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Universidade FUMEC

BOOK DE

TECNOLOGIA TÊXTIL

Aluna: Jéssica Zane Pinto

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FIBRAS NATURAIS

JUTA

SISAL

LINHO

RAMI

LÃ

SEDA

ALGODÃO

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JUTA (CJ)

HISTÓRIA

 A Juta é uma fibra têxtil vegetal que provém da família Tilioideae. Esta erva

lenhosa alcança uma altura de 3 a 4 metros e o seu talo tem uma grossura de

aproximadamente 20 mm, crescendo em climas úmidos e tropicais. A época de

semear varia, segundo a natureza e o clima.

 As melhores qualidades de juta distinguem-se pela robustez das fibras e

pela cor branca e brilhante do talo; as qualidades inferiores distinguem-se pela

cor dos talos, que são mais escuros, pelo menor comprimento das fibras, de

cor mais acinzentada, a par de terem menor resistência.

Como podemos ver pela análise da juta, o seu principal componente é a

celulose, sob a forma de linho-celulose. A juta tem boa afinidade para corantes

diretos e para corantes básicos. É muito higroscópica, regulando a umidade em

12%, o que a torna a matéria prima ideal para a sacaria, evitando tanto o

ressecamento quanto a fermentação do produto acondicionado.

É uma cultura fácil, acompanhada de uma maceração trabalhosa e de pouco

rendimento, sem a utilização de agrotóxicos ou fertilizantes. 

 Até os anos 30 o Brasil dependia exclusivamente da Juta importada da Índia. 

Introduzida no Brasil por Ryota Oyama, a cultura foi feita inicialmente

por japoneses, na qual foi criada a variedade designada “Oyama”, foi difundida

e plantada na região e chegou a representar 30% da economia do estado

do Pará. • A juta é uma fibra têxtil vegetal extraída de uma planta da família das

tiloideae.

• Seu principal componente é a celulose.

• È ecológica e biodegradável

• A juta é cultivada a beira de rios até o corte.

• Amolece na água (maceração) e a fibra é retirada.

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• Depois de seca, a fibra é transportada até a fábrica.

• Na fábrica, a fibra bruta é prensada para ganhar consistência.

• Depois ela ganha um banho de óleo vegetal para ficar úmida.

• A fibra é pressionada para ficar mais fina e resistente.

• Depois de passar por várias peneiras, ela é reduzida a fio e alinhada para a

tecelagem.

•  A juta passa novamente por uma esteira para receber goma de amido de

milho para ficar mais encorpada.

• No passo final os fios são tecidos. 

PROPRIEDADES

• Resistente

• Isolante térmico e elétrico

• Não se degrada em exposição à luz solar.

• Possui uma alta densidade.

• Insensível ao ataque químico.

• Ambientalmente correto.

• Cor: cinza pra marrom

• Baixa elasticidade e resiliência

CURIOSIDADES

De toda a juta produzida, 50% viram sacos de café, 27% sacos de batata e 6%

se dividem entre sacos menores de amendoim, cacau, castanha, fumo e

minério. O restante é utilizado no setor da construção civil, decoração e

artesanatos como telas, bolsas, tecelagem e tapetes.

 A produção anual de juta é de 12 mil toneladas.

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Sua produção garante o sustento de aproximadamente 15 mil famíliasribeirinhas da Amazônia.

SISAL (CS)

HISTÓRICO

O Sisal é extraído das folhas da Agave Sisalana Perrine. Sua origem é

da península de Yukatan, no México. No Brasil começou a ser cultivado na

Paraíba. Os Estados da Bahia,Paraíba e Rio Grande do Norte são os maiores

produtores da planta no Brasil. Na Paraíba,é o principal produto de exportação,

na Bahia é o quinto produto em termos de importância econômica. Utiliza-se a

fibra das folhas, que é destinada à indústria de

ordoaria(cordas,cordéis,fios,tapetes etc...) O Sisal teve seu apogeu econômico

durante a Crise do Petróleo nas Décadas de 60 e 70.

CARACTERÍSTICAS

• Planta perene pertencente a família das Amarilidáceas.

• A Agave Sisalana e uma das poucas desta família que são produzidas para

finalidades comerciais.

• É uma fibra natural vegetal que, de suas folhas são extraídas as fibras. 

• É uma planta muito resistente e com facilidade para ser cultivada em

praticamente boa parte de nosso pais.

• Suas folhas podem atingir 140 cm. 

• É, por natureza, uma planta tropical. Apesar de sua origem ser em um

ambiente semiárido, a Agave Sisalana também e cultivada no clima tropical da

 América do Sul. 

PROPRIEDADES

• Comprimento da fibra: 2,5 a 3mm ( fibra individual) 

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• Cor: Branca/ creme 

• Toque: duro 

• Combustão: rápida com chama amarelada

• O comprimento varia de 60 a 160 cm. 

• Excelente resistência a ruptura e alongamento. 

• Notável resistência à água salgada (aumento de resistência quando

molhada).

• A fibra apresenta secção transversal poligonal com lúmen bem definido, a

vista longitudinal é aproximadamente cilíndrica com alargamento característico

na parte central.

• O processo de fiação tem início com o trabalho mecânico das fiadeiras que

transformam a mecha de sisal em fio através da estiragem e torção. As

torcedeiras desempenham o papel de envolver dois ou mais fios singelos

formando um só. Os barbeadores retiram o excesso de pelos no fio e as

bobinadeiras finalizam o estágio fazendo a bobina de fio retirando-o dos

carretéis que vêm da fiadeira, torcedeira ou barbeador.

• O sisal é uma fibra de qualidade e resistência superior às outras fibras

naturais. É anti alérgico, acústico e não propaga fogo.

APLICAÇÕES

 As fibras das folhas, em sua grande maioria, são destinadas a industriais da

cordoaria.

Mas também para solados de alpagartas, industrias de colchões de molas,

sacolas, sandálias, cestos, escovas, etc.

Fabricação de tapetes e carpetes, cordoaria em geral, estoparia e

fabricação de papel. O caldo, resultante do processamento das folhas, pode

ser utilizado para obtenção de melaço, álcool industrial, cera, gás e bio

fertilizantes.

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CURIOSIDADES

Por ser biodegradável,os produtos que tem o Sisal como matéria-prima são

substitutos naturais do plástico e derivados do petróleo.

Excelente matéria-prima para fabricação de celulose,papeis finos e indústria

farmacêutica.Como subprodutos destaca-se

acetona,alcatrão,amônia,cera,clorofila entre outros.

O sisal pode ser colhido durante o ano todo- para isso não destacar as

folhas mais novas do caule.

É a fibra vegetal mais dura que existe.

LINHO (CL)

O linho (CL) é obtido do caule de uma planta anual – o Linun usitatissimum – que se desenvolveu em muitas regiões temperadas e subtropicais da Terra. Afibra têxtil está na família das fibras naturais/vegetais.

HISTÓRIA

Descoberta há mais de 8mil anos a.C - um dos tecidos mais antigos dahumanidade.

No Egito Antigo, todas as vestimentas dos nobres eram confeccionadascom linho puro e fino;

 A múmia de Ramsés II (morto em 1213 a.C.) descoberta em 1881estava enrolada com linho, em perfeito estado de conservação;

Há também várias menções sobre o tecido na Bíblia;PROPRIEDADES

• Composição química: 80,8% de celulose, 3,8% de pectina(polissacarídeo presente na formação das paredes celulares vegetais),1,5% graxa e cera, 3,9% de substância solúvel em água, 10% água.

• Teste da queima: Chama amarelada e rápida, com cheiro de papelqueimado.

• Aspecto: As fibras de linho tem aparência lustrosa, com brilho natural.

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• Resistência (tenacidade): O linho e seu tecido são extremamenteresistentes. Quando molhados, a resistência dos mesmos pode ser 30 a40% superior em relação ao estado normal.

• Resistência a seco: muito alta, em fibras 35 a 60 km, em fios de linho 18

a 28 km, em fios de estopa 9 a 16 km.

• Solidez à luz solar.

• Elasticidade / Resiliência: A fibra do Linho apresenta poucoalongamento, ou seja, é uma fibra pouco extensível (não apresentaflexibilidade), com alto grau de rigidez. Sua resiliência é baixa, amassafacilmente e tem pouca memória (não volta ao seu estado originalquando amassada).

• Capacidade de absorção de água: Muito alta. A água é otimamenteabsorvida, mas também liberada depressa.

• Comportamento para com o calor: No calor contínuo a 120ºC, a fibra ficaamarela, e no calor contínuo de 150ºC ela decompõe-se. Tecidos delinho são ótimos condutores de calor.

• Não deforma nem é atacado pela traça.

• Densidade: Cru 1,48 g/ cm ³; alvejado 1,55 g/ cm ³.

• Conservação do calor: reduzida, pois é bom condutor de calor.

• Oferece boa proteção contra raios UV.

RAMI (CR)

O rami é uma planta da família Urticaceae, nativa da Ásia Oriental. 

Trata-se de uma planta herbácea perene que cresce a alturas de até 1 a 2,5metros; as folhas têm forma de coração, com 7 a 15 cm de comprimento e 6 a12 cm de largura, e brancas na sua face inferior devido a numerosos "pelos", oque lhe dá uma aparência prateada; porém, ao contrário das urtigas, os pelosnão são urticantes. O rami verdadeiro (erva da China ou rami branco) é avariedade cultivada na China. Conhece-se um segundo tipo, conhecidocomo rami verde que se crê ser originário da península Malaia. Este tipo possuifolhas menores, verdes na face inferior, e parece ser melhor adaptado acondições tropicais. Foi introduzida no Brasil em 1939, no sul do estado de SãoPaulo. 

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CARACTERÍSTICAS

   Alongamento (%):1,8 a 2,3

  Recuperação (%): 6

  Grau de Polimerização: 2150 a 5800  Densidade (g/cm): 1,5

  Se destaca por sua grande aplicação em tecidos para vestuário e paraartigos de decoração. 

   A fibra não encolhe, não alarga e não desbota com o tempo.

   Absorve água com muita rapidez e aumenta sua resistência em cerca de25% quando molhado.

  Tem aspecto leve e fresco, capaz de absorver a transpiração corporal.

  Não larga fiapos e apresenta alta resistência.

LÃ (WO)

 A lã é derivada do pêlo da ovelha que, depois de tosquiado, éprocessado industrialmente para usos têxteis, limpeza e coloração. 

O tecido feito de pele que serve como isolante térmico, não esquentatanto sob o sol (mantém a temperatura do corpo em média 5 a 8 graus mais

baixa em comparação com tecidos sintéticos expostos aosol),como luvas, gorros e cachecóis. 

ALGUNS TIPOS DE LÃ

Há pelo menos 1400 raças adaptadas às condições mais adversas domundo. As mais conhecidas são:

Merino

É uma das raças mais antigas de ovinos, sendo que produz a lã mais fina e

valiosa. O comprimento da mecha varia de cinco a dez centímetros.Polwarth ou Ideal

Este tipo de ovino foi obtido através do cruzamentos de carneiros de raçainglesa Lincoln (de lã grossa) com ovelhas Merino (de lã fina e com limitadocomprimento).

Corriedale

Ovinos criados na Nova Zelândia, por cruzamento da raça Merino de lã finacom a raça Lincoln. Sua lã é denominada “Cruza Fina”çpolilo que corresponde

à classificação de Prima B e Cruza 1 para fêmeas e Cruzas 1 e 2 para machos.

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PROPRIEDADADES

comprimento da fibra: 4 a 50 cm 

cor: branca, castanha, preta

brilho: em geral opaco, até luminoso, o brilho vítreo dos pelos duros ecurtos não é aconselhável.

elasticidade: ótima, maior que as outras fibras naturais

Tingibilidade: boa; a lã tem limites á absorção de corantes.

densidade: 1,319 g/cm³

conservação de calor: ótima

combustão: lenta com chama trêmula

absorção de umidade: alta

lavagem e resistência à fervura: água fria não prejudica; é afetada por fervura prolongada

temperatura de passar a ferro: 160 a 190°

elevado alongamento, elasticidade, resilência e ondulação

resistente à ácidos e solúvel à bases

resistência a insetos nocivos: se não protegida, a lã é atacada por insetos; deve passar por processos químicos para proteção das fibras

SEDA (S)

Obtém-se a partir dos casulos do bicho-da-seda. 

 A fibra de seda natural é um filamento contínuo de proteína, produzidopelas lagartas de certos tipos de mariposas, sendo uma das matérias-primasmais caras. As lagartas expelem através das glândulas o líquido da seda (afibroína) envolvido por uma goma (a sericina), os quais se solidificamimediatamente quando em contato com o ar.

 A seda é utilizada para se produzir tecidos leves, brilhantes e macios. Ostecidos são usados em camisas, vestidos, blusas, gravatas, xales, luvas etc. A

seda tem uma aparência cintilante, devido à estrutura triangular da fibra,parecida com um prisma, que refrata a luz.

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OBTENÇÃO

O bicho-da-seda é criado aos milhares. Após trinta dias se alimentandoapenas de folhas de amoreira, o bicho-da-seda tece o seu casulo e, dentrodele, se transforma em crisálida. 

O processo de tecelagem da seda continua o mesmo nos dias de hoje.Na sericicultura, os casulos são mergulhados em água quente para liberar osfilamentos da substância chamada sericina da seda, matando a larva do bicho-da-seda. A substância, ao ser retirada dos fios, deixa estes com a cor brilhantecaracterístico da seda. Os filamentos são combinados para formar fios, que sãoenrolados e finalmente secos. Cada casulo pode render de 458 a mil metros deseda, sendo cada casulo composto por apenas um longo fio . Cerca de cincoquilogramas de casulos são necessários para produzir um quilograma de sedaem bruto.

PROPRIEDADES

comprimento da fibra: 1200 a 4000 metros

cor: branca

título: o fio individual (filamento) tem em média um título de 1,33 dtex (Td

12)

pureza: muito alta quando a seda está desengomada

conservação de calor: satisfatória

toque: macio, liso e quente

combustão: arde com incandescência retardada

lavagem: água morna e detergentes finos; não pode ser fervida

absorção de umidade: alta

alongamento: bom, melhor qu o de fibras vegetias e inferior à lã; A seco:

18 a 24% / A úmido 25 a 30%

comportamento contra insetos nocivos: pode ser atacada por traças;

temperatura para passar à ferro: 130 à 160 °C

solúvel em ácidos, pouco degradada em bases

sofre oxidação por radiação U.V. boa elasticidade

Uso da seda: como seda de costura, seda para casear botões, fios demalharia, tecidos para blusas e camisas, seda virada, veludo de seda,

gravatas, chales.

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ALGODÃO (CO)

Originário da Índia, a fibra de algodão é obtida dos frutos de espécies do

gênero Gossypium,família Malvaceae e é uma das mais resistentes. Existemquatro tipos principais de algodão:

1.upland : flores em tom creme, mais cultivado no Brasil;

2.egípcio : fibras fortes e longas, bastante cultivado nos Estados Unidos etambém no Brasil;

3.sea-island: valioso e caro pois cresce devagar e exige mais cuidados,

originário dos Estados Unidos;

4.asiático: fibras curtas, ásperas e grosseiras;

PROPRIEDADES

comprimento da fibra: 13 a 40 mm

densidade: 1,55 g/cm³

cor: branca

pureza: contém impurezas, causadas por partículas da planta. Oalgodão colhido a mão é mais puro que o colhido por maquinas

conservação de calor: satisfatória

alongamento: suficiente, ocupa o primeiro lugar nas fibras vegetais

elasticidade e resistência ao amassamento: suficiente, melhor que a dolinho, pior que a da lã e da seda.

toque: suave, acalentador 

combustão: rápida com chama amarelada

absorção de umidade: muito alta

lavagem: muito resistente à lavagem e pode ser fervida

temperatura de passar à ferro: 175 à 200 °

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FIBRAS SINTÉTICAS 

POLIAMIDA

POLIÉSTER

POLIPROPENO

KEVLAR

ELASTANO

ACRÍLICO

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POLIAMIDA (PA)

Poliamida é um polímero termoplástico composto por monômeros de amida

conectados por ligações peptídicas, podendo conter outros grupamentos. A

primeira poliamida foi sintetizada na DuPont, por um químico chamado Wallace

Hume Carothers, em 1935.1 As poliamidas como o nylon, aramidas,

começaram a ser usadas como fibras sintéticas, e depois passaram para a

manufatura tradicional dos plásticos.

 Atualmente, a poliamida tem estreita relação com uma família de polímeros

denominados poliamídicos, e sua produção é feita a partir de quatro elementos

básicos, extraídos respectivamente: do petróleo (ou gás natural), do benzeno,

do ar e da água (carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio).[carece de fontes]

Tais elementos são combinados por processos químicos especiais, dando

origem a compostos conhecidos como ácido adípico, hexametilenodiamina,

caprolactama e outros compostos, que por sua vez, sofrem reações químicas,

de forma a constituírem as macromoléculas que formam a poliamida.

 A matéria prima é a caprolactama para a PA 6 e a hexametileno diamina e o

ácido adipico para a PA 6.6. As poliamidas são chamadas normalmente pelo

nome comercial “nylon”. Para distinguir os diversos tipos de poliamida usa-se o

número de átomos de carbono que existem nas moléculas das matérias-

primas. Por exemplo, a caprolactama tem 6 átomos de carbono, portanto a

poliamida é designada como PA6.

PROPRIEDADES 

Brilho e aparência: filamentos normais, redondos, com aspecto levemente

vítreo. A fiação pode ainda ser alterada pelo uso de produtos para opacisar 

(deslustrar) ou pela criação de uma seção transversal perfilada, como por 

exemplo, a trilobal.

Conservação do calor: Boa

Elasticidade/resiliência: elevadas; maior que a de qualquer fibra natural;ocupa o primeiro lugar entre as fibras químicas. É notória a boa resiliência das

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PA(s), depois da flexão. O filamento de PA 6.6 é mais rígido que o filamento de

PA 6 que por sua vez é mais rígido que a PA 6.12.

Intumescimento: reduzido, contudo maior que nas fibras de poliéster. Por isso

o tempo curto para secar.

Lavabilidade e solidez a fervura: as fibras PA(s) soltam a sujeira com

facilidade. Em geral, basta um banho morno com detergente. As temperaturas

de fervura são suportadas. Devem ser evitadas as secagens por contato ou ao

sol, posto que estas fibras amarelecem nestas condições.

Temperatura de passar a ferro: 120 a 140ºC. Passar com pano levemente

umedecido ou usar ferro de engomar a vapor.

Teste de Combustão: ao aproximar fibras de PA da chama, elas se contraem

rapidamente formando uma pequena bola de massa fundida. A chama de fibras

PA em ignição apaga-se assim que é retirada da ignição. O produto da massa

fundida pode ser estirado novamente num fio, enquanto estiver ainda quente.

Comportamento para com insetos nocivos: não apodrecem, resistem ao

bolor e não são atacadas por insetos.

Resistência às intempéries: grande resistência às intempéries.

Solidez à luz: baixa resistência à luz.

PROPRIEDADES MAIS IMPORTANTES 

 As poliamidas apresentam ótima tenacidade, elevada resistência à abrasão,

elevada resistência aos agentes químicos sintéticos e naturais, baixo

coeficiente de atrito, alto grau de tingimento, alta cristalinidade, baixa absorção

de umidade, reduzido intumescimento, rápida secagem e grande poder de

resistência contra insetos nocivos e ao apodrecimento. Elas aceitam mudança

de forma termoplástica com temperaturas adequadas, por exemplo: pregas,

frisagem e fios texturizados.

PA 6: de grande maciez, considerável grau de absorção de umidade e ótima

resistência a abrasão.

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PA 6.6: menor maciez, alta resistência à abrasão e à temperatura.

PA 6.12: caracteriza-se em confronto com os outros dois tipos pela reduzida

absorção da umidade e grande estabilidade dimensional.

Não são satisfatórias a tendência de fibras e filamentos brancos a

amarelecerem, a transparência vítrea principalmente dos filamentos não

mateados de seção transversal redonda e a tendência das fibras para fiação de

formar o “pilling”. A alta resistência à ruptura dificulta enormemente a remoção

dos “pillings”. 

Fibras PA acumulam alta carga eletrostática quando a umidade relativa do ar éinferior a 50%.

POLIÉSTER (PE)

Produzido à base de ácido tereftálico e etileno glicol.

PROPRIEDADES

brilho e aparência: aspecto vítreo e muito brilhante

conservação do calor: texturizadas - ótima; não texturizada - fraca

elasticidade: ótima

intumescimento: médio

lavabilidade e comportamento em relação a fervura: laváveis e

resistentes a fervura.A temperatura durante a lavagem não deveexceder 60°C

comportamento térmico: boa resistência ao calor seco a 150°C;

sensíveis ao calor úmido combustão: na chama ficam pardas, cinzentas, derretem e tendem a

pingar 

resistência as intempéries: ótima

solidez á luz: alta resistência á luz

absorção de umidade: baixa

As fibras de poliéster apresentam alta elasticidade e são excelentes pelaestabilidade dimensional; resistentes à ruptura e ao desgaste; boa

resistência aos agentes químicos artificiais e naturais; apresenta

dificuldade no tingimento.

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POLIPROPILENO (PP)

HISTÓRICO

Fibras sintéticas, obtidas do petróleo, surgiram após a Segunda Guerra

Mundial.

Em 1954 foi introduzido no Brasil.

Em 1955, começou a ser produzido no Brasil pela Rhodia.

 A partir da década de 60 teve um crescimento constante, superando as fibras

artificiais.

O uso das fibras sintéticas na industria têxtil foi ampliado até que na década de

80, o consumidor passou a rejeitá-las em virtude de certas desvantagens em

relação às naturais.

Hoje o polipropileno é o terceiro termoplástico mais vendido no mundo ( abaixo

do polietileno de baixa densidade e do PVC)

O principal fabricante no Brasil é a Polibrasil.

PROPRIEDADES DA FIBRA

• O Polipropileno é uma resina termoplástica obtida através

da polimerização do gás propileno e totalmente reciclável.

• Titulo: 3,3 a 20

• Tenacidade: Seco – 2,2 a 5,5 cN/dtex Molhado: 2,7 a 4,0 cN/dtex

• Alongamento: Seco – 4 a 25% Molhado: 70 a 180%

• Resistência ao Calor: 150 a 155 C – Plastifica 170 a 175 C - Amolece

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 • Ponto de fusão: 165 – 176 C

• Regain: inferior a 0,0003

• Resiliência: Alta

• Resistência a luz e raios UV: Sensível

• Resistência a microrganismos: Excelente

• Resistência a ácidos: Excelente

APLICAÇÃO

Do ponto de vista da industria têxtil pra vestuário e uso doméstico, opolipropileno não é uma fibra importante, mas é muito utilizada na produção de

sacarias, proporcionando excelente isolamento e proteção, devido a sua

leveza, resistência a umidade,á abrasão e a ação de mofos e bactérias.

Tem também aplicações em forrações de interiores e exteriores, na

fabricação de feltros e estofamentos.

CURIOSIDADES

Estudos com a adição de fibras de polipropileno em concretos para pisos e

pavimentos.

Em 1963 Giulio Natta e Karl Ziegler receberam o Prêmio Nobel de química,por estudos com o polipropileno.

KEVLAR

O kevlar foi apresentado pela DuPont em 1973 como uma variante do nylon.

O kevlar é uma aramida. Aramidas são, assim como o nylon, fibras sintéticas

de poliamida. As aramidas se dividem em meta-aramidas (como o nomex) e

para-aramidas, ou p-aramidas (o que é o caso do kevlar).

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O kevlar é uma fibra de carbono de força excepcional e alta tenacidade. Ele

é resistente ao fogo e à maioria dos produtos químicos, e não rasga facilmente

ao ser esticado. Ele também tem excelente resistência a impacto e a abrasão.

Entretanto, ele também é difícil de ser tingido e tem baixa resistência aácidos. Kevlar é uma fibra leve, e ao mesmo tempo 5 vezes mais resistente

que aço e com densidade 43% menor que a da fibra de vidro. Ele é

extremamente forte e se mistura bem com outras fibras.

PROPRIEDADES

• Símbolo: PPTA (por ser uma aramida)

• Regain: 3,5 a 7,0%

• Resistência ao calor: Decompõe-se a 480ºC. O kevlar não queima em contato

com fogo. No entanto, aumentos exagerados de temperatura fazem com que

ele perca sua força gradativamente.

• Resistência ao frio: O kevlar é altamente resistente ao frio, mantendo sua

resiliência mesmo em temperaturas abaixo de -100ºC.

CARACTERÍSTICAS

O Kevlar-29 é bastante resistente, sendo usado em roupas, cabos, cordas

de navio, freios e em vestes à prova de balas. Ele é resistente a facadas e até

a tiros.

O Kevlar-49 é ainda mais resistente, tendo a maior tenacidade de todas asaramidas. Ele é usado em cascos de navio, aviões e na indústria espacial.

ELASTANO (PUE)

Filamento sintético formada por no mínimo, 85% de poliuretano segmentado,

conhecido por sua excepcional elasticidade. Fibra química obtida do etano,

inventada em 1959 por Joseph Shivers e registrada pela DuPont com a marca

Lycra ® (essencialmente pura, sem adição de poliamida);

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As fibras elastoméricas exercem papel complementar em relação às demais

fibras têxteis(naturais ou químicas);

Sua função específica é conferir elasticidade aos tecidos convencionais (de

malha ou planos), o que permite confeccionar peças de vestuário que aderemao corpo, acompanhando-lhe as formas sem perder os movimentos.

CARACTERÍSTICAS

• Grande elasticidade (podem atingir até cinco vezes seu tamanho normal sem

se romperem);

• Capaz de recuperar o comprimento original mesmo após ciclos repetidos de

alongamento e retração;

• Resistência a abrasão e deterioração pela ação de detergentes, loções,

transpiração e diversos produtos químicos;

• Tem baixa resistência e perde propriedades quando em contato com produtos

oleosos;

• Perde resistência em temperatura elevada;

• Sua utilização se faz sempre em combinação com outras fibras

convencionais, em proporções que variam entre 5% e 20%.

APLICAÇÃO

Devida a sua característica de adesão, tornar-se particularmente apropriada

à confecção de roupas de praia, roupas femininas e esportistas, fitas elásticas

para roupa íntima, leggings, meias, lingerie, artigos para aplicação médicas eestéticas, fraldas e munhequeiras

CURIOSIDADES

• É mais forte e durável que a borracha, seu principal concorrente; 

• Quando foi colocado no mercado, revolucionou muitas áreas da indústria de

vestuário;

• Também é conhecido como spandex (nos EUA e Austrália); 

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• Possui alongamento de mais de 500%; 

• Leve (mesma força de retração com título mais baixo que a borracha); 

• Maior resistência a produtos químicos que a borracha.

ACRÍLICO (PAC)

Fibras Acrílicas (PAC): o acrílico é, basicamente, um tipo de plástico. As

fibras acrílicas são fibras sintéticas formadas pela polimeração em cadeia da

acrilonitrila. Quando o teor de acrilonitrila é igual ou superior a 85%, elas são

denominadas fibras acrílicas, enquanto se o teor estiver entre 35% e 85% em

peso das fibras, elas são denominadas Modacrílicas.

HISTÓRICO

 A primeira síntese de poliacrilonitrila foi publicada por Mouren em 1894.

 Até 1931/32, esta síntese permaneceu sem interesse técnico, pois o material

não era solúvel em solventes conhecidos. Nem mesmo poderia ser fundido,

pois entrava em decomposição quando submetido a aquecimento.

 A Segunda Guerra Mundial contribuiu consideravelmente para que as

pesquisas fossem intensificadas quanto à produção de fibras sintéticas,

principalmente acrílicas.

Em 1944 a construiu a primeira unidade de produção com capacidade para

10 toneladas mensais com objetivos têxteis.

Como resultado desses estudos, em 1944 a Dupont lança a primeira fibra

acrílica no mercado, a Orlon.

PROPRIEDADES

  Conservação do calor: Altíssima, em especial em fios de fibras para

fiação.

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  Absorção de umidade e entumescimento: reduzido, a taxa de

absorção da água é de 2 - 2,5 %. Os acrílicos são, portanto, hidrófobos

o que confere uma grande estabilidade às propriedades dinamométricas

relativamente ao molhado, assim como uma secagem rápida.

  Dilatação na água: praticamente nula.

  Lavabilidade, solidez à fervura: sujeira pode ser eliminada a baixa

temperatura. Sólidas na fervura, mas é preferível lavá-las em água

tépida, porque em fervuras mais altas o movimento da lavagem pode

causar deformação. A limpeza química é possível sem qualquer 

dificuldade.

  Comportamento térmico: Firmes até calor contínuo de 140ºC.

 Assinala-se que as fibras acrílicas acumulam facilmente as cargas de

eletricidade estática. Como todas as fibras hidrófobas, são excelentes

isoladores

  Temperatura de passar no ferro: Não ultrapassar 150ºC. usar pano

úmido para passar a ferro.

  Teste de combustão: Queimam e carbonizam, deixando bolinhas duras

e pretas.

  Comportamento nas intempéries: Excelente solidez contra a luz e

intempéries. Não apresentam sintomas de alteração.

Possuem resistência à ruptura bastante alta para artigos têxteis.

Reduzida absorção de umidade e intumescimento, secam depressa e

são resistentes ao calor de irradiação.

Sobressaem pela aspecto lanoso e toque do mesmo tipo, pesam pouco,

conservam bem o calor, resistem ao amassamento e tem ótima

resistência a luz e à intempéries.

São dignas de menção a alta capacidade para encolher de um lado e a

solidez da forma de fibras encolhidas de outro.

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FIBRAS ARTIFICIAIS 

MODAL

NANOFIBRA

VISCOSE

LIOCEL

ACETATO

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MODAL (CMO)

Modal é uma fibra de celulose regenerada, fabricada pelo processo Viscose,

que possui elevada tenacidade e alto módulo de elasticidade à úmido.

Comparando com as fibras de viscose normais, a fibra modal concede aos

produtos têxteis maior estabilidade dimensional, maior durabilidade e maior 

resistência a tratamentos alcalinos.

Esses tecidos são conhecidos pela sua suavidade e maciez e são

comumente usados em lençóis domésticos, tais como lençóis, toalhas e roupas

de dormir.

O Modal não é igual ao Cotton. O Modal é ecológico. Ele é extraído da

madeira e passa por alguns processos de preparação até chegar ao fio que é

vendido nas lojas. Produtos com o tecido Modal sempre duram muito mais que

 Algodão e Cotton.

FABRICAÇÃO

 As fibras de Modal podem ser produzidas em filamento contínuo ou em fibra

cortada, com espessuras variadas.

 As diversas etapas da fabricação destas fibras são as mesmas da fibra

viscose, no entanto são seguidos os seguintes princípios:

• A maturação da alcali-celulose é suprimida, tendo as pesquisas demonstrado

que, no decurso desta operação, o grau de polimerização, médio, da celulose

baixa de 800 para 350;

• A preparação do xantato de celulose faz-se em presença de uma maior 

quantidade de sulfureto de carbono;

• O xantato de celulose dissolve-se na água de modo a obter, na solução, um

teor de 6% de celulose;

• A matéria fiável não é submetida a maturação;

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• O banho de coagulação não contém mais de 1% de ácido sulfúrico (em vez

de 14%) e a coagulação efetua-se mais lentamente, a uma temperatura

moderada (25ºC em vez de 50ºC);

• estruturação da fibra é maior e a estiragem atinge 200%.

CARACTERÍSTICAS

• Permanece Macia: O toque macio oferece uma sensação como "pele sobre

pele". Mesmo após muitas lavagens a Modal permanece macia como no

primeiro dia;

• Sua pele respira livremente: As características fisiológicas da Modal reforçam

a sensação de "pele sobre pele". Modal absorve 50% a mais de umidade do

que o algodão. E mais depressa. Assim a pele permanece seca e consegue

respirar;

• Efeitos brilhantes: Não importa se são cores fortes ou delicadas. Modal

absorve os corantes de forma rápida, profunda e permanente. A superfície lisa

da fibra é responsável pelo brilho sedoso dos artigos de Modal ou em misturas

com outras fibras.

• A matéria-prima usada, madeira de faia, contribui grandemente para a

qualidade de Lenzing Modal e muitas das propriedades características que

tornam a fibra de modo requintado.

• Maior fator de suavidade, rigidez na fibra, suavidade natural sem utilização de

produtos quimicos.

• É muito utilizado em artigos para o lar como toalhas, roupões de banho,roupas íntimas e lençóis.

• Cerca de 50% mais higroscópico (absorvente de água) por unidade de

volume do que o algodão.

• Resistente ao encolhimento e desbotamento.

• Quanto mais fina a fibra, o mais suave fica o tecido.

• As fibras especiais como o micromodal, são ainda mais suave e macias.

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• Micromodal , tem um fator de suavidade quatro vezes superior* algodão.

• As propriedades da fibra tornam ideal para a mistura com algodão.

• Os comportamentos de tingimento de Lenzing Modal ® e algodão são

praticamente os mesmos

• O fator diferencial , é a suavidade dos produtos e a durabilidade.

• Às vezes, toalhas de 100% algodão , ficam áspera após várias lavagens,

quando tem o modal iserido no tecido, a qualidade é maior.Melhora 100% o

desempenho do algodão.

• As cores são brilhantes e intensas e tem uma maior durabilidade.

CURIOSIDADES

• Há mais de quatro décadas a fibra Lenzing Modal® é sinônimo de maciez e

oferece maior durabilidade, permitindo que a pele respire melhor se comparada

ás peças desenvolvidas com algodão.

• A fibra é extraída da faia, árvore cultivada em florestas renováveis, que

dispensa em seu cultivo sistemas de irrigação, dependendo somente daschuvas. Sem contar que a faia é extremamente resistente a pestes, o que não

causa danos ao meio ambiente, pois não faz utilização de pesticidas.

• Lenzing Modal ® é produzido a partir de madeira de faia indígenas e,

portanto, é 100% natural. Produção de celulose e fibras tanto empregar o

princípio da sustentabilidade. Lenzing produz a pasta utilizada para a produção

de fibras que lhe confere o controlo sobre o processo de produção. Este é o

único dentro da indústria de fibra.

• O modal,pode ser usada para melhorar os tecidos de poliéster, lã e acrílico.

• Quando se trata de roupas quentes, a lã tem sido a escolha número um. No

entanto, a adição de tecido Modal e TENCEL pode melhorar 

significativamente as propriedades da lã. Se tornam mais suave e mais

flexíveis.

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NANOFIBRA

 A Nanotecnologia é uma tecnologia que não possui uma definição simplespor ser muito abrangente. A palavra nano, é um prefixo grego que quer dizer 

anão e se refere ao nanômetro, uma unidade de medida que equivale a

um bilionésimo do metro. De uma maneira mais formal, define-se

Nanotecnologia como a tecnologia dos materiais, processos e produtos cujas

dimensões estão na faixa de 0,1 a 100 nanômetros.

Tal tecnologia está situada nas fronteiras da física, química, biologia, ciência

dos materiais, simulação e modelagem computacional, que envolve não só

a miniaturização do que já foi inventado, mas a utilização de todas as

possibilidades que surgiram a quando foi possível visualizar e manipular 

individualmente os átomos e moléculas.

Pela reduzida escala em que atua, a Nanotecnologia permite sintetizar a

matéria da forma que for mais adequada à utilização que se espera que esta

matéria tenha. Modifica-se o arranjo de átomos e moléculas visando-se um

produto final mais resistente, mais barato, mais leve, mais preciso e mais

adequado.

Inicialmente, os produtos nano foram desenvolvidos para aumentar a

capacidade de armazenamento dos computadores e reduzir seu tamanho,

aumentar a eficácia de remédios, criar materiais mais leves e mais resistentes,

entre outros.

Já as nano partículas de prata utilizadas pela indústria moderna são nada

mais que o elemento prata refinado até dimensões nano métricas.

Nano partículas metálicas, como as de prata, tem propriedades diversas

ópticas e catalíticas, por exemplo com campo de aplicações em sensores,

conversores de energia e chips eletrônicos, entre outros.

 Além disso, a prata é reconhecida medicinalmente por suas propriedades

antimicrobianas e é capaz de matar cerca de 650 organismos patogênicos. Os

gregos e os romanos usavam a prata desde a antiguidade como bactericida e

antibiótico. Recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual deCampinas (UNICAMP) conseguiram por meio do fungo Fusarium

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Oxysporum transformar íons de prata em nano partículas com forte ação

bactericida. Quando a prata é reduzida à escala nano métrica seu potencial

germicida é ampliado. A descoberta dos pesquisadores da UNICAMP gerou

uma patente.

De acordo com a tecnologista da Fundacentro de São Paulo, Valéria Ramos

Soares Pinto, em sua apresentação intitulada "Impactos das nanotecnologias: o

caso do uso da prata", a prata nano métrica é utilizada atualmente na

produção de meias e forros de calçados com a finalidade de combater o odor 

do pé, na fabricação de bandagens que promovem cicatrização, no interior de

refrigeradores e containers de armazenamento de alimentos para retardar a

deterioração, entre outras aplicações.

 Além da utilização do fungo citado acima, existem várias outras maneiras de

conseguir sintetizar esses materiais, entre elas, a redução química de sais na

presença de estabilizadores, métodos fotoquímicos e redução de íons de prata

através da excitação do corante azul de metileno com LEDs (sigla em inglês

para Diodo Emissor de Luz).

Contudo, as nano partículas de prata também podem ser extremamente

tóxicas. Alguns estudos tem demonstrado que nano partículas de prata podem

matar células do fígado e do cérebro de ratos. São, portanto, partículas

finíssimas que podem romper a membrana das células e provocar danos.

HISTÓRICO

 A aplicação da indumentária sempre foi com um conceito estético ou para

destacar classes sociais. A história relata que o homem desde a criação de sua

primeira vestimenta utilizou o algodão e o linho. Os primeiros fios artificiais de

acetato de celulose foram criados na Alemanha em 69. A viscose fibra derivadada celulose(polpa de madeira) passou a ser produzida em 1905. E os sintéticos

surgem só em 38 com o lançamento do nylon.

Passada a onda de sucesso na década de 60, as fibras sintéticas entraram

em declínio devido ao seu desconforto. As roupas feitas de poliamida e

poliéster grudavam no corpo impedindo a transpiração

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Rhodia: Foi a primeira indústria que em 92 implantou no Brasil os tecidos

inteligentes. Esse grande desenvolvimento se atribui também as pesquisas da

USP (Universidade de São Paulo).

Esses tecidos servem para garantir a seu usuário novas características comomaior suavidade, maciez, brilho e caimento.

A NANOTECNOLOGIA E O DESIGN DE MODA

Com o surgimento dos tecidos inteligentes a forma começa a corresponder a

função. Buscando cada vez mais conforto e praticidade, as grandes novidades

da moda são lançadas pelos avanços tecnológicos. Diferentemente das fibras

sintéticas, os tecidos inteligentes, construídos através da nanotecnologia, sãodefinidos de maneira a suprir, as exigências, além das convencionais,

possibilitando ao designer, maior liberdade para criar, pois a partir do

nascimento desses tecidos, a preocupação em suprir necessidades fisiológicas

de seus usuários já não é responsabilidade apenas do seu projetista.

 Atualmente empresas experimentam esse matéria em produtos de alta

tecnologia como coletes a prova de balas, uniformes para atletas e corpo de

bombeiros ,mais leves e resistentes do que os convencionais.

Fala-se de uma geração de novos materiais: roupas anti-transpirantes, que

repelem líquidos. A explicação para isso é que as nano partículas, permitem

mudas as propriedades dos tecidos, podendo chegar a matar vírus e bactérias,

bloquear toxinas, permitindo a troca do calor do corpo e lavá-los sem perder 

essas propriedades.

CARACTERÍSTICAS

• Fibras hidrorepelentes, anti-manchas, anti-amarrotamento

• Fibras eco-compatíveis e não tóxicas para a pele

• Fibras que não desbotam 

• Fibras multi-funcionais (com propriedades termocromáticas, antibactericidas,

magnéticas, elétricas, antichama).

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• Para confeccionados e tecidos:Mais leves, resistentes, econômicos

• Transpirantes; 

• Que inibem o crescimento de bactérias e fungos, prevenindo o mau odor ou

alergias;

• Com características específicas inovadoras para usos militares e esportivos. 

APLICAÇÃO/PRODUTOS

Contra germes e suor Camiseta da adidas com tecido de secagem

rápida(que transporta a umidade para longe do corpo) em regiões em que o

corpo libera maior quantidade de suor.

Calcinha contra celulite: o produto contem micro cápsulas com substâncias

anticelulite(cafeína, retinol A, chitosan e mentol) que segundo os fabricantes,

duram cerca de 20 lavagens, mas não dispensam o uso de outros cremes,

exercícios e outros cuidados contra a celulite.

Sutien com hidratante: Lingerie com substâncias microcapsuladas a base de

aloe e vera, planta medicinal com propriedades umectantes e regeneradoras.

Segundo o fabricante(triumph), não deixa a pele úmida.

As Microcápsulas

• As micro cápsulas ficam entre as fibras do tecido.

• Durante o uso, as ações de atritos e pressão exercida contra o corpo levam a

ruptura de parte destas micro cápsulas.

• A substância ativa sai da micro cápsula. e entra em contato com a pele ou

libera ao ar um perfume ou substância protetora, como um bacteriostático.

VISCOSE (CV)

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A Viscose é uma fibra artificial de celulose, fabricada a partir de cavacos de

madeira de árvores pouco resinosas ou do línter da semente do algodão. É

formada uma pasta celulósica que por extrusão em fieiras e com o contato de

outras soluções é feita a fibra.

 A fibra de viscose é uma fibra artificial, obtida por um processo químico

inventado há mais de 100 anos e que usa um produto altamente tóxico

chamado de dissulfeto de carbono. Este produto reage com qualquer fibra

natural de celulose e desmancha estas fibras, transformando as mesmas em

uma massa plástica, parecida com o nylon. Depois ela é processada numa

máquina extrusora, que transforma a massa plástica em fios contínuos, que

depois são cortados nos tamanhos adequados para fios têxteis.

HISTÓRICO

 A Viscose foi descoberta em 1891, por Cross e Bevan ao desenvolverem um

novo processo de produção de fibras têxteis artificiais que consistia no mesmo

processo de execução da seda artificial, mas em solução alcalina.

Começou a ser produzida para fins comerciais em 1910 pela American

Viscose Company, e os níveis de produção mundial atingiram o auge já nos

anos 40. Contudo a sua exploração estagnou a partir dos anos 60.

PROPRIEDADES

• Classificação: De Polimero Natural 

• Origem: celulose 

• Densidade: De 1 a 5 mm 

• Tenacidade: De 1,50 a 1,90g/detx. 

• Alongamento: grande 

• Elasticidade: de 1 a 3% 

• Resistência: boa porém tor na-se pouco resistente quando molha

• Lustro: podem ser opacas, semi-opacas ou brilhantes

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• Resistência à umidade: absorve bem a umidade e a transpiração 

• Resistência térmica: baixa. 

• Resiliência: amarrota com facilidade. 

• Flamabilidade: queima facilmente

• Maleabilidade: Dá tecidos pesados que caem bem. 

• Ação de agentes químicos: é sensível ao acido acético e ao vinagre. Quando

aquecidas os ácidos atacam as fibras com maior rapidez.

• Resistência à luz: resiste bem, não é bom isolante térmico 

• Estabilidade emocional: encolhe com facilidade

• Aplicação: tecidos planos, malhas, roupas de cama, toalhas de mesa, toalhas

de banho, bordados e linhas.

• Ação dos micro-organismos: resiste bem às traças.

CURIOSIDADES

• Viscose é um liquido denso da cor de mel

• Substituiu o algodão na II guerra mundial 

PROCESSO DE PRODUÇÃO

Fiação: Podemos distinguir dois tipos de fiação quanto ao tipo de fibra, no

caso da viscose é a fiação de fibra descontínua, O primeiro passo na fiação de

fibras descontínuas é a abertura dos fardos.

 As fibras são transportadas, em geral por via pneumática, passa por 

máquinas de limpeza, para separação de objetos estranhos e pó, e chega até a

carda, onde as fibras são abertas, paralelizadas e unidas em forma de mecha.

Em seguida vão sofrer uma série de estiragens de modo a reduzir a

densidade linear da massa de fibras e homogeneizar a mistura. Como etapa

final a massa de fibras vai ser torcida para ganhar consistência e resistência à

tração.

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APLICAÇÃO

• tecidos planos, de malha e não tecidos

• vestuário 

• cama, mesa e banho 

• feltros 

• correias 

• fios para pneus 

• produtos cirúrgicos e higiênicos 

• fios para bordar e passamanarias 

VANTAGENS

• Maior conforto, especialmente em climas quentes, transmite uma agradável

sensação de suavidade e frescor.

• Absorção de água elevada, importante em aplicações como toalhas de banho,

artigos de limpeza, absorventes higiênicos, etc.

• Elevada transferência de calor, mais uma característica que torna a viscose

adequada ao clima quente.

• Boa solidez das cores, por isto não desbota.

• Toque suave e macio, permitindo a fabricação de tecidos e malhas mais

confortáveis.

• Bom caimento e pode ser misturado com outros tipos de fibras. 

DESVANTAGENS

• Baixa resistência quando molhada 

• Encolhe e amarrota com facilidade;

• Sensível ao ácido acético e ao vinagre;

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• Amarelece e desbota com a transpiração,

• Queima com facilidade 

LIOCEL (CLY)

O Liocel é uma fibra celulósica extraída da polpa de madeira. É a mais

resistente das fibras celulósicas, tanto seca como úmida, diferente da viscose,

que úmida perde de 40 a 60% de sua resistência.

O uso do Liocel não é tão difundido no mercado, pois se trata de um fio

muito caro, apesar de ser um produto biológico e biodegradável.

É utilizado na fabricação de vestuário, principalmente, feminino.

“As fibras de liocel são obtidas através de uma série de processos químicos

a partir da degeneração da celulose. É, portanto, considerada uma fibra

artificial.

Desde o surgimento do liocel no final do século passado, inúmeros artigos e

aplicações foram desenvolvidos com estas fibras, entre os quais, tecidos emalhas que proporcionam um toque amaciado e uma extrema sensação de

conforto. Estas são as principais características das roupas confeccionadas

com liocel.

 As fibras de liocel são obtidas através de uma série de processos químicos a

partir da regeneração da celulose. É, portanto, uma fibra artificial.

Esta árvore é híbrida, produzida geneticamente com a finalidade de

conseguir uma polpa mais branca e de melhor qualidade, na qual se precisa

usar menos produtos químicos para a obtenção da fibra.

CARACTERÍSTICAS

• Absorção de umidade; 

• Alta resistência;

• Suavidade de superfície; 

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• Estabilidade a lavagem; 

• Biodegradável. 

MISTURAS DO LIOCEL:

Pode-se mesclar com outras fibras como:

• Algodão; 

• Linho; 

• Lã; 

• Poliéster; 

• Nylon; 

• Sedas. 

PRINCIPAL PRODUTOR

 A marca Tencel surgiu em 1992, como a mais recente fibra celulósica

desenvolvida nos últimos 30 anos pela indústria têxtil.

 A manipulação ou controle da fibrilação produz uma ampla variedade de

aspectos:

• Superfície macia; 

• Toque aveludado; 

• Superfície lisa e suave. 

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

• Brim; 

• Camisaria; 

• Tecidos tintos; 

• Jeanswear; 

• Malhas; 

• Roupas esportivas; 

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• Roupas íntimas; 

• Tecidos para o lar. 

ACETATO (CA)

O acetato é um tecido sintético feito a partir da celulose obtida do algodão ou

da polpa da madeira, sua fibra é obtida por processo semelhante ao

da viscose, e é utilizada como substituta da seda natural.

Foi inventado pelos irmãos suíços doutores Camille e Henri Dreyfus em 1905,ambos em processo comercial desenvolvido para a fabricação de acetato de

celulose.

Foi então utilizada principalmente em película de plástico e filme

cinematográfico. em 1913, seus experimentos em laboratório produziram

amostras de acetato de fios de filamentos contínuos. no ano de 1924, pela

primeira vez, os filamentos de acetato eram fiados comercialmente nos

Estados Unidos e foram registrados como celanese.

CARACTERÍSTICAS

• é fresco e tem toque suave 

• não reage bem aos pr ocessos normais de tingimento

• tem bom caimento 

• é resistente à traça 

• possui absorção e secagem relativamente rápidas • possui pequenos problemas estéticos 

• não tem nenhum problema com pilling 

• reage ao calor e pode ser queimado facilmente quando passado a ferro

• água fervente retira seu brilho 

• pode ser tratado de modo que o material apresente plissado permanente. 

APLICAÇÕES

• a grande utilização mundial do tecido de acetato é em forros. ele oferece

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conforto contra a aparência externa. também é muito utilizado em trajes, blusas

e vestidos de casamento e festivos

• em mobiliário doméstico, é amplamente utilizado como tapeçarias, mobiliário,

cortinados, colchas e slipcovers

CURIOSIDADES

 A pelugem do algodão ou a celulose da madeira são tratadas

com uma mistura de ácido e anidridos acéticos originando um produto acetinad

o não saponificado. a partir de soluções destes produtos fiam-se fibras sem fim,

fibras cortadas e fibras ocas, entre outros tipos especiais.

 A fibra de acetato de celulose quando pura é utilizada na indústria têxtil,quando misturada com outros tipos de fibras é utilizada para fins técnicos e

usada principalmente para fabricar filtros de cigarro, quando é utilizada pura é

denominada acetato de rayona, sendo múltiplas as designações comerciais.

Como fibra sintética, este material foi extensivamente usado em filmes, váriosobjetos e até esculturas. no entanto, a sua estabilidade revelou ser bem menor do que inicialmente se pensou. o seu problema é basicamente a hidrólise(quebra de fragmentos da molécula por reação com a água) .