Tratamentos para cachos perfeitos - cdn.eduk.com.br · Em cabelos que não passam por processos químicos, os tratamentos de reconstruções devem ser feitos com maior intervalo

Tratamentos para cachos perfeitoscom Wilson Farias, Wagner

e Willie Mitchel

AVALIAÇÃO CAPILAR ANAMNESE

ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE DO CURSO ONLINE “TRATAMENTOS PARA CACHOS PERFEITOS” DA EDUK (WWW.EDUK.COM.BR) CONFORME A LEI Nº 9.610/98, É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL E PARCIAL OU DIVULGAÇÃO COMERCIAL DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO AUTOR (ARTIGO 29)

TRATAMENTOS PARA CACHOS PERFEITOS 1

Este estudo consiste em elaborar considerações em detalhes sobre todas as características do cabelo: fio, couro cabeludo

e suas variantes, de acordo com a sua atual condição.

CARACTERÍSTICAS:

a) POROSIDADE DO FIO: capacidade de absorção dos fios

NORMAL: com baixa porosidade. Geralmente, em cabelos mais virgens com boa impermeabilidade, que são mais difíceis

de absorver itens aos quais são submetidos. Pelo tato, ao deslizar o dedo no fio todo, se sente que são macios e sem

maior aspereza.

POROSO: com maior possibilidade de penetração de absorção, ao deslizar o dedo, se sente no tato o atrito e aspereza do

fio devido às cutículas abertas que permitem maior absorção de itens a que o cabelo seja submetido. Estes, por sua vez,

quando já foram submetidos a processos químicos e tiveram alterações na sua origem natural.

POROSO EXTRA: maior propensão para absorção, penetração e retenção de itens. O cabelo fica vulnerável e frágil

sujeito aos itens, que podem desordenadamente promover uma penetração rápida, sem prever tempo para resultados.

Ficam fragilizados aos processos químicos, que podem causar danos.

b) ELASTICIDADE: determina a capacidade de flexibilidade do fio

BOA ELASTICIDADE: com boa umidade internamente e também maleabilidade, este tipo tem sua lubrificação natural

ao longo do fio. Ao teste de esticar o fio segurando a raiz até as pontas e meio, ele contrai e estica, normalmente sem

efeito borracha excessivo

POUCA ELASTICIDADE: cabelo com ausência de uma umidade natural, a lubrificação natural do fio não a produz, o que

deixa os fios estáticos sem muita elasticidade (o que deveria indicar uma normalidade no fio). Não demonstra muita

flexibilidade, ao mesmo exame de tocar, esticar os fios, estes são mais difíceis de esticar e contrair, podendo quebrar

facilmente.

EXTREMA ELASTICIDADE: este apresenta ao toque e exame do fio uma elasticidade que tem efeito borracha, o fio

estica além do normal, porém não tão saudável. É perigoso, pois traduz a presença de ativos que submeteram o fio ao

extremo causado por excessos químicos.



c) TEXTURA: diâmetro do fio que determina a espessura

FINA: geralmente são sensíveis, frágeis, podem ser de origem negroide ou não, exigem cuidados especiais a tensionamento

ou pressão mecânica em escovas e químicas.

MÉDIA: normais, em comparação à textura fina, se mostra mais vigorosa e robusta, revela mais espessura e, em geral,

aceita melhor processos físicos e químicos.

GROSSA: em comparação à textura média, esta apresenta visivelmente maior espessura. Cabelos indígenas e/ou

asiáticos têm tal característica. Geralmente são denominados os mais resistentes, porém são vulneráveis aos excessos

físicos ou químicos também.

d) DENSIDADE: quantidade de fios de cabelo por diâmetro de centímetros quadrados

DENSO: cabelo com couro cabeludo bem cheio e fios muito próximos um do outro, geralmente tem mais volume.

MÉDIO: cabelo com couro cabeludo não tão cheio como o denso. Este apresenta um pouco mais de espaço entre os fios

e médio volume.

ESPARSO: mais ralo, com fios mais distantes, com pouco ou nenhum volume.

e) ESTRUTURA ORIGEM

São eles:

HTTP://CURLY-AFFAIR.BLOGSPOT.COM.BR/SEARCH/LABEL/HIDRATAR

CRONOGRAMA CAPILAR

Cronograma capilar ou terapia capilar consiste em reconhecer as deficiências do fio do cabelo e aplicar alternadamente

tratamentos que atuam diretamente ao fio e suas reais necessidades, o que chamamos de H N R:

HIDRICOS ----------- HIDRATAÇÃO

NUTRIENTES -------- NUTRIÇÃO

REGENERADORES ---- RECONSTRUÇÃO

HÍDRICOS ---- HIDRATAÇÃO

A umidade natural está ausente, existindo ressecamento, busca-se, assim, devolver ao fio aquilo que ele já não produz

naturalmente.

NUTRIENTES ----- NUTRIÇÃO

Devolve as proteínas e vitaminas ausentes do fio afim de se melhorar o desempenho, saúde e força do cabelo fino

anêmico, fraco e quebradiço.

REGENERAÇÃO --- RECONSTRUÇÃO

Restaura as fissuras e rachaduras presentes nos fios quebradiços, atuando na diminuição da porosidade, fechamento

das cutículas e selamento de pontas duplas e rachadas.

Os cabelos sempre precisam de tratamentos direcionados. Os crespos e cacheados não ficam fora dessa necessidade,

aliás, muito pelo contrário. Também são desprovidos e carentes.

Para isso, foram desenvolvidas técnicas de tratamentos específicas para cada tipo de cabelo e, para aqueles cabelos que

sofreram alguma alteração, foram desenvolvidos produtos com ações mais eficientes. Vamos conferir:

Primeiramente, precisamos entender que existe o problema, a causa do problema e a solução do problema. Por mais

simples que seja o problema, como um ressecamento, é possível pensar maneiras de tratá-los. Lembrando que até

mesmo uma lavagem feita indevidamente gera um problema a ser solucionado.

Falando em um cabelo que já possui menos hidrogênio, que seria o caso dos crespos, a reposição passa a ser praticamente

uma necessidade e, hoje, o que mais temos são cabelos miscigenados, que, por conta do contato com água quente, com



processos químicos e pelo uso de produtos inadequados, se aconselha tratar por meio de um Cronograma capilar para

reconstruir os fios.

Imagens:

À esquerda, cabelo sem tratamento após processos químicos, sem manutenção, elasticidade, aminoácidos e hidratantes.

À direita, após semanas de tratamento com direcionamento de um Cronograma capilar HNR, o cabelo passou a ter suas

curvaturas e estruturas reativadas.

FONTE: ETNIC CABELO & ESTÉTICA (WILSON FARIAS)

O Cronograma Capilar consiste em H N R.

Para que servem?

HIDRATAÇÃO: Reposição Hídrica dos fios, os cabelos vão perdendo hidrogênio e consequentemente o oxigênio H²O

(água), uma simples lavagem não fará tal reposição. Os cosméticos adequados farão a hidratação dos fios com cremes

que irão reter a umidade nos cabelos.



NUTRIÇÃO: Reposição de nutrientes proteicos da fibra capilar, começando com movimentos mecânicos, as queratinas se

deslocam dos fios deixando-os porosos e vulneráveis, sem falar no desprendimento de moléculas das proteínas. De uma

lavagem inadequada com agua quente, por exemplo, ou uma química simples como coloração até uma secagem sem um

produto de proteção, os fios perdem proteínas como a elastina, sericina, o colágeno etc. A reposição pode ser feita com

produtos à base de nutrientes ricos em vitaminas A, D e E, e demais componentes.

RECONSTRUÇÃO: Reconstrói as fibras queratínicas, repondo também massa capilar nas erosões dos fios. Pelo fato das

queratinas dos fios crespos e cacheados serem retorcidas, as fendas se desprendem com o tempo e, se houver processo

químico, elas mudam de posição e as erosões ficam expostas, deixando os fios finos e quebradiços.

A solução é recompor creatina, cisteína e demais aminoácidos de maneira gradativa, trazendo os cabelos a suas condições

normais.

Hoje em dia, é possível encontrar receitas caseiras muito utilizadas e, claro, elas ajudam. Porém, vale ressaltar que não são

tão eficientes e duradouras, as usuárias passam a fazer o uso com alta frequência. Já os cosméticos são elaborados com

técnicas de nanopartículas capazes de oferecer maior penetrabilidade e promovendo maior durabilidade nos processos.

Agora vamos aos passos dos procedimentos referente à causa e à solução:

PROBLEMA: CABELOS SECOS

Causa: Lavagem inadequada, uso indevido de cosméticos e/ou exposição a agentes como sol, frio, água quente, ar

condicionado e poluição.

SOLUÇÃO: HIDRATAÇÃO

Como fazer?

1. Lavagem com xampu de pH balanceado por duas vezes.

2. Divida os cabelos em seções para melhor aplicação (3 a 4 divisões)

3. Aplicação de agentes hidratantes ricos em óleos essenciais e hidratantes em pequenas partes, bem espalhados nas

mãos massageando bastantes no sentido do crescimento dos fios

4. 20 minutos de pausa

5. Enxague totalmente

6. Aplique o condicionador e deixe agir por 3 minutos, em seguida, enxague 100%

7. Finalize com um leave-in umidificante

Obs. Esse procedimento deve ser feito inicialmente a cada duas semanas.



SOLUÇÃO = NUTRIÇÃO

Como fazer?

1. Umectação com óleos essenciais. Espalhe nos cabelos ainda secos, aqueça com um secador espalhando por toda a

cabeça, deixe em uma touca por 10 minutos

2. Lave os cabelos com xampu hidratante de pH 5,5 ou pH balanceado por 2 vezes

3. Aplique um agente com base em Nutriente como: Elastina, Colágeno, Creatina e vitaminas A, D, E ou, também,

proteína do trigo. Deixe agir por 10 a 15 minutos e enxague

4. Aplique uma máscara de hidratação, deixe agir por 10 minutos, em seguida, enxague

5. Aplique condicionador e enxague

6. Em seguida, use leave-in e um ativador de cachos

SOLUÇÃO = RECONSTRUÇÃO

Como fazer?

1. Faça uma umectação com óleos essenciais, espalhe em todos os cabelos ainda secos, aqueça com secador e deixe em

uma touca por 10 minutos de pausa

2. Lavagem com xampu de pH 6,0 duas vezes

3. Aplique nos cabelos molhados um agente reconstrutor, seja ele líquido, em gel ou em creme. O importante é que

seja com base de queratina

4. Após cinco minutos de pausa, aqueça até secar os cabelos, aguarde esfriar e enxague

5. Aplique uma máscara reconstrutora ou regeneradora e deixe agir por 15 a 20 min, enxague

6. Aplique um condicionador hidratante e deixe agir por cinco minutos

7. Finalize com um leave-in rico em lipídios, ou seja, bem hidratante

É fundamental entender as necessidades de cada cabelo e saber administrar o tratamento correto para que os resultados

correspondam. Esse cronograma pode ser aplicado a cada 5 dias.



Veja abaixo as diferenças entre fios de cabelos:

HTTP://WWW.FITOCOSMETIC.COM.BR/MORFOLOGIA-E-ESTRUTURA-MACROMOLECULAR-DOS-CABELOS

As imagens acima mostram que existem varios tipos de cabelos. No caso do afro, sua estrutura é achatada e

possui queratinas retorcidas, ao contrário do caucasiano e do asiático. Por esse motivo, os agentes hidratantes e

regeneradores devem ter um peso molecular mais intenso e devem ter o auxílio da temperatura para maior resultado.

Cada tipo de tratamento além de reparar os fios, age em partes distintas da fibra capilar, por exemplo:

• As hidratações agem na parte externa dos fios

• As nutrições, na região do Córtex

• As restaurações, entre a medula e as microfibrilas

Afro Caucasiano Asiático



HTTP://FABRICADECABELO.BLOGSPOT.COM.BR/P/BLOG-PAGE_12.HTML

Em cabelos que não passam por processos químicos, os tratamentos de reconstruções devem ser feitos com maior

intervalo. Porém, as hidratações e nutrições devem ser feitas com menores intervalos devido à ausência de hidratação.

Esses tipos de cabelos não podem ficar sem produtos de manutenção, os chamados Home Care:

• Xampu hidratante

• Condicionador umectante

• Máscara de hidratação

• Leave-in (creme de pentear, umidificante, ativadores de cacho)



HTTPS://ESSENCIADEDIVA.WORDPRESS.COM/TAG/MANTEIGA-DE-KARITE/

Imagens microscópicas do fio de cabelo:

1. Fio hidratado com a cutícula alinhada

2. Pontas duplas

3. Fio danificado com a cutículas aberta

4. Fio com perda de massa capilar

Soluções

Para o cabelo da figura 1: umectação

Para o cabelo da figura 2: hidratação e cortes de pontas

Para o cabelo da figura 3: nutrição

Para o cabelo da figura 4: cronograma completo



DESINTOXICAÇÃO CAPILAR – NO/LOW POO

Os cabelos crespos e cacheados geralmente necessitam de produtos mais emolientes, com mais lipídios e com pesos

moleculares intensos.

Com uma nova conscientização sobre a cultura afro e um novo olhar para a beleza dos cabelos crespos e cacheados, o

uso de ativos naturais e algumas receitas caseiras vem crescendo. Ao lado disso, as técnicas Low poo e No poo ganharam

espaço na mídia e no mercado cosmético, mas, para esse uso, é preciso se atentar ao acúmulo de resíduos e depósito de

agentes.

Para solucionar isto e ajudar no tratamento das clientes, os mestres dos cachos desenvolveram uma terapia capilar que

elimina resíduos de cosméticos, impurezas orgânicas e artificiais, como poluição e micro-organismos, proliferação de

fungos, caspas, seborreias e oxigenação do couro cabeludo e dos folículos pilosos.

Uma terapia capilar deve ser feita desde o couro cabeludo. Ela tem como propósito higienizar, estabilizar o PH dos fios e

do couro cabeludo e devolver o nível hídrico na haste capilar.

No interior do couro cabeludo, as glândulas sebáceas produzem o sebo para lubrificar a saída dos fios e proteger os

cabelos, porém, agentes como poluição e acúmulo de cosméticos podem obstruir a oxigenação gerando coceira, odor e,

até mesmo, fungos.

A técnica de lavagem low poo (pouco xampu) faz a lavagem suave, com agentes de limpeza bem leves e tem como

propósito não retirar os lipídeos benéficos dos fios para evitar o ressecamento.

A técnica no poo (sem Xampu) consiste em não usar xampu para a lavagem extrassuave, tem como propósito não retirar

os silicones leves dos fios.

A técnica detangling (xampu hidratante) faz uma lavagem eficiente, sem retirar os lipídeos e depositando agentes

hidratantes nos fios, deixando-os desembaraçados e tratando até mesmo os cabelos quimicamente tratados.

As três técnicas de lavagem ajudam no resultado de um cabelo hidratado, com brilho e maciez, mas periodicamente é

preciso retirar acúmulos e promover o equilíbrio da planta capilar. Com essa técnica de desintoxicação, podemos também

eliminar resíduos químicos como escovas progressivas, parabenos, silicones pesados e óleos minerais.

No caso dos cabelos crespos, os fios ficam soltos, macios e brilhantes prontos para serem trabalhados com twist, tranças

e demais finalizações. Nos cabelos cacheados, além de deixarem os fios mais soltos e brilhantes, promove mais definição,

flexibilidade e leveza.

A ideia desse tipo de tratamento é tratar o couro cabeludo amolecendo as partículas de impurezas, higienizando, elevando

o PH do couro cabeludo e dos cabelos, abrindo levemente as cutículas, condicionando levemente e lubrificando os fios.



HTTP://PAUSAPARAOMAKE.BLOGSPOT.COM.BR/2015/10/COMO-EQUILIBRAR-O-PH-DO-CABELO-EM-CASA.

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PASSO A PASSO:

1. Peeling de couro cabeludo:

Aplique uma pomada scalp (para couro cabeludo), espalhe em movimentos circulares por 3 a 5 minutos, deixe em uma

touca descartável por 5 minutos

2. Lave os cabelos com xampu de alta higienização com PH de 6,5 a 7,0

3. Lave somente os fios dos cabelos com xampu hidratante/detangling pH 5,0

4. Aplique um condicionador umectante, deixe agir por 10 minutos e enxágue

5. Aplique um normalizante de pH 2,5 por 3 minutos

6. Leave-in rico em proteínas e óleos leves mecha a mecha

Abaixo, descrição de pH de cada passo:

1 = 6,5

2 = 6,5 /7,0

3 = 5,0

4 = 4,5

5 = 2,5

6 = finalizador



Esse procedimento pode ser feito com periodicidade de 30 a 45 dias e não é recomendado antes de coloração, luzes,

relaxamento e demais processos químicos, devido ao couro cabeludo estar completamente limpo.

Ele pode ser feito em qualquer tipo de cabelo? Sim. Em qualquer tipo de cabelo, seja ele crespo, cacheado ou liso.

Também em pessoas que fazem uso constante de colorações, para retirar resíduos de pigmentos e em escovas

progressivas, para equilibrar o aumento de oleosidade e dilatar os folículos para vinda de novos fios de cabelos.

Podemos deixar as pomadas scalp de um dia para outro no couro cabeludo?

Não, pois estas têm a função de desintoxicar. Existem pomadas estimulantes e umectantes que são permitidas, porém

com as umectantes podem proliferar fungos e um odor desagradável.

Esse processo não é o mesmo que uma hidratação? Não. Numa hidratação, o procedimento é: lavar, aplicar creme

hidratante e enxaguar.

A detox elimina fungos, impurezas e oleosidade do couro cabeludo e dos fios, renovando a área a ser tratada com

agentes de leve peso molecular a fim de proporcionar um ambiente acolhedor de nutrientes.



DESPROGRESSIVAÇÃO – REVERTENDO A PROGRESSIVA

A desprogressivação tem como propósito devolver os cachos aos cabelos com escova progressiva. É elaborada com

componentes novos na cosmetologia e capaz de devolver a textura anterior nos cabelos. O princípio ativo vem da

família do tioglicolatos, embora existam tioglicolatos de amônia e demais tiglicolatos, este foi elaborado com agentes

enriquecidos e com pH baixo, na altura de 7,0.

Com essa química relativamente suave e capaz de remodelar a fibra capilar às suas texturas originais, podemos ondular

e cachear cabelos com progressivas à base de formol.

Para executar esse trabalho, vamos precisar de muita atenção, dedicação e tempo. O primeiro ponto a ser analisado será

a raiz do cabelo, perceber se ele realmente tem ondulações ou cachos, caso não tenha e a pessoa queira ter cachos, não

será possível.

Após essa análise, se o cabelo tiver cachos, devemos ver as condições em que ele se encontra: se tem força, elasticidade

média e se está hidratado e sem porosidade.

Caso o cabelo não se encontre em boas condições, é importante que passe por fases de tratamentos do tipo nutrições e

reposições de massa (reconstrução) até que ele apresente boas condições.

Após esse processo, faça um teste de mechas para assegurar que o cabelo vai cachear (faça esse teste como se fosse

feito o procedimento completo).

Quais ferramentas de trabalho serão necessárias?

• Pente de cabo fino

• Presilhas

• Pincel macio

• Cumbuca de plástico

• 100 bigudins do tipo bumerangue

• Papel para permanente

• Capa de procedimento / toalha

• Luvas

• Kit de produtos para o procedimento



o A desprogressivação pode ser feita em cabelos com coloração, luzes e tonalizante?

Sim, porém somente 15 dias antes ou 15 dias depois.

o Existem incompatibilidades?

Sim, para cabelos descoloridos ou com henê.

o Podem ser feitos em gestantes, crianças e lactantes?

Em gestantes, pode ser aplicado somente do quarto ao sétimo mês. Em crianças a partir de 7 anos e nas lactantes, também

é possível. É necessário levar em conta que, entre o período de gestação e lactação, os cabelos sofrem mudanças.

Feito o procedimento, o cabelo só pode ser lavado após três dias para que reconheça o novo formato.

Passo a passo:

• Lave os cabelos com o xampu pré-dilatador em movimentos suaves por duas vezes

• Divida os cabelos em 8 ou 9 partes

HTTP://REVISTACABELOS.UOL.COM.BR/CORTE_EM_CAMADAS_REPICADAS_E_MECHAS_SPLASHLIGHTS/



Aplique o ativo em quantidade moderada mecha a mecha, partindo da nuca.

Em seguida, envolva mechas finas com o papel para permanente nas pontas das mechas.

Enrole os bigudins a partir das pontas, em sentido espiral, até a raiz e feche os bigudins. Siga o mesmo sentido até chegar

no topo da seção para, então, partir para a próxima.

Obs.: Você pode fazer em duas pessoas para que o trabalho seja mais produtivo.

O tempo de ação do produto nos fios é de, no máximo, 40 minutos.

FONTE ETNIC CABELO E ESTÉTICA

• Após o tempo de ação, enxágue em abundância por cinco minutos

Aplique o neutralizante líquido com a ajuda de um borrifador por toda a extensão da cabeça, por cima e por baixo das

mechas, e deixe agir por 15 minutos

• Desenrole os bigudins a partir da nuca



HTTP://WWW.ROSYFHARIA.COM.BR/BLOG/INDEX.PHP/3-NOVOS-PROCEDIMENTOS-PARA-TRAZER-OS-

CACHOS-DE-VOLTA/

• Aplique novamente o neutralizante, deixe agir por 10 minutos e enxágue

• Lave com o mesmo xampu do início em movimentos suves

• Aplique o condicionador pré leave-in e não enxágue

• Aplique o leave-in ativador de cachos e seque com o difusor



FONTE ETNIC CABELO E ESTETICA

Antes Depois



INTRODUÇÃO

O QUE É RELAXAMENTO CAPILAR

RELAXAMENTO RAIZ

FOLÍCULO PILOSSEBÁCEO

O relaxamento capilar nada mais é do que um tipo de alisamento químico dos cabelos, é indicado para cabelos cacheados

ou crespos. Ele pode alisar os fios completamente ou apenas abrir mais os cachos, depende do objetivo da cliente.

Normalmente, é feito com um produto químico chamado tioglicolato de amônia, substância registrada pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pode ser utilizada em alisamentos capilares.

O que é o cabelo?

A estrutura é fundamental para entendermos o que é o cabelo, é o folículo pilossebáceo que origina duas estruturas: o

pelo e o sebo.

Seu desenvolvimento é iniciado em torno do terceiro mês de vida fetal, quando aparecem os primeiros germes pilares

no couro cabeludo, supercílios, lábio superior e queixo. No quarto mês, começam o desenvolvimento na face e no couro

cabeludo, seguindo uma direção/orientação cefalocaudal (da cabeça para os pés). O germe pilar começa na epiderme e

avança para dentro, fazendo um caminho oblíquo até a derme.

Na extremidade inferior do folículo piloso, está situado o bulbo que é a parte mais espessa e profunda. O bulbo

continua a matriz germinativa, a qual recobre uma papila do tecido conjuntivo denominado papila dérmica. A papila

dérmica é composta de fibroblastos especializados na base do folículo, supondo-se que controla o número de células

da matriz e assim o tamanho do pelo.

Na fase de crescimento, as células da matriz germinativa se multiplicam e se movem para cima dentro do folículo

diferenciando-se em células do pelo e da bainha epitelial interna.

O corpo humano ao nascer é revestido por cerca de cinco milhões de folículos pilosos, não sendo formados folículos

pilosos adicionais após o nascimento.

As glândulas sebáceas são estruturas lobulares e saculares que, com seus canais excretores, abrem-se no terço superior

do folículo, abaixo de sua abertura externa, e produzem o sebo cuja função é lubrificar os pelos e a pele.



HTTP://WWW.FITOCOSMETIC.COM.BR/MORFOLOGIA-E-ESTRUTURA-MACROMOLECULAR-DOS-CABELOS

A cutícula

A cutícula é o revestimento externo da fibra capilar. As células que a formam se chamam “escamas” e são extremamente

pequenas e incolores. Elas são unidas por um cimento intercelular rico em lipídios, sobrepondo-se umas às outras como

telhas, formando camadas de três a dez células. Como as extremidades livres da célula estão orientadas para a ponta do

cabelo, elas exercem um papel principal que é o de proteger o córtex. A cutícula é a parte do cabelo sujeita aos ataques

diários e as propriedades cosméticas dos produtos para cabelo dependem de seu estado.

O córtex

O córtex é o corpo real de fibra capilar, representando 90% de seu peso total, ele é formado por células preenchidas

por queratina e é esta organização que dá à fibra suas propriedades marcantes. Ao longo da maturação do cabelo, estas

células corticais se tornam alongadas e chegam a atingir cerca de 100 micrômetros.

Arranjadas ao longo do fio de cabelo, elas são mantidas por uma substância intercelular composta por queratina flexível,



rica em lipídios. E é também no córtex que são encontrados os grãos de melanina que dão cor ao cabelo. A sua única

forma de proteção é uma fina camada de sebo e a cutícula. É no cortéx que ocorrem as transformações do cabelo, através

da formação ou quebra das ligações químicas da sequência de aminoácidos.

A medula

A medula, ou canal medular, está situada no centro da fibra e sua presença ao longo do cabelo, geralmente, é descontínua

ou até ausente. Parece que as células que a compõem, rapidamente degeneram, deixando espaço para bolhas de ar. Em

humanos, o seu papel ainda é desconhecido, porém, em alguns animais, esta estrutura alveolar parece possuir um papel

essencial na termorregulação.

HTTP://SOMDAQUIMICA.BLOGSPOT.COM.BR/2013/04/DE-QUE-VALE-SEU-CABELO-LISO-E-AS-IDEIAS.HTML

Elementos que fazem parte da constituição química do cabelo

Os principais elementos químicos que fazem parte da constituição química do cabelo estão descritos na Tabela 2, além

destes ainda estão presentes no cabelo ferro, cobre, zinco, iodo, cobalto e alumínio.

Elementos químicos presentes no cabelo

Ligação de hidrogênio: ocorre entre um átomo de hidrogênio de um grupo hidroxila, -OH, proveniente de um

aminoácido específico e o átomo de oxigênio do grupo carbonila proveniente de outro aminoácido.

Por isso, podemos modificar mais facilmente a forma do cabelo quando ele está molhado, pois estas ligações são

favorecidas.



Ligação iônica: são rompidas pela simples ação da água quando o cabelo é umedecido, é um tipo de ligação química

baseada na atração eletrostática entre dois íons carregados com cargas opostas são mais resistentes que as ligações

de hidrogênio, mas podem ser quebradas quando usamos produtos alcalinos (com pH acima de 10) ou ácidos (com pH

abaixo de 2).

Anatomia do fio de cabelo

Os cabelos são fios formados por um tipo de proteína chamada α-queratina, constituída por uma sequência de 15 a 22

tipos de aminoácidos principalmente a cisteína.

A queratina é uma proteína fibrosa com estrutura tridimensional formada por microfilamentos com resistência,

elasticidade e impermeabilidade à água.

Na constituição do fio de cabelo, encontramos 65% a 95% de proteínas, outras proteínas presentes no cabelo são

colágeno, responsável pela forma, elasticidade e resistência, e a elastina, que é uma proteína fibrilar, constituída de

fibras elásticas enoveladas que, junto com o colágeno, são essenciais para manter os cabelos saudáveis.

Os cabelos nascem de uma estrutura da pele chamada folículo piloso que é onde fica a raiz do cabelo. Outros

componentes são: água, lipídeos, pigmentos e elementos como zinco e ferro.

O cabelo é dividido em três partes: cutícula (parte externa), córtex (parte intermediária) e medula (parte interna).

Os ciclos de vida dos cabelos

O cabelo vive e morre de acordo com um ciclo regular e de duração diferente. Este ciclo é composto por três fases:

Fase anágena: corresponde ao crescimento ativo do cabelo que dura aproximadamente três a seis anos.

Fase catágena: é o período de regressão, ou seja, o cabelo começa a morrer e dura três semanas.

Fase telógena: dura aproximadamente três meses, onde o cabelo morto é empurrado por um fio anágeno. A nossa

cabeleira possui de oitenta a noventa por cento de fios na fase anágena, onde cinquenta a cem fios de cabelo caem

diariamente.

Proteínas estruturais do cabelo

As proteínas estruturais presentes na fibra capilar, queratina, elastina e colágeno são responsáveis por dar estrutura

aos fios de cabelos.

Queratina: é uma proteína constituída de cerca de quinze aminoácidos, principalmente a cisteína. É uma proteína

fibrosa com estrutura tridimensional: microfilamentos com resistência, elasticidade e impermeabilidade à água.



Elastina: é uma proteína fibrilar, são fibras elásticas enoveladas que junto como o colágeno forma uma ligação de

apoio a proteína, que é essencial para manter a pele e os cabelos saudáveis.

Colágeno: nos cabelos funcionam como um conectivo unindo as células que dão forma ao cabelo. Proporciona

elasticidade e dá resistência aos fios.

Diferenças étnicas

Forma do cabelo

Independente do fato de ser liso, ondulado, crespo ou encaracolado, o cabelo tem sempre uma composição química

básica, ou seja, a queratina, o que muda é a sequência de aminoácidos que compõem esta proteína. Por outro lado,

a seção transversal do cabelo e de como ele cresce. Estudos indicam que estes dois elementos estão intimamente

relacionados à forma do folículo piloso e sua posição no couro cabeludo.

A seção transversal de um cabelo tem a forma de uma elipse que pode tender para o formato de um círculo. Uma

analogia com outros materiais mostra como a seção transversal pode influenciar na aparência do cabelo no espaço: nas

mesmas condições de tamanho, uma faixa fina se enrola muito mais facilmente do que uma corda cilíndrica. Por isso,

os asiáticos possuem cabelo com uma seção transversal mais grossa e cilíndrica, os cabelos são lisos, enquanto que os

africanos possuem uma seção transversal achatada e fina, formando o cabelo crespo e encaracolado com anéis de até

poucos milímetros de diâmetro.

Caucasianos possuem uma seção transversal muito mais variada, porém sendo mais ou menos elíptica. O cabelo dos

caucasianos vai desde ondulado até bastante cacheado (BAYARDO, 2005).

HTTP://WWW.MULHERESDIVANDO.COM.BR/2014/01/PH-QUAL-A-IMPORTANCIA-DELE-PARA-OS-CABELOS.

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Alisamento com tioglicolato de amônio

O Tioglicotado de Amônio é um sal de amônio do ácido tioglicólico, age sobre o tiol (R-SH), o ácido tioglicólico é um bom

agente redutor, particularmente de ligações de dissulfeto (R-S-S-R).

No processo de alisamento com tioglicolato de amônio, inicialmente, aplica-se ao cabelo uma loção contendo ácido

tioglicólico, que é um agente redutor. Esse ácido quebra as pontes dissulfídicas reduzindo-as a grupos - SH, separando as

cadeias de aminoácidos que formam a queratina.

Nas figuras a seguir, para melhor visualização do processo, numeramos os carbonos de cisteína ligado ao S, podendo

observar que, após a redução (-SH) e a ação do secador e chapinha, o restabelecimento das ligações ocorre de forma

diferente, causando o efeito do alisamento.

Antes do processo, o C-1 de uma fita (cadeia B) estava ligado ao C-2 da outra através das ligações (C1-S-S-C2), após

observa-se uma reestruturação (C-1-S-S-C1).

Em seguida, os cabelos são esticados, através de trações mecânicas (secador e chapinha), dando-lhes um formato liso.

Um agente oxidante, peróxido de hidrogênio (H2O2), é aplicado sobre o cabelo onde acontecerá a regeneração das

ligações de dissulfeto.

Esse processo deve ser repetido periodicamente quando se desejar manter o efeito, conforme o crescimento do cabelo,

pois na raiz os fios mantêm as ligações químicas originais.

RELAXAMENTO DOS FIOS DE CABELO



Teste de mecha

Aplique o creme de relaxamento em uma mecha de cabelo e aguarde de 10 a 15 minutos, depois enxágue para que se

possa ver a reação do creme de relaxamento no cabelo.

Se houver algum choque de química usada anteriormente ou se o cabelo estiver fraco e sem elasticidade, isto poderá ser

constatado através da mecha teste.

Ferramentas e materiais

• Creme de relaxamento

• Xampu neutralizante

• Condicionador

• Protetor de couro cabeludo

• Capa de química

• Cumbuca

• Luvas

• Toalhas

• Bobes

• Pentes e escovas

• Espátulas

• Cronômetro (timer)

• Pincel

• Loção para modelar

• Clipes (presilhas)

Aplicação do retoque de relaxamento

1. Divida o cabelo em 4 partes iguais

2. Aplique o protetor em toda a linha do cabelo e couro cabeludo

3. Use luvas de borracha para proteger as mãos contra irritação

PASSO A PASSO

RELAXAMENTO DE REIZ



4. Use um pincel para aplicação e subdivida os cabelos

5. Comece no alto da cabeça pelo quarto traseiro, onde o cabelo é geralmente mais resistente. Crie subdivisões

horizontais para aplicar o relaxamento

6. Aplique o relaxamento no lado inferior de cada subdivisão, cuidadosamente evitando pegar no couro cabelo

7. Vá descendo até a área da nuca para completar a aplicação do relaxamento no primeiro quarto

8. Continue no segundo quarto e novamente aplique no alto da cabeça até a parte inferior da área da nuca. Faça

movimentos suaves e uniformes para aplicar o relaxamento somente na área do novo crescimento

9. Prossiga no terceiro quarto e aplique o relaxamento a partir do alto da cabeça. Siga para frente dos cabelos e crie

subdivisões de 1/2 cm para relaxar os cabelos para trás e para longe do rosto

10. Continue a aplicar o relaxamento no último quarto, começando pelo alto da cabeça e terminando nos cabelos

frontais

11. Note que as pontas estão livres do relaxamento no fim da aplicação. O processo de aplicação deve durar 8 a 10

minutos

12. Comece o processo de aplicação na vertical, subdividindo o primeiro quarto à direita no sentido de fora pra o meio

da cabeça, ou seja, da direita para esquerda

13. E sucessivamente até o ultimo quarto

14. O processo total de relaxamento não deve exceder:

• 15 minutos para relaxamento suave (mild)

• 20 minutos para relaxamento regular

• 25 minutos para relaxamento super

Aplicação Corretiva do Relaxamento

Aplicações corretivas do relaxamento são úteis quando o cabelo tem uma textura áspera e irregular devido ao

relaxamento ou neutralização insuficientes. Uma aplicação imprópria do relaxamento pode enfraquecer o cabelo e

causar a quebra dos fios.

Devemos requerer medidas corretoras nos seguintes casos:

– Uso de uma concentração indevida de creme de relaxamento

– Uso de um alisante caseiro sem detergente

– O não processamento de certas áreas do cabelo durante o relaxamento

– Tempo de processamento muito curto

– Neutralização imprópria do cabelo

Os passos da aplicação devem ser iguais ao do retoque de relaxamento.



Relaxamento Parcial

Uma aplicação parcial do relaxamento é feita quando este é necessário em apenas algumas áreas do cabelo. Os motivos

da aplicação são:

• Para relaxar os cabelos curtos nas áreas laterais e nuca. Áreas com relaxamento curto, especialmente a nuca, podem

requisitar a aplicação a cada 3 a 4 semanas

• Diferentes texturas de cabelos em uma única cabeça. Por exemplo: Área superior da cabeça é extremamente

resistente, enquanto a área da nuca tem um tipo mais liso de cabelo

Aplicação parcial do relaxamento

1. Aplique protetor de couro cabeludo nas áreas que serão relaxadas

2. Comece a aplicar o relaxamento com um pincel na área da nuca e continue aplicando até a área occipital

3. Aplique o relaxamento na área lateral, fazendo movimentos leves e uniformes. Aplique também na área do outro

lado

4. Após completar a aplicação nas laterais, comece o processo de amaciamento na nuca e vá subindo suavemente pela

cabeça até o occipital

Relaxamento virgem

Cabelos virgens ou naturais são aqueles sem produtos químicos.

Uma aplicação virgem de relaxamento cobre toda a cabeça, da raiz.

Aplicação em cabelos virgem

• Use o mesmo procedimento da aplicação de retoque de raiz

• Só com uma diferença: o creme de relaxamento deve se espalhar da raiz às pontas

Texturizar

Texturização é a transformação da textura do cabelo em um padrão com ondas ou cachos mais soltos. Isso é obtido

através da massagem com creme de relaxamento por todo o cabelo, até que se sinta que os cachos se soltaram o

bastante para a textura desejada. Os homens geralmente pedem este serviço.



1. Aplique protetor de couro cabeludo em toda a cabeça para maior proteção

2. Comece a aplicação do relaxamento na parte traseira da cabeça onde o cabelo é mais resistente. Espalhe suavemente

o creme e depois siga até a frente

3. Aplique o creme de relaxamento evitando o contato com a pele

4. Deixe por último as partes mais curtas e a parte do occipital

5. Comece o processo de amaciamento usando seus dedos para sentir que o padrão de ondulação está se soltando até

a textura desejada

Xampu neutralizante

O alto conteúdo alcalino dos ingredientes ativos dos relaxamentos torna a cutícula dilatada e quebra as ligações de

hidrogênio. O xampu neutralizante abaixa o pH do cabelo devido a seu conteúdo ácido.

Xampus neutralizantes penetram no córtex para impedir a ação do creme de relaxamento, encolhendo o córtex e a

cutícula inchada.

Problemas que uma neutralização imprópria pode causar

A dilatação das camadas da epiderme devido ao processo de relaxamento pode causar danos duradouros quando o

cabelo é neutralizado impropriamente.

A neutralização imprópria pode causar:

1. Aspereza por toda superfície capilar

2. Tornar-se muito seco

3. Quebra

4. Descoloração do cabelo

5. Equilíbrio inadequado do pH

Como neutralizar o cabelo

A neutralização adequada é um passo importante após enxágue do creme de relaxamento dos cabelos. É recomendável:

1. Lavar o cabelo com xampu neutralizante 3 vezes

2. Enxágue e seque suavemente com uma toalha após cada lavada

3. Deixe o xampu no cabelo por 3 a 5 minutos na última aplicação, isto garante que o pH volte ao normal. Enxágue



Produtos para finalização de cabelos crespos e seus ativos

Leave-in e creme de pentear com filtro solar

Além de facilitar a hora de pentear o cabelo (você só deve pentear quando estiver com eles ainda molhados, após o

banho), o leave-in e o creme de pentear são formas rápidas de hidratar e criar uma proteção extra ao fio. Escolha uma

versão com filtro solar para garantir a proteção dos fios todos os dias. Se for adepta do secados ou dos modeladores

de cachos, prefira produtos termoativados, que protegem da alta temperatura e ainda aproveitam o calor para

potencializar a hidratação.

Princípio ativo – Leave-in

Óleo de abacate, proteína do milho, extrato de caxemira são alguns dos ativos encontrados em sua composição.

Esses são princípios ativos que protegem os fios, reestruturam as fibras e proporcionam mais resistência a agentes

agressores. Por isso, o leave-in é indicado antes do uso da escova (difusor), dessa forma, age como uma película

protetora em torno dos fios. Para cabelos oleosos e finos.

Principio ativo – Creme para pentear

Manteiga de karité, semi di Lino, chocolate, macadâmia e outras oleaginosas, garantem uma consistência mais

oleosa, hidratando assim cabelos cacheados e crespos que, pelo seu formato espiralado, tendem a ser mais opacos

e pesados, contribuindo para definir cachos e assentar os fios. Os cremes de pentear são mais pesados, por isso são

desaconselháveis a cabelos finos. Para cabelos crespos e cacheados.

Ativador de cachos

Ótimo para os dias em que seu cabelo acorda sem forma. Você pode espalhar uma pequena quantidade nas mãos e

amassar as pontas dos cabelos suavemente, apertando. Isso dá movimento e devolve a forma aos fios, que podem ser

arrumados da maneira que você desejar. É uma maneira de controlar o volume e moldá-lo a seu favor.

Princípio ativo: Óleos naturais, silicone, elastina, colágeno, aloe vera e glicerina.

Difusor

Secar os cabelos crespos fica bem mais fácil quando se usa esse acessório, que pode ser encaixado no secador. O

formato côncavo, com dentes no centro, ajuda a moldar a estrutura dos cachos, com a ajuda do vento e da temperatura

(que não devem ser muito intensos, para não danificar os cabelos). Comece pela lateral esquerda dos cabelos, logo

após, vá para a nuca. Em seguida, passe para a lateral direita e, visando secar o topo e a frente dos cabelos, incline a

cabeça para a frente (aquele típico “cabeça para baixo”) e seque tais partes. SEMPRE mantendo o difusor na mesma

posição até que seja desnecessário voltar novamente para uma área dos cabelos por onde o difusor já passou. Aí reside



o maior segredo para manter a definição dos cachos: movimentar o mínimo possível o difusor.

Princípio ativo: Calor.

Reparador de pontas

Como os cabelos crespos são mais suscetíveis à quebra, o reparador de pontas deve estar sempre à mão. Você pode

usar o produto no final da extensão dos seus fios, para evitar que o cabelo fique com aquele aspecto espigado.

Também é uma ótima opção para domar o frizz, aqueles fios arrepiados no topo da cabeça.

Princípio ativo: Silicone, queratina e ceramidas.

Máscara de hidratação ou creme de tratamento

Eles devem ser seus melhores amigos. Os cabelos crespos precisam de muita hidratação. Você pode fazer a aplicação

do produto em casa cerca de duas vezes por semana e, se possível, recorrer ao salão uma vez a cada dois meses.

Escolha uma versão feita para cabelos crespos para devolver o brilho e a elasticidade aos fios.

Princípio ativo: vitaminas e proteínas.

Mousse de cabelo

Excelente opção de finalizador, proporciona um acabamento suave ao penteado. Para usar, a dica é aplicar nos fios

ainda úmidos, antes de secar com o difusor. Depois, use um pente de dentes largos ou o pente garfo. A combinação do

mousse e o pente correto ajuda a deixar os cachos mais soltos e dar forma ao poderoso estilo black power.

Principal ação: definição de cachos com moléculas mais leves (baixas).

Cera

Espécie de creme de consistência densa que modela os fios. Há o tipo com brilho e com efeito mate (opaco). Define

o repicado e dá movimento aos cabelos curtos. Ideal para fios grossos. Friccione um dedo do produto nas mãos. Em

seguida, passe nas pontas (secas).

Princípio Ativo: óleos naturais, proteínas, vitaminas.

Pomada

Semelhante à cera, porém mais cremosa. Contém menos óleo, por isso, sua fixação é menor. Finaliza penteados,

controla o frizz e dá destaque às pontas de fios repicados. Passe no comprimento e nas pontas dos fios (secos).

Princípio ativo: Proteínas e vitaminas.



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Tratamentos para cachos perfeitos - cdn.eduk.com.br · Em cabelos que não passam por processos químicos, os tratamentos de reconstruções devem ser feitos com maior intervalo