Módulo cuidados cosméticos de envolvimento mãos e pés

O QUE É UM COSMÉTICO

Cosmético é aquilo que é relativo à beleza humana. Alguns produtos de higiene pessoal podem ser considerados cosméticos. Substância ou tratamento aplicado à face ou a outras partes do corpo humano para alterar a aparência, para embelezar ou realçar o atractivo da pessoa. Tais preparados podem ser aplicados à pele, às unhas ou ao cabelo. A palavra portuguesa “cosmético” deriva da palavra grega ko·sme·ti·kós, que significa “hábil em adornar”. Há milhares de anos homens e mulheres utilizam cosméticos. Arqueólogos encontraram em túmulos egípcios de aproximadamente 3.500 a.C. sinais do uso de pintura para os olhos e unguentos aromáticos.O termo cosmético designa substâncias de origens diversas, usadas sobre a pele e cabelos para limpar, suavizar, encobrir imperfeições e embelezar. A moderna indústria de cosméticos fabrica uma vasta série de produtos e compreende diversas empresas com ramificações internacionais.O que são COSMÉTICOS?

COSMÉTICOS são produtos constituídos por substâncias naturais ou sintéticas usadas na higienização pessoal, proteção, odorização ou embelezamento.

Dividem-se em categorias:

Produtos para lábios;Produtos para área dos olhos;Produtos anti-solares;Produtos para bronzear;Produtos para tingimento de cabelos;Produtos para clareamento de cabelos;Produtos para clareamento de pêlos do corpo;Produtos para alisar cabelos;Neutralizadores capilares;Produtos para modelar e assentar cabelos;Pós corporais;Cremes de Beleza;Máscara facial;Loções de Beleza;Òleos;Produtos para maquiagem facial;Produtos para o cuidado dos cabelos e couro cabeludo;Produtos para unhas e cutícula;Repelentes;Sabonetes;Produtos para higiene bucal e dental;Produtos desodorantes;Produtos para barbear;Produtos pós-barbear;Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.

INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTECentro de Emprego e Formação Profissional do Alto de Trás-os-Montes

Produtos para banho/imersão;Lenços perfumados;Extratos- alcoólico e oleoso;Águas perfumadas;Perfume (incluindo-se os odorizantes de ambiente);

Rotulagem:

Todos os rótulos de produtos cosméticos devem conter as seguintes informações:

Nome do produto;Marca;Número de registro do produto (produtos notificados- nº da autorização de funcionamento da empresa);Lote ou partida;Prazo de validade;Conteúdo;País de origem;Fabricante/importador;Advertências e restrições de uso;Rotulagem específica;Ingredientes/composição;Os produtos aerossóis, neutralizantes, para ondular ou alisar cabelos, clareadores ou tinturas com acetato de chumbo, depilatórios/epilatórios, dentifrícios e enxaguatórios bucais com flúor, produtos anti perspirantes e antitranspirantes e tónicos capilares possuem rotulagem específica, com frases de advertência.

Hidratação

O nosso corpo perde diariamente dois litros de água e desta quantidade, 20%correspondem à pele. As células da epiderme são empurradas para a superfíciecutânea e à medida que os intercâmbios de água se tornam mais difíceis, a alimentaçãoe a hidratação que se iniciam nas camadas inferiores da pele faz-se com maiordificuldade. Quando exteriormente, essa humidade se evapora, mais líquidos vêmdo interior e tendem a compensar o equilíbrio perdido. A pele começa a envelhecerquando começa a desidratar e esse processo pode começar numa idade precoce.O processo de desidratação/envelhecimento depende de uma série de factores:Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.



Factores Externos:Climatéricos (sol, frio, vento, temperatura ambiente, ambiente seco);Agressão química;Cosméticos inadequados ou de qualidade duvidosa;Substâncias alcalinas.

NutriçãoEm estética, o processo de nutrição procura o melhoramento da pele, potencializando as funções vitais do tecido epitelial. A nutrição não é só uma sequência individual, deve ser acompanhada de uma excelente hidratação.Após a limpeza de pele, esta fica desprotegida de emulsão epicutânea (filme que a protege das variações climáticas), ou seja, fica desprovida do seu manto oleoso e do seu suprimento nutritivo.

Devemos ter em consideração dois aspectos:

A hidratação capaz de devolver à pele o seu filme hidrolipídico;A nutrição capaz de integrar a parte proteica.

INTRODUÇÃO À COSMETOLOGIAA cosmetologia é a ciência e a arte que se dedica ao estudo e cuidado dascaracterísticas estéticas de uma pele sã.Os cosméticos são fórmulas de aplicação local, baseadas em conceitos científicos, destinadas ao cuidado e manutenção da pele e dos seus anexos, sem perturbar as funções vitais, irritar, sensibilizar, ou mesmo provocar fenómenos secundários indesejáveis devido à sua absorção no organismo.A pele devido às suas secreções, factores ambientais e, às vezes, a factores internos vai acumulando resíduos que limitam ou impedem o seu normal funcionamento.Daí a necessidade de cuidar da pele com determinados cosméticos para manter o seu equilíbrio e, em caso de desvio, corrigi-lo.A cosmetologia estuda os cosméticos adequados para o cuidado e conservação da saúde e beleza do corpo humano. É integrada por três sectores científicos diferentes:a química cosmética, que estuda a estrutura e as características físico-químicas das substâncias que têm actividade cosmética, a técnica cosmética, que estuda as modalidades para utilizar as ditas substâncias e a dermatologia cosmética, que as selecciona para que não sejam nocivas e que estuda os seus efeitos a longo prazo.Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.



A cosmética coloca à disposição da profissional uma série de produtos e de técnicas com três finalidades: manter a cútis em condições ideais de higiene, manter os tecidos cutâneos nas melhores condições fisiológicas e facultar os meios (produtos) que, sendo totalmente inócuos, possam modificar certos aspectos externos.

Os cosméticos podem classificar-se em:Cosméticos de higiene;Cosméticos de manutenção e protecção;Cosméticos de tratamento;Cosméticos decorativos.

Agentes humectantes (emolientes)

Pomadas e cremes

Tecnicamente, um creme é uma emulsão de óleo em água. As gotículas de óleo constituem a fase descontínua, sendo dispersas em água, que é a fase contínua.As pomadas são consideradas emulsões de água em óleo, nas quais a água é a fase descontínua e o óleo a fase contínua.

Os cremes são mais bem aceites, são menos gordurosos e tendem a desvanecer-se ao serem aplicados na pele. São facilmente aplicados e a sua absorção é mais fácil.Cosmeticamente são os mais bem aceites. Para manter uma boa hidratação, os cremes devem ser aplicados em intervalos curtos.Geralmente, as pomadas são agentes hidratantes mais eficazes, necessitando de aplicações menos frequentes, mas muitas vezes são demasiado gordurosas para serem bem aceites pela cliente. As pomadas retardam a perda de água, lubrificam e protegem a pele. São aplicadas com espátula de madeira ou com as mãos e, se necessário, com luvas.Os cremes são preparações mais complexas do que a maioria das pomadas porque contêm agentes emulsionantes e conservantes. Os agentes emulsionantes permitem a produção de uma emulsão entre duas substâncias fisicamente diferentes e nãomiscíveis. Os cremes são friccionados na pele com as mãos e são usados pelos seus efeitos humidificantes e emolientes.

Emulsões

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A palavra emulsão deriva do termo latino emulsio, que alude ao acto de mungiraplicando-se, de modo geral, a todas as preparações de aspecto leitoso, comcaracterísticas de sistema disperso constituído por duas fases líquidas imiscíveis.

Efectivamente, uma emulsão resulta da dispersão de um líquido, ou óleo, numoutro líquido respectivamente oleoso ou aquoso. A fase dispersa é chamadadescontínua ou interna, e a fase dispersante contínua ou externa. Assim, há emulsões de água em óleo (A/O) e emulsões de óleo em água (O/A).Ao dispersar-se uma fase, ela fica dividida em gotículas de tamanho maior do que 0,1 mm mas, em regra, não ultrapassam 100 mm de diâmetro. Em razão da tensão superficial, a fase dispersa tende a juntar-se a fim de reduzir a sua superfície específica (superfície por unidade de peso). Portanto, as emulsões constituem sistemas termodinâmicos instáveis.

O aumento da superfície específica da fase interna, adquirido quando se faz aemulsificação, é extremamente importante pela extraordinária dimensão que atinge.Com efeito, suponhamos que temos 1 mL de água em gotículas de 0,01mm dividido em 1 mL de óleo de amendoim. O cálculo da superfície específica ocupada por esse mililitro de água, quando dividido em partículas do tamanho referido, indica uma área de cerca 600 m², o que corresponde a um campo de basquetebol. Sendo assim, compreende-se bem a enorme energia do sistema e a tendência para as partículas dispersas se reunirem, a fim de diminuírem a superfície da fase interna.

Colocando o problema nestes termos, entende-se que só com o uso de substâncias que diminuam a tensão superficial (mais concretamente a tensão entre a fase aquosa e a fase oleosa - tensão interfacial), se conseguirá preparar emulsões com perfeita estabilidade física. Os produtos que diminuem a tensão entre as duas fases são chamados tensioactivos e representam o grupo de agentes emulsivos ou emulgentes mais importantes os agentes emulsivos primários.

Emulsivo: substância capaz de tomar ou conferir estado de emulsão.Emulgente: substância que faz emulsão, também chamada dispersante ouestabilizador.

Os géis são emulsões semi-sólidas que se tornam líquidas quando aplicadas sobre a pele. São cosmeticamente aceites porque se dissipam após a aplicação, não são gordurosos e não contêm corantes.




Leites de limpeza

Os leites de limpeza são emulsões de fraca viscosidade que, como todas as emulsões, podem ser de dois tipos: emulsão de água em óleo (A/O) ou emulsão de óleo em água (O/A).Ambas dissolvem as partículas óleos solúveis e hidrossolúveis. São mais suaves que os sabões, têm uma saponificação fraca e podem ser concebidos com diversas fórmulas, segundo o tipo de pele. Aplicam-se com uma ligeira e suave massagem, eliminando-se com água abundante. Não devem utilizar-se como desmaquilhante de olhos, uma vez que existem produtos específicos para essa zona.

Tónicos ou loções

São cosméticos destinados a cumprir uma função compensadora das necessidades da pele e a sua acção tende a normalizar e a equilibrar o pH da pele. São geralmente compostos de extractos florais de plantas, muitas delas medicinais. As loções têm normalmente cor e perfume, para igualar ou modificar a cor e o aroma do extracto de que é feita e, assim, aumentar-lhes o seu poder atractivo.As loções adstringentes são indicadas para peles oleosas, com poros dilatados.O efeito adstringente (que contrai) que o álcool proporciona é complementadocom águas destiladas de hamamélis, rosa, calêndula e açafrão.O mesmo efeito de adstringência pode ser potenciado pela adição de ácidos orgânicos fracos, como o cítrico, acético ou láctico, bem como o sumo de frutas como o limão, que para além de conter ácido cítrico proporciona a emoliência (que amolece) dos mucílagos, ou líquido gomoso.As loções emolientes contêm glicerina e, quando se procura obter uma emoliência mais forte, adiciona-se lanolina oxietilenada. Os extractos vegetais podem ser de tília ou de malva. Nas loções para peles secas e sensíveis não se deve utilizar o álcool, pois é demasiado agressivo em função do problema. Utilizam-se extractos de camomila ou de calêndula, pela sua acção anti-inflamatória.As loções estimulantes activam a circulação sanguínea periférica, provocandohiperemia superficial. É indicada para peles flácidas mas sem couperouse. O veículo deve conter álcool, ao qual se adicionam cânfora e agentes vasodilatadores. Como extractos vegetais utiliza-se a ortiga e a arnica.

O Peeling




Composição química

A palavra inglesa peeling, designa uma acção de remoção, de despojamento, de eliminação de algo. Em estética, designa o produto e a técnica através da qual se provoca a esfoliação das camadas superficiais da pele, promovendo o seu alisamento. Com o peeling retiram-se as células mortas à superfície, diminuindo a espessura da camada córnea.Em gabinete, só é permitido realizar o peeling cosmético, ou seja, aquele que não apresenta qualquer perigo e que deixa a pele mais uniforme, melhorando as micro-rugas, diminuindo as cicatrizes do acne e aclarando as manchas.O produto utilizado no peeling pode ser o tradicional esfoliante de micropartículas de areias, micropartículas de pedra-pomes ou micropartículas de arroz e é retirado com as pontas dos dedos ou com brossage.

Mais recentemente, os alfa-hidroxiácidos, a última inovação da indústria cosmética, são sem dúvida aqueles que oferecem melhores resultados a curto prazo. Têm como princípio uma escamação natural da pele, provocado pelos diversos ácidos de frutos, com particular realce para o ácido glicólico (cana de açúcar), cuja estrutura molecular permite uma acção rápida e eficaz.

Principais componentes dos peelings suaves,

Agentes abrasivos suaves, ou seja, micropartículas quase sem acção, como algas diatónias, diatameias, sementes de pêssego, micropartículas de poliamida (areias redondas), gomas, etc.

Principais componentes dos peelings fortes

Diversos ácidos, tais como o cloro acético, ácido fenólico e óxido de zinco. Também se utilizam micropartículas de polietileno de arestas arredondadas.

Principais componentes dos peelings cirúrgicos

Só utilizados pelo Dermatologista, têm como principal componente o fenol, que não é um ácido mas actua como tal.Os peelings podem ser classificados em peeling mecânico, que recorre a substâncias como micropartículas de mármore pulverizado, nylon, extractos de alperce e jojoba, e em peeling enzimático, que recorre a extractos de papaia, ananás e algas diatameias.Também se pode falar em peelings orgânicos e peelings não orgânicos dependendo se a composição química é orgânica ou inorgânica.




Tratamento de hidratação de mãos e pés

Mãos e pés em perfeita sintonia

O ressecamento da pele que pode aparecer nas mãos e pés durante o decorrer do tempo pode e deve ser controlado com o uso de produtos de hidratação.

Em algumas pessoas provoca a chamada síndrome mão-pé, que consiste em ressecamento da pele de mãos e pés, algumas vezes chegando a causar rachaduras, vermelhidão, descamação e ressecamento.

A secreção sebácea faz um manto lipídico sobre a pele cuja função principal é de proteção. Com o ressecamento, essa proteção diminui, tornando necessária e importante sua reposição.

A reposição é feita pelos tratamentos hidratantes, que podem conter substâncias diversas, como a uréia e alguns tipos de silicone, e agem para evitar a perda da água. Entre as substâncias que podem ser utilizadas é a parafina.

A síndrome mão-pé deixa a pele muito suscetível a agressões externas, fungos e bactérias, por isso é necessário manter essas regiões Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.



bem higienizadas.Para a mutenção do tratamento é indicado o uso de sabonetes líquidos ou em barras que sejam hidratantes. A secagem deve ser feita evitando-se a fricção da toalha ou com o uso de um secador de cabelos. Depois da limpeza, deve-se passar o hidratante e voltar a usar o produto sempre que houver sensação de que a pele está seca.

É importante lembra que a coceira, que é resultado do ressecamento da pele, tende a reverter com a correta hidratação.

Como a pele está mais sensível nessa fase, é preciso estar atento à exposição solar. O uso de um protetor solar com fator de no mínimo 30 deve tornar-se rotina, sempre que o paciente sair de casa. Em ambiente interno, a luz fria só preocupa se a pessoa ficar exposta por longo tempo a uma fonte de luz que esteja a menos de 60 cm de distância. Vale lembrar que mãos e pés também, envelhecem e pode se tornar um desconforto para todos.

Finalmente, para quem quer implementar o cuidado com a pele, é possível reforçar a proteção incluindo na alimentação itens ricos em betacaroteno – como cenoura, mamão, tomate e pimentão, precursor da vitamina A, que tem ação fotoprotetora.

Tratamentos pés e mãos:

Escalda Pés;Alívio e bem-estar, banho terapêutico para os pés.O escalda-pés é uma categoria dos banhos terapêuticos. Um tratamento regenerativo, eficaz e simples.Os banhos são personalizados, ou seja, preparado com óleos naturais, florais e ervas específicas para a pessoa que o recebe. Após o escalda pés é realizada massagem relaxante nas pernas e nos pés.O escalda pés auxilia no tratamento de gripes e resfriados, bem como promove relaxamento e bem-estar físico e emocional.

Hidratação Profunda

Preparamos um tratamento à base de parafina, indicado para hidratar e evitar rachaduras, deixando a pele sedosa e macia.Na primeira etapa, é feita higienização e esfoliação dos pés e mãos para a retirada das células mortas. Depois uma tonificação para prepará-los para o banho de parafina.Os pés e as mãos são banhados por várias camadas de parafina, deixando-os descansar em uma luva específica para as mãos ou bota para os pés. A parafina é retirada em pedaços e, ao final do banho, aplica-se um creme Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.



hidratante.Os resultados são bem visíveis, a pele fica aveludada, com um aspecto maravilhoso. O tratamento não possui contra-indicações porque a parafina usada é cosmética, ou seja, sem química.

Tratamento de parafina para mãos secas e com frieiras

No tempo frio, a pele das mãos é das que mais sofre, e todos os cuidados são

poucos. No pior dos casos, além da secura extrema, pode ser afectada por

frieiras, que para não falar do desconforto é algo inestético.

Por isso, toca a cuidar o melhor que puder das suas mãozinhas e deixo aqui a

sugestão de um cuidado intensivo que repara a pele em profundidade e afasta

as famigeradas frieiras. Deve fazer pelo menos uma vez por semana, ou

sempre que desejar.

Inicie o tratamento com uma exfoliação (Super Hand Scrub da Sephora) em

toda a mão insistindo bem nas palmas e nós dos dedos.

Em seguida envolva as mãos com um creme profundamente hidratante e

reparador ou máscara de mãos (como por exemplo: Radiance




Mask da Thai, Pampering Hand & Nail Spa da Yes to Carrots ou a Hand

Treatment Mask da Oriflame).

Entretanto, tenha a máquina da parafina pronta (o que implica que a tenha

ligado com alguma antecedência para a parafina derreter) e coloque as mãos

dentro, conte até 2 e retire. Repita este processo pelo menos 5 vezes até ter

uma camada de parafina tipo "luva" nas mãos. Envolva as mãos em película

aderente e se tiver luvas largas ou uma toalha, coloque-as para manter o calor

e relaxe durante cerca de pelo menos 15 minutos.

Puxe pela película aderente (e tudo sairá junto) e massagem muito bem o

excedente de máscara nas mãos e não as lave durante pelo menos 1.30H.

E voilá! Mãos resplandecentes e hidratadas e frieiras afuguentadas!

O tratamento de parafina é uma óptima escolha e não tem contra-indicações.

A pele fica profundamente hidratada e com aspecto aveludado e sedoso. Também pode ser aplicada nos pés, no corpo e no rosto. No rosto nunca experimentei e na minha opinião é aconselhável ser feito por uma profissional de estética, devido à sensibilidade da pele dessa zona.Nas mãos e nos pés pode ser feita em casa sem problemas.

Acessórios necessários

1- Uma panela para parafina. Podem adquirir uma profissional ou usar uma normal de culinária velhinha Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.



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2- Pincel

3- Luvas turcas e luvas plásticas

Produtos necessários - Parafina

Existem vários tipos de parafinaFig.1 Parafina Hidratante de MELÃO - 0,5Kg.

Fig. 2 Parafina floral - Chocolate Branco e Negro

PASSOS PARA O TRATAMENTO

Passo 1- Limpeza e higienização

Pode ser feita uma esfoliação ou a aplicação de um tónico a utilizar antes de iniciar a aplicação da parafina. Este tónico da figura tem uma acção hidratante e suavizante. A pele fica fresca, limpa e preparada para a aplicação da parafina floral ou de chocolate branco ou negro.

Passo 2 - Aplicação da parafinaAquecer a parafina até ficar liquida. Aplicar duas ou três camadas mergulhando na panela profissional ou com o pincel se usarem uma panela normal Atenção: Quando aplicarem a parafina, tenham muita atenção à temperatura, pois não queremos queimar nossas mãos. A temperatura deve ser agradável e confortável.

Passo 3 - Colocar luvas de plástico, seguidas de luvas turcas e deixar actuar cerca de 15 minutos, conforme a parafina usada.




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Passo 4 - Retirar as luvas e aplicar um creme hidratante massageando as mãos.

Não lavar as mãos durante uma hora.Retocar a cada 15 dias .

Para quem não tem paciência para este processo existe no mercado várias marcas que têm parafina em gel

Parafina em gel para mascara de tratamento e hidratação para mãos e pés; é recomendada para peles sensíveis que não suportam calor.Esta parafina tem efeito sauna, e não necessita de uso de panela, uma vez que é UMA PARAFINA FRIA.

Como a parafina é usada hoje:

Banhos de parafina têm sido muito utilizados em spas para tratar a pele seca. Massagem, físicos e terapeutas de reabilitação reconheceram Propriedades da parafina em aliviar músculos cansados, liberando articulações rígidas e aliviar a dor. É comumente usado para tratar a artrite, bursite, fibromialgia, problemas fibrositis e tendões; para lesões de articulações; relacionadas a acidente, luxações e fraturas; para intervalo estabilizado ou perdido de movimento e para




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as estirpes ou entorses. Dermatologistas também usam parafina para tratar doenças da pele, como eczema e psoríase.

ÓLEOS ESSENCIAIS

DESCRIÇÃO

Os óleos essenciais são o resultado da extração – geralmente por destilação – dos componentes voláteis das diversas partes da planta e da expressão do pericarpo de espécies cítricas. São relativamente fluidos, têm natureza extremamente volátil, possuem alguma coloração (em sua grande maioria), são insolúveis em água e relativamente solúveis em álcool. Embora recebam o nome de “óleo”, não têm exatamente a viscosidade e coloração tradicionais que o termo leva a pensar.

Fig. 01 - Apresentação comercial de óleos essenciais diversos




Os aromas naturais dos óleos essenciais afetam diretamente a mente e o corpo físico humanos e, utilizados de forma adequada, podem oferecer resultados altamente positivos para a saúde no seu sentido mais amplo.

Os perfumes, às vezes chamados de fragrâncias, também possuem seus aromas, mas não são a mesma coisa que os óleos essenciais; são compostos por produtos químicos sintéticos e não provêem os benefícios terapêuticos próprios das essências naturais, principalmente porque não compõem um conjunto de uma infinidade de substâncias, naturalmente harmónico e com padrões energéticos próprios.

OCORRÊNCIA. FUNÇÃO

Os óleos essenciais são mais abundantes nas plantas mais evoluídas como as Dicotiledôneas, que apresentam diversas famílias importantes, entre as quais podem-se destacar: Labiatae, Lauraceae, Umbelliferae, Rosaceae, Rutaceae, Compositae e outras; algumas famílias das Monocotiledôneas, como Araceae e Zingiberaceae, ainda entre as Angiospermas; e principalmente as Coníferas, entre as Gimnospermas.Caracteristicamente ocorrem na planta em quantidades muito pequenas. Para se obter, por exemplo, 500 g de óleo essencial de eucalipto, são necessários 23 kg de folhas desta planta e, para a mesma quantidade de óleo essencial de rosa, são necessários 1.400 kg de pétalas!

O óleo essencial de uma planta localiza-se em estruturas celulares que podem ser: uma célula isolada, mas distinta das que a rodeiam pelas suas dimensões maiores e por seu conteúdo de gotas oleosas, ou podem ser bolsas esquizógenas formadas por várias células e que reservam o seu produto numa bolsa comum, ou ainda os pelos capitados que suportam células glandulares.

Essas estruturas, no entanto, podem estar localizadas em quase todas as partes da planta (raiz, caule, folhas, flores, frutos). Os óleos cítricos (limão, bergamota, etc.) são extraídos das cascas dos frutos destas plantas.

Os óleos

São substâncias resultantes da união de ácidos gordos e álcoois. São líquidos à temperatura ambiente.Os óleos essenciais são substâncias odoríferas e versáteis que as vegetais contêm.São substâncias de excesso do metabolismo da planta. A planta verte para o exterior através de uns canais excretores. Os óleos essenciais não se devem Entidade acreditada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, nos termos da Portaria n.º 782/97, de 29 de Agosto.



confundir com o óleo conseguido pela pressão sobre os frutos e as sementes das plantas. Para extrair os óleos essenciais, utiliza-se a destilação por alambique, ou seja, a passagem de vapor de água através da planta, com a posterior recolha dos óleos essenciais, quando esse vapor é condensado.Os óleos essenciais são produtos 100% concentrados, muito poderosos, possuem um grande poder de penetração através da pele, e:

Possuem uma acção anti-séptica. Assim, por exemplo, aplicada no Homem, a resina do pinheiro desinfecta as vias respiratórias;São estimulantes da oxirredução celular;São moléculas electricamente negativas, o que provoca um processo biofísicoque permite uma tonificação, uma revitalização e uma regeneração das células,e que se traduz num aperfeiçoamento dos tecidos;Comportam-se como hormonas, vitalizam o tecido na fase de degradação e favorecem o crescimento e organização celular; Intervêm sobre o sistema nervoso, acalmando-o ou excitando-o;Actuam sobre o sistema circulatório, tonificando-o;Os óleos essenciais podem apresentar-se como essências vegetais e resinas e requerem uma manipulação hábil e um perfeito conhecimento. Existem na natureza uns 600 compostos que formam estes óleos, na sua maioria pertencentes a uma família de substâncias químicas denominadas por:

Ácidos Gordos

Grupo de substâncias químicas de aspecto e consistência oleosa. Quando unidas a um álcool, formam óleos gordos e ceras.

Aminoácidos EssenciaisDe todos os tipos de aminoácidos, que o organismo necessita para sobreviver, existem alguns que não podem produzir-se pelos seus próprios meios. Designam-se aminoácidos essenciais e devem ser ingeridos na dieta alimentar. Exemplos: ácidos nucleicos.

Óleos Naturais e Óleos Sintéticos

Além dos óleos voláteis obtidos de plantas (fitogênicos), produtos sintéticos são encontrados no mercado. Esses óleos sintéticos podem ser imitações dos naturais ou composições de fantasia e costumam ser muitas vezes denominados de "essências". Para uso farmacêutico, somente os naturais são permitidos pelas farmacopéias, e no emprego, dentro da Aromaterapia, jamais devemos fazer uso de criações sintéticas. Exceções são aqueles óleos que contêm somente uma substância, como o óleo volátil de baunilha (que contém




vanilina). Nesses casos, algumas farmacopeias permitem também os equivalentes sintéticos e sua ação limita-se puramente à sua química.

Porém, há drásticas diferenças entre um produto natural e um sintético, e que creio ser necessário apresentá-las aqui:

- Podemos dizer que não existe recriação humana que consiga reproduzir com plena perfeição o aroma de um óleo natural. Em sua maior totalidade, existe uma diferença marcante na composição química dos óleos naturais e dos sintéticos, o que impede seu emprego quando se tratar de doenças físicas, pois o uso, como o de ingerir, pode além de não resolver o problema, ocasionar sérias intoxicações.

- Existe uma diferença que impede seu emprego de forma psicológica e homeopática: o produto sintético não carrega consigo a energia da planta, portanto perde sua utilidade terapêutica dentro daAromaterapia a nível psicoterapêutico, através de óleos essenciais, pois muitos dos efeitos energéticos dos óleos se dão não somente pelo seu aroma, mas também pela frequência energética e memória que eles carregam. Hoje um problema freqüente que surge, é um vasto número de pessoas aparecerem falando de alergias respiratórias causadas pelo emprego de óleos essenciais.Quando conversamos melhor com estas pessoas, acabamos descobrindo que têm empregado produtos sintéticos e não óleos essenciais naturais, e o fazem crendo que o produto que estão comprando é totalmente puro. Quando estas mesmas pessoas, que antes usavam essências sintéticas, passam a empregar óleos naturais, há uma diferença marcante em seus resultados e as alergias deixam de existir. Portanto é importante saber diferenciar o produto que você está comprando para ter garantia de seus benefícios, e não correr o risco de intoxicar seu cliente.

Devido à importância deste item vamos agora ver algumas formas de se distinguir um produto natural de um sintético, bem como um bom produto de um de má qualidade.

Primeiro passo é compreender e infelizmente ter de aceitar que no Brasil, cerca de 90 por cento dos óleos que estão no mercado não apresentam mais a sua composição original.

Os produtores de grande parte dos óleos comercializados não apresentam a identificação correta da planta da qual o produto foi obtido (nome científico), a parte do vegetal que foi empregada e a procedência do mesmo. A origem geográfica pode, algumas vezes, auxiliar na identificação botânicae determinar a composição diferenciada, pois sobre este fator contamos ainda com a presença de quimiotipos diversos dos óleos, que surgem de acordo com




o tipo de solo, clima e habitat no qual a planta é cultivada. Um exemplo é o Alecrim que só na França possui dois quimiotipos diferentes, um cultivado no Sul e outro no Norte.

A colheita da planta e a forma de extração de seu óleo interferem fortemente na composição química final de seu produto, portanto é de suma importância tomar conhecimento destes fatores de modificação. Ter à disposição de seu fornecedor a análise química de seus óleos é a melhor garantia de se estar adquirindo um produto natural e inclusive poder saber qual variedade de quimiotipo (variação química) você está comprando. Pois, conforme falamos, os óleos variam de composição de acordo com clima, região, tipo de solo, época do ano, etc, o que também poderá, conforme o caso, diferenciar em muito suas aplicações. Por exemplo, se a camomila (Matricaria chamomilla) for colhida pela manhã, seu óleo possuirá altos teores em alfa-bisabolol, seu principal princípio ativo como anti-inflamatório. Porém se colhida ao fim da tarde, encontrar-se-ão somente vestígios de alfabisabolol em seu óleo.

A adulteração (e mesmo a falsificação) de óleos voláteis já é conhecida desde os tempos mais antigos, talvez até desde a época dos ditos "alquimistas". Além da fraude evidente ao consumidor, dependendo do tipo de falsificação, esta pode acarretar consequências negativas para a saúde do usuário e, portanto, especial atenção deve ser reservada a esse tipo de problema. Tipicamente, os seguintes procedimentos são usados para falsificar óleos voláteis:

- Adição de compostos sintéticos, de baixo preço, tais como álcool benzílico ou octílico (de cereais);- Mistura do óleo volátil de qualidade com outros óleos de menor valor para aumentar o rendimento;- Falsificação completa do óleo através de misturas de substâncias sintéticas dissolvidas num veículo inerte.

Vemos a dificuldade, mas mesmo assim, como dito anteriormente, apresento aqui alguns pontos que podem ser observados na aquisição dos óleos:- Um óleo essencial jamais será vendido em vidro transparente, pois em contato com a luz oxida-se com facilidade, perdendo então suas propriedades terapêuticas. Ao ser adquirido deve estar conservado em frascos de cor âmbar ou azul-cobalto. Mesmo assim, pode ser encontrado produtos sintéticos sendo vendidos nestes frascos, até mesmo por seus custos serem menores.

- Os óleos essenciais não possuem cores extravagantes como roxo, lilás, etc. Somente o óleo de camomila e poucos outros apresentarão a coloração azulada, pois em sua composição, encontra-se o camazuleno, o que lhe confere o tom azulado. Por outro lado a tangerina, laranja e orégano terão a cor alaranjada, o PATCHOULI, a casca de canela e o vetiver a cor marrom e o cedro de Himalaia e a bergamota a cor esverdeada. Nos outros casos, jamais




se encontrará óleos com cores que vão além do transparente e do amarelo claro. Normalmente produtos coloridos o são pela adição de anilinas.

Óleos essenciais não se dissolvem facilmente na água (são óleos).

Se ao pingar uma gota, a água turvar-se de branco, isso é um indício de que o produto é sintético. O óleo natural não se dissolve, costuma boiar quando seu peso é menor que o da água, ou ir para o fundo como o vetiver ou PATCHOULI que possuem maior peso molecular.

- Produtos com cheiros alterados, com odor de álcool ou óleo de cozinha são produtos adulterados e devem ser deixados de lado, a não ser que sejam vendidos com uma finalidade específica, como uso na massagem, ou rotulados como diluídos, como acontece muitas vezes com os óleo de rosa e jasmim, que por serem muito caros, costumam ser diluídos a uma proporção de 10 ou 20% em óleo de jojoba para baratear seu custo.

- Óleos naturais jamais irão custar o mesmo preço, pois necessitam de proporções diferentes de matéria-prima da planta para se produzir óleo, assim como, de acordo com seu país de procedência, possuirão preços de custo também diferentes (aí entram também taxas de câmbio, importação e exportação, vigilância sanitária, etc).

Por exemplo, para conseguir-se 1 litro de óleo de eucalipto glóbulus, necessita-se aproximadamente de 30kg de folhas. Por outro lado, para conseguir-se a mesma quantidade em óleo de rosas (1 litro), gasta-se de 1 a 3 toneladas de pétalas, o que equivale a 1 hectare de plantação de rosas. Daí seu preço jamais vir a ser o mesmo que o de um óleo de eucalipto.

- Os óleos naturais duram mais tempo na pele, quando empregados como perfumes ou quando utilizados na massagem, contrário aos sintéticos que não permanecem às vezes mais do que poucas horas. Esta é a grande diferença entre os perfumes franceses que utilizam óleos naturais e os nacionais que usam essências sintéticas. Um perfume francês às vezes chega a manter seu odor sobre a pele até o dia seguinte.

- Sempre que for comprar seu óleo, questione sobre a análise química, se o produto é natural e de onde provém. Quem trabalha com integridade coloca no rótulo do produto o país de origem, método de extração, data de envasamento ou colheita, parte da planta que foi empregada na extração e informações sobre quimiotipo, se tiver. Quanto ao penúltimo item, mostra-se extremamente importante saber-se qual parte da planta foi empregada para se produzir o óleo, pois por exemplo, se o extrairmos da casca da canela teremos maior




intensidade em aldeído cinâmico (55-75%), um composto que pode queimar a pele (e que é mais útil como sudorífero e estimulante), enquanto no óleo extraído de suas folhas encontraremos mais eugenol (70-90%) (sendo um óleo de maior propriedade anti-séptica). Por outro lado, retirando-se o óleo de suas raízes, haverá altos teores em cânfora, que possui propriedades estimulantes na circulação, o que nestes casos diferenciará em muito as aplicações terapêuticas dos óleos desta mesma planta. Vale frisar também que existem muitas empresas que colocam o nome científico da planta no rótulo de produtos sintéticos comercializados como naturais, o que nos leva a ver que só o nome científico nem sempre identifica o produto como natural, mas permite saber, no caso de marcas de garantia, de qual espécie de planta foi produzido o óleo, já que alguns possuem marcantes alterações químicas conforme espécie e subespécie.

Estas são algumas diferenças básicas. Jamais se esqueça que, em se tratando de Aromaterapia, qualidade é tudo e este é um dos grandes problemas enfrentados pelos terapeutas. Diferente dos Florais de Bach, aos quais o terapeuta limita-se a escrever a recomendação para o farmacêutico prepará-lo, os óleos essenciais e as sinergias preparadas são pelo próprio terapeuta, daí todo cuidado é pouco para que seu trabalho se desenvolva de forma satisfatória.

Ação dos Óleos Essenciais

Embora o termo aroma seja exclusivo para a fragrância, os óleos essenciais também apresentam propriedades farmacológicas tais que lhes permitem penetrar através da pele e atuar na corrente sanguínea. A menor molécula aromática já faz dela um agente terapêutico capaz de agir sobre o organismo humano.

Por exemplo, o aroma de um óleo essencial calmante provocaria a liberação de serotonina, enquanto um óleo estimulante induziria à liberação de noradrenalina. Estudos recentes têm demonstrado os efeitos dos óleos essenciais sobre as ondas cerebrais. Um ritmo exibindo calma foi produzido quando um óleo conhecido por sua ação sedativa foi inalado, e um aroma estimulante provocou uma resposta de alerta.Assim, o óleo essencial de lavanda é utilizado, pelo seu aroma, para relaxamento; sabe-se hoje que esse aroma incrementa as ondas alfa na região de trás da cabeça, região associada ao relaxamento.

Resumindo, pode-se afirmar que os óleos essenciais têm sua ação viabilizada em quatro frentes:

· pela inalação (vias respiratórias / sistema límbico)· pela absorção (pele / correntes sanguínea e linfática)




· pela aplicação tópica (pele / superfície local)· pela ingestão oral (uso interno)

Recomendam-se os seguintes óleos catalisadores para diluição, em função da natureza da pele do cliente:· pele seca: amêndoa doce, abacate, oliva· pele normal: semente de uva, girassol, milho· pele oleosa: castanhas, soja

No óleo escolhido, ou na mistura que se considere adequada, diluem-se as essências indicadas para o tratamento, geralmente na concentração de 2%, isto é, para cada 2 g de óleo essencial, completasse com o óleo base escolhido até 100 g.

Recomenda-se a inclusão de cerca de 10 g de óleo de germe de trigo para cada 2 g de óleo essencial, o que conferirá à mistura um poder vitamínico para a pele e um antioxidante natural

Portanto, 500 g de uma mistura para massagem terapêutica poderia ser assim preparada:

440 g de óleo de amêndoa doce· 50 g de óleo de germe de trigo· 10 g de óleo essencial

Uma seção de massagem consome cerca de 20 ml de óleo preparado.Recomenda-se preparar cerca de 30 ml para utilização em cada sessão de massagem.

Uma relação prática que auxilia na quantificação e no preparo é a seguinte: 1 ml de óleo corresponde a 20 gotas. Deste modo, como o óleo para a massagem deve ser preparado com concentração de cerca de 2%, e para cada massagem serão preparados 30 ml, pode-se adotar a seguinte referência:

1 ml = 20 gotas;30 ml = 600 gotas2% de 30 ml = 0,6 ml = 12 gotasPORTANTO, PARA O PREPARO DA QUANTIDADE DE ÓLEO NECESSÁRIA PARA UMA ÚNICA SESSÃO DE MASSAGEM AROMÁTICA (30 ML), DEVEM SER UTILIZADAS 12 GOTAS DE ÓLEO ESSENCIAL.




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