Vamos fazer uma lixadeira? by Aly

Tradução Ney Munhoz e Google tradutor rsrsrs

Pessoas OK, não tem havido um tutorial de lixadeira (em português) já há algum tempo, sempre que eu posto um tópico sempre recebe uma grande quantidade de interesse então pensei em mostrar-lhe como fazer uma dessas

É basicamente um clone da KMG usa cintas de lixa de 1600 a 2000 x 50 a grande coisa sobre

estas máquinas é a adaptabilidade. É muito simples para ter uma roda hollow ou adaptação para

rodas pequenas. Uma visão geral da construção é, do quadro principal todo soldado, deslizando braço tipo de ferramentas com uma única e de sistema único de tensão de mola variável, principal polia unidade é de 100 mm x 55 milímetros de largura diametro Acompanhando polia é de 80 mm x 55mm rolos de cilindro de largura Diâmetro 45 milímetros

diâmetro x 50 mm de largura. Este será executada com um motor 2hp e três unidades de

velocidade. Para aqueles de vocês que têm visto um desses em ação que você vai saber o quão bom eles

realmente são !! Quanto ao plano, eu fiz muito poucos deles e agora o grande problema que eu tenho é a obtenção de um fornecimento regular de aço os tamanhos que eu quero, então eu fiz com o aço que está

disponível para mim, A boa notícia é que todas as dimensões indicadas são bastante adaptáveis; contanto que você

furar a tamanhos muito semelhantes não deve dar errado. Vou começar com o quadro principal (a parte azul) em primeiro lugar, toda a construção soldada para fazer um quadro muito rígido, a desvantagem é que você terá que ter muito cuidado em fazê-la presa em esquadro antes de soldar. como eu tenho certeza que você irá ter uma verdadeira dó

de ter de esmerilhar fora as soldas quando você executa-las errado!

Tenho a intenção de concluir o moedor até à montagem do motor e executá-lo.

Então, vamos lá então vamos fazer a lixadeira Este é o aço que será necessária para tornar o quadro principal e o braço, todos os materiais são de aço.

A = braço de tencionamento = 300 x 30 x 10mm B = braço tencionamento up-direita = 100 x 30 x 10mm Materiais de articulação

C = Rastreamento = (ver pouco separado no tracking) D = seção principal quadro superior = 325 x 35 x 10mm (ou use 1,5 polegadas x 3/8 polegadas) E = Principal lado frame = 325 x 55 x 8 milímetros (ou 10 milímetros) Lateral de armação

F = Principal = 325 x 55 x 8 milímetros G = quadro seção inferior Principal = 390 x 35 x 10mm H = Frente up-direita = 150 x 50 x 10mm I = posição dianteira = 300 x 50 x 10 J = Suporte traseiro com furo para o rolamento = 150 x 65 x 10mm K = suporte traseiro = 300 x 50 x 10mm L = Suporte traseiro com furo para o rolamento = 150 x 65 x 10mm M = braço ferramental Principal = 500 x 35 x 35 mm

Aqui está lá correspondente posição no quadro

Agora, antes de começar a solda MIG out precisamos perfurar alguns furos

Eu vou estar usando um mancal SFT20 rolamento para a polia de acionamento principal, por isso temos que perfurar os suportes traseiros (itens J e L 150x65x10) medir a partir do topo, 25 mm (este é o lugar onde o primeiro buraco 11,5 milímetros vai), marque o centro linha e perfurar para atender os rolamentos, faça o principal furos de montagem 11,5 milímetros e 25 milímetros do

orifício central dessa forma que permite a um pouco de ajuste. O braço de tencionamento up-direito (artigo B 100x30x10) marcar o centro e medir até 15

milímetros da parte superior da broca (8,5 milímetros) e toque M10 Os dois stands (incisos I e K 300x50x10) marcar a linha central medida em 15 milímetros de cada seis milímetros broca final de uma ponta apenas medem 50 milímetros e 10 milímetros na broca

(isto é para a estrutura de montagem do motor, não mostrado até o momento) Agora com esse feito com sucesso nos movemos para o próximo item, este nós temos que levar a sério, temos agora de fazer uma caixa em torno da principal braço da ferramenta, para fazer isto

tão fácil quanto possível, vamos usar o braço da ferramenta como um gabarito, Você vai precisar de vários grampos e pedaços de metal para obter um bom resultado, coloque as secções de caixa superior e inferior opostos um ao outro no braço da ferramenta, vamos precisar de um pouco de folga aqui para inserir um par de bits finas de aço de 1mm (uma lamina) entre o braço da ferramenta e o tubo que vai se formando, com seção inferior no lugar, ajustar os lados, na posição para o topo ficar no nível e prenda no lugar, você deve ter a secção inferior com 65

milímetros projeta-se fora da parte traseira (G no terceiro imagem abaixo)

Quando satisfeito com o ajuste e o seu aperto, solde ponteando em vários lugares, remover grampos verifique o quadrado e alinhamento as lâminas do braço ferramenta devem sair facilmente se estiver tudo ok pode soldá-lo em seguida, esmerilhar e limpar as soldas na secção superior

Agora, vai caber os suportes traseiros da retaguarda (ponto J e L), quando faço estes eu sempre perfuro os dois juntos, como um par, quando se trata de solda-los no lugar eles precisam ser espaçados em 38 milímetros distante na borda interna é permitir que os um dos rolamentos de unidade para caber entre a UP-direitos, este é o melhor feito com um bloco de metal (eu uso uma

das ferramentas braço @ 35mm 3x mais calços 1mm fazendo 38 milímetros)

Posição para up-rigths (h) como na foto (acima) e usar o braço da ferramenta para se certificar de que eles estão em linha com o lado A (este é o lado os grampos do braço ferramenta contra a então tudo deve estar alinhada com este lado) usar um esquadro para obtê-los exatamente up-direito quando você está satisfeito com a posição solde no lugar, (não remover o bloco espaçador)

deve ficar semelhante a este, se você acertou!

Em seguida é a frente up-right (item H 150x50x10) utilizando uma posição de 35 milímetros da frente da lixadeira, certifique-se de seu esquadro e solde no lugar

Se estiver tudo ok você deve ter algo parecido com isto

Agora é hora dos stands (incisos I e K 300x50x10) medida em 100 milímetros a partir do final (distância A na imagem abaixo) usar bloco de metal e esquadro para obtê-lo direito quando ok solde no lugar, agora fazer o mesmo com o stand da frente Certifique-se de que os dois furos de

10 milímetros estão no lado oposto do rebordo A

O bit final de soldagem na estrutura principal é o braço de tencionamento up-direito (item B 100x30x10) Posição A = 15 milímetros e 35 milímetros B = em garantir que esteja no esquadro e solde para a posição

se estiver saindo como planejado deve parecer com isto.

Ok pessoal, vamos lá novamente próxima parcela é o braço de tencionamento e dobradiça de inclinação para ajuste da cinta, isso é o que vamos fazer a seguir com as posições de aço marcados nele, ele exige de solda de precisão e é provavelmente a parte mais difícil de fazer na

lixadeira.

Este é o material necessário.

Lista de todos os materiais A = braço de tencionamento 300 x 30 x 10 mm

B & D = 40 x 16 x 16 milímetros C = 80 x 25 x 5 mm E = 30 x 25 x 5 mm (para a plataforma de mola) F = 8 milímetros diâmetro x 80mm de comprimento G = 16 milímetros Diâmetro x 50 mm perfurados e fresada 8 milímetros H = 45 x 40 x 10mm O primeiro é o braço de tencionamento, você precisa perfurar dois buracos de 10 milímetros no braço de tencionamento (item B 300x30x10) demarcar a linha medida centro em 15 milímetros de cada 10 milímetros final e broca, próxima marca a linha central na borda superior do braço, encontrar o meio, marcá-lo, medir 15 milímetros a partir da marca de centro em cada sentido com

um punção e furar com broca cinco milímetros em seguida, macho M6 Agora siga a linha de

centro até a borda inferior da medida de braço no centro 5 milímetros puncione,fure com broca 6,8

milímetros em seguida, macho M8,

Em seguida, temos a perfurar e abrir rosca em todas as peças para a dobradiça de tencionamento,

B & D = marcar a linha central, medida em oito milímetros a partir de uma extremidade e fure com

broca 8 milímetros C = marcar a linha central longitudinal e em toda a diagonal da medida do ponto central para 15

milímetros em cada lado e fure com broca 8 milímetros H = marcar a linha central ao longo do maior comprimento com 20 milímetros fure com broca 10,2

milímetros e abra rosca com M12 E = marca linha de centro ao longo medida comprimento mais longo em 12 milímetros fure com

6,8 e abra rosca com M8 Deixe a parte E de lado um momento, e vamos agora colocar a dobradiça de monitoramento em conjunto, utilizando um comprimento de M8 rosca colocar os blocos B & D uma ao lado do outro

do item tubo G e aperte levemente lugar no ponto C como na foto (Eu tenho as bordas chanfradas

para uma solda melhor)

Use sargentos para a fixação

Quando esfriar remover a haste de rosca e o item tubo G, colocar o item bloco H em uma placa plana e braçadeira, colocar o tubo para o lugar de forma centralizada e soldá-lo de ambos os

lados

Put it to one side to cool down,, now get the main tracking arm item A with the two 6 mm threaded holes facing up measure in 85mm from the front edge and mark, place item E (upper spring platform) half way across the main arm and weld into place, use a block to get it square Coloque-o de um lado para esfriar ,, agora pegue o principal braço de tencionamento item A com os furos de seis milímetros com rosca virada para cima medida em 85 milímetros a partir da borda da frente e marca, o lugar E (plataforma superior da mola) a meio caminho em frente à principal

braço e solda no lugar, use um bloco para ficar o esquadro

Se tudo estiver saindo certo deve ficar parecido com isto

Agora podemos colocá-lo em conjunto, utilize o pino de aço de 8 mm e una a seção de tubo com o bloco soldada a ele para o suporte superior, coloque a montagem para o braço com 2 x 6 milímetros parafusos de ajuste e deve ficar algo parecido com isto

Agora vamos encaixar as peças para o chassis e concluí-lo, antes de ir mais longe, temos um par

de furos para perfurar no quadro principal marcada A & B

No lado B da lixadeira marcar a linha medida centro furar com 80 milímetros macho M12 isto é para o parafuso de travamento do braço da ferramenta, e no topo da medida quadro em 12 milímetros do lado A e medir furar com 85 milímetros e macho M8 este é para a montagem de

uma mola

When that’s done we will fit the main pulley bearings, you now see the reason for making sure that the rear up-rights are 38mm apart as the bearings are 37mm deep and one goes between the up-rights

Quando isso é feito, vamos encaixar os mancais, você vê agora a razão para se certificar de que a UP-direitos traseiros são 38 milímetros de distancia um do outro, é que os rolamentos são 37

milímetros de profundidade e um vai entre a UP-direitos

Agora encaixar um parafuso prisioneiro para o buraco 8 milímetros na parte superior do quadro, de

50 milímetros de comprimento, Temporariamente o parafuso do braço de tencionamento no lugar

Agora, este é o lugar onde precisamos de mais algumas peças, se você não tem acesso a um torno mecânico, precisará de um para fazer alguns desses peças para você

A = manopla, 100 mm de comprimento x 19 milímetros perfurados rosca M10 em uma

extremidade com um pequeno pino. B = Acento da mola, 30 mm de diâmetro, com um ressalto para caber dentro da mola com furo e

rosca M8 C = mola principal tensão D = botão de ajuste, E = roda, 80 milímetros Diametro, com rolamentos selados 12mm 90x12mm parafuso com duas

porcas de segurança

Agora podemos construir o conjunto do quadro principal

Main drive pulley fits into the bearings in the rear up-rights, spring platform screws onto the stud and the spring mounts on to that, on the top spring mount cut a 15mm length of 8mm studding and screw into the hole fit a nut on the underside this acts as the top spring locator, screw the tracking knob into the 8mm hole on the back of the tracking hinge assy, and fit the tracking pulley don’t worry about aligning it all up yet we’ll cover that later when the platen head is made, below is a photo from the other side Polia de accionamento principal se enquadra nos rolamentos em A UP-direitos traseiros, parafusos plataforma mola no pino e os suportes da mola, no topo da mola cortar uma peça de 8 milímetros x 15 milímetros e parafuso no buraco caber uma porca no inferior da mola para que esta atue como o topo Localizador de mola, , e ajustar a polia de tencionamento não se preocupe com o alinhamento tudo isso ainda vamos cobrir mais tarde, quando o rolo cabeça é feito, a seguir

é uma foto do outro lado

Em seguida é o braço da ferramenta, a partir de uma extremidade do braço marcar a linha central de um lado, na medida de 25 milímetros rosca M12 medida em 55 milímetros de perfuração e rosca M8 (como na foto abaixo) na parte inferior marcar a linha medida centro em 12,5 mmm e

broca 40 milímetros rosca M10 para caber dois pinos 50 milímetros de comprimento

O braço no chassis

Se você só quer uma Roda de contato, ela pode ser equipado na rosca M12

Este é o aspecto.

Mare esta ferramenta estes são os componentes:

A = 48 diâmetro x 50mm rodas com rolamentos B = distanciadores de cima e de baixo de 10 x 50 x 100 milímetros, medida em 25 milímetros em extremidades opostas e marcar o centro juntar as linhas para cima e cortar os cantos opostos C = principal de 10 x 65 x 300 milímetros, medida em 30 milímetros a partir do canto superior para

a parte traseira e cortar os cantos fora como na foto D = 50 x 10 x 180 este é a plataforma E = 25 x 6 vamos medir a quantidade que precisamos enquanto a cabeça é construída A primeira coisa que precisamos fazer é montar os distanciadores superiores e inferiores para o quadro principal, primeira marca fora da linha de centro e de furos piloto 4mm, usando uma marca de compasso para um raio de 30 mm e de marca como no centro do principal furando com uma broca de 4mm

Prenda os suportes superiores e inferiores no lugar, use uma broca de 5 milímetros cuidando de estar uniformemente espaçados em três lugares, rosca de 6 milímetros, e perfurar o principal 12 milímetros como na foto. Perfure os três furos nos suportes superiores e inferiores para 6 mm e rebaixe a aceitar parafusos M6 x 25mm, medida em 20 milímetros de cada canto dos suportes superiores e inferiores e broca 8,2 milímetros em seguida, Macho M10 exatamente na vertical o alinhamento dos rolos dependem

dele, em seguida, fixar os suportes superiores e inferiores no lugar com os parafusos

Você pode agora temporalidade encaixar os roletes

Na principal medida superior direita a partir da frente da extremidade 20 mm e marcar uma linha para baixo medida 50 mm a partir da borda da suportes superior e inferior, broca e rosca M10 Coloque uma borda em linha reta na frente dos rolos, coloque o rolo onde ele deve estar e medir a distância do buraco para a parte de trás do base , adicione 20 milímetros e cortar dois pedaços de 25 x 6 milímetros no comprimento fure com 10 milímetros buracos para que eles se alinham com os furos do suporte principal direito como no centro da foto, estes são os suportes de montagem placa, marcar a volta do cilindro de modo que os suportes fiquem exatamente no meio

Use sargentos e solde

Cabem duas peças com furos de M10 e 70 milímetros de comprimento para cada um dos buracos no suporte up-direita e encaixar a placa usando uma porca e arruela de cada lado, se você fez

suas medidas direito sua placa será ajustável para a profundidade.

Essa é a cabeça placa feita, depois vamos montá-lo no braço da ferramenta

Eu pintei o chassis e o braço de tencionamento, então é hora de começar a construir-se, aqui,

agora, é completa com cabeça cilindro equipado. Ele está equipado com um único parafuso de 12

milímetros e um botão de 8 milímetros, este ajuste permite precisa do ângulo da cabeça para a

mesa,

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