.

Uma lapidação perfeita ressalta qualidades de uma gema que, por vezes, quem a extraiu nem imaginava que ela tivesse. Brilho, cor profunda e intensa, beleza, transparência, ausência de impurezas visíveis: tudo isso só pode ser conferido "ao vivo e em cores" se a lapidação souber explorar o potencial da gema.

Há lapidações de diversos tipos, mas elas podem ser divididas em três grupos: lapidação em facetas, lisa e mista. O primeiro tipo é utilizado normalmente em gemas transparentes, já que o fato de possuir várias e pequenas superfícies lisas acabam por conferir à gema um brilho e um jogo de cor que a realçam ainda mais.

Na maior parte dos casos, as lapidações em facetas podem ser subdivididas em três tipos: primeiro, a lapidação brilhante e em degraus, ou lapidação esmeralda. Já o segundo tipo, a lapidação lisa, pode ser plana ou convexa (tipo cabochão). A ágata e gemas opacas em geral são as mais comumente lapidadas dessa forma. O terceiro tipo, a lapidação mista, possui duas variedades: ela pode ser feita com a parte superior lisa e a inferior em facetas, ou o inverso.

As lapidações, além de vários tipos, também possuem diversas formas. Os principais modelos são: redonda, ovalada, antiga (quadrangular ou retangular com bordas arredondadas), triangular, quadrática, hexagonal, baguette (retangular ovalada), trapezoidal, french-cut (contorno e mesa quadrática), facetas triangulares, pendeloque (pêra ou gota), navette ou marquesa (elípitica apontada), pampel (em forma de gota alongada), briolete (forma de pêra com linhas de facetas que se cruzam).

Na joalheria, o tipo mais usado de lapidação é a brilhante, que equivocadamente virou sinônimo de diamante. Esse é apenas um tipo possível de lapidação aplicada ao diamante, apesar de ter sido criada especialmente para ele (daí a confusão). Possui 32 facetas e mesa na parte superior, e pelo menos 24 facetas na parte inferior. Quando dizemos brilhante, queremos dizer diamante com lapidação brilhante. Para as demais gemas, deve-se dizer seu nome seguido de brilhante, como por exemplo, topázio com lapidação brilhante.

A lapidação em oito facetas (8/8) possui, além da mesa, oito facetas na parte superior e oito na parte inferior. É utilizada em diamantes, menos naqueles em que não é possível ou não têm qualidade suficiente para a lapidação brilhante. Um de seus pontos fortes é a possibilidade de obter-se de 300 a 500 gemas por quilate. Já a lapidação rosa,

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ou roseta, é uma lapidação em facetas, sem mesa e sem a parte inferior. Propicia várias combinações, dependendo do número e disposição de suas facetas, mas caiu em desuso porque proporciona pouco brilho à gema.

Existem diversas lapidações em degraus, tipo de corte muito usado em gemas coloridas. Suas várias facetas de bordas paralelas possuem um declive que aumenta conforme se aproxima da rondista (cintura). Geralmente, a parte infe-rior desse corte costuma ter mais facetas. A lapidação cruzada ou em tesoura é uma variação da anterior, sendo que as facetas ficam subdivididas pela tesoura em quatro facetas.

A lapidação esmeralda também é um trabalho em degraus, porém tem contorno octogonal. Foi tão utilizada em esmeraldas e acabou ganhando o nome dessa gema, mas também pode ser empregada em outras pedras preciosas, como o diamante por exemplo. Outro tipo de lapidação em degraus é chamada de mesa ou plana. Mais simples que as demais, sua parte superior é bem plana para favorecer uma grande mesa. Já a lapidação Ceilão caracteriza-se por suas várias facetas, para aproveitar mais o peso bruto da gema, o que pode levar a um resultado assimétrico, que muitas vezes obriga a uma relapidação da pedra.

O cabochão, palavra que vem do francês caboche, cujo significado é prego de cabeça grande, é a lapidação lisa mais conhecida na joalheria e também uma das mais simples. Nele, a parte superior da gema é lapidada de forma arredondada, e a inferior é plana, levemente abobodada ou convexa. Nas gemas de tom mais escuro, a parte inferior é lapidada para dentro - o que é chamado de cabochão oco - para clarear seus tons.

Uma lapidação nova é a Millenium Cut, também conhecida como "Canaleta Sorriso". Especial, seu corte faz com que a gema pareça estar sorrindo, aumentando, assim, seu brilho. Essa lapidação proporciona muito brilho à pedra, potencializando suas cores e dando mais vida à gema. O corte pode ser aplicado em todos os tipos de gemas, mas o formato mais adequado, no entanto, é o retangular, de no mínimo nove milímetros. Quanto maior a gema, melhor o resultado final: quando a luz atravessa a pedra, parece que ela solta faíscas, valorizando e embelezando as jóias de uma maneira diferente da tradicional.

A Ciência do Brilho O brilho depende da absorção, refracção ou reflexão da luz pelas superfícies frescas de fractura do mineral (ou as faces dos seus cristais ou as superfícies de clivagem). O brilho é avaliado à vista desarmada e descrito em termos comparativos utilizando um conjunto de termos padronizados. Os brilhos são em geral agrupados em: metálico e não metálico ou vulgar. Diz-se que o brilho é não metálico, ou vulgar, quando não é semelhante aos dos metais, sendo característico dos minerais transparentes ou translúcidos. Dentro das grandes classes atrás apontadas, o brilho de um mineral pode ser descrito como:

Brilhos não metálicos:

• Acetinado: Brilho não metálico que faz lembrar o brilho do cetim; é característico dos minerais fibrosos • Adamantino: Brilho não metálico que, pelas suas características, nomeadamente a intensidade, se assemelha

ao do diamante (são exemplos a pirargirita e a cerussita) • Ceroso: Brilho não metálico que lembra o da cera (é exemplo a variscita); • Nacarado: Brilho não metálico semelhante ao das pérolas (é exemplo a caulinita); • Resinoso: Brilho não metálico que lembra o observado nas superfícies de fractura das resinas (é exemplo a

monazita); • Vítreo: Brilho não metálico que lembra o do vidro (são exemplos a fluorita, a halita e a aragonita);

Brilhos metálicos:

• Metálico: Brilho que se assemelha ao dos metais, sendo característico de minerais opacos como a galena, a calcopirita e a pirita;

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• Submetálico: Brilho que faz lembrar o dos metais, mas não tão intenso, sendo característico dos minerais quase opacos como a cromita.

Em 1919, o físico belga, Marcel Tolkowsky, membro de importante família de lapidadores da Antuérpia, verificou que um diamante mostraria seu máximo brilho se fosse lapidado dentro de certas proporções, conhecida como lapidação brilhante. A lapidação brilhante é considerada como a que melhor realça o brilho desta gema, pois usa certas proporções que otimizam a reflexão interna da luz e sua posterior saída pela mesa, que é face plana superior (Figura 1).

Estas proporções são dadas em percentuais em relação ao diâmetro da gema, que é considerada como 100%, ou 1, tal como indicado na figura. Exemplo: Em um brilhante com diâmetro de 5mm (100%), as outras partes teriam que apresentar as seguintes medidas para estarem dentro de uma faixa considerada ótima:

Diâmetro 5mm

Parte Tamanhos ideais em mm

Mesa 2,65 a 2,87

Coroa 0,73 a 0,81

Rondiz ou cintura 0,1 (muito fina)

Pavilhão(profundidade) 2,16

Peso 34 pontos ou 0,34 quilates

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A lapidação brilhante também é conhecida como redonda, devido ao seu formato (Figura 2). Nesta lapidação o diamante se apresenta com 57 ou 58 facetas, dependendo se a culaça é ou não cortada. Cada faceta é simétrica e disposta num ângulo que não pode variar mais de meio grau. Modernamente não se recomenda o corte da culaça na lapidação brilhante, pois implica em perda de brilho da pedra.

Os Tipos de Cravação

• Cravação com garras: A gema é presa à jóia de prata ou ouro através de garras. Podemos ter três, quatro, cinco ou seis garras. O acabamento das garras pode ser variado.

• Cravação inglesa: A gema é presa à jóia de prata ou ouro por um aro de metal que exerce pressão em toda a volta.

• Cravação inglesinha: É feito um furo na chapa onde a gema é colocada e fixada pela prata ou ouro, que é empurrado por todo seu contorno.

• Cravação pavê: A cravação em pavê é uma pavimentação da superfície da jóia de prata ou ouro com gemas, normalmente calibradas (tamanhos uniformes), dispostas muito próximas, cobrindo toda a superfície desejada. As gemas são acomodadas em furos e presas à placa por pequenos grãos de metal, que são levantados usando-se o buril. Muito usada na alta joalheria.

• Cravação grão: Mesmo processo utilizado na cravação pavê. No entanto, é usado para engaste individual de gemas. Uma caixa é entalhada, e a gema emoldurada com auxílio do buril.

• Cravação trilho ou carré: As gemas são colocadas enfileiradas entre dois “trilhos” paralelos de metal, e fixadas entre o sulco feito nas laterais internas do metal e a borda superior do trilho.

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• Cravação bigodinho: Esta cravação é feita assentando-se a gema em um furo na chapa de metal. Quatro “bigodinhos” são cortados da chapa de prata ou ouro e levantados para fixar a gema.

• Cravação invisível: As gemas são engastadas em uma malha de metal, que passa abaixo da cintura da gema. Todas as gemas devem ser preparadas para se encaixarem, sob pressão, à malha do metal. Desenvolvida pela joalharia Van Cleef & Arpels. + no historiadajoalheria.com

• Cravação de gemas grandes: Deve-se prever a entrada de luz lateral, pelo pavilhão da gema, através de aberturas no metal (galerias), que podem seguir o estilo da peça desenhada, formando desenhos decorados ou desenhos simples.

• Cravação tensão: A gema é fixada graças à força que um metal tenso exerce sobre ela. • Cravação para gemas de lapidação cabochon: Por ter a base plana, este tipo de gema necessita de um aro de

metal que exerça pressão em toda a volta, que por sua vez está soldado a uma base com abertura menor do que o tamanho da gema em sua parte inferior, permitindo sua fixação e a passagem de luz.

• Cravação de pérolas e outras gemas esféricas: Para estes formatos naturais ou lapidados há a opção de montagem com fio passante, cuja terminação dependerá do tipo de criação da peça, e há a opção de colocar “conchas” com pino – este pino é colado no interior da gema.

• Cravação de gemas em lapidação gota ou “briollet”: Para este tipo de lapidação pode-se prever a colocação de “conchas” com pino de prata ou ouro, caso a gema seja lapidada com furo vertical, ou a aplicação de fios formando triângulos, argolas ou outras criações. Tanto num caso como no outro, estes pinos ou fios serão colados na furação da gema.

• Cravação de gemas irregulares ou em estado natural: Para cada tipo de peça deverá ser estudado o modo de cravação mais adequado, podendo-se partir da elaboração de aros de prata ou ouro com garras, ou partir do desenho de “conchas” com pino. Estas conchas podem ter formato cónico, redondo, quadrado, e etc. Dependendo da finalização das partes da gema a serem cravadas, de modo a valorizar sua beleza e mantê-la segura.

Dicas de Cuidado

O ideal seria levar suas jóias para uma limpeza profissional pelo menos uma vez por ano, e aproveitaria para dar uma olhada profissional.

Use uma escova macia que não seja de metal com um pouco de amoníaco suave mistura a água. Delicadamente remova qualquer sujeirinha, principalmente nas garras onde costuma acumular partículas. Mesmo um diamante que pareça estar limpo pode ter uma fina camada de óleo da pele e brilhará muito mais depois de uma limpeza. Evite tocar o diamante o tanto quanto possível.

Diamantes Coloridos

Pode parecer difícil de acreditar, mas um diamante de apenas 0,95 quilates (menos de 1 quilate) atingiu, num leilão em Nova York, a bagatela de US$ 926.000,00 por quilate! Por que tanto? Ele tem uma das cores mais raras do mundo para um diamante. Sua cor foi classificada pelo GIA - Gemological Institute of America - como: "Fancy purplish-red" que seria algo como: "Vermelho-púrpuro fantasia". É seguro dizer que se uma outra pedra como essa fosse encontrada nos 90 milhões de quilates produzidos naquele ano seria um milagre! Se essa pequena pedra fosse um rubi ela jamais atingiria nem uma fração desse preço, não importando quão raro ou importante fosse.

Esses diamantes especiais são chamados de "Fancy color diamonds" e dependendo de sua raridade de ocorrência atingem preços exorbitantes, como o caso descrito acima. Eles aparecem em todas as cores do arco-íris podendo ser: Azul, vermelho, amarelo, marrom, verde, rosa etc.

O mais incrível é que até há uns 15 anos atrás ninguém se importava com essas cores diferentes a menos que fossem de um tamanho maior. Essas gemas se mantinham como coleção especial de alguns privilegiados como Harry Winston,

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famoso dealer de Nova Iorque, era um segredo do comércio muito bem guardado. Os dealers que ainda não tinham consciência do valor dessas raridades deixavam-nas em cima de suas mesas entre pinças e lupas para serem exibidas de vez em quando a um colega como curiosidade.

Um lapidário belga acumulou cerca de 134 diamantes coloridos escolhidos pesando por volta de 100 quilates durante um período de 30 anos. Resolveu um dia vender essa coleção acumulando mais US$ 3.000.000,00 para sua aposentadoria, coisa que ele nunca havia imaginado durante sua carreira profissional.

Hoje, diamantes coloridos são as vedetes das joalherias e dos leilões, são como obras de arte de pintores impressionistas e Fabergé Eggs.

• Yellow Diamonds: Nos diamantes amarelos o elemento químico que determina a cor é o nitrogênio. É importante salientar que diamantes que tenham apenas um leve toque de amarelo não pode ser chamado de "fancy yellow" ou mesmo "yellow", esses diamantes entram em outra categoria.

• Red Diamonds: A mais rara das cores. Em 30 anos de certificações no GIA não há menção de um "diamante puro vermelho"! Aquele de 0,95 ct. vendido em Nova Iorque tinha várias inclusões. O que determina a cor em diamantes vermelhos é a deformação plástica, um capricho da natureza.

• Pink Diamonds: Os diamantes chamados "pink" tem como fator determinante de cor também por deformação plástica. Nos últimos três anos a procura por diamantes rosa cresceu vertiginosamente.

• Blue Diamonds: Nos diamantes de cor azul o fator determinante dessa cor é a presença de boro em sua estrutura. Pode variar do mais claro azul até azul escuro. Alguns são misturados com cinza, o que deprecia o valor da pedra.

• Black Diamonds: Nos chamados diamantes negros na verdade não são negros, mas sim permeados com fissuras contendo material negro (em sua maioria sulfato) então ficando opacos. Pedras translúcidas ou semitransparentes são raras.

• Brown Diamonds: Os diamantes marrons são da mesma "família" das pedras rosas e vermelhas, pode parecer estranho mas as mesmas características de estrutura que determinam essas cores são encontradas nos diamantes marrons. O Brasil e a Austrália são os maiores produtores dessa cor de diamantes. Os "brown diamonds" são conhecidos por outros nomes como: Champanhe* e Conhaque*. É importante não confundir "fancy brown" com o comum e portanto de menor valor, Top Light Brown, Light Brown etc. Para ter maior valor tem que ser "Fancy Brown" ou seja tem que ter em sua classificação de cor a palavra "fancy".

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Manual de Pedras Coloridas e Pérolas

O Peso em Quilates

O quilate tanto é uma medida de massa como uma medida de composição em ligas de ouro. A palavra vem do grego keratio, significando uma semente que era usada como unidade de peso na antiga Grécia. Em função das disparidades de valores do quilate como unidade de peso, em 1907 foi adotada a correspondência de 200 miligramas (0,2 gramas) para cada quilate, que passou a ser desde então, o valor usado em joalheria. Desta forma a seguinte frase está correta: "20 quilates de ouro 14", significando o mesmo que :"4 gramas de ouro cuja liga é 14 quilates".

Quilate (ct) ou Quilate (K)?

Muitas pessoas confundem quilate com kilate. "Quilate" abrevia-se "ct." se refere ao peso dos diamantes, enquanto "Quilate" abrevia-se "K" se refere à pureza do ouro. Ex.: 18K (ouro 18 kilates).

• Quilate métrico: Como medida de peso o quilate equivale à quinta parte de um grama, isto é, 200 miligramas. Por sua vez o quilate métrico é subdvidido em 100 pontos, sendo esta uma unidade comum na designação do peso de diamantes pequenos. O quilate métrico é usado como medida de peso para gemas. Apesar de alguns autores indicarem ct (do inglês carat) como sendo símbolo de quilate métrico, esta forma ctnão existe na língua portuguesa, portanto indicamos que se use o termo por extenso, ou a abreviação ql, tal como citado no site da Academia Brasileira de Letras.

• Quilate liga: Corresponde à quantidade de ouro contida em uma liga. Para o ouro puro usa-se o valor de 24 quilates. Uma liga de 18 quilates (ouro 18 quilates) tem 18 partes de ouro (75%) e 6 partes de outro metal (25%), geralmente cobre. Cada quilate equivale a cerca de 4,17% de ouro na liga à qual se está referindo. Alguns autores indicam k como sendo o símbolo para quilate liga, no entanto esta forma é usada como prefixo de símbolos que denotam uma grandeza 1000 (10 3) vezes maior. Não indicamos k como símbolo para quilate liga, pois introduz confusão em nosso sistema de medidas.

A Escala de Dureza

A dureza é uma importante propriedade dos minerais. É uma da forma de identificação e classificação simples dos mesmos que consiste na resistência que o mineral opõe ao ser riscado por um objecto. (Grande Enciclopédia das Ciências: Mineralogia, Mineralogia Geral, s/d) Esta dureza é assim determinada pelos tipos de forças de ligação entre os seus átomos. (Enciclopédia Visual - Rochas e Minerais, As Propriedades dos Minerais, 1988)

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Friedrich Mohs, mineralogista alemão, criou uma escala em 1812 que permitia medir as durezas dos diferentes minerais existentes na crosta terrestre, comparando-os

O grau de dureza é determinado pela observação da facilidade ou dificuldade relativa com que um mineral é riscado por outro. A escala de dureza foi estabelecida tomando como base uma série de 10 minerais e recebe o nome de escala de Mohs. Esta é constituída por ordem crescente do grau de dureza do seguinte modo: 1) talco; 2) gesso; 3) calcite; 4) fluorite; 5) apatite; 6) ortoclase; 7) quartzo; 8) topázio; 9) corindo; 10) diamante.

Se, por exemplo, um mineral é riscado pela calcite e risca o talco, encontra- se no nível 2, apar do gesso. Contudo, há variações entre as durezas de vários exemplares dum mesmo mineral (anisotropia diferente), por isso, cada um apresenta uma dureza mínima e uma dureza máxima. Refere-se aqui sempre a dureza mínima, mais facilmente identificável, uma vez que a face de um dado exemplar, é quase sempre originada pela sua clivagem (ponto mais débil da sua estrutura).

Podemos ainda referir métodos mais pragmáticos da classificação dos minerais nesta escala, contudo, menos precisos. Vejamos: se for possível de ser riscado com a unha, terá dureza inferior a não superior a 2,5; se for possível riscá-lo com uma agulha ou moeda de cobre mas não com a unha, terá dureza inferior a 3,5; se é necessário uma faca ou fragmento de vidro para o riscar, terá dureza inferior a 5,5 e superior dureza se não for possível riscar por nenhuma das formas referidas. (Grande Enciclopédia das Ciências: Mineralogia, Mineralogia Geral, s/d).

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Dureza Mineral

1 Talco. (Pode ser arranhado facilmente com a unha)

2 Gipsita (ou Gesso). (Pode ser arranhado com unha com um pouco mais de dificuldade)

3 Calcita. (Pode ser arranhado com uma moeda de cobre)

4 Fluorita, (Pode ser arranhada com uma faca de cozinha)

5 Apatita, (Pode ser arranhada dificilmente com uma faca de cozinha)

6 Feldspato / Ortoclásio, (Pode ser arranhado com uma liga de aço)

7 Quartzo, (Capaz de arranhar o vidro. Ex.: Ametista)

8 Topázio, (A Esmeralda também possui esta dureza)

9 Corindon, (Safira e Rubi são formas de coridom)

10 Diamantes, (É o mineral natural mais duro)

Pedras Naturais, Pedras Sintéticas e Imitações

Desde a antiguidade que as pedras preciosas despertam um fascínio nos Homens.

Quando se fala em pedras preciosas referimo-nos a materiais naturais (com exceção das pérolas de cultura), orgânicos e inorgânicos que, pela sua beleza, durabilidade e raridade, são utilizados em diversos tipos de jóias e artefatos. O coleccionismo é outro destino das pedras preciosas, que possibilita a aquisição de belos exemplares com qualidade-gema (1), mas que devido às suas características de durabilidade (pouca dureza, fragilidade), não são susceptíveis de serem usados em joalharia.

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O interesse que os diversos povos (2) manifestaram, desde sempre, pelas pedras preciosas e o preço elevado a elas associado, fez com que “recentemente” (no séc. XIX) se desenvolvessem novas tecnologias, que possibilitam a produção de sintéticos e de materiais (por vezes de grande qualidade) para imitar as pedras preciosas. Assim, o seu estudo, a Gemologia, sofreu também um grande desenvolvimento, de modo a possibilitar a caracterização, identificação e a distinção das gemas, das imitações e dos sintéticos.

Muitas vezes usa-se o termo “pedras semi-preciosas” para designar gemas, tais como a água-marinha, a ametista, a turmalina, a granada, o lápis-lazúli, a turquesa, etc.. A estas associam-se, em regra, preços mais baixos do que os preços aplicados às chamadas pedras preciosas, categoria onde se encontra o diamante, a pérola natural, o rubi, a safira e a esmeralda.

Note-se que a distinção entre pedras preciosas e semi-preciosas é errada, visto que o preço associado a uma gema depende muito do exemplar em questão; por exemplo, um rubi de baixa qualidade (pouco transparente, com muitas inclusões ou com uma cor menos saturada) pode valer muito menos do que um bom exemplar de água-marinha. Deste modo não se aconselha o uso do termo semi-precioso. A CIBJO (Confédération Internationale des Bijoutiers, Joailliers et Orfèvres, des Diamants, Pierres et Perles), determina mesmo, no artigo 7 do Livro Azul (1994) (normas gerais de nomenclatura), que “…o termo semi-preciosa(o) é desautorizado e falso, não devendo nunca ser utilizado em circunstância alguma” (Rui Galopim de Carvalho com. pess.).

Os materiais artificiais são manufaturados, não tendo, portanto, origem natural. Entre estes distinguem-se os Sintéticos, que correspondem a materiais sintetizados pelo Homem, mas que possuem a mesma estrutura e composição química que o mineral natural e inorgânico que pretendem imitar. Por outras palavras, estes materiais funcionam como “duplicados” de gemas naturais. Ligeiras variações na composição química são permitidas, variações essas que podem traduzir-se em pequenas diferenças na refração da luz por parte dos dois materiais, afetando os respectivos índices de refração da luz (IR), bem como por deformações internas que podem provocar efeitos ópticos característicos. A identificação destas características pelo gemólogo contribuem para a distinção entre estas duas pedras.

As pedras sintéticas mais divulgadas são as espinelas, os diamantes, as esmeraldas, os rubis, as safiras, o quartzo e as opalas. A síntese destes materiais pode ser feita para fins industriais, como no caso dos diamantes (abrasivos) e do quartzo (relógios, aparelhos audio).

A moissanite sintética é uma recente imitação de diamante que, apesar de apresentar bastantes semelhanças com esta gema no que respeita ao brilho e fogo (3), apresenta fenômenos de refração da luz que se traduzem pelo efeito óptico de “duplicação de arestas”, facilmente identificável, quando se espreita com uma lupa de 10x por uma faceta da pedra. A moissanite natural é rara e a sua exploração não é rentável.

Entende-se por Imitação qualquer material natural ou artificial que seja utilizado para imitar outro, no geral, de qualidade superior. Por exemplo, a espinela vermelha é utilizada para imitar rubi, o zircão incolor para imitar diamante, espinela azul sintética para imitar safira. Os vidros e os plásticos são muito utilizados como imitações. Podem produzir-se transparentes, translúcidos e opacos, assim como de várias cores.

Os plásticos, pelas suas propriedades de condutividade térmica (fraca) e eléctrica (quando vigorosamente friccionados, a sua superfície fica carregada eletricamente, podendo atrair pequenos pedaços de papel), são mais susceptíveis de imitarem gemas orgânicas (coral, pérolas, marfim, azeviche e, em especial, âmbar). Os plásticos são também utilizados para simular opalas, constituindo convincentes imitações. Existe, ainda, a produção de materiais artificiais para imitar diamantes que não têm um “duplicado” natural, ou seja, que não existem na natureza. Entre eles o mais conhecido é a zirconia cúbica ou simplesmente zirconia (óxido de zirconio, não confundir com o mineral natural zircão).

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As pedras compostas são outro tipo de imitações. Como o próprio nome indica correspondem a diferentes tipos de materiais juntos e constituem os chamados dobletos e tripletos. Os primeiros são compostos por um topo de material natural, por exemplo granada, e por uma base de material sintético ou de vidro. Os segundos, por exemplo os tripletos de opala, são constituídos por um topo que pode ser de quartzo hialino, espinela sintética incolor ou vidro, no meio por uma lâmina de opala natural ou sintética e por uma base de material natural, sintético, vidro ou plástico.

Existem, ainda, os tripletos com cimento verde no meio para imitar esmeraldas: são as chamadas esmeraldas Saudé.

Jade

Jade (do francês jade; em espanhol piedra de la ijada, "pedra do flanco") é uma pedra ornamental muito dura e compacta, variando, na cor, de esbranquiçada a verde-escura. , Designa a associação de dois minerais, a forma em nefrita da actinolite e um mineral chamado jadeíta. É geralmente empregada em objetos de adorno, em estatuetas etc.

Jade é um nome que era aplicado às pedras ornamentais que eram trazidas à Europa da China e da América central. Somente em 1863 se percebeu que o termo "jade" estava sendo aplicado a dois minerais diferentes. A jadeíta quase nunca é encontrada em cristais individuais e é composta dos cristais bloqueando microscópicos que produzem um material muito resistente. Nefrita é realmente um não-mineral, mas uma variedade da actinolita mineral. A variedade de nefrita é composta de cristais fibrosos entrelaçados em uma massa compacta resistente. Outras variedades de actinolita são completamente diferentes da nefrita. A dureza do jade é notável. Tem uma resistência maior do que o aço e é posto para trabalhar por muitas civilizações adiantadas para machados, facas e armas. Estava mais atrasado que o jade se transformou uma pedra simbólica usada nos ornamentos e outros artefatos religiosos durante os éons. O jade é valioso ainda hoje por sua beleza. Suas muitas cores são apreciadas, mas a cor verde-esmeralda que a jadeíta produz assim bem, que está sendo altamente procurado por coletores da arte-final. Este jade verde-esmeralda, chamado "jade imperial", é colorido pelo cromo. Outras cores são influenciadas pelo ferro (verde e marrom) e o manganês é pensado para produzir as cores violetas. A nefrita é geralmente branco, verde e creme, quando a jadeíta puder ter a escala cheia de cores do jade.

Jade, a Pedra dos Deuses O Jade é a pedra sagrada da China. O seu nome deriva do chinês jü ou jud, ou talvez do termo espanhol "piedra de hijada" que significava para os aventureiros espanhóis no tempo de Cortês "a pedra com o poder protector dos males dos rins e das costas".

Com o nome de Jade encontram-se dois minerais distintos: a Actinolita ou Nefrita e a Jadeite. Ambas são inosilicatos, formados por cadeias de tetraedros de fórmula geral (Si2 O6)-4.

A Actinolita (Nefrita) é a união de dois anfíbolas que são a actinolita com ferro ferroso (Fe2+) de cor verde, que contém cálcio (Ca) e magnésio (Mg) e a tremolita, mineral inohidrosilicato de cor branca ou acinzentada. Este material é conhecido em toda a Ásia Ocidental há muitos milhares de anos e foi utilizado pelo homem primitivo no fabrico de armas, utensílios domésticos, objectos de arte e sobretudo na Imaginária em homenagem e culto dos deuses.

Cristaliza no sistema monoclínico com estrutura criptocristalina muito compacta o que também facilita um bom polimento e um brilho intenso.

A Jadeite, também chamada de Jade chinês, encontra-se sobretudo na vizinha Birmânia; é uma variedade translúcida de cor verde esmeralda (contém cromo) de extraordinária beleza e raridade, mais conhecida pelo nome de Jade Imperial; é sem dúvida a qualidade máxima do Jade, alcançando preços inacreditáveis.

Existe outra variedade menos conhecida denominada Cloromelanita, que na realidade é uma mistura de Jadeite com Acmita ou de Jadeite, Acmita e Diopsido - que são mais dois membros do grupo dos piroxenos.

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O Jade não foi só empregue pelos chineses mas também pelos primeiros moradores dos lagos Suíços, os Índios Norte-Americanos, os Aztecas das América Central e pelos povos primitivos da Nova Zelândia.

Na Actinolita (que é um silicato de cálcio, magnésio e ferro) os seus cristais são compridos, de aspecto fibroso e quase sempre se apresentam cruzados, o que a torna sem dúvida a gema mais tenaz do mundo.

A Jadeite é um silicato de alumínio e sódio que só se tornou conhecido a partir do século XVIII, cerca de 1784.

O grupo de Actinolita apresenta uma amplitude de cores que vai desde o branco, castanho avermelhado, creme, cinzento, verde, lilás, negro, etc, etc; o mesmo acontecendo para a Jadeite com imagens sagradas multicolores que são autênticas obras de arte religiosa.

Tanto a Jadeite como a Actinolita têm durezas próximas de 7 na escala de Mohs e os seus pesos específicos variam entre 3 a 3,36, sendo a Jadeite sempre a mais densa mas menos tenaz. Ambas são de origem metamórfica, localizam-se na China, Birmânia, Nova Zelândia e Estados Unidos, originadas por variações químicas e estruturais ocasionadas por mudanças de pressão e temperatura.

Em 1980 foram reconfirmados depósitos de Jade (Nefrita) mo Noroeste da República da China, concretamente nas localidades de Hotian, Jutian e Minfeng e, deste modo, abriram-se as portas aos estudiosos e investigadores desta "enigmática" e preciosa gema.

Entre uma boa Actinolita (Nefrita) e uma boa Jadeite é sempre preferível a segunda, pois apresenta um aspecto superior. Existem no entanto outras gemas naturais oferecidas habitualmente como Jade: a considerar a Fluorite de cor verde, com uma dureza e índice de refracção mais baixos, a Esteatita ou Pedra de Sabão de baixíssima dureza até 2,5; uma das variedades de Serpentina e, com maior frequência a Bowenita que se vende como Novo Jade. A Granada Grosulária Masivo de cor verde pode ser confundida com a Actinolita, pois ambas mostram inclusões negras de cromita ou magnita, porém o mais perigoso de tudo são as crisóprasas, variedade niquelífera de Calcedónia de cor verde maçã.

Muitas figuras de Jade sofrem tratamentos térmicos com CLH, ficando com um aspecto envelhecido e passando muitas vezes por antigas; também estão sujeitas a tingimentos e irradiações.

Na presente década os laboratórios do Instituto Gemológico Americano (G.I.A. West Coast) detectaram em algumas peças de ornamento, (colares, pendantifs, pregadeiras, etc.) matéria de plástico incolor coberto por finíssimas camadas de Jade natural medindo entre 0,05 a 0,10 mm.

O Jade, tão distante e desconhecido do Ocidente, é para os chineses uma palavra mágica, a gema mais bela que existe - A Pedra dos Deuses.

O jade, muito apreciado pelos orientais, que se tornaram mestres na arte de esculpir peças de adorno e de adoração, é na realidade uma designação que se refere a dois minerais com propriedades semelhantes. Conheça algumas das suas características.

Jade é um termo gemológico para designar dois minerais, a Jadeíte (uma piroxena) e a Nefrite (uma anfíbola), que se assemelham nas suas características e na utilização. A jadeíte é um silicato de alumínio e sódio e a nefrite um silicato de magnésio e cálcio, com algum ferro a substituir o cálcio. Ambas são constituídas por agregados microcristalinos com uma estrutura entrelaçada, que lhes confere uma grande tenacidade (resistência), apropriada para a arte de gravar ou esculpir. Ocorrem em rochas metamórficas(1) e podem ser encontradas em depósitos aluviais, como seixos arredondados.

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A nefrite é conhecida desde o Neolítico e a jadeíte desde o final do séc. XVIII; ambas foram, e são, utilizadas para a escultura de muitos objetos sagrados, de adorno e de ornamento. Desde os tempos mais antigos que os chineses admiram muito estes dois minerais, designando-os por yu, “a coisa mais apreciada”.

A nefrite e a jadeíte eram usadas para ajudar a curar doenças renais: nefrite vem do grego nephrós, que significava “rim”; a jadeíte vem da palavra “jade”, que por sua vez provém do castelhano antigo hijada, palavra que indicava a região renal.

Estes dois minerais podem ser de translúcidos a opacos e possuem um brilho gorduroso ou ceroso e vítreo, se polidos mecanicamente (menos apreciado). As peças mais apreciadas eram trabalhadas de forma a ficarem translúcidas, em certo grau, e sujeitas a um polimento suave.

Os objetos em tons de branco-creme e verde-pálido foram muito desejados, mas ao longo dos tempos também outras cores de jade tiveram lugar nas preferências de quem o admira. É provável que o tipo de material disponível em cada época se relacione com a evolução das predilecções ao longo dos tempos.

Apesar de também ter sido muito importante noutros locais, como, por exemplo, na América Central, é na China que a tradição de trabalhar o jade (muito resistente e difícil de trabalhar), se manteve e fez dos chineses os melhores artífices deste material. Até ao séc. XX a técnica incluía, juntamente com as ferramentas menos duras que o jade, a utilização conjunta de abrasivos duros, tais como pó de quartzo e granadas e corundum esmagados.

A jadeíte provém principalmente de Myanmar, mas também ocorre no Japão, na Califórnia, na Guatemala e na Rússia. É ligeiramente mais dura que a nefrite e tem maior cotação que esta última. Pode ter uma grande variedade de cores, tais como branco, amarelo, laranja-acastanhado, violeta, verde-pálido a verde-escuro, preta e azul; tipicamente é mosqueada de verde e branco. A variedade mais valiosa é a que se apresenta de translúcida a quase transparente, de cor verde-esmeralda, conhecida como “Jade Imperial”.

A nefrite é mais frequente que a jadeíte e ocorre em muitos locais.

Algumas fontes comerciais incluem a Nova Zelândia, Rússia (perto do lago Baikal), Canadá, Coreia e Tailândia.

Tem uma gama de cores menos variada que a jadeíte: branco, verde-claro a escuro, acastanhada, azul-acizentada e preta; são comuns inclusões negras de cromite e magnetite.

Como o jade é muito procurado, existem muitos materiais utilizados para o imitar e muitos tratamentos que se fazem para simular material de maior valor.

Minerais como a bowenite (verde-clara translúcida, macia e por isso mais fácil de trabalhar), quartzo aventurino de um verde translúcido, calcedônia, etc., podem, à primeira vista, ser confundidos com o jade. Plásticos e vidros são também muito utilizados para imitações. Um tratamento frequente é a jadeíte de cor pálida, e consequentemente com menor valor comercial, ser tingida com tinta verde para imitar o valioso jade imperial ou com tinta cor de malva para imitar o jade da mesma cor, também muito desejado.

(1) Rochas metamórficas são rochas que sofreram modificações mineralógicas e de textura, no estado sólido, como resultado de terem estado sujeitas a condições de pressão e temperatura diferentes das que presidiram.

Opala

Com as suas diversas variedades, as opalas têm maravilhado os Homens desde a Antiguidade. Esta pedra, com exemplares de uma beleza ímpar, é tida como a gema nacional da Austrália

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A opala ocorre em diversas variedades, entre as quais distingue-se a opala nobre, a opala comum, a opala de fogo e a opala de madeira. Todas são usadas em joalharia.

Tal como o quartzo, a opala é uma substância composta por sílica (SiO2) e também por água (até 10%). É uma substância amorfa, não possui uma estrutura cristalina e deste modo não pode ser denominada de mineral, no sentido estrito do termo, mas sim de mineralóide. Apresentam-se em veios, glóbulos e em crostas de várias cores. Tem uma dureza ligeiramente inferior à do quartzo.

As opalas são muitas vezes impregnadas com óleo para disfarçar a presença de microfraturas que se desenvolvem espontaneamente, muito provavelmente devido à perda de moléculas de água quando expostas ao ar. Também se usam resinas e silicone. Estes tratamentos não são permanentes.

A opala comum quando surge com cores bonitas é, geralmente, talhada em cabochão(1) para fazer parte de anéis e colares. As cores passam pelo verde, amarelo, rosa, vermelho e azul.

A variedade mais importante é a que exibe um “jogo de cores”: a dita OPALA NOBRE.

Pode ser descrita como preta ou branca consoante a sua cor: a preta inclui o cinzento, o azul escuro e o verde; a branca inclui os tons claros. A variedade mais valiosa é a opala nobre “preta” devido ao fato de ser a que mostra da melhor maneira (com mais contraste), a multiplicidade de cores. Algumas variedades brancas e porosas são tratadas de modo a torná-las “negras”. Para isso são imersas em soluções saturadas de açúcar e posteriormente tratadas com ácido sulfúrico concentrado para retirar a água. O efeito traduz-se na retenção dos átomos de carbono do açúcar nos interstícios da pedra.

O “JOGO DE CORES” ou irridescência é causado pela difração da luz incidente que é devida ao tipo de estrutura que as opalas apresentam.

Até 1964 esta estrutura não era conhecida e conseqüentemente a síntese de opalas não era possível. Foi graças ao microscópio eletrônico, que se descobriu que os apreciados efeitos ópticos eram produzidos pelo arranjo tri-dimensional de esférulas de sílica de igual tamanho (ultramicroscópicas) espaçadas regularmente, que funcionam como uma rede de difração.

A difração da luz provoca a sua decomposição em cores do espectro de luz visível. São essas cores que se podem observar quando a pedra é olhada de diversos ângulos e que a tornam tão desejada.

O tamanho das esférulas de sílica varia consoante os diversos tipos de opala.

Desta forma, consoante o maior ou menor tamanho das esférulas de sílica também o “jogo de cores” produzido tem mais ou menos cores: as opalas constituídas por esférulas maiores permitem a passagem, através dos espaços entre elas, de todos os componentes da luz branca; as opalas constituídas por esférulas menores bloqueiam os comprimentos de onda maiores (responsáveis pelos vermelhos e laranjas). Assim as primeiras produzem uma irisação com muitas cores (do vermelho ao violeta do espectro de luz visível) e as segundas produzem uma irisação com menos cores.

Depois de conhecida a estrutura das opalas, foi possível iniciar experiências para a sua síntese. Em 1974, as primeiras opalas sintéticas foram comercializadas por Pierre Gilson.

A opala é depositada em cavidades e fissuras nas rochas, a partir da precipitação química de águas ricas em silício ou pode ter origem na acumulação de restos de esqueletos de organismos marinhos animais (radiolários e espículas de certas esponjas) e vegetais (diatomáceas). Também ocorre em fósseis substituindo as estruturas originais (opala de madeira).

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A opala de madeira, xilopala ou xilóide, forma-se quando no processo de fossilização há a substituição da celulose, principal constituinte da madeira, por opala. Na floresta Petrificada de Holbrook, no Arizona, EUA, encontram-se magníficos troncos de araucária petrificados com 65m de comprimento e 3m de largura.

A opala de fogo, também muito apreciada, apresenta-se transparente com uma bonita cor castanho-mel avermelhado. Por vezes esta variedade exibe também iridescência, tornando-se mais valiosa. Esta variedade provém essencialmente do México.

A melhor maneira da opala exibir o efeito do “jogo de cores” é quando é talhada em cabochão. As opalas de fogo são muitas vezes facetadas e no caso de poderem exibir alguma iridescência são frequente talhadas com a “mesa” (a faceta maior da coroa), ligeiramente curva.

Opalescência é um termo que se refere ao efeito translúcido e leitoso que algumas opalas apresentam; no entanto este termo é, muitas vezes, erradamente utilizado para definir o efeito óptico da multiplicidade de cores observadas nas variedades de opala nobre.

O nome opala deriva de upala, que em sânscrito significa pedra ou pedra preciosa. Esta pedra é conhecida e apreciada desde a Antiguidade. Os Romanos consideravam-na a gema mais bela depois da Esmeralda. Contava-se que “(…) no sec. I a.c., o senador Nonnio preferiu partir para o exílio a ter de ceder uma opala preciosa a Marco António.” In colecção Minerais e Pedras Preciosas, 1993.

Foi associada ao poder e a várias capacidades medicinais, mas mais tarde adquiriu fama de trazer azar. Esta fama perdurou durante muito tempo e só nos finais do sec. XIX, com a descoberta das enormes jazidas na Austrália, é que começou outra vez a ser procurada como pedra de adorno. A rainha Victória, que gostava muito desta gema, contribuiu muito para a sua divulgação.

As jazidas mais antigas localizam-se na ex-Checoslováquia.

Atualmente cerca de 96% da produção de opalas nobre, provêm da Austrália. Há também jazidas no México, no Brasil, nos EUA (Oregon, Nevada e Idaho) e na Ucrânia.

As bonitas opalas australianas foram descobertas em 1869 em Listowel Downs (em Western Queensland), mas é só em 1889 que a indústria das opalas se estabelece, quando Tullie Wollaston as comercializa com sucesso. Ocorrem numa vasta região denominada de “cintura de opala de Queensland”, com 800 Km, entre New South Wales e a fronteira Queensland / Kynuna; são zonas muito áridas aonde as condições de vida são difíceis.

Atualmente os exemplares de opala nobre preta provêm de Lightning Ridge, New South Wales, mas no passado entre as décadas de 30 e 60 magníficas opalas pretas, dignas de uma rainha, provinham da mina Mighty Hayricks.

Situada entre Adelaide e Darwin, Cober Pedy é a mina de opala mais larga do mundo e foi descoberta em 1915 por um rapaz de 14 anos de idade durante uma expedição à procura de água. Cober Pedy é responsável por cerca de 80% da produção australiana.

(1) Cabochão é um estilo de talhe: a pedra apresenta um topo côncavo de forma, geralmente, arredondada e uma base mais ou menos plana.

(2) Iridescência – reflecção das cores do arco-íris.

O mineralóide Opala é sílica amorfa hidratada, o percentual de água pode chegar a 20%. Por ser amorfo, ele não tem formato de cristal, ocorrendo em veias irregulares, massas, e nódulos. Tem a fratura conchoidal, brilho vítreo, dureza na escala de Mohs de 5,5-6,6, gravidade específica 2,1-2,3, e uma cor altamente variável.

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A opala varia do branco direto incolor, azul leitoso, cinza, vermelho, amarelo, verde, marrom e preto. Freqüentemente muitas destas cores podem ser vistas simultaneamente, em decorrência de interferência e difração da luz que passa com o minuto, aberturas regularmente arranjadas dentro do microestructura do opala, conhecido como difração de Bragg (Retículo de Bragg).

Estas aberturas são preenchidas com silicone secundário e dão forma a "lamellae" finos dentro da opala durante a solidificação. O termo opalescente é usado geral e erroneamente para descrever este fenômeno original e bonito, que é denominado corretamente de jogo da cor. Contrário a isto, opalescente é aplicado à leitosa aparência turva de terra comum ou opala do potch. Potch não mostra um jogo da cor.

As veias da opala que indicam o jogo da cor são freqüentemente muito finas, e esta causou métodos incomuns de preparar a pedra como uma gema. Uma opala doublet é uma camada fina de material colorido, suportada por um mineral preto, como basalto ou obsidiana. O revestimento protetor mais escuro enfatiza o jogo da cor, e resultados em uma exposição mais atrativa do que um potch mais claro. Dado a textura das opalas, podem ser completamente difíceis de polir a um lustre razoável. As partes traseiras cortadas triplet, o material colorido com um revestimento protetor escuro, e têm então um tampão do espaço livre com quartzo (cristal de rocha) no alto, que faz exame de um lustrador elevado, e agem como uma camada protetora para a opala comparativamente delicada.

Além das variedades de gema que mostram um jogo da cor, há outros tipos da opala comum, tais como: opala leite (um azulado leitoso a esverdeado); opala resina (mel-amarelo com um lustre resinoso); opala madeira (causado pela recolocação do material orgânico na madeira com opala); Menilite (marrom ou cinza) e hialite, uma opala vidro-desobstruído incolor chamado às vezes Vidro de Müller.

A opala é um mineralóide gel que é depositado em temperatura relativamente baixa para escorrer nas fissuras de quase todo tipo de rocha, geralmente sendo encontrado nas formações ferrífero-manganesíferas, arenito, e basalto. A palavra opala vem do sânscrito upala, do Grego opallios e do latim opalus, significando "pedra preciosa."

A opala é um dos minerais que podem formar fósseis; os fósseis resultantes, embora não tenham algum interesse científico extra, atraem colecionadores.

Uma fração grande da opala do mundo vem da Austrália. A cidade de Coober Pedy, em particular, é uma das principais fontes. As variedades terra comum, água, geléia, e opala de fogo são encontradas na maior parte no México e Mesoamérica.

Assim como ocorrem naturalmente, as opalas de todas as variedades sintéticas estão disponíveis experimental e comercialmente. O material resultante é distingüível da opala natural por sua regularidade; sob a ampliação, os remendos da cor são vistos para serem arranjados em forma de "pele de lagarto" ou "chicken wire" padrão. Os sintéticos são distinguidos mais dos naturais pela falta de reflexo fosforecente sob luz UV. As sintéticas são, também, geralmente de densidade mais baixa e freqüentemente mais porosas; algumas podem até mesmo furar à lingüeta.

Dois notáveis produtores do opala sintética são as companhias Kyocera e Inamori do Japão. A maioria das opalas chamadas sintéticas, entretanto, é denominada mais corretamente de imitações, porque contêm as substâncias não encontradas na opala natural (por exemplo, estabilizadores plásticos). As opalas de Gilson vistas freqüentemente na jóia do vintage são, na realidade, um vidro laminado consistindo imitação com os bocados da folha interspersed.

Esmeralda

Nome deriva do grego smaragdus que significa pedra verde.

É uma variação gemológica do berilo.

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Esmeralda é uma variedade do mineral berilo (Be3Al2(SiO3)6), a mais nobre desse grupo. Outras pedras do grupo do berilo são a água-marinha a morganite e o próprio berilo. Sua cor verde é devida à presença de quantidades mínimas de crômio e às vezes vanádio. É altamente apreciada como gema e onça por onça é a pedra mais valiosa no mundo, perdendo algum desse valor frequentemente devido às inclusões que ocorrem em todas as esmeraldas, porém são essas inclusões que podem determinar se a gema é verdadeira. Tem dureza de 7.5 - 8.0 pontos na Escala de Mohs de dureza, no entanto esta dureza pode ser bastante reduzida dependendo do número e tamanho das inclusões numa determinada pedra. As principais jazidas de esmeraldas são colombianas e pode ser encontrada também no Brasil e no Zimbábue. Sua transparência é de transparente a opaca, mas apenas as variedades mais preciosas são transparentes. A etimologia da palavra "esmeralda" pode provir de duas origens:

do grego "smaragdos"

do hindu antigo, de significado "pedra verde"

A esmeralda é extremamente sensível a pancadas fortes, riscos e mudanças de temperatura repentinas.

Cor e Pureza É uma gema alocromática, a sua cor verde esmeralda nasce de uma composição de tons fantásticos definidos por três elementos cromóforos que existem sob a forma de impurezas os quais são o cromo, elemento químico de símbolo CR, o vanádio de símbolo químico V, e por último o ferro férrico, FE3 (o átomo perdeu aqui três electrões).

Cristaliza no sistema hexagonal sob a forma de prismas hexagonais terminados em pinacóides (forma definida por 2 faces paralelas e opostas relativamente a um centro ou plano), também em combinações de prismas e bipirâmides hexagonais ou ainda com hábito tabular.

A esmeralda é uma das pedras preciosas mais imitadas. Para detectar as diversas imitações, desde o triplet de berilo incolor com cola verde ao meio, às sintéticas de Chathan ou às esmeraldas hidrotermais de recobrimento, somos obrigados a um estudo do seu interior que só um laboratório bem apetrechado e um conhecimento profundo permitem.

Historias Sobre Esmeraldas As pedras verdes mais famosas do mundo, as esmeraldas, são uma variedade do mineral Berilo, tal e qual como as bonitas águas-marinhas. Conheça um pouco da sua história e das suas principais características.

O termo “esmeralda” vem do grego smaragdos, nome atribuído também a outras pedras verdes.

Esta gema tem uma história muito antiga. Foi relacionada com Vénus, a deusa romana do amor e com a correspondente babilônica Ishtar, tendo chegado a servir de moeda de troca nos mercados da Babilônia. No túmulo de Tutankhámon (rei faraó do antigo Egipto, 18ª dinastia) está talhado, em esmeralda, um escaravelho representando a ressurreição (a imortalidade da alma). Também Moisés (profeta, legislador e juiz hebreu) ordenou que se fizesse o grande peitoral de Aaron para as grandes cerimônias, com 12 pedras preciosas, entre as quais se pensa que estava a esmeralda. Cada uma dessas gemas tinha inscrito por baixo o nome de cada uma das 12 tribos de Israel.

Cleópatra elegeu também a esmeralda, usada em Roma como pedra do amor nos grandiosos festejos da deusa Vénus, enfeitando-se com as belíssimas esmeraldas extraídas das famosas Minas do Alto Egipto, hoje já esgotadas. Também na Europa, na Idade Média, a esmeralda esteve ligada aos mais poderosos, sendo por vezes um símbolo do poder como é exemplo o excepcional anel de esmeraldas de Henrique II da Irlanda que o distinguia como soberano.

O símbolo do amor e da paz é uma pedra preciosa mística dedicada à deusa sul-americana do amor, Esmeralda. Na Idade Média, acreditava-se que as esmeraldas eram encontradas nos ninhos de criaturas mitológicas meio águia, meio

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leão, denominadas grifos. Quando usada ou carregada como amuleto, uma esmeralda fortalece o amor, a inteligência, a eloqüência e a popularidade. Acreditava-se que amuletos de esmeralda usados por mulheres grávidas lhes ofereciam proteção contra aborto espontâneo. Outra crença antiga era a de que uma esmeralda colocada embaixo da língua podia dar a um mortal o poder de profetizar. A esmeralda aumenta a sensibilidade mediúnica e, como pedra de cura, tem a reputação de ser eficaz no tratamento de depressão, epilepsia, febre e distúrbios pancreáticos.

Mas esta gema nem sempre foi tão apreciada como nos nossos dias. Por exemplo, na Colômbia, de onde provêem as melhores esmeraldas do mundo, durante a Antiguidade, os Azetecas e os Maias não a usavam em joalharia da mesma forma que o faziam com o Jade ou com a Turquesa, o mesmo acontecendo nas outras culturas centro-americanas.

As esmeraldas na Antiguidade provinham essencialmente do Egipto, rico em minas, e só mais tarde, no séc. XVI, depois da conquista espanhola da Colômbia é que a bela esmeralda colombiana entra na Europa. Foi em 1537 que os espanhóis localizaram as minas de Chivor e mais tarde as minas de Muzo, ambas nas montanhas de Somondoco, palavra que significa o deus das pedras verdes em idioma indígena (dos índios chibcha).

Da Europa, as esmeraldas colombianas prosseguiam para o oriente, onde eram trocadas ou vendidas aos governantes turcos, persas e hindus, que as adoravam. Na joalharia hindu encontram-se as esmeraldas colombianas da melhor qualidade.

As pedras não apresentavam as mesma características visuais, de beleza e brilho, que as esmeraldas de hoje em dia. Isto deve-se ao fato de não existirem, na altura, técnicas de talhe específicas para cada gema. As técnicas de talhe foram evoluindo ao longo dos tempos e no seu início apenas se poliam as faces naturais dos cristais, de forma a perder-se o menor peso possível da pedra. Foi em França, em 1380, que se iniciou um talhe precursor do talhe atual, o Talhe Esmeralda, chegando a conseguir-se 8 facetas extra, aumentando dessa forma o brilho da gema. Ano após ano as técnicas para facetar as pedras foram evoluindo de forma a extrair o máximo de brilho das pedras e também de modo a evidenciarem da melhor maneira a sua cor.

O Talhe Esmeralda, como o nome indica, foi desenvolvido para esta gema: apresenta algumas facetas para dar brilho, mas só o suficiente para não "mascarar" a bonita e impressionante cor verde desta gema; deixa ainda os cantos facetados para facilitar o engaste da pedra sem a danificar, pois é uma gema frágil, que facilmente se pode fraturar. A escolha do talhe depende também doutros fatores, como o tamanho e forma do material em bruto, zonas de cor, presença de inclusões e fraturas, entre outros.

O material de boa qualidade é, geralmente, facetado e o de pior qualidade talhado em cabuchão. A arte da glíptica (arte de gravar pedras preciosas) foi muito praticada em esmeraldas, no séc. XVI em Itália. São desta época a importante colecção do papa Paulo III e os camafeus de Juan Carnivole de Pisa.

As jóias mais antigas exibem, muitas vezes, pedras com tamanhos consideráveis (quando comparados com os de hoje em dia) e pouco trabalhadas (de talhe muito simples e com pouco brilho). Porém, o encanto que estas jóias nos provocam, talvez pela sua história, é muito maior daquele que, por vezes, sentimos quando olhamos os trabalhos modernos.

A esmeralda é uma variedade do mineral Berilo (silicato de alumínio e berílio), com algum crômio (e por vezes com vanádio), responsável pela sua cor verde “forte”. O Berilo é um mineral explorado para se extrair o berílio, metal leve, utilizado em ligas de alta resistência. Entre as variedades gema do berilo encontra-se a água-marinha (azul a azul-esverdeada), o heliodoro (amarelo a amarelo-dourado), a morganite (cor-de-rosa), a goshenite (incolor) e o berilo vermelho, muito raro, que provém apenas dos E.U.A., mais concretamente das montanhas Wha Wha, no estado do Utah. A água-marinha e o heliodoro devem a sua cor à presença de vestígios de ferro nas suas estruturas e a morganite e o berilo vermelho ao manganés. A goshenite é muitas vezes tratada de modo a ficar colorida e mais comercial.

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A esmeralda ocorre em rochas associadas ao metamorfismo hidrotermal. “A esmeralda cristaliza a partir de fluidos quentes (hidrotermais), ricos em elementos químicos, que atravessam fissuras e fendas de rochas. Estes fluidos ao precipitarem os sais neles contidos, preenchem as fissuras originando os filões.” Rui Galopim de Carvalho com. pess.. Os cristais são prismáticos hexagonais e raramente são límpidos, sem inclusões. Apesar da sua dureza (7 – 71/2 na escala de Mohs), é uma gema frágil.

Como já referido, os cristais têm quase sempre inclusões e, por este motivo, esmeraldas excepcionais, i.e., “limpas” (sem inclusões), de boa cor e relativamente grandes, são extremamente raras e muito caras, podendo atingir preços exorbitantes, por exemplo, valores superiores a US$10.000 (1) por quilate (0,2g).

As inclusões presentes nas esmeraldas permitem, em muitos casos, a determinação da sua origem geográfica.

De forma a se disfarçarem as fraturas nas esmeraldas, estas são frequentemente impregnadas com óleos ou resinas. Os reflexos provocados pela luz ao intersectar as fraturas diminui a transparência da pedra e afeta, também, a sua cor.

O preenchimento destas fraturas com óleos ou resinas vai diminuir substancialmente o efeito dos reflexos e melhorar, consideravelmente, o aspecto da pedra. O grande problema é que, por um lado, o tratamento com óleo não é estável (o óleo desaparece com o tempo) e, por outro, algumas resinas, muito difíceis de detectar, ao camuflarem as fraturas impedem que se detectem os locais de fraqueza dum exemplar, muito importantes para avaliar o cuidado necessário ao manuseamento, de forma evitar a sua fratura quando se procedem a trabalhos de limpeza, de engaste ou de uma relapidação.

Entre os países produtores de esmeraldas destaca-se a Colômbia (o mais importante), o Brasil, a Zâmbia, a África do Sul, o Zimbabwe, a Nigéria, o Paquistão, a Rússia, a Índia e a Austrália.

Rubi

Rubi é uma pedra preciosa vermelha, uma variedade do mineral corindon (óxido de alumínio) cuja cor é causada principalmente pela presença de crômio. Os rubis naturais são excepcionalmente raros, mas produzem-se rubis artificialmente que são comparativamente baratos.

O rubi é minerado na África, Ásia e na Austrália. Eles são mais comuns em Myanmar, no Sri Lanka e na Tailândia, porém também são encontrados em Montana e na Carolina do Sul nosEUA. Algumas vezes ocorrem juntamente com espinelas nas mesmas formações geológicas ocorrendo confusão entre as duas espécies: no entanto, bons exemplares de espinelas vermelhas têm um valor próximo do rubi.

O rubi tem dureza 9 na escala de Mohs, e entre as gemas naturais somente é ultrapassado pelo diamante em termos de dureza. As variedades de corindon não vermelhas são conhecidas como safiras.

As gemas de rubi são valorizadas de acordo com várias características incluindo tamanho, cor, claridade e corte. Todos os rubis naturais contêm imperfeições. Por outro lado, rubis artificiais podem não conter imperfeições. Quanto menor o número e menos óbvias as imperfeições, mais caro é o rubi - a menos que não tenha imperfeições (i.e., um rubi "perfeito") - então ele é suspeito de ser fabricado artificialmente e seu status de gema sem preço não é garantido. Alguns rubis manufaturados têm substâncias adicionadas a eles para que possam ser identificados como artificiais, mas a maioria requer testes gemológicos para determinar a sua origem.

Rubi Lapidado

O maior rubi estrela do mundo é o Rajaratna, que pesa 495 g. O maior rubi estrela-dupla do mundo (com uma estrela de 12 pontas) é o Neelanjali, pesando 274 g. Ambos pertencem à G. Vidyaraj de Bangalore na Índia.

Cor e Pureza

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Sua transparência é apenas de importância secundária. Assim, as inclusões não prejudicam a qualidade de um rubi, a menos que diminuam a transparência da pedra ou estejam localizados bem no centro da sua mesa. Pelo contrário, as inclusões dentro de um rubi poderiam ser consideradas sua “impressão digital”, uma afirmação de sua individualidade e, ao mesmo tempo, a prova de sua autenticidade e de origem natural.

O rubi deve seu nome à sua cor vermelha, vem do latim, rubeus. A substância que o colore é o cromo e um pouco de ferro. A cor varia com a jazida, as nuances de vermelho do Rubi são infindáveis. A mais valorizada é a coloração vermelho vivo com sombra azulada, o “sangue de pombo”. As inclusões são freqüentes e isto não diminui sua beleza e qualidade.

Historias Sobre Rubis A pedra da coragem e da lealdade, possui intensa energia e é estimulante da sexualidade, vitalidade física, concentração mental e energia emocional. Como amuleto poderoso, o rubi funciona melhor para aqueles que nasceram sob o signo de Leão. Traz paz de espírito e afasta todos os pensamentos maléficos e impuros. Na Idade Média, os rubis eram usados por padres que acreditavam ser a pedra uma grande protetora da castidade. Como pedra de cura, o rubi tem reputação de ser eficaz no tratamento da anemia, envenenamento sangüíneo, câncer, depressão, exaustão, cansaço, infertilidade, leucemia, mordida de cobra, esterilidade e problemas cardíacos, renais e hepáticos.

O brilho e intensidade de cor de um fino rubi é igual a de um carvão em brasa, fato que provavelmente impressionou nossos ancestrais de maneira assombrosa e os levou a acreditar que era uma pedra mágica capaz de queimar com um fogo interior gelado.

Os rubis sempre foram considerados as mais sagradas de todas as pedras preciosas. Durante muitos milênios, os rubis têm sido usados como amuletos. Tais amuletos eram reverenciados, usados, preservados, protegidos e passavam de pais para filhos, durante incontáveis gerações.

Os antigos birmaneses acreditavam que o rubi tinha o poder de tornar seus guerreiros invulneráveis durante as batalhas. Para isso era necessário que a pedra ficasse em contato com a carne, portanto eles o inseriam sob a pele. Um dos primeiros exemplos de piercing conhecidos.

As primeiras extrações de rubis e safiras de que se tem notícia aconteceram em Sri Lanka. Antes mesmo do nascimento de Budha, rubis eram minerados perto de Ratnapura, que significa "Cidade das Gemas". Mas esses rubis eram pálidos quando comparados com os mais famosos de todos: os rubis de Burma (Birmânia).

Foi no vale de Mogok, na região norte de Burma, que foram encontrados os mais fascinantes representantes desta classe de gemas. A beleza dos rubis de Burma, o que os torna tão valiosos, é que a "seda" natural (pequenas "nuvens" na estrutura da pedra) que estes possuem, refletem a luz que de outra forma se perderia devido as extrações.

Os hindus valorizavam os rubis sobre todas as outras gemas. Acreditavam que este era o rei das pedras preciosas, pois possuía a cor do lótus.

Durante a Idade Média surgiu a crença de que os rubis possuíam um fogo interno que não podia ser escondido ou apagado. Acreditavam que se fossem envolvidos em um pano esse, eventualmente, se queimaria; ou que se esta pedra fosse colocada na água, o líquido esquentaria até ferver.

Acreditava-se que o rubi era a mais valiosa das doze pedras criadas por Deus e que Ele ordenou que este fosse colocado no pescoço de Abraão. A bíblia diz que "a sabedoria é mais valiosa que o preço dos rubis". Isto é bastante significativo. Na antiga linguagem sânscrita, o rubi era chamado de ratnaraj ou "rei das pedras preciosas" e de ratnanayaka, "líder das pedras preciosas". A famas das pedras preciosas como fonte de poderes sobrenaturais tem a idade da humanidade.

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Uma das mais importantes minas de Rubi está situada no Ceilão, na localidade de Ratnapura, palavra indiana "cidade do Rubi". Nessa região, conta-se uma outra lenda: "um dia, quando se comprazia em agradável passeio, o deus Shiwa sentiu sede. Desceu, então, por um atalho até a margem de um riacho, cuja água cristalina bebeu. Ao escalar, de volta, a barranca, um espinho rasgou-lhe a mão e o sangue divino coloriu a areia. Shiwa nesse momento, maldisse o local da sua desdita. As gotas do sangue de shiwa transformaram-se depois nos Rubis de Ratnapura. O deus há muito está esquecido, mas sua maldição resiste à passagem dos séculos".

Safira

Safira e uma jóia muito bonita e pode ser de tipo de qualquer variedade de corindon de qualidade gemológica que não seja de cor vermelha (a variedade vermelha do corindon é o rubi). Pode ser incolor (safira branca ou leucossafira), azul (devida, em parte, ao ferro), púrpura, dourada ou rósea, entre outras. As cores devem-se à presença de cobalto, cromo, titânio ou ferro. A safira azul, ao filtro de Chelsea, fica cinza a preta.

Quando a cor não é especificada, o termo safira refere-se à variedade azul. As safiras cor-de-rosa, amarelas, verdes, brancas e multi-coloridas são frequentemente menos valorizadas do que a variedade azul de mesma qualidade e tamanho. No entanto, a safira cor-de-rosa/alaranjada, designada por Padparacha ou Padparadja, é altamente valiosa. Há também safiras que mudam de cor, apresentando uma cor azul sob a luz do sol e uma cor púrpura sob a luz artificial. Esta variedade de cores deve-se às impurezas na safira. A safira pura é transparente. Traços de ferro e titânio dão a coloração azulada.

Dureza 9,0. Densidade relativa 4,00. Índice de refração 1,762-1,770. Birrefringência 0,008. Uniaxial negativa. Dispersão 0,018. Pode mostrar fluorescência (forte nas gemas sintéticas). Como o rubi, a safira tem o rutilo como inclusão freqüente (cristais longos, aciculares, formando ângulos de 60º), além de zircão (com halos pleocróicos, aparecendo como um ponto luminoso), espinélio (em cristais octaédricos, comuns nas safiras de Sri Lanka), mica, hematita, granada e outros minerais. As safiras de Sri Lanka e algumas sintéticas mostram asterismo e as procedentes da Caxemira apresentam uma névoa constituída de filamentos ou tubos vazios marrons muito claros. Costuma ocorrer em mármores, basaltos ricos em alumínio, pegmatitos e em lamprófiros.

Na lapidação a safira deve ter a mesa perpendicular ao eixo principal. Se não for lapidada em cabuchão, deve ter formato retangular, oval ou retangular com cantos cortados.

Safiras e rubis de qualidade gemológica podem ser facilmente produzidos em laboratório, a baixo custo. As composições química e física são idênticas às das gemas naturais correspondentes.

A safira é passível de confusão com cordierita, berilo, tanzanita, espodumênio, cianita, topázio e outras gemas.

É produzida principalmente no Sri Lanka. Outros produtores são Myanmar, Tailândia, Vietname (em basaltos, no sul do país),Turquestão, Índia, Quênia, Tanzânia, EUA e Austrália. As melhores safiras vêm da Caxemira (Índia), da vila de Soomjam, mas as jazidas estão praticamente esgotadas. Ótimas gemas vêm de Myanmar (Ratnapura) e as maiores, da Austrália. É rara no Brasil, existindo no Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina e Minas Gerais.

O maior centro de lapidação é a Índia.

A safira situa-se entre as gemas mais valiosas, embora já tenha havido época em que era usada apenas em mecanismos de relógio. A var. azul-escura com tons de violeta é a mais valiosa de todas. A safira cinza tem valor gemológico só quando astérica.

Por tratamento térmico, a safira pode ficar tanto mais clara quanto mais escura. A amarela fica incolor e a violeta fica rósea. Usam-se temperaturas entre 1.500 °C e 1.800 °C, em forno elétrico, em ambiente com oxigênio ou não, e o processo demora de duas horas a três dias. Safiras praticamente incolores do Sri Lanka podem ficar bem azuis. Expostas

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a radiações, as safiras incolores ou róseas ficam alaranjadas. A incolor ou amarelo-clara, sob ação dos raios X, fica amarela, semelhante a alguns topázios.

A maior safira já encontrada tinha mais de 200 g no estado bruto e foi achada em Ratnapura, Myanmar (antiga Birmânia). Das gemas lapidadas, a maior de todas é a "Estrela da Índia", com 575 ct (ou 563 ct, segundo outras fontes), que está no Museu Americano de História Natural de Nova Iorque. A "Logan" tem 424 ct e cor azul. A "Estrela da Ásia", de 330 ct, está também nos Estados Unidos, na Smithsonian Institution (Washington). É também famosa a safira "Ruspoli", de 135,8 ct.

O anel de casamento de Lady Diana Spencer com Carlos, Príncipe de Gales era um anel de safira.

O Anel do Administrador tem como pedra a safira de cor azul-escura, pois é a cor que identifica as atividades criadoras, por meio das quais os homens demonstram sua capacidade de construir para o aumento de suas riquezas, tendo em vista suas preocupações não serem especulativas.

Alexandrita

Alexandrita ou alexandrite é uma variedade do mineral crisoberilo e uma pedra preciosa muito apreciada e de grande valor. Muda sua cor de acordo com a luz: à luz natural é geralmente verde-oliva, mas à luz artificial assume cor vermelha. O crisoberilo algumas vezes pode conter minúsculas inclusões em forma de agulhas, paralelas, que refletem uma luz prateada e ondulante (efeito de acatassolamento). Quando lapidada em cabochão, a alexandrita é conhecida como Olho de Gato.

A mais rara e valiosa variedade de crisoberilo exibe as cores verde e vermelha, as mesmas da Rússia Imperial, e seu nome é uma homenagem a Alexandre Nicolaivich, que mais tarde se tornaria o czar Alexandre II; de acordo com relatos históricos, a sua descoberta, nos Montes Urais, em 1830, deu-se no dia em que ele atingiu a maioridade.

Como uma das mais cobiçadas gemas, esta cerca-se de algumas lendas, a mais difundida das quais diz que o referido czar teria ordenado a execução de um lapidário, depois que este lhe devolveu uma pedra de diferente cor da que lhe houvera sido confiada para lapidar.

Esta lenda deve-se ao fato de que a alexandrita apresenta um peculiar fenômeno óptico de mudança de cor, exibindo uma coloração verde a verde-azulada (apropriadamente denominada “pavão” pelos garimpeiros brasileiros) sob luz natural ou fluorescente e vermelha-púrpura, semelhante a da framboesa, sob luz incandescente. Quanto mais acentuado for este cambio de cor, mais valorizado é o exemplar, embora, para alguns, os elevados valores que esta gema pode alcançar devam-se mais a sua extrema raridade que propriamente à sua beleza intrínseca.

Esta instigante mudança de cor deve-se ao fato de que a transmissão da luz nas regiões do vermelho e verde-azul do espectro visível é praticamente a mesma nesta gema, de modo que qualquer cambio na natureza da luz incidente altera este equilíbrio em favor de uma delas. Assim sendo, a luz diurna ou fluorescente, mais rica em azul, tende a desviar o equilíbrio para a região azul-verde do espectro, de modo que a pedra aparece verde, enquanto a luz incandescente, mais rica em vermelho, faz com que a pedra adote esta cor.

Este exuberante fenômeno é denominado efeito-alexandrita e outras gemas podem apresentá-lo, entre elas a safira, algumas granadas e o espinélio. É importante salientar a diferença entre esta propriedade e a observada em gemas de pleocroísmo intenso, como a andaluzita (e a própria alexandrita), que exibem distintas cores ou tons, de acordo com a direção em que são observadas e não segundo o tipo de iluminação a qual estão expostas.

Analogamente ao crisoberilo, a alexandrita constitui-se de óxido de berílio e alumínio, deve sua cor a traços de cromo, ferro e vanádio e, em raros casos, pode apresentar o soberbo efeito olho-de-gato, explicado detalhadamente no artigo anterior, no qual abordamos o tema do crisoberilo.

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As principais inclusões encontradas na alexandrita são os tubos de crescimento finos, de forma acicular, as inclusões minerais (micas, sobretudo a biotita, actinolita acicular, quartzo, apatita e fluorita) e as fluidas (bifásicas e trifásicas). Os planos de geminação com aspecto de degraus são também importantes características internas observadas nas alexandritas.

Atualmente, os principais países produtores desta fascinante gema são Sri Lanka (Ratnapura e diversas outras ocorrências), Brasil, Tanzânia (Tunduru), Madagascar (Ilakaka) e Índia (Orissa e Andhra Pradesh).

No Brasil, a alexandrita ocorre associada a minerais de berílio, em depósitos secundários, formados pela erosão, transporte e sedimentação de materiais provenientes de jazimentos primários, principalmente pegmatitos graníticos. Ela é conhecida em nosso país pelo menos desde 1932 e acredita-se que o primeiro espécime foi encontrado em uma localidade próxima a Araçuaí, Minas Gerais. Atualmente, as ocorrências brasileiras mais significativas localizam-se nos estados de Minas Gerais (Antônio Dias/Hematita, Malacacheta/Córrego do Fogo, Santa Maria do Itabira e Esmeralda de Ferros), Bahia (Carnaíba) e Goiás (Porangatú e Uruaçú).

A alexandrita é sintetizada desde 1973, por diversos fabricantes do Japão, Rússia, Estados Unidos e outros países, que utilizam diferentes métodos, tais como os de Fluxo, Czochralski e Float-Zoning, inclusive na obtenção de espécimes com o raro efeito olho-de-gato.

A distinção entre as alexandritas naturais e sintéticas é feita com base no exame das inclusões e estruturas ao microscópio e, como ensaio complementar, na averiguação da fluorescência à luz ultravioleta, usualmente mais intensa nos exemplares sintéticos, devido à ausência de ferro, que inibe esta propriedade na maior parte das alexandritas naturais.

Na prática, a distinção por microscopia é bastante difícil, seja pela ausência de inclusões ou pela presença de inclusões de diferente natureza, porém muito semelhantes, o que, em alguns casos, requer ensaios analíticos mais avançados, não disponíveis em laboratórios gemológicos standard.

O custo das alexandritas sintéticas é relativamente alto - mas muito inferior ao das naturais de igual qualidade - pois os processos de síntese são complexos e os materiais empregados caros. O substituto da alexandrita encontrado com mais frequência no mercado brasileiro é um coríndon sintético “dopado” com traços de vanádio, que também exibe o câmbio de cor segundo a fonte de iluminação sob a qual se observa o exemplar. Eventualmente, encontram-se, ainda, espinélios sintéticos com mudança de cor algo semelhante à das alexandritas.

Topázio Imperial e Topázio Azul

O Topázio tem brilho vítreo, com variação entre o transparente ao opaco, cor amarela, rosa, azul e incolor, sendo as mais comuns. Mas seus tons são surpreendentes: lilás, salmão, pêssego, vermelho-xerez. Suas substâncias corantes são o ferro e o cromo.

Traço branco, fratura concóide, irregular, clivagem perfeita (sensível à pressão). Encontra-se em placers, drusas e zonas de meteorização.

A Natureza já produziu cristais de Topázio pesando mais de 250 quilos!

Fórmula: Al2 (F, OH)2 (Si O 4). Silicato de alumínio. D: 8. DR.: 3,5 - 3,6.

Localidades: O topázio imperial é uma das gemas mais belas e raras do mundo. É encontrado com exclusividade no Brasil em uma única mina em operação no Estado de Minas Gerais.

A palavra topázio vem do grego Tópazos, nome de uma ilha do Mar Vermelho... Os gregos a conheciam como “topazion” e no latim o era conhecida como “topaziu”...

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O topázio imperial era comprado pelos egípcios que adoravam o poderoso Rá – Deus do Sol. A gema se tornou para eles um amuleto contra o mal, afastando a fraqueza, fortalecendo o intelecto, conferindo coragem e abrindo caminhos.

O Topázio azul é conhecido como a “Gema da Verdade”, pois tem conexão com o chackra da garganta e confere forças para exprimir até o que fosse mais difícil...

O topázio azul é uma das gemas mais populares na joalheria e preferidas pelos designers, estando sempre presente nas linhas de produção. O que muitos comerciantes de jóias não sabem é que o topázio azul é extremamente raro na natureza. A cor azul intensa observada dominantemente no comércio é resultado da aplicação de radiação gama ou de outros tipos de radiações em topázios naturalmente incolores.

Topázios azuis com cores mais suaves (similares à coloração de água-marinha) podem ser conseguidos com métodos envolvendo radiação gama. Tons de azuis mais acentuados - conhecidos como swiss blue e london blue - são obtidos através de aceleradores de elétrons e reatores nucleares.

A subseqüente queima (tratamento térmico) é um fator determinante na coloração final. Tons cinzas indesejados podem aparecer se a queima não for corretamente conduzida.

A cor azul em topázios irradiados é permanente. No entanto, fogo direto na pedra deve ser evitado durante a confecção da jóia. A causa de cor em topázios irradiados está diretamente relacionada a sua composição química.

Existem basicamente dois tipos de topázios: topázios ricos em OH (hidroxila) e topázios ricos em F (Flúor). Estes últimos parecem ser mais susceptíveis à radiação gama que os demais. Topázios incolores do norte de Minas Gerais são famosos pelos resultados obtidos em tratamento por radiação gama.

Um médico romano do século XV ficou famoso por ter curado milagrosamente muitas pessoas que pegaram a peste... O tratamento consistia em tocar as feridas com um Topázio que havia pertencido a dois papas, Clemente VI e Gregório II. O fato dessa pedra ter pertencido a dois pontífices deve ter aumentado a fé dos pacientes expostos a seus poderes curativos, ou realmente ela tinha poderes para a cura...

Analogias:

Dourada: inspira e estimula a mente superior e a alma, excelente nos traumas nervosos, exaustão ou cansaço mental. Energia: projetiva. Planeta: Sol. Signo: Leão. Elemento: fogo. Chakra: plexo solar. Tarô o Sacerdote.

Azul: calmante e inspirador, dá forças elétricas e magnéticas, contém clareza, pureza e ajuda na busca espiritual. Energia: receptiva. Planeta: Lua. Signo: Sagitário. Elemento: água. Chakra: laringe, terceiro olho.

Previne contra falsos amigos, feitiçaria e mau-olhado. Promove a paixão e alivia o medo, dá força e inteligência, magnetiza nosso ser, estimula clareza mental. Seu brilho diáfano nos favorece a alegria de viver e de enfrentar a vida com otimismo e fé no futuro.

Convém carregá-la no bolso e tocá-la em períodos de dúvida e incerteza para ajudar na tomada de decisões corretas. Dá forte ajuda no equilíbrio emocional, renascimento espiritual, acalma paixões, nervos, ódio, stress, raiva, depressão, ciúme e preocupações. Ajuda a regeneração dos tecidos.

A pedra surge de um processo ortorrômbico, cujos cristais são prismáticos com ou sem traço piramidal, com pinacóide basal. Sua fratura é concoidal e desigual.

A sua clivagem basal é perfeita. É uma pedra dura de brilho vítreo. É transparente quando puro, mas apresenta-se nas cores amarelo-claro, vinho, branco, cinza, verde, azul, amarelo avermelhado e rosa avermelhado, esta última cor quando aquecido.

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A sua forma de prismas apresenta estrias longitudinais, clivagem basal, e dureza 8 na escala de Mohs. A densidade da pedra oscila entre 3,4 e 3,6. As pedras de topázio coradas estão entre as mais valiosas.

Depois de lapidada é utilizada na fabricação de jóias, cada jóia varia de valor conforme a pureza, a origem, o tamanho, a coloração e o traçado. O topázio simboliza a relação do homem com a natureza, uma ligação de beleza.

A espécie de topázio imperial é originário da Rússia, país onde estavam situadas as primeiras jazidas de extração, esgotadas ainda no período do governo Czarista.

Água-Marinha

A água-marinha é uma variedade do berilo, com uma composição química de silicato de alumínio e berílio. A sua dureza é de 7,5 - 8 Mohs. A cor da Água-Marinha varia do verde-azul a azul claro. Esta gema é encontrada um pouco por todo o mundo, já foi encontrada em Elba - Itália; Mourne Mountains - Irlanda do Norte; Mursinsk, Takovaja River, Shaitansk Hills, Adun-Tchilone Baikal - Rússia; Rossing e KI. Spitzkopje - Namíbia; Marambaia Minas Gerais, Rio Grande do Norte - Brasil; Madagascar; Zimbábue; Tanzânia; Quénia; Sri Lanka; Índia; Mianmar; Califórnia,Colorado,Connecticut e Maine - Estados Unidos da América; Austrália; Paquistão; Afeganistão.

Aquamarine ou Água-marinha é uma gema da família do berilo azul, relativamente próxima à esmeralda. As aquamarines podem ser encontradas nos Estados Unidos no Colorado. No Brasil, existem minas nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rondônia (sendo este pouco explorado nesta região) e Rio Grande do Norte onde são encontradas as melhores do país. A Rainha da Inglaterra possui várias gemas que lhe foram dadas de presente quando ela esteve no Brasil.

A maior água-marinha foi encontrada em Resplendor (Minas Gerais). Na década de 50 foi encontrada em suas terras a maior água-marinha do mundo que, devido à sua beleza foi denominada "Martha Rocha", a miss universo da época e foi também motivo de muitas brigas e mortes na região. A mais pesada tinha 110 kg, e suas dimensões eram de 48,5 cm de comprimento e 42 cm de diâmetro. E tem fratura desigual e clivagem imperfeita! A sua cor varia desde o azul claro ao azul esverdeado ou até mesmo de tons escuros. São raros os exemplares com um azul intenso e sem tons esverdeados, a maioria das águas-marinhas com um azul perfeito foi sujeita a tratamentos especiais, o principal é o aquecimento da gema. Este tratamento elimina os tons esverdeados fazendo com que a gema fique com um aspecto mais impressionante. Contudo nem sempre as pessoas preferiram assim, algumas pessoas preferem os tons naturais por ser mais parecido com o azul do mar.

Assim como a esmeralda, a água-marinha é do grupo ou da família do berilo. De cor azul-pálida, azul-esverdeado ao azul-forte, mas tem tonalidade clara, geralmente. Há mais de 35 tons de azul de águas-marinhas.

A substância corante é o ferro. Encontra-se em pegmatitos e em placers. É frequente comercializada sob o nome de água-marinha de Madagascar. Existe também a água-marinha olho-de-gato.

Pedra símbolo da juventude eterna...

Através dos séculos tem sido conhecida como a “Pedra dos Marinheiros”, e possui a capacidade de proteger os viajantes, e particularmente a todo tipo de viagem por mar ou ar.

No passado era utilizada para a confecção de armação de óculos, que surtiam nas pessoas um efeito tranquilizador.

Na Idade Média acreditava-se que atuava como tônico. Supunha-se que atraía a ajuda e proteção dos espíritos da luz e da sabedoria.

Atualmente é considerada benéfica para proporcionar calma, facilitar a comunicação e o diálogo, devido a sua cor estar relacionada com o chackra laríngeo.

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A maior água-marinha com qualidades para ser lapidada foi encontrada em Marambaia, Minas Gerais (Brasil). Pesava 110,5 Kg, media 48,5 cm de comprimento e 41 cm de diâmetro. A partir dela foram lapidadas pedras de menor tamanho.

Abaixo, série “Pedras Brasileiras – Portucale77” emitida em 19/11/1977 para comemorar a exposição filatélica ocorrida na cidade do Porto – Portugal... Os 3 selos com valor facial de R$1,30 cada, mostram: Topázio, Esmeralda e Água-marinha. RHM: C-1016/C-1018

Turmalina

Os minerais do grupo da turmalina constituem um dos mais complexos grupos de minerais de silicato quanto à sua composição química, sendo todos eles ciclossilicatos. A composição química da turmalina é Na (Mg,Fe,Li,Mn,Al) 3Al6 (BO3)3Si6.O18(OH,F)4. Trata-se de um conjunto de minerais de silicato de boro e alumínio, cuja composição é muito variável devido às substituições isomórficas (em solução sólida) que podem ocorrer na sua estrutura. Os elementos que mais comumente participam nestas substituições são o ferro, o magnésio, o sódio, o cálcio e o lítio existindo outros elementos que podem também ocorrer. A palavra turmalina é uma corruptela da palavra turamali do cingalês para pedra que atrai a cinza (uma referência às suas propriedades piroelétricas).

A turmalina é encontrada em dois tipos principais de ambientes geológicos. Rochas ígneas, em particular o granito e pegmatitos graníticos e nas rochas metamórficas como o xisto e o mármore. O schorl e as turmalinas ricas em lítio são geralmente encontradas em granitos e pegmatitos graníticos. As turmalinas ricas em magnésio (dravites), estão limitadas aos xistos e aos mármores. Além disso, a turmalina é um mineral resistente e pode ser encontrada em quantidades menores na forma de grãos em arenitos e conglomerados.

Borossilicato com uma fórmula química complexa. D: 7 - 7,5. DR.: 3 - 3,2.

Brilho vítreo, transparente a opaca, existem em mais de cem cores, destacando-se a verde, vermelha, azul, amarela, parda, negra e incolor. Suas substâncias corantes são o cromo, manganês, níquel, cobalto, titânio. Traço branco, fratura concóide a irregular, frágil, não clivável, sensível ao calor.

O nome vem do cingalês turmali, nome dados às gemas que provinham do Ceilão (hoje Sri Lanka). O povo daquele país, desde 1703, já a chamava de “toramalli”, que significa pedra colorida. Nenhuma outra pedra é tão complexa quanto a Turmalina.

As turmalinas, assim como as granadas, são um grupo de gemas que compreende várias espécies, e não uma única espécie com diversas variedades, como é o caso do quartzo.

Entre as características mais marcantes dessas gemas está a grande variedade de cores que apresentam e a grande frequência com que se vêem duas ou mais cores em um mesmo cristal. O quartzo é também rico em cores, mas normalmente cada gema tem uma só delas.

Os cristais colunares e prismáticas das turmalinas podem ter cores diferentes nas duas extremidades e ainda uma terceira cor no centro. Ou podem ter uma cor na parte externa e outras internamente, distribuídas de modo concêntrico. Este é o caso da gema popularmente conhecida como turmalina melancia, que é verde externamente e vermelha ou rosa no centro (fotos abaixo).

A Turmalina é uma pedra piroelétrica: aquecida, desenvolve uma carga estática que atrai poeira e outras partículas leves para a sua superfície, por isso os holandeses chamam a turmalina de “tira-cinza”, usando-a para tirar cinzas do cachimbo. No passado ela era a pedra da sorte para escritores, atores e artistas...

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Acha-se em pegmatitos, cristais (trigonais) compridos, prismas trigonais com estrias longitudinais. Das várias espécies que compõem esse grupo, as mais conhecidas são:

a schorlita, de cor preta (turmalinas de cor negra, ou em inglês schorl, são as mais comuns de todas, mas não costumam ser lapidadas)

e a elbaíta - a qual possui a maioria das variedades gemológicas, que recebem nomes de acordo com sua cor:

as variedades de cor rosa ou a turmalina rosa avermelhada é conhecida como rubelita (do latim rubellus = avermelhado)

de cores azuis ou azuladas indicolita ou indigolita (do grego indikós = índigo)

incolores acroítas – a palavra acroíta deriva do grego (a = privado + khroma = cor)

a verdelita é verde

de cor violeta siberita

as de cores pardas dravita

As turmalinas com duas cores são chamadas genericamente de turmalinas bicolores. Das variedades citadas, a rubelita é a mais valiosa, embora costume conter muitas fraturas.

Mas, valiosa mesmo é a variedade conhecida comercialmente como Turmalina Paraíba, descoberta em 1989, no Estado que lhe dá o nome. Tem uma rara cor azul, classificada ora como azul néon, ora como azul elétrico ou ainda azul fluorescente.

Os cristais de turmalina costumam ter faces curvas e bem estriadas segundo o maior comprimento. Essa morfologia é muito típica do grupo e muito útil na identificação dos cristais no estado bruto. Mas, pode haver turmalinas também com faces planas e sem estrias.

Em 1978, em Minas Gerais, o garimpeiro Jonas de Souza Lima encontrou quatro agregados cristalinos com rubelitas fantásticas. Um, que ele chamou de Flor-de-Lis, tinha 50 kg; outro, o Tarugo, tinha 80 kg; um terceiro, o Foguete, pesou 120 kg e a Joninha, 320 kg.

Localidades: Os maiores produtores de turmalinas são o Brasil, Namíbia (ex-Sudoeste da África) e Estados Unidos. Também são encontradas na República de Madagascar, Urais e Sri Lanka.

Analogias: Signo: Aquário.

No geral desfaz medo e condições negativas, aumenta a sensibilidade, inspiração e compaixão. Grande poder de cura, forças elétricas bem fortes, nivela os relacionamentos e serve de ampliador de pensamentos. É a pedra da proteção, sua energia é benéfica e atrai influências positivas, afasta a inveja e o azar. É interessante ter uma turmalina devidamente energizada sempre por perto.

Alguns afirmam que a turmalina verde - a mais conhecida - atrai prosperidade; a azul, espiritualidade, e a vermelha, entusiasmo e felicidade.

Turmalina Verde (Green Tourmaline)

Trata-se de uma pedra curativa em todos os sentidos, ela é capaz de purificar e fortalecer o sistema nervoso, capacitando-o a conduzir quantidades maiores de força espiritual. Equilibra todos os níveis. Acalma o cérebro, mente,

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nervos e ajuda na confiança. Esfregando a pedra, elimina stress. Abre o coração, problemas com o pai são solucionados. Energia: receptiva. Planeta: Vênus. Elemento: terra. Chakra: coração.

Turmalina Azul – Indicolita

Estimula o bom funcionamento do pulmão e revigora os pulmões, ativa a garganta, a laringe e tiróide. Ajuda na insônia, e é usada também para liberar o stress e ativar o sono tranquilo. Energia: receptiva. Planeta: Vênus. Elemento: água. Chakra: laringe. Tarô: O Eremita.

Turmalina Rosa ou Vermelha – Rubelita

Ela é a doadora do amor na esfera material, sua mera presença gera alegria e entusiasmo pela vida. Utilizar a turmalina rosa ou com ela meditar inspirará o coração a livrar-se de mágoas passadas, voltando assim a confiar na força do amor. Revigora o coração, sabedoria, força de vontade, ativa a criatividade a fertilidade, protege o corpo numa exposição demasiada a radiação, atrai amor e amizade. Energia: receptiva. Planeta: Vênus. Chakra: esplênico.

Turmalina Melancia

Nivela a energia yin – yang. Elimina ódios, ciúme, julgamento e aumenta o amor incondicional. Energia: projetiva e receptiva. Planeta: Marte, Vênus. Elemento: fogo e água. Chakra: cardíaco, básico.

Turmalina Preta ou Negra (Black Tourmaline)

Diz-se que a turmalina negra desvia as energias negativas em vez de absorvê-las. Suas estrias paralelas supostamente ajudam a canalizar os efeitos curativos da energia espiritual de frequência mais alta. Os crentes também usam a pedra quando precisam de proteção paranormal. Não absorve energia negativa, mas a repele, por esta razão sugere-se que as pessoas sempre tragam consigo para sua proteção. Grande poder de cura magneticamente e eletricamente. As pedras pretas são as mais benéficas, ajuda com os sonhos e abstrai pensamentos tornando-os mais reais. Energia: receptiva. Planeta: Saturno. Elemento: terra. Chakra: básico. Tarô: O Diabo.

Turmalina Paraíba

O Brasil é, mesmo, um país privilegiado em termos de riquezas naturais. Além do verde deslumbrante da Amazônia e das abundantes pedras preciosas e do ouro das Minas Gerais, o país produz ainda outros tesouros, em escala mais rara e ainda mais valiosa. Estou falando de duas pedras especiais, a turmalina Paraíba e o topázio Imperial. Hoje vou contar um pouco sobre a primeira:

A história da turmalina Paraíba é bastante recente. Começou nos anos 80, quando dois garimpeiros da Paraíba encontraram os primeiros exemplares das até então desconhecidas pedras azuis com brilho néon e, formando uma cooperativa, iniciaram o processo de extração.

É uma gema bem rara e valiosa. Quando a gente coloca uma dessas pedras no escuro, ela parece estar acesa, como se fosse um neón. É a única gema transparente que possui cobre em sua composição, o que confere a cor vibrante, iluminada e elétrica. Diz-se que, assim como o sol, essa gema tem luz própria!

Em 1990, durante a tradicional feira de Tucson, EUA, teve início a escalada de preços desse mineral. As cotações quintuplicaram em apenas quatro dias. A mística em torno da pedra havia começado e cresceu extraordinariamente ao longo dos anos 90. Atualmente, no mercado internacional, elas exibem as mais altas cotações do universo gemológico.

Mas porque, afinal, essas gemas alcançam valores tão elevados no mercado? Listo abaixo alguns motivos:

Produção escassa: até agora, só há notícias de turmalinas Paraíbas em duas regiões do planeta, Brasil e África.

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Dificuldade de exploração e extração. As condições geológicas em que essa gema é encontrada representam grande desafio para os profissionais da área: a extração deve ser feita manualmente, para evitar qualquer risco de desperdiçar algum material bruto;

A maioria dos minerais encontrados é muito pequena. Portanto, pedras de qualidade, tamanho médio e grande são raríssimas.

Granada

A Granada (do latim granatus, um grão) é o nome geral dos membros de um grupo de minerais com habitus cristalino constituído por dodecaedros e trapezoedros. São nesosilicatos de fórmula geral, A3B2(SiO4)3. As diversas variedades de granada podem incorporar diversos elementos químicos na sua estrutura, principalmente cálcio, magnésio, alumínio, ferro2+, ferro3+, cromo, manganês e titânio. As granadas não apresentam clivagem, mas mostram partição dodecaédrica. A fratura é concoidal a desigual; algumas variedades são muito resistentes e são valiosas para finalidades abrasivas. A dureza das granadas encontra-se no intervalo 6,5-7,5 e a densidade (peso específico) está entre 3,1 e 4,3. O brilho varia entre vítreo e resinoso, podendo ainda ser transparentes ou opacas, conforme a preseça ou ausência de inclusões. As granadas podem apresentar as seguintes cores: vermelho, amarelo, marrom, preto, verde, ou incolor.

Os membros do grupo da granada subdividem-se através da sua variabilidade química.

• Andrite: A andrite é uma granada formada por ferro e cálcio e as suas cores podem ser vermelho, amarelo, verde ou preto. Pode ser encontrada em rochas metamórficas.

• Almandina: Esta pedra é formada por ferro e alumínio e as suas variedades transparentes são valiosas como pedras preciosas utilizadas em joalharia. Também podem ser encontradas em rochas metamórficas.

• Piropo: O piropo é a variedade vermelho violeta das granadas e também é chamada de Rubi do Cabo. A sua cor deve-se à presença de ferro e crómio. O nome piropo têm origem no latim pyropus, pelo grego πυρωπός, que significa “cor vermelha do fogo”. Este tipo de pedra preciosa pode ser encontrado em rochas vulcânicas ou, como fonte secundária, em depósitos aluviais. Os principais locais onde pode ser encontrada é África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Suíça, Escócia e Tanzânia.

• Grossular: A grossular é uma pedra que tem na sua constituição cálcio e alumínio. As suas cores variam entre o verde, castanho canela, vermelho e amarelo.

• Espessartina: A espessartina por sua vez tem na sua constituição manganês e alumínio e também é possível observar uma grande variedade de cores neste tipo de pedra preciosa.

• Uvarovita: A uvarovita é constituída por cálcio e crómio. Esta é a mais raras de todas as granadas. É uma granada de cor verde e brilhante.

Ametista

Proveniente do latim granatus (grão) nomeia em geral um grupo de minerais cristalinos constituídos por dodecaedros e trapezoedros. São nesosilicatos de formulação geral A3B2(SiO4)3. As granadas variam de acordo com a diversidade de elementos químicos presentes na sua estrutura. Os principais são: cálcio, magnésio, alumínio, ferro2+, ferro3+, cromo, manganês e titânio. As granadas não apresentam clivagens, mas mostram partição dodecaédricas. A fratura e concoidal e desigual; algumas variedades são muito resistentes e podem ter aplicações abrasivas. Sua dureza se encontra entre 6, 5-7,5 e seu peso específico (densidade) está entre 3,1 e 4,3. O brilho varia entre o vítreo e o resinoso, podendo ainda ser transparentes ou opacas conforme presença ou ausência de inclusões. São comuns nas cores vermelho, amarelo, marrom, preto, verde e incolor.

O grupo da granada é subdividido por sua variabilidade química:

Os membros do grupo da granada subdividem-se através da sua variabilidade química.

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Piropo ou Rubi do Cairo Mg3Al2(SiO4)3

Deriva do grego pyropos que significa flamejante. É uma granada de cor vermelho-sangue devido ao seu conteúdo de ferro e cromo. O magnésio pode ser substituído em parte por cálcio e/ou ferro ferroso (Fe2+).

O piropo raramente possui inclusões, mas, quando presentes, estas se encontram em forma de cristais arredondados ou apresentam contorno irregular. Como todas as granadas, o piropo não possui clivagem e a fratura é de subconcóide a irregular.

Tal pedra pode ser encontrada em rocha vulcânica e depósitos aluviais e pode, juntamente com outros minerais, indicar a presença de rochas portadoras de diamantes. As jazidas podem ser localizadas no Arizona, África do Sul, Argentina, Austrália, Brasil, Myammar, Escócia, Suíça e Tanzânia.

Os exemplares transparentes são empregados como gemas e joalherias. Uma importante variedade do piropo é a rodolite, do grego rosa – é originária do condado de Macon, na Carolina do Norte e se caracteriza pela cor violeta-vermelha e por constituir uma solução sólida de 2:1 entre piropo e almandina.

Os piropos suíços e sul-africanos são pedras de vermelho mais claro do que as pedras da Boémia, onde se utiliza o piropo na joalheria há mais de quinhentos anos.

Uvarovite Ca3Cr2(SiO4)3

É uma granada de cálcio e cromo de fórmula Ca3Cr2(SiO4)3. É a variedade mais rara dentro do grupo da granada, surgindo em pequenos cristais de cor verde associados a cromita e serpentina.

Sua cor se deve a presença de cromo. Os cristais são muito frágeis, com fratura de subconcóide a irregular.

A uvarovite ocorre em rochas de serpentina. Os melhores cristais são encontrados nos Urais, na Rússia, em torno de cavidades ou fissuras na rocha. Outras fontes são a Finlândia, Turquia e Itália.

Andradite Ca3Fe2(SiO4)3

É uma granada de cálcio e ferro fórmula Ca3Fe2(SiO4)3, embora sejam comuns substituições catiônicas importantes. As cores dependem destas variações e podes ser: vermelho, amarelo, marrom, verde ou preto.

Citrino

Citrino, também chamado de quartzo citrino (há várias outras denominações impróprias, como citrino-topázio) é uma variedade de quartzo de cor amarela, laranja, excepcionalmente vermelha. Basicamente, é um quartzo com impurezas férricas.

A maior parte do citrino comercial é na verdade ametista ou quartzo fumado aquecido artificialmente. Contudo a pedra tratada termicamente pode apresentar diferenças, entre elas uma cor mais rosada característica da pedra original. O valor comercial, porém, é o mesmo, pelo menos no Brasil. O quartzo citrino é uma pedra preciosa de baixo preço, mais barata que a ametista, mas, mesmo assim muito apreciada e muito usada em joalheria. O Brasil e a Escócia são os maiores produtores mundiais de citrino. O Brasil lidera a produção de ametista, quartzo rosa e quartzo incolor.

O nome citrino é derivado da sua cor amarelo-limão (citrus). Muitos dos citrinos encontrados no mercado são na realidade ametistas queimadas ou quartzos enfumaçados. A ametista do Brasil se torna amarelo-clara a 470º C, amarelo-escura a parda-avermelhada entre temperaturas de 550 a 560º C. Alguns quartzos enfumaçados já ficam na cor do citrino a 300 – 400º C. Todos os citrinos aquecidos possuem uma tonalidade avermelhada, enquanto os citrinos naturais são predominantemente amarelos pálidos. É preciso cuidado também para não confundir o citrino com o topázio amarelo, o berilo amarelo e a turmalina amarela.

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O citrino é formado de óxido de silício (SiO2) e pertence ao grupo do quartzo. É encontrado no Brasil, Estados Unidos, Espanha, Rússia, França e Escócia. Está ligado ao elemento fogo e ao Sol, resplandecendo sua brilhante luz amarela. Por simbolizar a luz do sol nascente, é extremamente benéfico para ser usado no início de um ciclo, de um projeto ou de uma nova fase.

É um grande equilibrador emocional, capaz de nos ajudar a alcançar a realização pessoal e a plenitude. Faz com que se tome uma posição coerente e sincera diante da vida, levando-nos a elaborar melhor nossas escolhas e a querer e conseguir realizar o que de fato desejamos. Combate à falta de iniciativa, fazendo com que se tenha maior clareza de pensamento. É a pedra da alimentação, ou seja, nos diz como nos preenchermos. Uma vez preenchidos, satisfeitos, plenos, ocupamos o espaço que nos pertence, e dentro do qual devemos existir.

Fisicamente, pode ser considerada a pedra do aparelho digestivo: combate a intoxicação, a prisão de ventre e o diabetes, regulariza o funcionamento das glândulas endócrinas e estimula o sistema físico. Protege, limpa e energiza o plexo solar, nosso terceiro chakra, por onde entram as energias, contra a entrada de energias intrusas, ao mesmo tempo removendo medos e facilitando a percepção psíquica. Através do plexo solar, alinha todos os chakras com o plano etérico. Alivia a depressão e o estresse emocional. Se você não pode evitar a ida a algum lugar que poderá lhe trazer algum desequilíbrio energético, prenda um citrino na "boca do estômago". Ele impossibilitará a entrada dessas energias.

Usado na água de beber, atua como um limpador das vias digestivas e dos rins, enfim, de todos os filtros do organismo, até os intestinos. Uma água solarizada de citrino, quartzo branco e ametista regulariza o apetite (falta ou excesso), a obesidade e diminui a vontade de fumar e ingerir bebidas alcoólicas.

Junto com a azurita, o quartzo verde e a ametista, o citrino defende o sistema imunológico, tratando de problemas como a AIDS. A AIDS é uma doença de solidão, um reflexo social dos nossos tempos, uma doença que expressa o isolamento e a não aceitação das pessoas. Ela acontece em geral, com pessoas que não encontraram espaço para expressar o eu.

Já que o citrino é a pedra que cuida da nossa realização pessoal, e nos ajuda a encontrar nosso verdadeiro lugar no mundo, vai cuidar do nosso reconhecimento público, nos trazendo o aplauso e a aprovação, resolvendo assim, qualquer deficiência do nosso sistema imunológico.

Para crianças, o citrino ajuda na formação clara do eu e da personalidade.

Usado à noite na água de beber ou próximo à cabeceira, remove o medo, evita pesadelos e garante uma boa noite de sono.

Tanzanita

Tanzanite ou Tanzanita é uma variedade do mineral zoisite descoberta nos Montes Meralani no norte da Tanzânia em 1967 próximo de Arusha,afirma-se que por um natural de Goa de nome Manuel de Sousa. Desde então, a gema conheceu uma onde de popularidade. teve um papel fundamental tanto no seu baptismo, como na sua apresentação ao mercado e subsequente promoção.

Trata-se de uma gema popular e valiosa quando lapidada apesar de a sua durabilidade não ser muito grande. Digno de realce é o forte tricroísmo que apresenta (azul safira, violeta e verde dependendo da orientação do cristal). No entanto, a maior parte da tanzanite recebe tratamento térmico artificial para melhorar a sua cor, o que reduz significativamente o seu tricroísmo.

O profundo azul da Tanzanita é fantástico e pode variar até uma tonalidade azul-violeta. A mais cobiçada e valiosa cor da Tanzanita é a que apresenta o fascinante efeito azul com toques brilhantes de púrpura, o que acontece,

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particularmente, nas pedras com mais de dez quilates. Dependendo do ângulo que você olhar para a Tanzanita, ela pode parecer azul, roxa ou marrom amarelado.

Propriedades metafísicas: A Tanzanita é muito benéfica para os "workaholics" e para aqueles que estão sobrecarregados. Acalma a mente hiperativa e tem efeito relaxante, fazendo com que você fique um pouco mais devagar, no bom sentido. Esses efeitos farão com que você readquira o equilíbrio, de modo que possa levar uma vida menos estressante, mais organizada, produtiva e saudável.

Durante a meditação, a Tanzanita com sua alta energia vibracional, facilita um profundo estado meditativo. Este cristal magnífico melhora as habilidades psíquicas e abre o coração, elevando o humor e trazendo sentimentos de paz. Devido à sua cor azul, a Tanzanita abre o chacra da garganta, incentivando clareza de comunicação. Ela pode, ainda, auxiliar nas comunicações com o mundo espiritual e ajudar a alcançarmos o conhecimento superior. É ótima para ajudar aqueles que desejam se tornar mais conscientes do "eu" espiritual e aguça o interesse em metafísica e nos questionamentos interiores.

A Tanzanita ajuda o fluxo de positividade em toda a mente, nos torna menos exigentes e traz sorte e fortuna a seu portador. Ela age como um elixir para a alma e nos liberta de hábitos negativos. Transforma os impulsos destrutivos em construtivos, abre a consciência que nos faz enxergar como vivemos e ver outras formas de viver mais conscientemente. É a pedra ideal para aqueles que ainda não conseguiram reconhecer sua força. Dá confiança e nos ajuda , gradualmente, a nos abrir para novas possibilidades. Dissipa a letargia e traz os sentimentos reprimidos à tona, fazendo com que possam ser expressos.

A Tanzanita é uma ferramenta maravilhosa para incentivar a recuperação de uma doença grave e do stress. Fortalece o sistema imunológico, regenera as células, trata do coração, baço, pâncreas, pulmões, cabeça, garganta e peito. Neutraliza a acidez e reduz inflamações. Estimula a fertilidade e cura doenças dos ovários e testículos. Recomenda-se usar a Tanzanita diretamente sobre a pele ou em joias e que deve ser usada por um longo período de tempo, por ser uma pedra de ação lenta.

Infelizmente, devido à exploração desenfreada da Tanzanita e por ser encontrada apenas em um único lugar do mundo, esta pedra esplêndida está ameaçada de extinção.

Kunzita

Fonte do amor, calmante, Traz equilíbrio emocional.

Dureza: 6.

Materiais de origem: Sílica, alumínio.

Coloração: Violeta, rosa.

Locais onde é encontrada: Afeganistão, Brasil, EUA, Madagascar.

Crenças e mitos: A Kunzita deve o seu nome ao joalheiro Kunz, que a descobriu em 1903. Essa pedra tem uma grande resistência ao calor e à estabilidade. Os antigos gregos usavam-na como pára-raios, diante dos perigos, poderes negros e moléstias. Eles acreditavam que a Kunzita reunia todos os poderes entre o céu e a terra e transmitia ao seu possuidor amor grande e verdadeiro.

Efeitos terapêuticos para o corpo: Harmoniza a função da tireóide e regula a taxa hormonal. O corpo passa a ser mais abastecido de sangue novo e oxigênio. Produz bem-estar e ameniza constrições. É uma guardiã do coração e colocada embaixo do travesseiro retira as inibições e os medos.

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Efeitos terapêuticos para a psique: A Kunzita ativa as funções espirituais e ilumina a alma. Atua contra as depressões, sensações de pouca estima e constrições. Na meditação, a Kunzita cor-de-rosa desenvolve seu mais alto poder sobre o chacra do coração e nos faz sentir amor profundo, transmitindo os seus efeitos sobre todo o corpo. Com a Kunzita cor-de-violeta sobre o terceiro olho, experimentamos uma consciência espiritual que liga a nossa consciência com amor do nosso coração.

Indicado para: Temores, quietude, amor, parceria, qualidade de vida, problemas psicossomáticos, feridas na alma. Pressão arterial alta, sangue, tireóide, coração, rins, males do coração, distensões da musculatura, gota, artrite, manias, drogas, álcool.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, cordão.

Signos: Touro (21/4 a 20/5), Gêmeos (21/5 a 20/6), Leão (22/7 a 22/8), Libra (23/9 a 22/10),

Escorpião (23/10 a 21/11).

Planetas: Vênus, Marte e Plutão.

Chacras: Quarto.

Ônix

Ónix (português europeu) ou Ônix (português brasileiro) é uma variedade de calcedônia, uma forma de quartzo. As cores de suas faixas são brancas e pretas. Há pedras de cor predominantemente negra ou branca. Estes minerais são muito produzidos para manchar a ágata.

O ônix é uma pedra mais nobre que o mármore, e é um dos símbolos da Medicina Veterinária.

O Ônix era uma das mais importantes pedras de adorno e de uso terapêutico na Antiguidade. Vários povos tinham a pedra de Ônix como amuleto forte e poderoso. Os romanos a tinham como pedra de proteção. Os gregos acreditavam em poderes que a pedra tinha sobre o parceiro amoroso. O Ônix está entre os amuletos mais utilizados pelos Indianos contra magia negra e bruxaria,

Protege contra a magia negra, Harmoniza momentos difíceis, Aumenta a concentração mental.

Grupo: Quartzo.

Materiais de origem: Sílica, dióxido com traços de zinco.

Coloração: Preto-amarronzado, parcialmente com veios brancos, opaco.

Locais onde é encontrada: Brasil, Uruguai, Índia.

Crenças e mitos: O Ônix-Preto fazia parte das mais importantes pedras de adorno e terapêuticas da Antigüidade. Essa pedra foi utilizada por quase todos os povos, especialmente pelos indianos como pedra de proteção contra magia negra, encantamentos e bruxarias. As tradições contam que a mesma dava aos mágicos a capacidade de curar doenças graves e de se tornarem invisíveis. Os gregos honravam o Ônix-negro como fiel servidor nos casos de amor e os romanos honravam-no como pedra geral de proteção.

Efeitos terapêuticos para o corpo: O Ônix minora doenças, inflamações da pele e dos órgãos internos. Fortalece os processos curativos, melhora o fluxo de sangue, a audição e faz com que a pele tenha uma melhor aparência. Estabiliza a circulação sanguínea e efetua um fortalecimento dos sentidos.

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Efeitos terapêuticos para a psique: O ônix estabelece a harmonia entre o corpo e a alma, entre Yin e Yang, fornecendo, assim, mais resistência, estabilidade e alegria de viver. Isso se transfere também aos órgão: nossos nervos não são mais tão sobrecarregados e nos tornamos mais sadios. Melancolia, depressões e influxos negativos, através de influxos terrestres, pessoas maldosas ou magia negra são minorados ou repelidos.

Indicado para: Capacidade de definição de limites, disciplina, capacidade de concentração, beleza, auto-respeito, autocontrole. Articulações, cabelos, ossos, cartilagens, unhas, ouvidos, células.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente, obelisco, pirâmide, cordão.

Signos: Sagitário (22/11 a 21/12), Capricórnio (22/12 a 20/1).

Profissões: Atleta, Executivo, Policial.

Planetas: Marte e Saturno.

Meses: Fevereiro e Julho.

Chacras: Primeiro.

Peridoto

Conhecida desde 1.500 a.C, a fonte histórica desta bela gema é a Ilha de Zeberget, no Mar Vermelho, localizada próxima à costa do Egito, hoje em dia esgotada.

A designação peridoto deriva do francês arcaico peritot, de origem incerta. Supõe-se que seja uma corruptela da palavra árabe faradat, significando gema.

Olivina é o termo criado pelo mineralogista A. G. Werner em 1790 e, desde então, utilizado pelos geólogos e mineralogistas para referir-se ao peridoto, devido a sua característica cor verde-oliva, mas que pode, igualmente, ser verde amarelada, verde amarronzada ou mesmo marrom. A olivina é, em realidade, um grupo de espécies minerais que têm na forsterita e na fayalita seus membros mais conhecidos.

Apesar do peridoto não ter brilho ou dispersão notável, consegue exercer enorme fascínio sobre o Homem e isto se deve quase unicamente à inimitável exuberância que pode alcançar sua cor, através da qual é facilmente reconhecível.

Outro traço característico do peridoto e que o torna prontamente identificável com auxílio de uma lupa de 10 aumentos é o efeito de duplicação das arestas do pavilhão quando observadas através da mesa. Este fenômeno é decorrente de sua elevada birrefringência que, em termos numéricos, equivale a 0,036 a 0,038.

Seu peso específico é 3,34 g/cm3 (- 0,06 a + 0,14) e seus índices de refração são 1,654 - 1,690 (- 0,004 a + 0,013).

O peridoto é transparente a translúcido e, por esta razão, normalmente lapidado em facetas. Possui brilho vítreo e, em termos de composição química, trata-se de um silicato de magnésio e ferro que se cristaliza no sistema ortorrômbico.

Possui dureza 6 ½ a 7, o que lhe confere uma certa tendência ao desgaste que, somada a sua fragilidade, faz desta uma das mais delicadas gemas.

O espectro de absorção do peridoto, devido ao ferro, é sempre um ensaio conclusivo para a identificação desta pedra preciosa. Ele consiste de 3 amplas bandas de absorção na região do verde-azul, centradas em 453, 473 e 493 nm, das quais pelo menos uma é sempre visível.

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O peridoto é inerte à luz ultravioleta e apresenta um cenário de inclusões características, entre as quais se destacam os halos de decrepitação que circundam cristais negativos (conhecidos como pegadas de flor-de-lis), inclusões gasosas naturais e inclusões minerais, frequentemente envoltas por fraturas de tensão, sobretudo de cromita, espinélio, diopsídio, hercinita, granada e micas.

É oportuno mencionar que o peridoto pode perder seu polimento em contato com ácidos sulfúrico ou clorídrico, bem como fraturar-se por aquecimento rápido ou desigual.

O peridoto tem ampla ocorrência na Terra e, possivelmente, até dispersa pelo Universo, uma vez que é encontrado com freqüência em meteoritos e foi um dos minerais cujas amostras foram coletadas na Lua pelas missões espaciais norte-americanas Apolo 11 e Apolo 12.

O material de qualidade gemológica procede principalmente do Paquistão, Mianmar (ex-Birmânia), China e EUA (Arizona). No Brasil, até onde sabemos, a produção é ocasional e provém das rochas peridotíticas dos municípios de Teófilo Otoni, Conceição do Serro, Patrocínio e Bonsucesso, todos em Minas Gerais.

Exemplares de peridoto com tons muito escuros podem adquirir tonalidades mais claras e atraentes mediante tratamento térmico.

Não há peridoto sintético com produção comercial. No entanto, a forsterita, membro da série da olivina, quando obtida por síntese, tem sido utilizada como substituto da tanzanita.

Olho-De-Gato

Pedra do relaxamento ativa a concentração, fortalece laços de amizade.

Grupo: Quartzo.

Dureza: 7.

Materiais de origem: Dióxido de silício.

Coloração: Brilho marrom avermelhado

Locais onde é encontrada: Austrália, África do Sul, EUA, Brasil.

Crenças e mitos: O Olho de Gato, (Olho de Tigre Vermelho) é uma fascinante variedade de olho de Tigre e pertence a família dos quartzos. As inclusões anfibólicas proporcionam a esta pedra o seu típico brilho vermelho.

Efeitos terapêuticos para o corpo: O Olho de Gato tem forte influência sobre tendões, nervos e a musculatura responsável pelos movimentos do organismo. Ela cura distensões e cãibras e é de grande auxílio na cura de luxações. Atenua nefrites e nevralgias. Além disso, o Olho de Gato fortalece e purifica as vias respiratórias e os brônquios e ajuda a curar a asma.

Efeitos terapêuticos para a psique: O Olho de Gato ativa a concentração, desperta a atenção e é fiel companheiro em provas e demais situações onde é necessário se concentrar. Na meditação o Olho de Gato é especialmente indicado para o chakra sexual. Transmite calor e auto confiança, e pensamentos adormecidos voltam à consciência. Aumenta os poderes intuitivos e permite ver o passado e o futuro.

Indicado para: Tendões, nervos, musculatura, distensões, cãibras,nevralgias, vias respiratórias, brônquios, asma. Concentração, desperta a atenção, autoconfiança,

Olho-de-Tigre

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Olho de tigre é uma gema que exibe acatassolamento apresentando normalmente cor amarela a vermelho-marrom, com um lustre sedoso. Trata-se de crocidolita silicificada, um clássico exemplo de pseudomorfismo. Uma variedade não totalmente silicificada é chamada olho de falcão. Um membro do grupo do quartzo, suas propriedades físicas e visuais são idênticas ou muito próximas às propriedades de um cristal simples de quartzo.

As gemas são geralmente lapidadas em cabochão para melhor exibirem o efeito de acatassolamento. Pedras de cor vermelha são obtidas por tratamento térmico. Pedras cor-de-mel são usadas para imitar a muito mais valiosa variedade de crisoberilo olho-de-gato (cimófano), porém, o efeito final não é convincente.

Ferro tigre (tiger iron) é uma rocha alterada composta de olho-de-tigre, jaspe vermelho e hematita negra. As camadas de cores e listras onduladas e contrastantes fazem dela um atrativo. É usado como material ornamental em várias aplicações, de gemas facetadas em cabochão (gemas convexas polidas) a cabos de facas. Junto com o olho-de-tigre é encontrado e explorado sobretudo na América do Sul e Austrália Ocidental.

Outras notáveis fontes de olho-de-tigre incluem: EUA, Canadá, Namíbia, Índia e Mianmar.

O olho do tigre tem sido mais procurada recentemente, está ganhando popularidade, pois sempre foi menos usada do que as pedras tradicionais.

A pedra traz boa sorte e proteção contra o mau-olhado para o utente. Também conhecido por trazer lucidez e discernimento.

Você pode encontrar pedras olho de tigre dentro de jóias, pulseiras, pingentes e brincos.

É uma pedra de ouro marrom estriada, com listras de ouro entercaladas ao marrom, dando-lhe uma luminescência e calma ao observá-la.

Este ponto culminante de listras e cores deu a pedra do seu nome, “Olho de Tigre”.

Nos usos metafísicos, o olho do tigre é mais conhecido por suas propriedades mentais do que as suas propriedades físicas.

A pedra em si traz coragem, sorte, proteção e acuidade mental.

Incidindo sobre ela traz uma sensação de paz para o utente.

Ele tem o poder de concentrar a mente, promovendo a clareza mental, ajudando-nos a resolver problemas de forma objectiva e sem dúvidas.

Muitos praticantes espirituais usam as pedras do olho do tigre para afastar o mau-olhado e magia negra.

Para aqueles que têm dificuldade para acalmar sua mente, olho de tigre é uma ferramenta excelente meditação.

Poderes de cura:

Relaxamento nos pensamentos.

Particularmente útil para curar doenças psicossomáticas, dissipando o medo ea ansiedade.

Trazer alívio para aqueles com problemas de pulmão. Especialmente para reumáticas e distúrbios asma.

Esta pedra sendo foco, é essencial para alguém cuja mente divaga com frequência.

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Balanceamento do yin-yang e energiza o corpo emocional, o Olho de Tigre estabiliza o humor, nos enche de força de vontade, propósito, coragem e autoconfiança, e alivia a tensão.

Trata dos olhos, garganta e órgãos reprodutivos, libera toxinas, alivia a dor e é útil para reparar os ossos quebrados e o fortalecimento e alinhamento da coluna vertebral.

Use a superfície lisa em contato com seus chackras para atrair poder pessoal no material.

A jóia feita com olho de tigre é atraente por causa das listras que são realizadas na superfície da pedra.

Os admiradores são atraídos pela pedra porque ela permeia a paz ea compreensão.

A cor marrom fala com a idéia de aromatização natural, como sândalo e patchouli.

Associações do Olho de Tigre:

Chakras – Chakra Sacral e Chakra do Plexo Solar

Zodíaco – Capricórnio peixes e gêmeos

Planeta – Sol

Elemento – Fogo, Terra

Cores típicas – marrom-dourado, azul, vermelho

Quartzo Rutilado

Quartzo-Rutilado Calmante sobre a mente, Sucesso, Ajuda no raciocínio.

Grupo: Quartzo.

Dureza: 6-6,5.

Materiais de origem: Titânio, óxido com titânio, cobre, ouro, traços de cálcio.

Coloração: Preto, prateado, amarelo, marrom, dourado até rosado, translúcido até opaco.

Locais onde é encontrada: Suíça, Áustria, Brasil, Noruega, EUA.

Crenças e mitos: O Quartzo-Rutilado é uma pedra forte, que já era honrada há milênios como pedra da verdade e da proteção. Segundo a mitologia grega, os homens acreditavam que o material dos rios subterrâneos consistia de Quartzo-Rutilado e auxiliava os deuses no cumprimento de promessas.

Efeitos terapêuticos para o corpo: Colocado sobre a garganta, favorece o fortalecimento de todo o sistema respiratório. O Quartzo-Rutilado regula o diafragma, protege os brônquios, os pulmões e impede a falta de ar.

Efeitos terapêuticos para a psique: O Quartzo-Rutilado propicia bem-estar, harmonia e força para viver. As características protetoras alertam contra forças malignas, mentira, e nos ajudam a melhor alcançar alguns de nossos alvos. Na meditação, ele penetra muito bem através do plexo solar.

Indicado para: Força de caráter, família, liberdade, vida de negócios, coragem, autoconsciência, capacidade de recordação de sonhos, dissolução do passado, cooperação. Brônquios, cabelos, canais respiratórios, pulmões, estômago, células nervosas, manchas solares, diafragma, perturbações de auto-estima.

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Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente, cordão.

Signos: Leão (22/7 a 22/8).

Profissões: Eletricista, Motorista.

Chacras: Primeiro, sétimo.

Quartzo Fumê

Limpeza da aura, Talismã da boa sorte, Inspiração para uma nova vida.

Grupo: Quartzo.

Dureza: 7.

Materiais de origem: Sílica-dióxido com cálcio.

Coloração: Marrom-claro até marrom escuro, cinzento até preto.

Locais onde é encontrada: Suíça, Itália, Madagascar, EUA, Brasil.

Crenças e mitos: As pedras Quartzo-Fumê eram conhecidas dos povos da Antigüidade como Cristais dos montes. Os antigos gregos acreditavam que os Quartzo-Fumê fossem Cristais dos montes já amadurecidos. Os romanos usavam-no como pedra de luto que apesar das dores, proporcionava novo ânimo e uma nova vontade de viver. Os povos árabes honravam o Quartzo-Fumê como pedra de fidelidade e da amizade, que mudava de coloração diante de ameaças de infortúnios. Também era honrado como pedra de fecundidade.

Efeitos terapêuticos para o corpo: O Quartzo-Fumê fortalece o sistema muscular das juntas e dos ossos e previne contra moléstias dos músculos, dos órgãos internos, tais como: coração e o estômago. Previne contra moléstias da parte interior do corpo, rins e pâncreas. Além disso, tem uma atuação limpante e regenerante que apoia os rins. O Quartzo-Fumê estimula a sexualidade e protege os órgãos sexuais contra o afrouxamento.

Efeitos terapêuticos para a psique: O Quartzo-Fumê traz às pessoas que estão tristes a alegria de viver e a luz às suas vidas. Pessoas que muitas vezes pensam em suicídio, porque não se reconciliam mais com a vida, devem sempre usar uma corrente de Quartzo-Fumê. Ele proporciona nova força e vontade de viver, fazendo com que a pessoa perceba que a vida tem muito a oferecer. Ela é apropriada para meditação, pois é especialmente limpante para a aura.

Indicado para: Aceitação de responsabilidades, desmame, aceitação de desafios, concentração, limpeza de aura, autoconfiança, progresso, retificação de alvos. Tecido conjuntivo, bexiga, pés, mãos, sistema urinário, rins, órgãos sexuais.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, esfera, ovo, pingente, obelisco, pirâmide, cordão.

Signos: Virgem (23/8 a 22/9), Sagitário (22/11 a 21/12).

Calcedônia

Calcedônia (português brasileiro) ou Calcedónia (português europeu) é uma das variedades criptocristalinas do mineral quartzo, tendo um brilho graxo. Pode ser semi-transparente ou translúcida e é geralmente branca a cinzenta, cinzento-azulada ou em alguma tonalidade de marrom, às vezes quase preta.

Outras tonalidades recebem nomes diferentes. Uma calcedônia vermelha é conhecida como cornalina ou sárdio; uma variedade verde colorida por óxido de níquel é chamada crisoprásio. Prase é um verde maçante. Plasma é uma

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calcedônia de cor clara a verde-esmeralda que é encontrada às vezes com pequenos pontos de jaspe assemelhando-se a gotas de sangue; foi chamada de pedra sangue ou heliotropo.

Calcedônia é um dos poucos minerais com exceção do quartzo que é encontrado em geodos.

O termo calcedônia é derivado do nome em grego da antiga cidade de Calcedônio (Chalkedon), na Ásia Menor, no que é hoje a parte oriental da cidade turca de Istambul.

Tipo:Estimula o leite materno, Sono tranqüilo, Autoconfiança e capacidade de se impor.

Grupo: Quartzo.

Dureza: 7.

Coloração: Azul claro e azul.

Locais onde é encontrada: Namíbia, EUA, Brasil, Turquia, Índia.

Crenças e mitos: A Calcedônia já era citada na antigüidade e os tibetanos comparavam a pedra à beleza da flor de lótus, que protegia da fraqueza, insatisfação e melancolia. As jazidas mais antigas ficam na Grécia, e, a Calcedônia provavelmente deve seu nome à cidade de “Chalkedon”, no Bósporo.

Efeitos terapêuticos para o corpo: A Calcedônia ajuda nos casos de febre e feridas purulentas, atenua varizes, diminui dores posteriores às cirurgias de amígdalas e proporciona voz clara, suave e quente. Usada no pescoço, protege as crianças de distúrbios da fala e gagueira. Cantores são protegidos pela Calcedônia de irritação excessiva das cordas vocais e afonia. O chá de Calcedônia proporciona sono profundo, rejuvenesce a pele e estimula o leite materno.

Efeitos terapêuticos para a psique: Colocada embaixo do travesseiro, a Calcedônia nos protege de pesadelos e distúrbios do sono, ajuda a desenvolver a fala e previne a gagueira. Pessoas que falam muito proferindo discursos e conferências deveriam usar a Calcedônia , já que livra de inibição e nervosismo e ao mesmo tempo, propicia melhor concentração do raciocínio. Proporciona maior autoconfiança, capacidade de se impor e fasta a melancolia. Na meditação, penetra em nós especialmente através do chakra do pescoço e transmite energia quente e agradável. Muitas vezes a sua força se faz sentir apenas pelo fato de tê-la na mão.

Indicado para: Febre, feridas purulentas, varizes, dores pós-cirúrgicas das amígdalas, voz, garganta, distúrbios da fala, gagueiras, irritações das cordas vocais, rouquidão, bronquites, sono profundo, rejuvenescimento da pele, estimula o leite materno. Pesadelos, distúrbios do sono, inibições, nervosismo, autoconfiança, capacidade de se impor, melancolia.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pêndulo, pingente, cordão.

Berilo

O mineral berilo é um ciclossilicato de berílio e alumínio com fórmula química Be3Al2(SiO3)6. Os cristais hexagonais do berilo podem ser de tamanho muito pequeno ou atingir dimensões de alguns metros. Os cristais terminados são relativamente raros. O berilo exibe fratura concoidal, tem uma dureza de 7,5-8, um peso específico de 2,63-2,80. Possui brilho vítreo e pode ser transparente ou translúcido. Clivagem basal fraca, com hábito bipiramidal dihexagonal. O berilo puro é incolor, mas é matizado freqüentemente por impurezas; as cores possíveis são verde, azul, amarelo, vermelho, e branco. O seu nome tem origem no grego beryllos (bela cor azul-esverdeada da água do mar).

Algumas variedades de berilo são consideradas pedras preciosas ou semi-preciosas desde épocas pré-históricas. O berilo verde (presença de Ferro2) é chamado esmeralda, o raro berilo vermelho é chamado esmeralda vermelha,

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esmeralda escarlate ou bixbite. O berilo azul (devido ao crómio e vanádio) é chamado de água-marinha,o berilo rosa (devido a manganês e Ferro) é a morganita, um berilo amarelo brilhante e límpido é chamado berilo dourado, um berilo incolor é chamado gochenita e o amarelo-esverdeado (devido a manganês, ferro e titânio), heliodoro.

O berilo é comummente encontrado em pegmatitos graníticos, mas ocorre também em micaxistos nos Montes Urais, estando muitas vezes associado a depósitos de minérios de estanho e tungsténio. Além das muitas ocorrências na Europa como na Áustria, Alemanha, Irlanda, Portugal e outros, o berilo é encontrado também em várias regiões da África, como Madagascar (especialmente morganita) e Transvaal (esmeraldas), e também na América do Sul, como no Brasil (Minas Gerais), e Colômbia, a qual possui a mais famosa fonte de esmeraldas no mundo em Muso, onde o berilo pode ser excepcionalmente encontrado em calcários. Esmeraldas também são encontradas perto de Mursinski, Sibéria. Na América do Norte, os pegmatitos da Nova Inglaterra produziram alguns dos maiores cristais de berilo conhecidos, incluindo um de 5,5m (18 pés) por 1,2 m (4 pés) pesando 18t. Outras localidades incluem Dakota do Sul, Colorado, e Califórnia.

Morganita

Telepatia-Quiromacia, Traz alegria e felicidade, Benéfica para o coração.

Dureza: 7,5-8.

Materiais de origem: Alumínio, silício, manganês, césio.

Coloração: Rosa, laranja-rosada, salmão, translúcida.

Locais onde é encontrada: Brasil, Madagascar, Sudoeste da África, EUA.

Crenças e mitos: Já na Antigüidade, a Morganita era honrada como pedra mágica. Uma das maiores e mais belas Morganitas foi chamada pelo nome do seu proprietário, o financista J.P. Morgan, de onde provém o nome Morganita.

Efeitos terapêuticos para o corpo: A Morganita tem efeitos terapêuticos sobre as vias urinárias; recomenda-se beber a água preparada com essa pedra, em casos de problema com a bexiga, incontinência noturna, especialmente no caso de crianças. Além disso, essa pedra tem efeito terapêutico sobre os músculos, câimbras, lumbago, dores da coluna, regula o batimento cardíaco, respiração e a digestão.

Efeitos terapêuticos para a psique: Devido às suas fortes vibrações, a Morganita auxilia na transformação da inquietação em calma e confiança. Em meditação, essa pedra tem um efeito limpante sobre os sentimentos e a alma. Transmite uma sensação de amor e de unidade consigo mesmo e conduz `a renovação da nossa vida emocional.

Indicado para: Telepatia, amor, sentimentos, oráculo. Bexiga, rins, músculo, reumatismo, coração, batimento cardíaco, arritmia, digestão.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente.

Chacras: Quarto.

História Já na Antiguidade, a Morganita era honrada como pedra mágica. Umas das maiores e mais belas Morganitas foi chamada pelo nome do seu proprietário, o financista J.P. Morgan, de onde provém o nome Morganita.

Efeitos para o Corpo: A Morganita tem efeitos terapêuticos sobre as vias urinárias; recomenda-se beber água preparada com essa pedra, em casos de problemas de bexiga, incontinência noturna, especialmente no caso de

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crianças. Além disso, essa pedra tem efeito terapêutico sobre os músculos, câimbras, lumbago, dores na coluna, regula o batimento cardíaco, respiração e a digestão.

Indicações: Bexiga, rins, músculos, reumatismo, coração, batimento cardíaco, arritmia, digestão.

Efeitos para a Mente: Devido às suas fortes vibrações, a Morganita auxilía na transformação da inquietação em calma e confiança. Em meditação, essa pedra tem um efeito purificador sobre os sentimentos e a alma. Transmite uma sensação de amor e de unidade consigo mesmo e conduz à renovação de nossa vida emocional.

Indicações: Telepatia, amor, sentimentos, oráculo.

Turquesa

Turquesa é uma gema geralmente entre a cor ciano e o verde, gerando a cor homônima. As variedades mais caras são a "robin's egg blue," (cor azul do céu). As inferiores são esverdeadas. A turquesa que se desvanece na cor é também inferior. A turquesa é um fosfato de alumínio com pequenas quantidades de cobre e ferro. A gema é apenas ligeiramente mais dura do que o vidro.

Em épocas antigas, turquesa foi usada pelos Egípcios e foi retirada por eles na Peninsula do Sinai. Existem depósitos importantes no Irã perto de Nishapur e também no sudoeste americano. A turquesa era considerada a pedra nacional da Pérsia e usada intensamente na decoração de objetos. A Turquesa é usada por artesãos Nativos Americanos especialmente os trabalhadores em metais da tribo de índios americanos navaho. O material vívido encontrado no Arizona é conhecido como Bisbee Blue. Turquesa também é usada na camiseta do time de futebol inglês Chelsea, sendo uma das cores mais famosas em relação ao uniforme no mundo.

A turquesa, juntamente com o coral, é usada extensivamente em joalheria no Tibete e na Mongólia. A turquesa é encontrada na China e retirada das minas para venda a outros países, mas não é usada em joalheria. Algumas esculturas são feitas da mesma maneira que esculturas com jade

Turquesa - Ligação com o Espiritual

Essa cor é a combinação do azul e do verde e é considerado o raio mais importante por algumas pessoas, pois faz a ligação direta do corpo físico e emocional com o corpo espiritual. A união dessas duas cores traz para nossa vida paz, harmonia e equilíbrio.

É uma cor calmante e relaxante para todo o sistema nervoso, acalma a mente e ajuda na verbalização do pensamento.

Deve ser aplicado na glândula timo e no coração. É indicado em infecções, pois o verde que o compõe é a cor ideal para esses casos. Melhora o sistema imunológico, pois acelera o funcionamento do timo que é a glândula que comanda esse sistema (linfático). Assim, é uma cor que auxilia o tratamento em casos de AIDS, prolongando a vida do paciente com qualidade.

O turquesa pode também auxiliar pessoas que não sabem lidar de forma apropriada com a vida. É uma cor excelente para ser usada em hospitais e laboratórios, pois traz todas as condições de assepsia.

Você pode usar a cor turquesa nos mesmos casos em que utiliza o verde ou azul, portanto use também o turquesa em casos de ansiedade, insônia, excitamento nervoso, falta de fé em si mesmo, negativismo, idéias obsessivas e inflexibilidade.

Sendo usada no corpo físico essa cor auxilia nos casos de febre, nas doenças estomacais, alergias e coceiras, taquicardias, dores de cabeça, cólicas em geral, problemas de garganta, doenças do coração e do sistema circulatório, arritmias cardíacas, no controle da pressão sanguínea, na fome excessiva, nas infecções e inflamações em geral.

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Visualizando a Cor Turquesa Visualize-se numa praia completamente deserta.

Essa praia ainda não foi encontrada pelo homem e é totalmente primitiva. Você caminha por ela e sente a areia morna em seus pés descalços.

Contemple o mar e perceba que ele é calmo e translúcido. Vire-se para a terra e veja que a praia é rodeada por árvores antigas. Entre nessa floresta e caminhe devagar até encontrar uma gruta. Entre nela. Você fica completamente maravilhado com o que vê lá dentro. As paredes da gruta são revestidas por turquesas brilhantes. Você olha para o chão e vê varias dessas pedras. Percebe que fica atraído por uma delas. Pegue-a e segurando com reverência volte à praia. Sente-se na areia e foque sua atenção na cor brilhante da pedra. Feche os olhos e visualize a energia turquesa envolvendo seu corpo físico e emocional e fazendo a ligação com o espiritual. Afirme: o raio turquesa proporciona paz e acalma a minha mente e minhas emoções, e eu estou no controle da situação.

Aproveite esse momento e aos poucos vá voltando para o aqui e agora.

O Turquesa na Decoração O turquesa é uma ótima cor para ser usada em salas de terapia e salas de espera em combinação com uma cor quente.

Em uma sala de estudos use o turquesa como cor relaxante juntamente com o amarelo para inspirar e ativar o mental.

Cor interessante para ser usada no quarto de dormir de crianças hipersensíveis e hiperativas, pois proporciona um ambiente de calma e tranqüilidade.

O Turquesa nas Vestimentas Se você é uma pessoa que gosta muito de roupas azuis, experimente usar algumas roupas turquesas e perceba que o verde que compõe essa cor trará equilíbrio.

Além disso, use essa cor nos mesmos casos em que usaria o verde ou o azul.

Apatita

Sistema: Triclínico.

Composição química: Fosfato de alumínio, potássio contendo cobre.

Cor: Azul celeste, azul esverdeado, verde maçã.

Clareza na comunicação. Expressão emocional equilibrada. Protege quem a usa de vibrações perniciosas. Usada na meditação ajuda a intuição. Suas qualidades são as de proporcionar uma sensação saudável ao organismo e de transmitir uma sensação de bem-estar e alegria. Quando apresenta estrias ou manchas por inclusões de prata, tem suas vibrações intensificadas em benefício do campo emocional, ativando-o e oferecendo perspectivas mais esperançosas em relação ao futuro. Quando apresenta inclusões de cobre, converte-se num condutor que equilibra o funcionamento do sistema respiratório e normaliza os pulmões. Em geral, esta pedra contribui nas experiências relacionadas com a memória e o resgate de vivências do passado. Cria força, protege e ajuda a comunicação.

Signo: Todos.

Profissões: Educador, Operário, Político, Veterinário.

Planetas: Vênus e Urano.

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Meses: Julho e Dezembro.

Cornalias

Cornalina é uma variedade vermelha ou avermelhada-marrom de calcedônia. A palavra é derivada do Latim carne do significado da palavra em referência à cor da carne exibida às vezes.Se a colocarmos ao sol durante longos períodos de tempo a sua cor ficara acentuada.

O nome? Cornalina? é derivada da palavra latina para chifre, que provavelmente se refere à Via Láctea, a carne como a cor que alguns cornalinas ter. Na Grécia Antiga e Roma, cornalinas foram usados para fazer anéis, que têm sofrido ao longo dos séculos para mostrar os arqueólogos pequenos instantâneos da vida cotidiana no mundo antigo. Carnelian também foi usado no Norte de África e da Índia, e hoje aparece em ambas as zonas em obras de arte religiosa e decorativa.

Carnelian é um tipo de calcedônia, um quartzo leitoso que vem em uma ampla gama de cores. Carnelian obtém sua cor de óxido de ferro, e uma outra pedra, pedra preciosa, também tem um castanho-escuro a cor avermelhada. Tecnicamente, as duas pedras têm a mesma composição química, já que ambos são feitos de Si02, ou de sílica, com vestígios de óxido de ferro, ou Fe2O3. A diferença entre as duas é sutil: alguns gemologists não distinguem entre cornalina e sard, e também jaspe fixo, uma forma muito mais escura da calcedônia, com os dois.

O corte mais comumente usado para cornalinas é um cabochão, que é um corte arredondado e polido sem facetas. Facetas não tendem a enfatizar a beleza natural de cornalina, enquanto que a forma arredondada de um cabochão tira o brilho e elegância da pedra. Alguns broches antigas eram feitas de cabochão única de cornalina esculpida, trazendo as variações na pedra.

Cornalina é uma pedra bastante resistente, e pode ser usado todos os dias, enquanto ele está em um ambiente seguro. Você deve evitar se expor à luz solar excessiva, porque a pedra pode corar ao sol. Tente evitar o calor e produtos químicos, enquanto vestindo cornalina, e se a pedra se torna sujo, lave-o em uma solução de sabão neutro e água e secá-la imediatamente. Esteja ciente de que quebra a pedra contra uma superfície dura pode fazer com que chip, de modo a tentar evitar usar cornalina em situações ativas.

Rodolita

Rodolita é um mineral, uma variedade do piropo, que pertence ao grupo de granada de gemas minerais. Ele varia na cor de púrpura ou vermelho para rosa pink, e pode ser clara ou escura na sombra. Esta cor avermelhada é onde rhodolite recebe o seu nome. Rhodolite O termo é derivado da palavra grega rhodon, o que significa? Rosa.? O rhodolite nome, no entanto, parece não ser reconhecido como um termo oficial.

Rodolita é comumente usada como uma pedra preciosa. Isso significa que ele pode ser usado para fazer jóias ou outros fins decorativos. Rodolita é considerado um gemstone semi-preciosas. Rodolita é encontrado na América do Norte, no Estado da Carolina do Norte. Mais especificamente, rhodolite pode ser extraído no Vale Cowee, que fica no condado de Macon, Carolina do Norte. Gemas minerais, com a cor rosa semelhantes incluem rodocrosita e rhodonite.

A composição mineral de rhodolite é uma combinação de ferro, magnésio, alumínio e silicatos. Estes produtos químicos são comuns ao grupo piropo. Rodolita é, portanto, um tipo de granada que exibe as propriedades químicas característica do grupo piropo de granadas. Nem todos os pyropes são transparentes e, portanto, nem todos podem ser usados como gemas. Além disso, rhodolite, embora seja considerado parte do grupo de piropo, também exibe algumas qualidades do grupo Almandite, e por isso é considerada uma composição de piropo e Almandite.

Pyropes, incluindo rhodolite, normalmente se originam nas rochas ultramáficas na Terra? S manto. Isto significa que a substância que acaba se tornando um rhodolite cor rosa começou como magma, que resfriado ou solidificado em uma

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rocha ultramáfica. Com o tempo, esta rocha formada a rhodolite gem mineral, devido à composição química específica, incluindo características tais como pequenas quantidades de sílica e potássio, e altas quantidades de magnésio e ferro.

Piropo é uma das seis espécies comuns de granadas, cada um dos quais se distingue com base na sua composição química. Almandine, spessartite, grossularite, uvarovita e andradita são os outros cinco. Estas seis espécies de granadas comuns são divididos em dois grupos, as granadas Pyralspite, que incluem almandina, piropo, e espessartita, e as granadas Ugrandite, que incluem andradita.

Espinélios

As espinelas ou espinélios constituem um grupo de minerais que cristalizam no sistema cúbico, com hábito octaédrico. A sua fórmula geral é (X) (Y)2O4, onde X representa catiões que ocupam posições tetraédricas e Y catiões que ocupam posições octaédricas. Catiões divalentes, trivalentes e tetravalentes podem ocupar as posições X e Y, incluindo magnésio, zinco, ferro, manganés, alumínio, crómio, titânio e silício. Os aniões de oxigénio formam uma estrutura cúbica.

A espinela verdadeira é desde há muito conhecida em aluviões do Sri Lanka e em calcários de Mianmar e Tailândia. É ainda explorada no Tadjiquistão e Tanzânia.

As espinelas geralmente ocorrem como cristais isómetricos, octaédricos, geralmente maclados. Apresentam clivagem octaédrica imperfeita e fractura concoidal. A sua dureza na escala de Mohs é 8, o seu peso específico situa-se entre 3.5 e 4.1 e são transparentes a opacas com brilho vítreo a baço. Podem ser incolores, mas geralmente ocorrem em tons

variados de vermelho, azul, amarelo, verde, castanho ou negro.

Existe também uma espinela branca, hoje em dia desaparecida, que foi encontrada durante algum tempo no Sri Lanka.

As espinelas vermelhas e transparentes são chamadas de espinelas-rubis ou rubis-balas e eram muitas vezes confundidas com verdadeiros rubis na antiguidade. A palavra balas deriva de Balascia, o nome antigo de Badakhshan, uma região na Ásia central situada no vale superior do rio Kokcha, um dos principais afluentes do rio Oxus.

A espinela pode ser encontrada em rochas metamórficas e também como mineral primário em rochas básicas, pois em magmas deste tipo a ausência de alcalis não permite a formação de feldspatos, e qualquer óxido de alumínio presente formará coríndon ou combinar-se-á com magnésia para formar espinela. É por este motivo que muitas vezes o rubi e as espinelas são encontrados juntos.

História da espinela como gema

Muitos rubis, famosos por se acharem incrustados em coroas da realeza são, na verdade, espinelas. A mais famosa é a 'Black Prince's Ruby', uma espinela de 170 quilates, de um vermelho magnífico, que adorna a coroa imperial do estado entre as jóias da coroa britânica. Henrique V chegou a usá-lo no seu capacete de batalha.

O rubi de Timur, uma gema vermelha de 352 quilates, actualmente propriedade da Rainha Elizabeth II, tem a marca de alguns imperadores que o possuíram antes, conferindo-lhe inegável prestígio.

Em Mianmar, onde são encontradas algumas das cores mais deslumbrantes de espinelas, esta gema foi classificada como uma espécie distinta do rubi em 1857. Noutros países a confusão com o rubi manteve-se por centenas de anos.

Pedras do Sol

Pedra de meditação, Força de luz, Combate depressões e melancolia.

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Grupo: Plágio.

Dureza: 6-6,5.

Materiais de origem: Sódio, cálcio, alumínio, sílica com ferro, enxofre, cromo, traços de selênio.

Coloração: Amarelada, alaranjada, marrom-avermelhada, cintilante, opaca até translúcida.

Locais onde é encontrada: EUA, Canadá, Índia, Noruega, Rússia.

Crenças e mitos: A Pedra-do-Sol, devido ao seu brilho dourado, foi dedicada pelos gregos ao deus Hélios. Acreditavam que a Pedra-do-Sol protegia a Terra contra males e que mantinha o Sol em seu caminho. O deus do Sol, Hélios, utilizava a Pedra-do-Sol para poder, com segurança, atravessar, com seu carro provido de cavalos resfolegantes de fogo, através do céu do Oriente até as terras ocidentais do pôr-do-sol. A Pedra-do-Sol, até hoje é imitada por sopradores italianos que, assim, conseguem semelhança surpreendente.

Efeitos terapêuticos para o corpo: A Pedra-do-Sol é eficaz em casos de perturbações e moléstias do sono e também em casos de constrições do estômago, cólicas do intestino, facilita a digestão e estimula as sensações sexuais.

Efeitos terapêuticos para a psique: A Pedra-do-Sol é uma pedra que traz luz e fortalece em nós o calor do coração, minora a melancolia, depressões e fortalece as pessoas de alma fraca. Na meditação, elevamos a um alto nível de consciência do espírito, envolve-nos com um manto luz e mantém as influências negativas a distância.

Indicado para: Pessoas que desistem de viver, compaixão, sensação de paz interior, senso de família, comunhão, alegria de viver. Coração, alta pressão arterial, estômago, mucosa, regula o nível de água no corpo, falta de sono, digestão, estimulante sexual.

Formas existentes: Pedra bruta, lapidada, pingente, cordão.

Chacras: Terceiro.

Labradoritas

Grupo do feldspato.

Sistema: Triclínico.

Composição química: Silicato de alumínio, cálcio e sódio.

Cor: Cinzento-escuro a cinzento-negro com jogo de cores.

Promove as habilidades psíquicas, os poderes ocultos, a força de vontade e a sensação de valor interior. Fortalece e protege a aura e ensina-nos a usar os poderes psíquicos com sabedoria. Também ajuda a comunicação com nosso Eu Superior.

Signos: Sagitário (21/11 a 21/12), Capricórnio (22/12 a 21/1), Aquário (21/1 a 19/2), Peixes (20/2 a 20/3).

Chacras: Sexto.

Pérolas

História das Pérolas Ninguém sabe quem iniciou a coleta e uso das pérolas. Acredita-se que tribos antigas, que viviam da pesca, provavelmente no sul da Índia, já utilizavam as pérolas descobertas quando as ostras eram abertas para a alimentação.

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O livro sagrado da India, cheio de épicos, faz muitas referências às pérolas. Uma das lendas é de que o deus Hindu Krishna descobriu as pérolas quando ele arrancou a primeira do oceano e presenteou sua filha Pandaia no dia de seu casamento.

Os romanos e os egípcios valorizavam as pérolas mais do que qualquer outra gema. Para convencer Roma que o Egito possuía uma herança e prosperidade acima de qualquer conquista, Cleópatra apostou com Marco Antônio que ela poderia dar o jantar mais caro da história. Assim, Cleópatra apareceu com um prato vazio e um jarro de vinho ou vinagre. Ela esmagou uma grande pérola, dissolveu no líquido e tomou. Atônito, Marco Antônio admitiu que ela havia ganhado.

Os Árabes também têm demonstrado enorme fascínio pelas pérolas. A origem de sua afeição por pérolas está no Koran, especialmente com a descrição do Paraíso, que diz: "As pedras são pérolas e jacintos; as frutas das árvores são pérolas e esmeraldas e cada pessoa admitida nas maravilhas do reino dos céus é provido com uma tenda de pérolas, jacintos e esmeraldas, coroado com pérolas de incomparável lustro e é atendido por lindas jovens como pérolas escondidas."

Antes da criação das pérolas cultivadas, as pérolas naturais eram tão raras e tão caras que ficava reservada apenas para membros da nobreza e pessoas muito ricas. Existem registros de que no apogeu do império Romano o general romano Vitellius financiou um exército militar vendendo apenas um dos brincos de pérola de sua mãe.

Pérolas Cultivadas Observando a natureza, o homem aprendeu a induzir a formação das pérolas, criando assim as chamadas pérolas cultivadas, cujos aspectos externos são exatamente os mesmos das pérolas naturais. Um núcleo é introduzido cuidadosamente no molusco, fazendo o papel do agente irritante que será recoberto pelo material perlífero.

Pérolas Biwa

No Lago de Biwa, no Japão, vive o molusco Hyriopsis Schlegeli, que dá origem à pérola Biwa, considerada hoje como a melhor pérola de água doce no mundo, por sua qualidade e beleza.

Se hoje Biwa é sinônimo de pérola da melhor qualidade, a Biwa Importadora é sinônimo do que há de melhor em pérolas cultivadas, disponibilizadas em grande variedade, das brancas puríssimas até as coloridas, em fios e soltas.

Cultura de Pérolas Pérolas, em cores fascinantes, do branco-prata ao amarelo, azul e preto iridescente, sempre enfeitaram e enfeitiçaram as mulheres. A cultura em água doce ou salgada produz anualmente grandes quantidades de pérolas, para deleite de muitos.

As pérolas são dos materiais de gema que mais cedo foram utilizados para adorno pessoal. Os escritos mais antigos que mencionam pérolas datam de cerca de 2000 anos a.C..

A exagerada procura de pérolas e a poluição levou ao quase esgotamento deste recurso por todo o mundo. Embora atualmente o mercado das pérolas esteja baseado quase exclusivamente em pérolas de cultura, “(…) nalguns países ainda há procura de pérolas naturais, como por exemplo em Bahrein, Dubai, Tailândia, Myanmar (antiga Birmânia) e Sri-Lanka.” (Rui Galopim de Carvalho, com. pess.)

A atual palavra pérola vem do latim pirla, diminutivo de pira, em alusão à forma alongada das pérolas dos pendentes. Para os Romanos a pérola era um símbolo do amor e chamavam-lhe margarita.

As pérolas são produzidas por organismos (moluscos), que vivem tanto em águas salgadas como em águas doces. Os moluscos produtores de pérolas mais importantes são as ostras em águas salgadas e os mexilhões em águas doces.

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Estes organismos pertencem a um subgrupo de moluscos constituídos por uma concha formada por duas partes, sendo por isso denominados de bivalves.

As pérolas, ao contrário da maioria dos minerais, não necessitam de lapidação ou polimento para revelarem a sua beleza e poderem ser utilizadas em joalharia.

Vários japoneses, no fim do sec. XIX levaram a cabo uma série de experiências que conduziram à moderna técnica de cultivo de pérolas. Entre eles estava Kokichi Mikimoto, que embora não tenha sido o primeiro a desenvolver o método de produção de pérolas esféricas, foi sem dúvida um dos seus pioneiros e o líder na produção de pérolas de água salgada, bem como no seu marketing. Kokichi Mikimoto ajudou a desenvolver uma indústria que permite a compra de pérolas por muitas gentes em todo o mundo.

Nas pérolas de cultura de água salgada é introduzido dentro de cada ostra um (ou mais) núcleo redondo (geralmente de madrepérola), juntamente com um excerto de tecido de uma ostra semelhante. É o pedaço de tecido que vai desencadear o processo de produção de nácar, por parte da ostra hospedeira, para envolver o núcleo e desta forma produzir uma pérola. As ostras são depois inseridas dentro de uma espécie de cestos, que são mergulhados nas águas do meio ambiente natural, a determinadas profundidades.

Os núcleos de madrepérola são esferas feitas a partir da concha de bivalves provenientes do rio Mississipy, nos E.U.A. Os excertos de tecido são obtidos a partir da morte de ostras perlíferas locais.

Neste processo de cultura de pérolas uma grande parte das ostras rejeitam o núcleo, muitas morrem e só uma pequena parte produz pérolas. A quantidade de nácar de cada pérola vai depender do tempo que o molusco teve para o produzir; cada camada corresponde à produção durante uma estação do ano. Quanto mais tempo as ostras tiverem para produzir nácar, de maior qualidade serão as pérolas. É a espessura do nácar que ajuda a preservar a cor natural, o brilho e a beleza da pérola, para além do que uma camada muito fina de nácar pode facilmente descamar com o uso, deixando à vista o núcleo, ficando a pérola muito danificada.

As ostras mais importantes na produção de pérolas pertencem ao género Pinctada, que tendem a viver em zonas bem definidas.

Geralmente podemos agrupar as pérolas em 3 grupos, de acordo com a sua proveniência:

As chamadas pérolas japonesas ou pérolas de cultura Akoya, provêm da ostra Akoya cujo nome científico é Pinctada imbricata; estas ostras também vivem em águas da Coreia, China, Hong Kong e Sri-Lanka;

As pérolas australianas ou pérolas de cultura dos mares do Sul provêm de espécies maiores, de lábio branco, como a Pinctada maxima;

As pérolas negras do Tahiti e das Ilhas Cook são produzidas pelas ostras de lábio negro ou Pinctada margaritifera.

As pérolas dos mares do Sul provêem de vários países: Austrália, Indonésia e Filipinas. Também estão incluídos neste grupo a Malásia, o Vietname e Myanmar, mas ainda têm pouca expressão em termos de volume de produção.

As ostras Akoya têm entre 7 e 8 cm de diâmetro e produzem pérolas entre os 2 e os 9 mm, raramente com 10 mm. Até à década de 60 eram deixadas debaixo de água durante cerca de dois anos e meio mas, devido às exigências do mercado, o tempo de cultivo foi diminuindo e atualmente ronda os 5 a 7 meses. São geralmente cremes, amareladas e esverdeadas. São frequentemente branqueadas para melhorar a sua cor (tratamento aceitável) e, por vezes, tingidas para a modificar (tratamento não aceitável). A percentagem de pérolas redondas obtida com estas ostras é substancialmente maior do que com as ostras dos mares do Sul.

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As pérolas dos mares do Sul são facilmente identificáveis pelo seu tamanho maior, entre os 9 e os 17mm (cada ostra tem entre 25 a 35 cm e pode chegar a pesar 5Kg). O tempo de cultivo varia entre dois e três anos. Podem ter várias cores, como branco, prateado, rosado, creme, champanhe, amarelo, verde e azul. Só uma percentagem muito reduzida da produção total tem forma redonda; as restantes formas são: quase redonda, oval, gota, botão e barrocas (irregulares).

Nas ostras Akoya são muitas vezes inseridos mais do que um núcleo e as mesmas ostras nunca voltam a ser nucleadas. Nas ostras dos mares do Sul apenas um núcleo é introduzido de cada vez, mas o processo pode repetir-se até um máximo de 3 vezes, se a saúde e idade da ostra assim o permitir.

As ostras que dão pérolas negras, i.e., de cores escuras, também se encontram noutras águas tropicais, como na Indonésia e nas Filipinas, mas é no Tahiti que se produzem os melhores exemplares. Com uma dimensão entre os 12 a 15 cm, estas ostras produzem pérolas com um diâmetro que varia entre os 8 e os 16 mm.

Permanecem cerca de 22 a 26 meses submersas e a percentagem de ostras que, após ter sido inserido o núcleo, produz pérolas com qualidade é muito reduzida.

Não obstante, o mercado destas pérolas tem-se vindo a desenvolver muito, devido ao intenso marketing que tem sido feito.

A cultura de pérolas produz, por vezes, juntamente com as pérolas cultivadas, um subproduto sob a forma de uma pequenina pérola sem núcleo e com uma forma irregular. São as chamadas pérolas Keshi, que devido ao seu tamanho reduzido são difíceis de furar e são, por isso, frequentemente enviadas para países de mão-de-obra barata para as furarem, de forma a poderem constituir colares e braceletes.

As pérolas de cultura de água doce provêm quase todas do mexilhão da espécie Hyriopsis schlegeli, que com 15 anos pode atingir os 30 cm de comprimento e os 20 cm de largura. Na China a taxa de crescimento destes mexilhões é muito rápida; em 5 ou 6 meses atingem os 7 a 9 cm e estão prontos a serem “cultivados”.

O processo de cultura, embora semelhante ao de água salgada, é feito geralmente sem a introdução de um núcleo rijo; 95 a 98% das pérolas de água doce não são nucleadas. Dependendo do tamanho do mexilhão podem ser inseridos 20 a 60 pedaços de tecido (de outros moluscos), em cada um. Posteriormente, e tal como acontece com as ostras, são introduzidos na água, no seu meio ambiente natural e é só esperar. Ao fim de três anos cerca de 30% das pérolas atingiram os 7mm e ao fim de quatro anos perto de 80% das pérolas têm 7mm ou mais.

Tal como com as pérolas dos mares do Sul, também os mexilhões podem voltar a ser “cultivados” até um máximo de três vezes. Estas pérolas são muito variadas na forma, na cor e no tamanho que apresentam; são raras as formas perfeitamente redondas e o tamanho médio ronda os 4 a 5 mm.

Os Chineses foram os primeiros a descobrir, há muitos séculos atrás, que as pérolas podiam ser cultivadas utilizando para isso mexilhões de água doce. Mas os produtos resultantes não eram verdadeiras pérolas e só muito mais tarde (nos anos 20) os japoneses experimentaram a cultura de pérolas de água doce no lago Biwa. Após várias tentativas, em 1946, obtêm sucesso e estas pérolas invadem o mercado.

Em 1960 a China volta à produção, mas o produto continuava a ser de qualidade inferior ao produto japonês. Só na década de 80 e 90 é que os chineses começam a produzir pérolas de água doce de boa qualidade, mais redondas e maiores que as dos japoneses.

Atualmente a China lidera o mercado das pérolas de água doce, produzindo anualmente um quantitativo que ronda as 800 toneladas. É um país muito competitivo em termos de ritmo de produção e custos finais, pois possui muita mão-de-obra barata. Graves problemas de poluição no lago Biwa levou a uma drástica diminuição da produção japonesa.

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É também por volta desta altura que a China começa a produzir grandes quantidades de pérolas de água salgada, akoya, ameaçando a tradicional cultura japonesa. Problemas de poluição na água do mar e maiores custos de produção japoneses levaram ao decréscimo da sua produção; “recentemente os japoneses têm vindo a deslocar as suas quintas para os mares do Vietname e da Tailândia”. (Rui Galopim de Carvalho, com. pess.)

O preço das pérolas é baseado na quantidade disponível no mercado, no tamanho e na qualidade das mesmas. A qualidade por sua vez depende da forma, cor, brilho e textura da superfície. Como já foi referido, é a espessura de nácar que condiciona a cor e o brilho da pérola, bem como a sua durabilidade. Uma pérola com uma espessura de nácar razoável apresenta um bom lustro ou brilho e uma cor que vai ser mais persistente Desta forma, pode ser preferível comprar uma pérola menos redonda ou até com algumas irregularidades naturais na sua superfície, mas com uma espessura razoável de nácar, do que uma pérola mais redonda e lisa, mas com uma camada muito fina desta substância.

Como Usar Elas são sinônimo de estilo clássico e foram eternizadas por ícones como Jacqueline Kennedy e Audrey Hepburn. Quem não tem um colar de pérolas no armário? Pode ser um cordão simples e curto ou comprido e de várias voltas, o que vale é a peça ser um grande curinga na hora de montar o look.

Os colares curtos e gargantilhas são mais românticos e conservadores, remetem às boas moças dos anos 50 e ao glamour da década. Vão bem com vestidos de dia e de noite mas apresentam algumas restrições: não devem ser usados por quem está acima do peso ou tem pescoço grosso, sem falar que podem “envelhecer”. Para as mais jovens estão liberados!

Já os compridos, de pelo menos 2 voltas, são os mais usados atualmente e possibilitam combinações mais ousadas. Funcionam para todas as idades e tipos físicos e dão um up à qualquer produção básica. Só tome cuidado para o colar não ultrapassar a altura do umbigo e não o use por cima de blusas com volumes no peito, para não ter um efeito “engordativo”.

Quanto às cores, o marfim tradicional vai bem com tudo, assim como a chiquérrima pérola negra. Se quiser experimentar as coloridas, saiba que o look pode ficar mais divertido porém é preciso harmonizá-las com os tons da sua roupa. Na dúvida, prefira cores neutras de blusas e vestidos e dirija a atenção para o acessório.

Pérola, a Rainha das Gemas De todas as gemas, a pérola é considerada a mais perfeita. Ao contrário de qualquer outra gema, ela não necessita de lapidação ou polimento, pois já nasce bela, pronta para ser usada. Todo o seu esplendor já pode ser visto no mesmo instante em que ela é extraída da ostra.

Como você já deve saber, a pérola é uma gema orgânica, ou seja, sua produção está ligada a um ser vivo. Basicamente ela pode ser classificada como natural ou natural cultivada.

A natural é formada pr um mecanismo de defesa da ostra conta um organismo estranho que entra dentro dela, que tanto pode ser um grão de areia, uma larva ou um parasita. Para se proteger desse intruso, ela passa a secretar uma substância particular, produzindo camadas e camadas de nácar, envolvendo por completo o ser estranho, gerando a pérola.’

Ao contrário do que pensam os leigos a pérola natural cultivada é tão valiosa quanto a natural, pois elas passam por exatamente os mesmo processos. A única diferença que existe entre elas é que no caso da cultivada o homem insere o corpo estranho que formará a pérola, não esperando o acaso ou a natureza aja por conta própria.

Formação Natural

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O processo de formação de pérolas

Para induzir a formação de pérolas, dá-se o seguinte processo: são produzidas pequenas esferas de madrepérolas torneadas, a partir de moluscos de água doce.

Essas esferas são recobertas com uma camada de epitélio de uma ostra perlífera sadia. São esses núcleos que vão gerar as pérolas. Entretanto, para que esse processo se concretize, o molusco deve ter de três a quatro anos de vida, pois se for muito jovem, ele não suportará a inserção do núcleo.

O manto parte para a defesa, dobrando-se sobre o parasita

Parasita perfurando a concha

Parasita invasor em contato com o manto, tecido de defesa da ostra

O nócar é depositado sobre o invasor, formando uma capa protetora

Isolado o parasita continua crescendo, pois a ostra não pára de secretar o nócar

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Os moluscos preparados são mantidos em cestos ou gaiolas plásticas e mantidos em baias presas a balsas, a uma profundidade de 2 a 6 metros.

Essas gaiolas são periodicamente retiradas da água e limpas, a fim de controlar seus inimigos naturais, como peixes, pólipos e parasitas. Mas, o seu pior inimigo é mesmo o zooplancton, que quando aparece em grandes quantidades põe em risco culturas inteiras, pois consome grande quantidade de oxigênio da água.

A temperatura da água também é importante para o cultivo das pérolas. Em uma temperatura inferior a onze graus centígrados, os moluscos podem morrer. É por esta razão que no período do inverno as colônias são transportadas para águas mais quentes.

Como você notou, o processo de formação da pérolas requer muito esforço, dedicação e tempo.

Todo esse processo leva, no mínimo, três a quatro anos, tempo necessário para que o núcleo possa ter se desenvolvido.

Pérolas de cultivos

Introdução do núcleo:

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Tipos de pérolas

Existem vários tipos de pérolas desde a mais tradicional, redonda, até as que se assemelham com um grão de arroz.

Conheça abaixo as principais denominações:

• Pérola South Sea: A pérola South Sea é um dos tipos mais cobiçados pelas mulheres, pois são as maiores e mais valiosas que as demais. Cultivadas na Austrália, Indonésia e Filipinas, geralmente elas tem acima de 10mm.

• Pérola Barroca: A ostra envolve o animal ou vegetal com matéria que neutraliza a irritação. Quando o material perlífero é depositado no corpo estranho, ele é inflado na sua forma líquida pelos vários gases expelidos pelo animal ou vegetal em decomposição. O material perlífero ‘distribuído muito irregularmente e de forma desordenada.

Corta-se o tecido no lado da ostra Faz-se um bolso com uma agulha Coloca-se o núcleo dentro da bolsa

Coloca-se o núcleo na posição própria

Coloca-se o núcleo na posição própria

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O material perlífero desloca-se, deixando o material orgânico já decomposto ficando em seu lugar uma cavidade. Quando as pérolas barrocas são retiradas das ostras elas passam por um processo de preenchimento das cavidades, com um cemento especial, antes de serem montadas em peças de joalheria.

• Pérola Blister: Durante o processo de formação da pérola, eventualmente certos movimentos podem expelir a gema depois de estar praticamente formada. Algumas podem cair fora da concha e se perderam para sempre, já outras, até mesmo pelo peso, acabam deslizando para baixo do manto. Quando isso acontece e a gema é gradualmente recoberta por camadas de madrepérola, forma-se a pérola Blister.

• Pérola Fresh Water: Muito conhecidas no Brasil, as pérolas Fresh Water são aquelas de formato “arroz”. Em geral as mulheres gostam de usá-las como torses, com vários fios retorcidos, que geram volume e brilho extra.

• Pérolas Negras - Naturalmente Perfeitas: Se existe a perfeição, pode ser dizer que esse conceito está representado na pérola negra. Considera a “Rainha das Pérolas”e a “Pérola das Rainhas”, sua tonalidade é tão

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fascinante que chega a ser hipnotizadora: atrai, encanta, enfeitiça. Mágica e misteriosa, inspira designers e joalheiros do mundo inteiro, que não se cansam de render-lhe tributos.

As pérolas negras vêm dos Mares do Sul, das lagunas da Polinésia Francesa. A ostra que produz a pérola é chamada de “Te Ufi”. A denominação “pérola negra” também é usada como sinônimo para “Pérola o Tahiti”, embora existam outras tonalidades, que variam do cinza claro ao negro acinzentado. A de tonalidade negro profundo, encontrada nesse arquipélago, no entanto, é o mais cobiçado.

Como Conservar Pérolas Como todas as Pérolas, independente de serem cultivadas ou naturais, são de origem orgânica, parte de sua composição (cálcio, proteína e água) pode sofrer ressecamento, rachaduras e arranhões se alguns cuidados básicos não forem adotados para preservar seu brilho e tempo de vida.

As pérolas são frágeis e precisam de cuidados especiais para não perderem suas características. Um dos primeiros cuidados é não colocar a sua jóia com pérolas junto com outras jóias, para que não sejam danificadas. É preferível colocá-las em um saquinho, separadas.

A pele de algumas pessoas são mais ácidas do que de outras e, se uma peça é utilizada regularmente, algumas pérolas estarão em constante contato com a pele, principalmente em colares, na parte de trás do pescoço. As pérolas irão absorvendo a acidez da pele e podem acabar descamando, diminuindo muito de tamanho, além de perder o brilho. Você pode frear este processo limpando as pérolas com um pano macio após usá-las.

Além de frágeis em sua constituição, as pérolas são muito sensíveis a produtos químicos como perfumes, cosméticos, produtos de limpeza, vinagre, limão, etc. O calor e o ar seco também podem estragar as pérolas, tornando-as mais escuras, secas e quebradiças.

Sendo assim, delicada por natureza, deve-se ter um cuidado especial na limpeza:

• Nunca use ou exponha as pérolas a detergentes para louça ou limpeza, alvejantes, produtos para limpeza em pó, produtos para fogão ou a base de amônia.

• Evite expor as pérolas a ambientes secos e nunca coloque-as perto de calor (fogão, fogo, sol). • Tire as suas pérolas quando utilizar cosméticos, produtos para os cabelos, perfumes e quando for tomar banho

ou nadar. • Nunca utilize ultrasom. • Prefira utilizar a sua jóia, principalmente colares, com tecidos que não sejam muito ásperos. • Evitar limpá-las com escova de dente, detergentes, sabão, sabonete, solução para limpeza de jóias,

bicarbonato de sódio, etc. • Evitar que entrem em contato com cosméticos, poeira, suor e produtos químicos.

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• Evitar tomar banho com as pérolas, pois o cloro e sabão irão danificá-las. • Não deixá-las em ambiente seco ou quente demais para que não fiquem ressecadas. • Pérolas intercaladas com fio de ouro (exceto as do tipo Mabe e meia Pérola) podem ser periodicamente

mergulhadas em água morna e sabão neutro. Limpá-las com pincel macio para eliminar gorduras e enxaguar bem.

• Como possuem dureza baixa, devem ser guardadas individualmente para que outras jóias não lhe causem arranhões na superfície.

• Pessoas que transpiram muito podem usar as pérolas sobre a roupa para evitar seu contato com o suor. • Sempre após utilizar uma jóia com pérolas é conveniente limpá-la com o uso de uma flanela ou toalha macia

umedecida com água antes de guardá-la. • Para jóias que utilizam fios de linha, periodicamente reenfie as contas numa nova linha para preservar o

interior da perfuração.

Curiosidades A pérola é a gema dos amantes. Dizem que foi usada em "poções "do amor por séculos e se usada enquanto estiver dormindo, terá sonhos de romances verdadeiros. Protege a inocência e simboliza a pureza.

Considerada a "Rainha das Gemas", a pérola é um verdadeiro presente da natureza: toda a sua beleza aparece no instante em que é extraída da ostra. Ela é a única gema que não necessita lapidação nem polimento, já nasce pronta para ser usada na joalheria. Mas como a sua produção é muito lenta (é preciso esperar que um ser estranho entre no molusco, até este gerar, lentamente, camadas e camadas de nácar, até formar a pérola), o homem resolveu "dar uma mãozinha" à natureza, e passou a cultivá-las. Chamada de pérola natural cultivada, essa gema tem sua formação induzida pelo homem.

Para isso, dá-se o seguinte processo: pequenas esferas de madrepérola são inseridas no interior do molusco, que leva de três a quatro anos para formar uma pérola de bom tamanho. É importante saber que a pérola cultivada é tão natural quanto a original, pois as duas são formadas num processo natural.

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OS MECANISMOS DOS RELÓGIOS

Um mecanismo se compõe de 3 partes:

• A platina: é o fundo, a base do mecanismo. • Os componentes: todas as partes móveis. • Os ponteiros: fixados sobre a parte superior do mecanismo, são os que mantêm as

engrenagens no lugar.

Tipos de mecanismos:

• Os mecanismos mecânico • Os mecanismos de quartzo

Funcionamento de um mecanismo mecânico

O funcionamento de um mecanismo mecânico pode resumir-se em 4 funções principais.

Fonte de energia (é o motor do funcionamento):

• Pode tratar-se da corda (para um mecanismo manual), • O de massa oscilante, que aciona com movimentos do pulso do usuário (para um mecanismo

automático).

Transmissão de energia:

A energia da mola passa logo ao escape através de um sistema de engrenagens.

Divisão do tempo

O escape, composto por roda da âncora e pela âncora, permite distribuir a energia ao pêndulo em forma periódica (é o famoso “tic-tac”).

Quando a mola do barrilete empurra constantemente o escape deixa sair esta força passo a passo.

Precisão e Regulagem:

O pêndulo é o órgão regulador do mecanismo e determina sua precisão. Graças à sua pequena mola em espiral, oscila constantemente da esquerda para a direita.

Assim regula e subdivide a energia, que a continuação transmite para as agulhas por meio de um sistema de engrenagens.

O mecanismo se completa com o sistema de corda e hora postada.

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1. Funcionamento de um mecanismo de quartzo

Fonte de energia:

É a bateria que administra a energia para o mecanismo. Por tanto, a energia de um mecanismo de quartzo é elétrica.

A bateria apresenta a vantagem de ter uma força constante durante todo período de vida útil, em comparação com a força da mola que varia conforme a tensão.

Uma bateria dura aproximadamente 2 anos.

Transmissão de energia:

O circuito integrado, verdadeiro cérebro do relógio, cumpri esta função.

Divisão do tempo e precisão:

Estas funções estão a cargo do cristal de quartzo, que tem a particularidade de vibrar muito rápido e regularmente quando se submete a um campo elétrico (32.768 vibrações por segundo). Esta velocidade de vibração explica a alta precisão do mecanismo. O cristal de quartzo transforma a energia recebida em impulsos elétricos.

Transformação de uma energia elétrica em energia mecânica

O motor, passo a passo, transforma a energia mecânica. Submetido a um campo magnético, o rotor gira sucessivamente para direita e para esquerda em cada segundo e coloca as engrenagens em movimento.

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2. Como reconhecer os mecanismos

É praticamente impossível reconhecer apenas visualmente um relógio mecânico de um relógio de quartzo se não houver nada escrito na esfera. Porém, com alguns detalhes pode diferenciar ambos mecanismos.

• Observando o secundeiro de um relógio de quartzo, percebe que avança um segundo por vez. Em troca, o secundeiro de um relógio mecânico avança de um quinto de segundo por vez.

• Em ocasiões, também pode perceber que a diferença na audição. Um relógio de quartzo faz um tic tac nítido em cada segundo, e um relógio mecânico faz tic tic tic muito rápido.

• Não todos os relógios tem secundeiro e nem todos fazem barulho. Outro forma de diferenciá-los é girar a coroa. Se gira com facilidade, é um relógio de quartzo, e se gira com resistência é um relógio mecânico.

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GLOSSÁRIO RELÓGIOS

A

Abertura

Pequena abertura no mostrador do relógio em que determinadas indicações são fornecidas (por exemplo a data, a hora, etc).

Ajuste (da hora)

Processo de trazer os ponteiros de um relógio à posição que corresponde à hora exata.

Alavanca (âncora)

Peça em forma de âncora, feita de aço ou bronze, que é parte do escape.

Amortecedor de impacto

Sistema para proteger os delicados e muito frágeis pivôs do balanço contra quebras. Os rubis dos orifícios e de cobertura do suporte do eixo do balanço são fixados, mediante uma mola, à platina principal e à ponte ("galo") do balanço. Em resposta a um choque severo, eles "cedem" lateralmente ou axialmente. Um relógio com absorção de choques deve ser capaz de suportar uma queda de uma altura de um metro sobre um piso de carvalho. Daí, a marcha do relógio não deve sofrer nenhum desvio significativo em sua performance.

Amplitude

É o ângulo máximo em que o balanço gira a partir de sua posição de descanso.

Anti-magnético

Termo utilizado para descrever relógios cujos componentes estão protegidos da ação de campos magnéticos. As partes mais afetadas pelo magnetismo são o balanço, a mola do balanço e o escapamento. Para que o relógio seja considerado "anti-magnético" estas peças devem ser feitas de materiais não-magnéticos.

Em relógios destinados a utilização em situações mais extremas de magnetismo, normalmente é utilizada uma caixa interna de ferro macio.

Aplique

Apliques ou caracteres aplicados são numerais ou símbolos metálicos aplicados ou rebitados a um mostrador.

Aro

Anel de retenção que mantém o vidro do relógio sobre o mostrador, por pressão ou fixado de outra maneira à caixa.

Assortiment

Termo francês utilizado para as peças usadas na confecção de um escapamento.

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B

Balanço (volante)

Peça móvel, geralmente circular, oscilante sobre seu eixo de rotação. A espiral ("cabelo", ou mola) acoplada a ele faz-lhe o movimento para frente e para trás, dividindo o tempo em partes exatamente iguais. Cada par de movimentos (um para frente e outro para trás) do balanço ("tique-taque") é chamado de "oscilação". Uma oscilação, portanto, é composta de duas vibrações.

Barra ou talão

Fina haste presa às caixas dos relógios de pulso para fixação da pulseira.

Botão

Botão pequeno, de forma variada, acoplado à caixa, que aciona um determinado mecanismo ou função do relógio (cronógrafo, etc.).

Botão de ajuste

O mesmo que coroa.

Botão de carga

O mesmo que coroa.

Botão deslizante

Em relógios repetidores, uma peça feita do mesmo metal que a caixa, normalmente situada no meio da caixa. O botão carrega a mola do mecanismo percussivo.

C

Caçador

Relógio de bolso com uma tampa para proteção do vidro.

Caixa

Caixa que protege o movimento do relógio da poeira, umidade e choques. Também fornece ao relógio uma aparência tão atraente quanto possível, de modo a se adequar ao gosto do público.

Calendário Anual

Calendário de relógio que mostra o dia da semana, a data e o mês, requerendo uma única correção manual por ano.

Calendário de Fase Lunar

É a indicação, em determinados relógios, em uma abertura de forma apropriada no mostrador, da evolução do ciclo lunar: crescente, cheia, minguante ou lua nova.

Calendário perpétuo

Dispositivo em um relógio que indica automaticamente a data correta, levando em conta os diferentes números de dias dos meses e os anos bissextos. Alguns relógios incluem anos centenários que não são bissextos. Um calendário

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perpétuo pode indicar somente o dia do mês, ou a data, dia da semana, nome do mês, e às vezes as fases e a idade da lua (tempo trancorrido desde a lua nova.

Calibre

Utilizado originalmente para se referir ao tamanho do movimento do relógio (11 linhas, 13 1/4 linhas, etc.), este termo agora refere-se à identificação do movimento para cada fabricante. Quando o número do calibre é acompanhado pela marca do fabricante, serve como uma indicação de sua origem. Exemplos célebres de calibres são o Calibre Zenith 3019 PHC, mais conhecido como "El Primero", lançado em 1969, o Piaget 12P, o Lemania 861, Rolex NA 620, Felsa 415, etc.

Caracol

Parte do mecanismo de repetição, é um excêntrico entalhado para a repetição das horas, quartos ou minutos. Nomeado pela sua forma, o caracol de minutos é dividido em quatro partes, cada uma delas por sua vez dividida em 14 dentes.

Carrilhão

Mecanismo de percussão com três gongos de tons variados.

Centro

Parte central da caixa, na qual o movimento é montado.

Chablon

Termo francês para o movimento de um relógio (não incluindo o mostrador e os ponteiros), em que todos ou uma parte dos componentes não estão montados.

Chanfradura (ou chanfro)

Entalhe de um ângulo agudo em uma borda lisa, visualmente produzindo uma faixa luminosa ao longo dos contornos da peça ou da área chanfrada.

Chifres

Em uma caixa de relógio de pulso, são as peças anexadas à parte central, às quais as pulseiras são unidas.

Complicações

São mecanismos auxiliares acoplados a um movimento básico. As "complicações" pertencem a três categorias principais: aquelas que fornecem indicações extras de tempo; aquelas que batem ou tocam a hora, e aquelas que fornecem uma variedade de indicações astronômicas. Os relógios são chamados de "Grandes Complicações" quando apresentam mecanismos das três categorias acima.

Corda

Operação que consiste em apertar a mola principal de um relógio. Isto pode ser feito manualmente (por meio da coroa) ou automaticamente (por meio de um rotor, que balança pelo movimento do braço do usuário).

Coroa

Botão serrilhado situado no exterior da caixa utilizado para dar corda ao relógio. Também é utilizado para ajustar os ponteiros à hora correta e para corrigir as indicações do calendário.

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Côtes de Genève

O termo significa "Marcas (ou Ondas) de Genebra" e consiste em marcas regulares, paralelas, que dão um aspecto nervurado à superfície de certas peças, freqüentemente as pontes e os galos de um movimento.

Cronógrafo

Relógio ou outro aparato com dois sistemas para marcação do tempo independentes: um indica a hora do dia, e o outro mede breves intervalos de tempo. Acumuladores que registram segundos, minutos e mesmo horas podem ser acionados e parados quando desejado. Isto torna possível a medição da exata duração de um evento. Não deve ser confundido com timer, stopwatch ou cronômetro.

Cronógrafo "split-seconds"

Também conhecido pelo francês "rattrapante". Nele, o mecanismo do cronógrafo controla não apenas um, mas dois ponteiros centrais, um chamado de ponteiro de "split-seconds", superposto ao outro. São iniciados, parados e retornados a zero em conjunto acionando-se o mesmo botão. Acionando-se um segundo botão o ponteiro de

split-seconds pára para permitir que o tempo transcorrido seja lido, enquanto o ponteiro do cronógrafo continua a avançar em torno do mostrador. Pressionando-se novamente o segundo botão reposiciona-se imediatamente o ponteiro de split-seconds sobre o ponteiro do cronógrafo de modo que ambos avancem novamente unidos.

Cronógrafo "stopwatch"

Instrumento que pode ser utilizado para a medição de intervalos de tempo. Quando isto é feito, a hora mostrada é perdida em parte ou completamente, até que os ponteiros sejam restaurados.

Cronômetro

Relógio aprovado após ser submetido a uma série de testes de precisão em um instituto oficial. Os requisitos são muito severos: variação de poucos segundos por dia nas mais desfavoráveis condições de temperatura (para relógios mecânicos) e nas posições em que eles são normalmente utilizados.

Cronômetro marinho

Cronômetro mecânico ou eletrônico altamente preciso fechado em uma caixa, usado para determinação da longitude a bordo de um navio. Cronômetros marinhos com movimentos mecânicos são montados em argolas de suspensão (como em bússolas) de modo que permaneçam na posição horizontal, necessária à sua precisão.

D

Data

Número ordinal referente ao dia do mês (30 de março, p. ex.). Relógio-data: relógio que indica a data, o mês e às vezes o ano e as fases da lua. Também chamado relógio-calendário ou calendário.

Direct-drive

Refere-se a um ponteiro de segundos que se move à frente em pequenos pulos. Trotteuse é o termo francês para direct-drive, em especial ponteiro de segundos centrado.

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E

Ébauche

Termo francês para um movimento incompleto compreendendo as platinas, pontes, engrenagens e peças em aço, mas que não possui escape, balanço, espiral, corda, mostrador e ponteiros. Por encomenda, poderá ser provido de rubis. O acabamento depende dos padrões de qualidade adotados pela empresa. A manufatura de um "ébauche" exige condições de produção muito elaboradas, o que limita consideravelmente o número de fabricantes especializados no seu desenvolvimento e produção.

Elementos Reguladores

Conjunto das peças que compreendem o sistema regulador (balanço e espiral) e o escape - roda, alavanca (âncora) e o duplo disco (platô).

Encaixotar

Processo de inserir e fixar um movimento de relógio a sua caixa.

Equação do tempo

A quantidade de tempo que deve ser adicionada ou subtraída para converter ao dia solar verdadeiro o dia médio, ou civil, que o relógio marca.

Escape

Conjunto de peças - roda de escape, alavanca (âncora) e duplo disco (platô) que converte a energia acumulada na corda no movimento oscilatório do balanço. O escape desempenha uma dupla função: transmite os impulsos que mantêm o balanço em movimento, e restringe a progressão da engrenagem, permitido à roda de escape avançar apenas um dente a cada oscilação do balanço.

Platô, âncora e roda de escape.

Espiral (mola) de balanço

Mola fina, em forma de espiral, fixada em uma extremidade à roda do balanço e na outra à ponte (galo) do balanço. O balanço (volante) e sua mola constituem juntas o órgão regulador do movimento de um relógio. O nível de qualidade da mola é fundamental à precisão do movimento. Atualmente em sua produção é utilizado o Nivarox.

Esqueleto

Movimento de relógio cujas pontes, platina, galo, tambor e às vezes o rotor, foram perfurados, serrados e polidos para criar um ornato em relevo, deixando apenas o material absolutamente necessário para o órgão executar sua função. Esta remoção torna possível visualizar através do movimento esqueleto. Em relógios finos, a esqueletização é feita à mão ou, em parte, automaticamente, com a ajuda de um padrão e de um pantógrafo. Movimentos-esqueleto são uma materialização da elevada arte da relojoaria.

Movimento-esqueleto Ulysse Nardin UN-31.

Em cima, o lado do mostrador.

Embaixo, o lado de trás.

Estampa, buril

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Uma ferramenta da precisão que revolucionou a produção mecânica dos relógios; permite que a maioria das peças de um relógio sejam formadas, perfuradas e retificadas.

Etablissage

Termo francês para o método de fabricação de relógios e/ou de movimentos pela montagem de seus vários componentes. Inclui geralmente as seguintes operações: recebimento, inspeção e estocagem do "ébauche", elementos reguladores e as outras partes do movimento e do acabamento; montagem; ajuste; colocação do mostrador e ponteiros; colocação na caixa; inspeção final antes da embalagem e do despacho.

Etablisseur

Termo francês para uma fábrica de relógios que faça apenas a montagem dos mesmos, sem que ela mesma produza os componentes, que compra de fornecedores especializados.

Exposição

Indicação da hora ou de outros dados, por meio de ponteiros que movem-se sobre um mostrador (exposição analógica) ou por meio de algarismos que aparecem em uma ou mais janelas (exposição digital ou numérica); estes algarismos podem ser associados a indicações alfabéticas (exposição alfanumérica) ou por sinais de qualquer outro tipo. Exemplo: 12:05 SEG 12/3 = 12 horas, 5 minutos, segunda-feira 12 de março. Tais exposições podem ser obtidas por meios mecânicos ou eletrônicos.

F

Foudroyante

A palavra francesa "Foudroyante" significa literalmente "fulminante". Um cronógrafo "foudroyante" permite, com um ponteiro analógico, a medida de oitavos de segundo em uma cronometragem.

G

Grande batida

Mecanismo que pode soar automaticamente as horas e quartos de hora e que repete horas, quartos e minutos sob demanda.

Granulado circular

Um tipo de decoração de superfície composto de círculos concêntricos ligeiramente sobrepostos, encontrado freqüentemente em pontes e galos de movimentos de relógios e ocasionalmente em mostradores.

H

Horas saltantes

Em um mostrador de relógio, pequena abertura ou janela em que as horas aparecem em sucessão, substituídas imediatamente a cada sessenta minutos pela figura da hora seguinte.

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J

Janela do mostrador

O mesmo que Abertura

Pequena abertura no mostrador do relógio em que determinadas indicações são fornecidas (por exemplo a data, a hora, etc).

L

Linha

Antiga unidade de medida na relojoaria, derivada do "Pied du Roy", o "pé real" francês, equivalente a 2,2558 mm. As dimensões de movimentos de relógios ainda são expressas em linhas (```). Por exemplo, um calibre redondo de 11 linhas ou um movimento retangular de 8 x 12 linhas.

M

Manufatura

Na indústria relojoeira suíça, o termo é utilizado para fábricas/oficinas nas quais quase todas as peças de um relógio são fabricadas e montadas (ao menos um "ébauche" original). Elas se distingüem das fábricas de acabamento ("ateliers de terminage") ou "Établisseur" onde o trabalho se limita à montagem, regulagem e acabamento.

Material do relógio

Peças avulsas, componentes para produzir ou reparar relógios. No último caso, são chamados freqüentemente de "peças de reposição ou "material de reparo".

Mecanismo (trabalho) de percussão

Mecanismo automático ou manual que bata as horas, quartos ou minutos, ou toque um alarme (v. repetidor).

Mola principal

A mola tracionadora de um relógio, contida no tambor. É uma tira de aço longa, elástica e enrolada em espiral. É utilizada para armazenar a energia de que um relógio mecânico precisa. A mola principal, ou corda, desenvolve o seu torque máximo quando completamente estirada. À medida que a tensão da mola diminui, também o seu torque sofre uma redução, o que afeta a marcha do relógio. Em relógios com corda automática, a mola de corda é continuamente estirada, o que provoca um nível de tensão e torque constantes, assegurando-se desse modo que a marcha do relógio se mantenha praticamente invariável. Nos relógios de pulso modernos utiliza-se freqüentemente a mola principal de "Nivaflex", uma liga especial de grande elasticidade e resistência prolongada.

(e) Mola principal e (d) mola principal

montada no interior do tambor.

Montagem

Processo de montar os componentes de um movimento. Isto era feito antigamente de forma inteiramente manual, mas as operações têm sido automatizadas em sua maior parte. Não obstante, o elemento humano ainda é primordial, especialmente para inspeção e teste.

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Mostrador

"Face" indicadora ou placa de metal ou outro material, contendo várias marcações, para mostrar, em relógios, as horas, minutos e segundos. Mostradores variam muito em forma, decoração, material, etc. As indicações são dadas por meio de numerais, divisões ou símbolos de diversos tipos.

Movimento

Conjunto que consiste dos principais elementos e mecanismos de um relógio: o mecanismo de carga e ajuste, mola principal, o trem, o escapamento, os elementos reguladores. "Anatomicamente", o movimento consiste no "ébauche", nos elementos reguladores e nos outros componentes.

N

Nivarox

Nome de uma liga metálica utilizada na fabricação das espirais. É inoxidável, antimagnética e praticamente insensível a variações de temperatura.

P

Palheta

São as peças através das quais os dentes da roda de escape dão impulso ao balanço. Em geral, as palhetas são confeccionadas de rubis.

Placa Principal

Base plate on which all the other parts of a watch movement are mounted (part of the "ébauche"). Placa-base em que todas as partes restantes do movimento de um relógio são montadas (é parte do "ébauche").

Platina inferior

Placa de metal que recebe as pontes e as várias partes do movimento.

Polimento-espelho

Operação de polimento extremamente meticulosa e elaborada, resultando em uma superfície impecavelmente brilhante e lisa, absolutamente livre de riscos e manchas.

Ponte

Peça complementar fixada à platina principal para formar a base de um movimento. As outras peças são montadas dentro da base (parte do "ébauche").

Ponte ("galo")

Um suporte, com uma extermidade fixada à platina, a outra apoiando o pivô de uma roda. A ponte do balanço ("galo") apóia o pivô superior do conjunto do balanço e é montada sobre a platina superior do movimento. Seu primeiro formato foi o de um simples suporte em "S"; contudo, ele foi gradualmente recebendo uma decoração mais elaborada tanto no pé como na mesa, o primeiro sendo a parte do galo que é fixada à platina e a última a parte sobre o balanço e que fornece a sustentação do pivô superior do conjunto do balanço.

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Ponteiro

Indicador, feito geralmente de uma peça fina e leve de metal, de forma muito variada, que se move sobre um mostrador ou uma escala graduada. Os relógios têm geralmente três ponteiros, para mostrar as horas, os minutos e os segundos.

Ponteiro de fly-back

Em um cronógrafo com mostrador analógico, é um ponteiro de segundos central adicional que pode permanecer sobreposto a outro enquanto ele se move, pode ser parado independentemente e então levado a "voar atrás" para alcançar o outro ponteiro, pode ser parado e "zerado" juntamente com o outro ponteiro. Nos cronógrafos com mostrador digital, uma "função" que tem o mesmo efeito.

Ponteiro de segundos "saltador"

Em um cronógrafo, um ponteiro de segundos que corre em torno de seu totalizador em 4 ou 5 saltos e serve para indicar frações de um segundo.

R

Racks

O mecanismo de percussão incorpora três peças de forma redonda chamadas "racks": uma para as horas, uma para os quartos e uma para os minutos. Quando o botão é ativado, os "racks" caem nos diferentes caracóis, e sua posição determina o número de golpes batidos.

Relógio Automático

Um relógio cuja mola principal seja enrolada pelos movimentos ou acelerações do braço do usuário. Com base do princípio da atração gravitacional, um rotor gira e transmite sua energia à mola por meio de um mecanismo apropriado. O sistema foi inventado na Suíça por Abraham-Louis Perrelet no século XVIII, inicialmente utilizando um peso oscilante preso na extremidade do movimento. Breguet mais tarde aperfeiçoaria o mecanismo em seus relógios de bolso "Perpetuelle". Em 1917, Léon Leroy introduziria o primeiro relógio de pulso automático, mas os primeiros modelos a terem produção em série foram criados por John Harwood em 1922. Os mecanismos Harwood foram utilizados por fabricantes tais como Blancpain e Fortis. Em 1932, surgiu o movimento automático com o sistema que conhecemos atualmente, o Rolex "Perpetual", com um rotor central giratório.

Repetidor

Relógio que bate as horas por meio de um mecanismo operado um botão deslizante. Há vários tipos de repetidores: repetidor de quarto-de-hora: soa baixo uma nota para as horas e um "ding-dong" para cada um dos quartos; repetidor de cinco minutos: bate as horas, quartos e a cada período de cinco minutos após o quarto; repetidor de minutos: bate as horas, quartos e os minutos; Grande sonnerie (grande batida): bate as horas e quartos automaticamente, repetindo quando um botão é pressionado; repetidor de Chiming: os quartos são batidos em três ou quatro gongos de passo diferente.

Repetidor de minutos

Relógio repetidor que soa horas, quartos e minutos quando solicitado.

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Reserva de marcha

Expresso em dias ou horas, é o tempo residual de marcha do movimento, baseado no estado da carga da mola principal. Alguns relógios apresentam um indicador especial no mostrador para a reserva de marcha.

Resistente à água

Relógio feito para impedir que a água entre. Caixas resistentes à água são aquelas cujas junções são feitas para impedir que a umidade entre.

Rotor

Meio-disco de metal pesado, é feito para girar dentro da caixa de um relógio automático pela energia produzida pelos movimentos do braço do usuário. Seu peso tende sempre a trazê-lo de volta para a posição vertical. Desmultiplicado por um dispositivo especialmente projetado, suas rotações carregam continuamente a mola principal do relógio.

Movimento Ulysse Nardin calibre UN-13.

Em primeiro plano, o rotor.

Rubis

São rolamentos, pedras de suporte (em orifícios) ou cobertura e palhetas utilizados para redução do atrito no movimento dos relógios. São feitos geralmente de rubis sintéticos, à exceção de pedras preciosas ou semi-preciosas (diamante, rubi, safira, granada) que são usadas geralmente em relógios mais luxuosos. Como exemplos, podem ser citados os rubis utilizados para redução do atrito dos pivôs do eixo da roda do balanço e as palhetas da âncora do escape.

Detalhe de um movimento, onde

são apontados alguns dos rubis.

S

Safira

Material sintético resistente a riscos (corindo sintético) usado para cristais do relógio, sobre o mostrador e às vezes na parte de trás da caixa.

Segundo

Unidade de tempo básica (abr. s), correspondendo a 1/86.400 do dia solar médio, isto é, a duração da rotação sobre seu próprio eixo, de uma Terra ideal que descreve um círculo em volta do sol em um ano, a uma velocidade constante e no plano do Equador. Após a Segunda Guerra Mundial, os relógios atômicos tornaram-se tão precisos que poderiam demonstrar as irregularidades infinitesimais (alguns centésimos de um segundo por ano) da rotação da terra sobre seu próprio eixo. Decidiu-se então redefinir o padrão da referência; isto foi feito pela 1a. Conferência Geral Sobre Pesos e Medidas em 1967, nos seguintes termos: "o segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação que corresponde à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo do Césio 133". Convencionalmente, o segundo é subdividido em décimos, centésimos, milésimos(milissegundos), milionésimos (microssegundos), em bilionésimos (nanossegundos) e em trilionésimos (picossegundos).

90

T

Tacômetro

Instrumento para medição de velocidade. Na relojoaria, é um temporizador ou um cronógrafo com um mostrador graduado em que a velocidade pode ser lida em quilômetros por hora ou alguma outra unidade (veja "temporizador").

Tambor

Fina caixa cilíndrica que contém a mola principal de um relógio. A borda dentada do tambor traciona o trem de engrenagens.

(e) Tambor e (d) tambor com a mola

principal montada no seu interio

Temporizador

Instrumento usado para registrar intervalos de tempo, sem qualquer indicação da hora.

Terminage

Termo francês que denota o processo de montar peças de relógio para um produtor.

Termineur

Termo francês para um relojoeiro independente (ou oficina) engajado na montagem de relógios, completos ou em parte, para um "établisseur" (montador) ou uma "manufatura", que fornecem as peças avulsas necessárias.

Transferência

Operação para imprimir algarismos ou outros marcadores em um mostrador com uma almofada gelatinosa que faz uma impressão a partir de um clichê.

Turbilhão

Dispositivo inventado por Abraham-Louis Breguet para eliminar erros de medida em posições verticais. Consiste em uma carruagem (ou gaiola) móvel que carrega todas as partes do escape, com o balanço no centro. O pinhão do escape gira sobre a quarta roda fixa. A caixa faz uma volta por minuto, assim anulando erros de medida nas posições verticais.

O turbilhão, inventado por

Abraham-Louis Breguet.

V

Vibração

Movimento de um pêndulo ou de outro elemento oscilante, limitado por duas posições extremas consecutivas. O balanço de um relógio mecânico efetua geralmente cinco ou seis vibrações por segundo (isto é, 18.000 ou 21.600 por hora), mas o de um relógio de alta freqüência pode fazer sete, oito ou até dez vibrações por segundo (isto é 25.200, 28.800 ou 36.000 por hora).

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Vickers

Nome de um engenheiro que criou um novo método de medida da dureza de metais. A dureza Vickers é calculada de acordo com a diagonal da impressão deixada sobre o metal por uma pirâmide de diamante com quatro lados, que é pressionada contra o metal com uma determinada força.

Vidro (Cristal)

Placa fina de vidro ou material sintético transparente, para proteger os mostradores dos relógios.

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DICAS E CURIOSIDADES

1. T Swiss Made T ou Swiss T 25 – O que isto significa Para que os relógios possam ser lidos no escuro, um material luminescente é colocado nos índices do mostrador e nos ponteiros. Genericamente falando, a emissão de luz pode ser do tipo fotoluminescente (determinada por uma radiação luminosa excitante) ou do tipo radioluminescente (determinada pelo radioatividade do material). Os relógios que apresentam a emissão radioluminescente, em sua maioria, são projetados para usos muito específicos: relógios militares, relógios profissionais para mergulhadores, etc.. Neste caso, o uso do material radioativo é definido estritamente pelo padrão da norma ISO 3157 que permite somente dois tipos de radionucleídeos: trítio (3H) e promécio (147 Pm). É importante ressaltar que estes radionucleídeos emitem uma radiação de baixa energia. O padrão da ISO 3157 permite uma marcação opcional para os relógios que emitem menos do que um determinado valor. A marcação pode ser feita no mostrador como a seguir: depósitos ativados pelo trítio: T depósitos ativados pelo promécio: Pm Por outro lado, relógios com um valor mais elevado, tal como relógios para mergulhadores, devem ser marcado como se segue: depósitos ativados pelo trítio: T 25 depósitos ativados pelo promécio: Pm 0,5 A indicação "T Swiss Made T" significa que o relógio é suíço e contém uma determinada quantidade de trítio que emite menos de 227 MBq (7,5 mCi). A indicação "Swiss T < 25" significa que o relógio é suíço e contém uma determinada quantidade de trítio que emite menos de 925 MBq (25 mCi). A maioria dos relógios suíços usam uma emissão de luz do tipo fotoluminescente. Alguns deles utilizam a marcação opcional "L Swiss Made L" para indicá-la.

2. A divisão do tempo – Com que nível de precisão O tempo é dividido naturalmente por evidentes fenômenos astronômicos tais como a sucessão das estações, as fases da lua, a sucessão regular do dia e da noite. Para dividir o tempo em frações menores, foram necessários meios artificiais, tais como mostradores que marcavam o movimento da sombra produzida pelo sol, ou as clepsidras que usavam um fluxo controlado de água. Desde 1657, os movimentos oscilatórios de um equipamento mecânico têm sido utilizados para a divisão do tempo. A era da eletrônica não deixou os relógios para trás. No final dos anos 1960, um grupo suíco de pesquisa projetou e testou o primeiro movimento eletrônico para um relógio, que mais tarde ficou conhecido como o movimento a quartzo. Estes relógios movidos a bateria também permitiram a introdução dos mostradores digitais, substituindo os centenários analógicos. Relógios a quartzo são extremamente precisos graças à sua alta freqüencia de vibração (32 kHz). Sua variação é equivalente a muito menos que um segundo por dia. Comparativamente, a freqüência de oscilações comumente usada em movimentos mecânicos varia de 21.600 por hora (3 Hz) a 28.800 por hora (4 Hz), permitindo uma variação de menos de 10 segundos por dia.

3. Cronógrafo - Cronômetro - Complicações Um cronógrafo é um relógio equipado com funções adicionais de medida do tempo independentes de hora mostrada. Um cronômetro é um relógio de alta precisão em que o movimento, após testes rigorosos, recebeu um certificado oficial de cronometragem de um órgão oficial de cronometragem. Os relógios que fornecem medidas adicionais às horas, minutos e os segundos são conhecidos como "complicações". A complicação mais conhecida é o relógio com calendário, o qual mostra somente a data. Há também cronógrafos com um ponteiro cental de segundos que pode ser ligado, parado e zerado com um ou dois botões situados no lado do relógio. Outras funções adicionais incluem a segundo fuso horário, o alarme, as fases da lua, o repetidor, o calendário perpétuo, etc.

4. De que manutenção um relógio precisa? Relógios mecânicos e automáticos devem ser limpos e inspecionados a cada três anos para assegurar a medição do tempo sem problemas. As peças móveis de relógios a quartzo necessitam também de manutenção, porque não estão sob tensão e qualquer pequena partícula estranha é suficiente para pará-los. A bateria necessita ser trocada quando esgotada. Este é o momento para a manutenção de rotina. Além da troca da bateria, relógios a quartzo digitais não

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necessitam de nenhuma manutenção de rotina. Nos locais dos selos de resistência à água, a limpeza é requerida menos freqüentemente, porém os selos devem ser trocados sempre que o fundo da caixa for removido. Fora isto eles trocados anualmente e a resistência verificada usando-se equipamento de pressão, através do agente do fabricantes. Vale a pena lembrar que a exposição regular a produtos químicos, ou à água do mar, pode danificar pulseiras, caixas e braceletes, e um metal maciço ou um material especialmente desenvolvido são recomendados se ele for usado regularmente nestas condições. Os cosméticos e os perfumes também podem causar danos se aplicados diretamente aos mostradores e às pulseiras.

5. Ele diz resistente à água, mas posso nadar com ele? A resistência à água é medida em atmosferas (unidade de pressão), e os relógios são testados nestas pressões por determinado período de tempo. Pressões excepcionais, como ao mergulhar, podem exceder aqueles limites; assim, se você for um mergulhador avançado, você necessitará um relógio que possa tolerá-las. Os fabricantes medem freqüentemente a resistência à água em um número de pés (ft), metros (m) ou atmosferas (atm). Os relógios marcados "resistente à água", com ou sem a indicação adicional da alta pressão, devem se adequar ao padrão NIHS 92-10 para relógios (que corresponde ao padrão internacional ISO 2281). Tais relógios são projetados para uso diário e devem ser resistentes à água durante exercícios tais como mergulhos curtos. Eles podem ser usados em diferentes condições de temperatura e pressão mas sob nenhuma circunstância foram projetados para o mergulho autônomo. Os relógios para mergulhadores devem ser resistentes à água em um mínimo de 330 ft (100 m). Devem também apresentar um controlador de tempo e se adequar aos padrões fornecidos por NIHS 92-11 (ISO 6425): luminosidade, resistência a choque, anti-magnetismo, solidez da pulseira. Lembre-se de que se você for praticar alpinismo, pára-quedismo, mergulho aéreo, pára-pente, ou esqui, você necessitará um relógio protegido contra danos sob mudanças de pressão tanto acima como abaixo do nível de mar. Para o uso regular na água, caixas sólidas de metal ou produtos especialmente construídos são recomendadas, incluindo fundo e coroa rosqueados. Não hesite em perguntar a seu próximo fornecedor sobre funções de resistência à água, e lembre-se de que somente a troca profissional de bateria garantirá a selagem e assim a resistência à água de seu relógio.

6. O que é um aro (ou catraca) unidirecional? Freqüentemente o aro (anel superior da caixa), serve para registrar dados adicionais, e pode geralmente mover-se em ambos os sentidos para executar inúmeras funções. Um aro unidirecional gira somente em um sentido para prevenir um erro no manuseio. Isto é especialmente importante na medição de tempos de mergulho; se o aro for batido ou movido, indicará que o mergulhador tem menos tempo de mergulho ou de descompressão que o realmente transcorrido.

7. O que são os rubis no contexto dos movimento dos relógios? Rubis são safiras ou rubis sintéticos que foram perfurados, chanfrados e polidos para servirem como rolamentos para as engrenagens dos relógios, reduzindo a fricção das peças mecânicas a um mínimo possível. Geralmente, pode-se dizer que um relógio mecânico simples (com ponteiros de horas, minutos e segundos) deve incluir ao menos quinze rubis, situados nos lugares mais sujeitos ao desgaste devido à fricção. Ele deve ainda conter um sistema de absorção de choques no balanço, uma mola de balanço de boa qualidade e uma mola inquebrável.

8. Por quê um relógio é tão mais caro que outro? Um bom relógio é, antes de tudo, aquele que é atraente. Geralmente, relógios mecânicos, pela natureza de seus movimentos, são mais caros que aqueles a quartzo. Além deste, há uma série de fatores que influem no custo de um relógio. Em relação ao movimento, pode-se dizer que, mesmo nos modelos baratos, ele é bem projetado e que todos os elementos altamente funcionais fazem uso das mais recentes descobertas tecnológicas; a economia é feita nas partes não-funcionais. Em movimentos feitos muito cuidadosamente, todas as peças, funcionais ou não, são acabadas com muito cuidado. Todos os componentes de aço são polidos; pontes são decoradas e chanfradas; todas as peças são da mais alta qualidade e submetidas a exaustivos testes; em resumo, os padrões de manufatura são extremamente

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altos. O material da caixa varia. Há plástico, resinas, aço inoxidável, metal (normalmente bronze), metais com placa de ouro, ouro incrustado e metais preciosos. Confira a parte de trás da caixa do relógio ou os documentos que acompanham o relógio para a descrição do metal utilizado. Compostos plásticos ou resinas são os mais baratos e normalmente usados em relógios de moda ou esportivos. Aço inoxidável não é um metal precioso e é largamente usado em relógios esportivos. Os preços de relógios folheados a ouro dependem sobretudo da composição do ouro (p. ex. 14 ou 18 k) e da espessura da camada de ouro - medida em mícrons. O folheado pode variar de 2 a 30 mícrons ou mais. Metais preciosos usados em caixas de relógios incluem ouro de variados quilates, prata esterlina e, em relógios realmente topo-de-linha, platina. Tipos de cristal também variam, mas com menos opções. Geralmente, o cristal, que é a cobertura que protege o mostrador do relógio, é de plástico, vidro mineral ou safira sintética. O plástico é mais usado em relógios baratos, de venda em massa. O vidro mineral é mais comum e mais resistente. Cristais de safira, mais caros que vidro mineral, não são apenas robustos, mas também altamente resistentes a riscos. Pulseiras também podem influenciar consideravelmente o preço dos relógios. À parte pulseiras de plástico e borracha, pulseiras de metal e couro podem aumentar dramaticamente o custo do relógio. Pulseiras de couro podem variar de 10 a 100 dólares para peles especialmente tratadas ou exóticas (mas não em risco de extermínio). De maneira similar, braceletes de metal podem ser tanto de metais básicos, preciosos, ou mesmo de carbeto de tungstênio ou titânio. Hoje em dia, o mercado altamente competitivo tem levado ao constante aumento da qualidade dos produtos, uma tendência que leva a produtos constantemente aperfeiçoados para ir de encontro às necessidades e expectativas dos consumidores.

9. Quanto tempo dura a bateria de um relógio? Geralmente entre dois e cinco anos, dependendo do tipo do relógio, suas dimensões e da quantidade da energia requerida pelas diferentes funções. Por exemplo, um cronógrafo terá um consumo de energia mais elevado do que um relógio que indica as horas e os minutos somente. Determinados tipos de relógios apresentam um indicador de reserva de energia: quando o ponteiro dos segundos começa a saltar a cada cinco segundos, é hora de se ter a bateria substituída por um relojoeiro qualificado. Baterias especiais de um lítio-iodeto alcançam uma vida teórica de dez anos.

Normas Comerciais

Padrão de Embalagem

Produtos Jóias – Qualquer jóia própria deverá ser embrulhada na caixa “Sara” com fita e sacola da marca “Sara”. As jóias “Chopard” e “Van Cleef & Arpels” devem ser acondicionadas nas caixas “Chopard” e “Van Cleef & Arpels”.

Relógios – Os relógios da marca “Cartier” devem ser embrulhados com papel, etiqueta, fita e sacola da marca “Cartier”. Os demais devem ser embrulhados com papel de embrulho, etiqueta, fita e sacola da marca “Sara”.

Canetas – As canetas da marca “Cartier” devem ser embrulhadas com papel, etiqueta, fita e sacola da marca “Cartier”. As demais devem ser embrulhadas com papel de embrulho, etiqueta, fita e sacola da marca “Sara”.

Acessórios – Os acessórios da marca “Cartier” devem ser embrulhados com papel, etiqueta, fita e sacola da marca “Cartier”. Os demais devem ser embrulhados com papel de embrulho, etiqueta, fita e sacola da marca “Sara”.

Certificado de Garantia e Manual Técnico Jóias – Qualquer jóia própria deverá ter seu certificado de garantia e manual técnico preenchido e datado conforme documento anexo.

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Relógios – Todo relógio deverá ter seu certificado de garantia preenchido e datado.

Canetas – Toda caneta deverá ter seu certificado de garantia preenchido e datado.

Acessórios – Todo acessório deverá ter seu certificado de garantia preenchido e datado.

Devoluções

Produtos – O produto adquirido em qualquer loja “Sara” pode ser devolvido em um período máximo de 7 dias corridos, de acordo com o código de defesa do consumidor.

Forma de Reembolso – O cliente receberá um vale no valor do produto devolvido.

Trocas

Produtos Jóias – Apenas as jóias compradas na “Sara” poderão ser trocadas, desde que estejam dentro prazo estabelecido. As jóias a serem trocadas devem obrigatoriamente estar acompanhadas de sua caixa, garantia e manual de instruções.

Relógios – Apenas os relógios comprados na “Sara” poderão ser trocados. Os relógios a serem trocados devem obrigatoriamente estar acompanhados de sua caixa, garantia e manual de instruções.

Pulseira de relógio – Não é permitida a troca de pulseira de relógio.

Canetas – Apenas as canetas compradas na “Sara” poderão ser trocadas. As canetas a serem trocadas devem obrigatoriamente estar acompanhadas de sua caixa, garantia e manual de instruções.

Acessórios – Apenas os acessórios comprados na “Sara” poderão ser trocados. Os acessórios a serem trocadas devem obrigatoriamente estar acompanhados de sua caixa, garantia e manual de instruções.

Prazos Jóias – 30 dias, salvo autorização da gerência.

Relógios – 15 dias, salvo autorização da gerência.

Canetas – 15 dias, salvo autorização da gerência.

Acessórios – 7 dias, salvo autorização da gerência.

Comissão – A comissão é computada sobre o valor da diferença da troca (saída – entrada).

Vales Os vales devem ser impressos em papel especial, constando o valor do vale e data de emissão. Além disso, deve ser assinado pelo vendedor.

Encomendas

Produtos Jóias – Serão aceitas encomendas de jóias da atual coleção, além de reformas.

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Relógios – Serão aceitas encomendas apenas das marcas representadas pela “Sara”. A encomenda não garante o recebimento da peça, pois o envio da mesma depende da disponibilidade das fábricas.

Pulseira de relógio – Serão aceitas encomendas de pulseiras apenas das marcas representadas pela “Sara” e será exigido um sinal de 20% do valor do produto.

Canetas – Serão aceitas encomendas apenas das marcas representadas pela “Sara” ou da marca própria. A encomenda não garante o recebimento do produto, pois o envio do mesmo depende da disponibilidade das fábricas.

Acessórios – Serão aceitas encomendas apenas das marcas representadas pela “Sara” ou da marca própria. A encomenda não garante o recebimento do produto, pois o envio do mesmo depende da disponibilidade das fábricas.

Preço Deve-se informar ao cliente que o preço corrente da mercadoria serve apenas como base e pode sofrer influência dependendo da cotação do câmbio na época do recebimento da mercadoria e da oscilação da matéria prima.

Prazos Jóias – O prazo para orçamento é de 5 dias úteis e o prazo de entrega é de 15 dias úteis após aprovação do orçamento.

Relógios – O prazo de recebimento é de, no máximo, 90 dias corridos, desde que a peça não seja uma edição especial ou uma produção limitada.

Pulseira de relógio – O prazo de recebimento é de, no máximo, 90 dias corridos.

Canetas – O prazo de recebimento é de, no máximo, 90 dias corridos.

Acessórios – O prazo de recebimento é de, no máximo, 90 dias corridos.

Prazo de Contato com o cliente

O cliente deve ser contatado a cada 15 dias corridos para ser informado do andamento da encomenda.

Consertos

Produtos Jóias – Serão aceitas apenas as jóias compradas na “Sara” mediante apresentação de seu certificado de garantia. Jóias compradas em outras empresas ou sem seu certificado serão aceitas apenas com aprovação do gerente.

Relógios – Serão aceitos apenas os relógios representados pela “Sara” mediante apresentação de seu certificado de garantia. Os consertos que não podem ser realizados na assistência técnica da marca no Brasil só poderão ser aceitos caso tenham sido comprados na “Sara”.

Prazo de Garantia do Produto Jóias – 2 anos

Relógios – 2 anos

Prazo de Garantia do Conserto Jóias – 2 anos

Relógios – 2 anos para os relógios “Rolex” e 1 ano para as demais marcas.

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Forma de Pagamento O pagamento pode ser efetuado em dinheiro, cheque ou cartão, apenas à vista.

Comissão: Não existe comissão para consertos.

Prazos de Orçamento Jóias – 5 dias úteis

Relógios – 10 dias úteis

Prazo de Conserto Jóias – 15 dias úteis após aprovação do orçamento

Relógios – Mínimo de 20 dias úteis e máximo de 90 dias corridos após aprovação do orçamento. O prazo varia de acordo com o tipo de conserto e deverá ser informado ao cliente após recebimento do orçamento.

Prazo de Contato com o cliente O cliente deve ser contatado a cada 15 dias corridos para ser informado do andamento do conserto.

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Regras de Venda

1x a 3x 4x a 6x 7x a 10x 1x a 3x 4x a 6x 7x a 10x 1x a 3x 4x a 6x 7x a 10xAudemars Piguet 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00%Breitling 15,00% 8,00% 0,00% 20,00% 13,00% 5,00% 25,00% 18,00% 10,00%Cartier 15,00% 8,00% 0,00% 20,00% 13,00% 5,00% 25,00% 18,00% 10,00%Chopard 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00%Ferrari 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00%Graham 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00%Hublot 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 20,00% 15,00%IWC 14,00% 7,00% 0,00% 20,00% 13,00% 5,00% 25,00% 18,00% 10,00%Jaeger Le Coultre 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 15,00% 10,00%Panerai 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 15,00% 10,00%Piaget 14,00% 7,00% 0,00% 20,00% 13,00% 5,00% 25,00% 18,00% 10,00%Richard Mille 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 15,00% 10,00%Roger Dubois 14,00% 7,00% 0,00% 20,00% 13,00% 5,00% 25,00% 18,00% 10,00%Rolex 5,00% 2,50% 0,00% 10,00% 2,50% 0,00% 13,00% 5,00% 0,00%Tudor 5,00% 2,50% 0,00% 10,00% 2,50% 0,00% 13,00% 5,00% 0,00%TW Steel 10,00% 5,00% 0,00% 10,00% 5,00% 0,00% 10,00% 5,00% 0,00%Vacheron Constantin 14,00% 7,00% 0,00% 20,00% 13,00% 5,00% 25,00% 18,00% 10,00%Van Cleef 10,00% 5,00% 0,00% 20,00% 15,00% 10,00% 25,00% 15,00% 10,00%

Relógios:Descontos conforme tabela acima.

Jóias:30% de desconto da etiqueta para vendas parceladas entre 7 e 10 vezes;35% de desconto da etiqueta para vendas parceladas entre 4 e 6 vezes;40% de desconto da etiqueta para vendas parceladas entre 1 e 3 vezes.

Acessórios (caixa de relógio, canetas, couro, etc...):Preço de tabela para vendas parceladas entre 7 e 10 vezes;5% de desconto da tabela para vendas parceladas entre 4 e 6 vezes;10% de desconto da tabela para vendas parceladas entre 1 e 3 vezes;* Os produtos que não estiverem em nenhuma tabela, deve-se subtrair 10% de sua etiqueta.

Observações:Está proibido o parcelamento em mais de 10 vezes independente da forma de pagamento;O cálculo do preço de um Rolex é feito multiplicando-se o valor da tabela de 6x por 1,95;n/d significa que essa opção de parcelamento não está disponível.

ExceçõesO parcelamento de American Express em 12 vezes equivale a 10 vezes das outras formas de pagamento.

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3

Regras vigentes a partir do dia 15/02/2012:

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O Aspecto Físico e o Vestuário

Feminino

Aspecto Físico

O penteado

• Cabelo limpo, perfeitamente penteado e cuidado; se é pintado ou com reflexos, evite que se vejam as raízes.

• Qualquer longo é possível; se tiver cabelo longo; rosto limpo, cabelo preso com elástico, presilha ou arco de estilo clássico (sem acessórios informais).

A maquiagem

• Maquiar-se antes de entrar na loja e retocar durante o dia, • Discreta (sem exagero) ainda que indispensável (encontrar o efeito de uma maquiagem leve e de boa

saúde). Sem muito brilho.

O perfume

• Presente, mas que seja leve.

As mãos

• Manicure: unhas não muito compridas para manusear os produtos, limpas e pintadas (incolor ou cor clara (branco leitoso ou rosado ou bege).

• Nada de roer unhas

Higiene dental e bucal

• Em qualquer momento do dia. Dentes bem cuidados.

Vestuário

O uniforme

• Para favorecer a sua pessoa, roupa social de cores branca e preta. Nada de roupas curtas, decotadas e justas.

• Não é permitido roupas pretas ou brancas com nenhum tipo de brilho ou tecidos brilhosos. • É permitido o uso de blusas de algodão ou malha juntamente com um casaquinho preto ou blazer. • A calça deverá ser comprida, não podendo ser legging ou calça sarouel. • Não é permitida qualquer roupa de renda ou tecido rendado. • Não é permitido o uso de vestidos.

Os acessórios

• O calçado:

o Sapatos fechados (preto) combinando com o uniforme em bom estado, lustrados. o Sapatos de salto deverão ter saltos perfeitos. o Não é permitido sandálias ou rasteiras. o Não é permitido sapatos com brilho ou de tecidos brilhosos.

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• Scarf, cachecol e xale

o São permitidos (cores preta, branco ou cinza) o Sem brilho para não brigar com a jóia

• Relógio e jóias

o Relógio e jóias discretas. o Só serão permitidos relógios representados pela Sara. o Não usar muitas jóias, somente jóia Sara.

Padrão SARA

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Masculino

Aspecto físico O cabelo

• Limpo, bem penteado e curto • Penteado clássico (sem coloração nas pontas) • É proibido cabelo longo, ainda que preso.

Barba e bigode

• Estilo clássico • Evite barba longa

Mãos

• Unhas limpas e bem cortadas

Higiene dental e bucal

• Em qualquer momento do dia. Dentes bem cuidados.

Vestuário O uniforme

• Roupa social preta e branco

Os acessórios

• O calçado o Sapato social, ilustrado, em bom estado, o Cor escura, combinando com o uniforme.

• Meias o Altas e de cores escuras

• O cinto o Qualquer cinto (sem exagero) o Cor preto

• Óculos o Discreto

• Relógio e jóias o Relógio e jóias discretas. o Nada de brincos

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As Ferramentas dos Vendedores

• Uma calculadora • Uma caneta • Cartões pessoal (guardados na caixa e nunca em cima da mesa ou dos mostradores) • Luvas • Um aneleiro ou pau medidor de anéis • Uma lupa • Um estojo pós-venda

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A Correspondência Com os Clientes

• É obrigatório responder a qualquer correspondência no prazo de 48 horas. Se não tiver alguma resposta, pelo menos informe que recebeu o mesmo.

• Se recebeu fax informe por escrito; liga para o cliente e informe por escrito. • Para enviar qualquer documento a um cliente (fatura, catálogo, etc.), coloque sempre um cartão pessoal e um

breve recado. • Evite enviar faturas para o endereço residencial, exceto quando for solicitado. • Se o cliente é casado, nunca escreva “particular” no envelope. • Se um cliente mora na casa de uma terceira pessoa, escreva “entregar para” e o nome do cliente.

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O Processo de Venda Sara

O Cliente Decide Comprar

14 ações mínimas para que o cliente tenha vontade de voltar 1. Sempre oferecer uma bebida (e uma 2ª bebida também)

2. Parabenizar pela escolha

3. Mostrar o estojo e o certificado de garantia

4. Comprovar o estado da peça ( Ex.: colocada em hora, marcas de dedos)

5. Dar conselhos de uso e manutenção

6. Cuidar do pagamento

7. Propor sistematicamente um embrulho para o presente

8. Começar um novo sonho: mostrar outras criações

9. Oferecer um catálogo e seu cartão pessoal

10. Propor serviços personalizados (Ex.: algo gravado ou para os turistas aconselhar restaurantes ou visitas turísticas)

11. Assegurar que tenha os dados pessoais do cliente e perguntar se aceita que o(a) convide para eventos, envie catálogos ou uma correspondência sobre algum serviço relativo ao seu modelo ( Ex.: Troca de bateria, polimento...)

12. Lembrar de que você está à disposição para qualquer conselho ou informação adicional

13. Agradecer a confiança depositada na Sara

14. Acompanhar até a porta, e lembrar de colocar os modelos em um lugar seguro!!!

O Processo de Venda

1. Preparar as vendas

2. Recepcionar o cliente

3. Conhecer o cliente

4. Apresentar os modelos

5. Responder aos desejos do cliente

6. Finalizar a venda

7. Fidelizar o cliente

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1. Preparar a Venda Objetivo:

- Manipular ativamente e plenamente as vendas

Uma aparência impecável

Princípios:

- O vestuário*: as roupas, os acessórios

- A aparência física: o penteado, a maquiagem, o perfume, as mãos, um hálito fresco

- Uma experiência profissional

- Conhecer as criações: história e anéctdotas, valor adicional, características, conselhos de uso e de cuidado.

- Informar-se sobre as àreas e as atividades relativas à Sara: joalheria, gemologia, relojoaria...

- Estar atualizada com a concorrência

- Ter ao alcance das mãos as “ferramentas do vendedor” *.

Uma abertura cultural

- Informar-se sobre a atualidade

- Os acontecimentos culturais e artísticos: exposições, concertos, premios literários, cinema...

- A moda: coleções, tendências

- A gastronomia: os grandes chefs, os restaurantes de moda...

Um espírito

- Focar na satisfação e no prazer do cliente

- Aperfeiçoar seu poder de convicção: segurança e confiança em si mesmo.

- Querer satisfazer o outro.

- Consulte a agenda do vendedor

2. Recepcionar o Cliente Objetivo:

- Acolher e aconchegar todo aquele que entrar na loja

Cumprimentar o cliente com um sorriso

Princípios:

- Estabelecer um contato visual

- Sorrir

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- Respeitar o espaço do cliente

- Esperar a resposta do cliente

Ter entusiasmo

- Utilizar uma frase inicial com uma forma de pergunta direta

- Mostrar sua boa disposição

- Apresentar-se

- Convidar o cliente para se sentar e oferecer algo para beber (se possível)

3. Conhecer o Cliente Objetivo:

- Identificar os desejos dos clientes, como fosse o seu universo, mantendo uma relação plena e autêntica.

Preferir as perguntas diretas

Princípios:

- As perguntas diretas são aquelas que começam por quem, que, quando, onde, como, por que ou quanto.

- Apresenta a vantagem principal de proporcionar rapidamente mais informações sobre o universo do cliente.

- As perguntas fechadas são preferíveis serem feitas no final da fase de conhecimento do cliente por que servem principalmente para obter confirmação de suas principais expectativas.

Escutar o cliente

- Interessar-se sinceramente

- Admirar os modelos que o cliente leva

- Observar o comportamento do cliente

- Mostrar-se que está atento

- Identificar as motivações do cliente

- Expressar em outros termos os desejos do cliente

- Precisar e verificar a correta compreensão

ANTES DE QUALQUER ACONTECIMENTO PESSOAL DO CLIENTE:

- Parabenizá-lo

- Mostrar-se cúmplice do acontecimento

- Recordar as informações úteis para o fichário de clientes

4. Apresentar os Modelos

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Objetivo:

- Propor criações de acordo a motivação e os desejos do cliente. Convidá-lo para compartilhar o universo Sara.

Ensinar criações de distinto valor

Princípios:

- Apresentar individualmente cada modelo.

- Ampliar a seleção para o cliente tanto em valor como em vista estética

- Valorizar os modelos para provocar emoção

- Utilizar uma bandeja de venda.

- Propor 3 ou 5 modelos no máximo.

- Apresentar um modelo em um estojo Sara.

- Aproveitar o máximo da luz para exaltar o resplendor dos modelos.

Dar para provar os modelos

- Intensificar o interesse do cliente pelos modelos

- Dar desejos de posse

5. Responder aos Desejos do Cliente Objetivo:

- Comprovar a relação com o universo do cliente

Estabelecer a relação com o universo do cliente

Princípios:

- Ter como base a argumentação no universo do cliente (gostos, estilo de vida, etc...).

- Retomar as informações proporcionadas pelo cliente.

- “Contar” as criações

- Nomear os modelos, contar a história e colocar o relieve el savoir-faire Sara

- Utilizar um vocabulário variado e positivo.

- Falar o número pessoal

- Anunciar o valor das criações ( a petição do cliente) seguido de um benefício para o cliente.

- Observar e escutar o cliente

- Confirmar as preferências

- Valorizar a escolha

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Responder as objeções de forma positiva e construtiva

- Aceitar o fato que o cliente oponha uma objeção.

- Não contradizer nunca o cliente

- Interrogar o cliente sobre a sua objeção.

- Retomar aos argumentos positivos expressados pelo cliente sobre o modelo aprensentado.

- Tranquilizar o cliente.

6. Finalizar a Venda - Materializar o ato da compra.

Estar atento aos sinais de compra

Princípios:

- O cliente já não tem mais perguntas, inclina a cabeça, questiona à suas próprias objeções, não se separa do modelo, fala com cuidado do objeto, etc...

- Ajudar o cliente na decisão

- Fazer uma pergunta alternativa

- Reforçar o prazer de oferecer e possuir

- Propor uma gravação personalizada (se o modelo permitir)

- Propor um embrulho para presente

- Apoiar o cliente na decisão

- Confirmar o funcionamento do modelo.

- Dar conselhos de uso e cuidado do objeto.

- Apresentar, explicar e preencher os documentos relativo ao modelo.

- Parabenizar calorosamente o cliente pela escolha.

- Em caso, tranqüilizar o cliente falando da possibilidade de trocar o objeto.

7. Fidelizar o Cliente Objetivo:

- Fazer que o cliente tenha o prazer de voltar

Criar uma relação duradora

Princípios:

- Mostrar ao cliente modelos que vão bem com a compra ou vinculados com seu universo.

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- Oferecer um catálogo

- Entregar seu cartão pessoal

- Dizer de que está à disposição para o que precisar.

- Estabelecer o preenchimento da ficha do cliente (na base de clientes)

- Chamar o cliente para uma futura ocasião (aniversário, lançamento de novas criações), etc...

Surpreender o cliente com serviços personalizados

- Oferecer uma gravação, jogos para os filhos, uma entrega à domicílio, um presente especial para o cliente, um lugar de estacionamento, um convite à exposição, etc...

- Reservar um restaurante, chamar um táxi...

- Despedir calorosamente, elegantemente e sinceramente

- Agradecer a confiança que o cliente demonstra pela Sara.

- Desejar revê-lo de novo.

- Acompanhar até a porta

- Assegurar que a sua última imagem seja positiva para o cliente.

E ASSIM, A ARTE DE VENDER NA SARA É FAZER QUE CADA CONTATO SEJA UM MOMENTO PRAZEROSO PARA O VENDEDOR (A) E PARA O CLIENTE.

O celular deverá ser mantido no modo silêncio ou no modo vibração e também não é permitido atender o celular enquanto o cliente estiver à mesa.