UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ

UNOCHAPECÓ

ASSOALHOS DE TÁBUAS CORRIDAS (TABUÃO), TACOS DE

MADEIRA E PARQUET, DECKS EM GERAL.

EDUARDO ABREU

ADRIANO NANDI

CHRISTIAN SOUSA

ROGERIO JUNG

ENG.CIVIL

CONSTRUÇAO CIVIL II

Chapecó – SC, Março. 2012

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SumárioDecks 3

Assoalhos de Madeira 09

Dicas sobre Madeira 10

Assoalho de Madeira Solida 11

Como Instalar Assoalho de Madeira...............................................................................13Tacos............................................................................................................................................16

Taco assente com cola............................................................................................................18

Dicas de instalação.............................................................................................................18

Parquetes....................................................................................................................20

Etapas de um bom acabamento............................................................................21

Produtos para acabamento final...............................................................................................................22

Processo de aplicação de resina...........................................................................................23

Após Aplicação..................................................................................................................23

Limpeza e conservação................................................................................................24

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Decks

Os decks originalmente ganharam destaque no meio do paisagismo como

um elemento decorativo, eu como uma forma de acrescentar um espaço físico

ao ar livre em terrenos desnivelados. Mas vem ganhando espaço no meio, pois

além de possuir um efeito decorativo, também são extremamente funcionais,

pois fornecem uma plataforma seca e arejada em jardins e piscinas

substituindo as tradicionais pedras que provocavam desconforto devido à

retenção de calor. Os decks podem ser construídos com apenas alguns

centímetros de altura, ou bem acima do solo. Podem ser independentes ou

ligados à casa ou à outra construção e são muitos versáteis em termos de

forma e opções construtivas.

O sistema construtivo sejam eles quais forem, pois há varias empresas no

mercado cada uma com se sistema, devem atender aos requisitos da norma

NBR 7190/82, isto quer dizer que poderá receber uma carga de até 300 kg/m2.

E devem ser projetados e executados por profissionais, com credenciais legais

(registro no CREA), para assumir a responsabilidade técnica do projeto.

As madeiras que são utilizadas em decks podem ser de diversas espécies,

tais como eucaliptos e pinos tratados ou madeiras de lei como Jatobá,

Cerejeira, Cedro e outras. A escolha da madeira em muitos casos depende do

bolso do cliente, pois a uma enorme diferença de preços entre elas. Os

métodos executivos também ficam a cargo das empresas que prestam estes

serviços pois geralmente são responsáveis pelo projeto e execução da obra.

A localização e o projeto de seu deck deverão ser influenciados por

diversos fatores

A expectativa de uso (banhos de sol, churrascos ao ar livre, grandes

festas, local de relaxamento da família, etc.)

Correntes de ar (permitir o fluxo de brisas suaves, bloquear os ventos

predominantes).

Estrutura já existente(deverá ser compatível)

A luz do sol (você deseja sol ou sombra. de manhã ou à tarde)

Privacidade (fechar certas áreas, evitar ruídos da rua).

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Vistas (abrir para a paisagem bonita, esconder a vista desagradável).

Segurança (altura dos peitoris para crianças, quantidade de degraus

para pessoas idosas)

Acesso à casa (adjacente à cozinha à sala de estar ou ao dormitório)

O terreno (deck elevado, ao nível do solo ou em dois ou mais níveis).

A piscina

Outras necessidade e preferências pessoais.

Execução: A execução depende muito do projeto e métodos

empregados, pois cada empresa possuiu um sistema próprio, mas estes

devem atender a norma NBR 7190/82 e os requisitos básicos de

segurança. Neste exemplo simplificado destinado a carpinteiros

demonstraremos materiais e técnicas usadas pra execução de um deck

pequeno, lembrando que estes métodos e materiais podem variar muito

dependendo do projeto e da empresa fornecedora.

1º passo

Depois de definir a área onde será instalado o deck, planeje o seu

tamanho e elabore o projeto de acordo com os espaçamentos.

2º passo

Demarque a área do deck usando gabaritos de madeira e linha de nylon.

Para ter certeza que está tudo no exquadro, meça um triangulo no canto com

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múltiplos de 3, 4 e 5; por exemplo, 60 cm, 80 cm e 1 m. Depois de marcado o

terreno é bom conferir, medindo as duas diagonais; elas devem ser iguais.

Retire a grama existente (é muito pouco provável que ela sobreviva à sombra

do deque) da área escolhida. Para prevenir o crescimento de ervas daninhas

sob o deck, aplique uma "lona preta" (polietileno) sobre a superfície.

3º passo

A viga de encabeçamento é o próximo passo, se você estiver apoiando o

deck em uma estrutura existente. A sua colocação determina o nível do piso;

verifique a altura desejada e o nivelamento perfeito. Não esqueça que o piso

ficará 3,5 cm acima da face superior da viga (espessura da régua).

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4º passo

Posicione e escave os buracos para colocação dos pilares. Em solos

normais eles devem ter pelo menos 60 cm de profundidade. Se o deck ficar

acima de 1,80 m consulte um profissional. Compacte o fundo do buraco com

brita, e se necessário faça uma sapata de concreto. Verifique os comprimentos

que os pilares deverão ter (distância do nível superior da viga de

encabeçamento até o fundo do buraco) e corte-os com 5 cm a mais. Posicione

os pilares nos buracos e trave-os no prumo, observando também o perfeito

alinhamento entre eles. Preencha o buraco, alternando camadas de terra e

brita.

5º passo

Marque o nível de corte nas quatro faces dos pilares usando uma régua

com nível ou uma mangueira d'água. Serre a ponta dos pilares e, em seguida,

os encaixes para fixação das vigas.

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6º passo

Corte a ponta das vigas no esquadro e fixe-as nos pilares utilizando,

pelo menos, 3 pregos .Marque nas vigas a posição dos calços de madeira a

cada 60 cm (eixo a eixo), onde vão apoiados os barrotes que podem ser

fixados por conectores metálicos ou calços de madeira.

Utilizando sobras dos pilares, corte calços de madeira de 14X18,5X6 cm

que devem ser pregadas entre as vigas duplas, centradas nos conectores ,

com pelo menos 3 pregos de cada lado, figura acima.

7º passo

Corte as pontas dos barrotes no esquadro e nas medidas necessárias

(os barrotes utilizam as mesmas peças das vigas). Encaixe os barrotes nos

conectores, ou calços que dependem do sistema utilizado, pregue-os com os

pregos adequados.

8º passo

Corte os pilaretes que irão estruturar o parapeito com 22 cm a mais do

que a altura final planejada. Corte o chanfro na parte inferior. Encaixe os

pilaretes entre as vigas duplas (ou barrotes duplos, quando for o caso) e

parafuse-os com 2 parafusos passantes tipo francês de 6 1/2 X 5/8" .Estes

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pilaretes servirão como parapeito e podem ser acabados com as réguas

utilizadas no piso após a finalização do mesmo.

9º passo

Prepare as réguas de piso, cortando suas pontas no esquadro e

deixando-as com a medida necessária.

Comece a pregar as réguas a partir da viga de encabeçamento,

utilizando a guia para garantir o perfeito espaçamento e alinhamento entre elas

As réguas devem ser pregadas com dois pregos em cada barrote , cuidando

para martelar devagar e não afundar a cabeça do prego na madeira. Nas

emendas de duas réguas sobre os barrotes, posicione os pregos a pela menos

2,5 cm da borda e crave-os ligeiramente inclinados para o centro do barrote.

Não concentre as emendas de réguas sobre um mesmo barrote, alterne-as.

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Assoalho de Madeira

O assoalho de madeira é aposta certa para melhorar a aparência de sua

casa ou apartamento e pode valorizar o imóvel. Além de belos e duráveis, os

assoalhos de madeira deixam o ambiente aconchegante. A madeira é um

recurso natural renovável e reciclável, embora no Brasil ainda seja baixa a

oferta de assoalho de madeira extraída de áreas reflorestadas ou cortada de

matas nativas de feitio sustentável. Há uma incrível variedade de opções

estéticas também, basta escolher o tipo de madeira mais adequado ao projeto.

No Brasil tanto a demanda quanto a oferta têm aumentado bastante nos

últimos 3 anos. Até então, o pais praticamente só exportava os assoalhos

fabricados por aqui. Esse aumento deve-se em parte a dois motivos. O primeiro

deles diz respeito à higiene e à saúde.

Antigamente o assoalho de madeira decretava muita manutenção,

precisava constantemente ser encerado e lixado. Hoje em dia vernizes de

grande durabilidade evitam esse trabalho, e muitos assoalhos já vêm prontos

da fábrica, sendo este outro importante fator que vem elevando a utilização dos

mesmos.

O assoalho de madeira por ser extremamente aconchegante, é um piso

nobre por natureza e um dos mais procurados para ambientes de interiores.

Pode ser de parquê ou de tábua corrida (em forma de tábuas compridas) e

pode vir em diferentes madeiras como garapa, cumarú, ipê ou jatobá entre

outros.

Cumarú

Madeira nobre dura e compacta

de alta resistência.

Garapa

Madeira nobre dura e compacta

de alta resistência.

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Ipê

Madeira nobre dura e compacta

de alta resistência.

Jatobá

Madeira nobre dura e compacta

de alta resistência.

Entre as inúmeras vantagens que ela possui sobre outros materiais, podemos

citar suas propriedades:

•anti-alérgicas e anti-térmicas;

•durabilidade e longevidade;

•fácil manipulação e manutenção simples;

•beleza e variedade.

Podem se encaixar em qualquer projeto de decoração, por isto, a aquisição de

produtos em madeira foi durante muito tempo cara e difícil.

Os assoalhos devem ser feitos com madeira escura pois são mais duras e

resistem mais ao tráfego pesado e aos cupins comparando-se com as mais

claras .

Dicas Sobre a Madeira

• A madeira é um material higroscópico, ou seja, seu volume varia em função

da temperatura e umidade do local. Pequenas variações nas dimensões

(LXCXE) das peças ocorrem normalmente durante toda a vida útil do piso.

• A variedade nos tons e veios de um mesmo tipo de madeira não é defeito e

sim uma de suas características mais marcantes, o que a torna um

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revestimento nobre e inigualável. Pela sua natureza, nunca haverá peças da

mesma madeira com tons e veios absolutamente iguais.

• No caso de assoalhos (tábuas-corridas) a existência de peças curtas não é

um defeito, e sim uma característica. Na fabricação não escolhemos se as

tábuas deverão ser longas ou curtas. Seu comprimento é determinado em

função da retirada maior ou menor de defeitos naturais durante a sua

fabricação. Após a raspagem do piso as eventuais emendas em tábuas

passam despercebidas.

• Após a instalação é comum uma pequena movimentação das peças,

provocando abertura de frestas e um pequeno desnível que será corrigido na

raspagem, calafetação e aplicação do verniz de acabamento.

• Ao receber a madeira em sua obra, estoque-a de maneira uniforme em local

coberto, seco, arejado e sem insolação direta, de preferência no local de sua

futura instalação.

• Madeiras mais moles (menos densas), em geral as mais claras, amassam

com mais facilidade. Evite impacto pontiagudo.

• Em pavimentos térreos é necessária a correta impermeabilização do

contrapiso, e os produtos só devem ser instalados após a colocação das

janelas, vidros, soleiras e portas.

• A instalação do piso de madeira deve ser feita após a secagem total do

contrapiso,e após a colocação recomenda-se a proteção das janelas com papel

pardo ou jornal para evitar a insolação direta sobre a madeira.

• Não molhe a madeira em hipótese alguma e não permita o trabalho com argamassas, cimento, cal e outros produtos nocivos, diretamente sobre a madeira. A raspagem não remove essas manchas

Assoalho de Madeira sólido

Os assoalhos de madeira sólida são de três tipos principais. Cada tipo

está disponível tanto em uma versão não-acabada (sem verniz) quanto na

versão pré-acabada (com verniz). O  não-acabado deve ser lixado no local de

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trabalho e receber acabamento (verniz) após a instalação. O pré-acabado é

lixado e recebe acabamento na fábrica, de modo que precisa somente da

instalação. Os três principais tipos de assoalho de madeira sólida são:

• Assoalho em faixas - é indicado pela espessura e largura das tábuas

de madeira. O assoalho em faixas tem uma largura definida, mas a

espessura pode variar.

• Assoalho de tábuas - vem apenas em duas espessuras, mas

diferentemente do  em faixas, as larguras podem variar. No Brasil a

espessura é de 1,9 ou 2 cm, com largura de 6,5 a 20 cm (eventualmente

podem ser encomendadas réguas com largura maior).

• Parquet - o parquet têm um visual diferente dos pisos de madeira

típicos. São constituídos de padrões geométricos compostos de tacos de

madeira individuais mantidos no lugar por fixação mecânica ou adesivo.

Os assoalhos  de madeiras sólidas podem exigir um pouco mais de

conservação que de madeira estruturado, mas sempre podem ser lixados

novamente e receber novo acabamento. Se receberem manutenção, os

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assoalhos de madeira sólidos manterão seu valor melhor que os assoalhos

estruturados.

Os assoalhos de madeira tradicionais são tábuas com larguras

determinadas e comprimentos randômicos. Têm 2 cm de espessura e são

fixadas diretamente no contra piso ou no barrote. Este tipo de assoalho de

madeira oferece conforto térmico e conferem nobreza e sofisticação.

Como Instalar Assoalho de Madeira

Em pavimentos térreos é necessária a correta impermeabilização do

contrapiso, o assoalho só devem ser instalado após a colocação das janelas,

vidros, soleiras e portas.

A instalação do assoalho de madeira deve ser feita após a secagem e

cura total do contrapiso , que deve possuir umidade real abaixo de 18%, de

preferência abaixo de 16%.  O contra-piso deve ser executado com argamassa

de areia e  cimento 3x1.

Não molhe a madeira em hipótese alguma e não permita o trabalho com

argamassas, cimento, cal e outros produtos nocivos, diretamente sobre a

madeira.

 Antes de iniciar a instalação do assoalho, em primeiro lugar verificar o

nivelamento do piso, como também a qualidade do contrapiso, para que não

venha a ter problemas posteriores, feito isto, vamos a colocação dos

barrotes( vigas, caibro ou uma peça em formato de trapézio de madeira que

são fixadas no contrapiso onde serão pregadas ou parafusadas as tábuas).

Dependendo do profissional tem seu método de preencher o vazio que

fica entre os barrotes, uns usam o próprio cimento e cobre tudo deixando

apenas um centímetro para que a tábua tenha uma ventilação, outros usam lã

de vidro, areia seca, isopor e etc.

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No caso de barrotes ou granzepes (peça de madeira usada para fixação

de assoalhos, chumbada rente ao contrapiso com formato trapezoidal e com

comprimento linear), deve-se proceder da seguinte forma: 

Chumbar com espaçamento máximo entre de 35 cm entre si, perfeitamente

alinhados, nivelados e os espaços, preencher com a massa anteriormente

descrita.  Quanto menor a distância (não menor que 30cm) entre as linhas,

maior será a sustentação do piso. Deixa-se um espaço de 1 cm abaixo do topo

do granzepe, onde será fixado o assoalho,  preenchendo-se esse vão com

argamassa ou isopor  para evitar ruídos provocados pela circulação no piso.

 

Existem dois métodos para colocação do assoalho, pregado ou

parafusado.

No caso pregado o importante é que os assoalhos fiquem bem prensados uns

aos outros geralmente usam uma ferramenta chamada "Barra T ou

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vulgarmente Sargento" depois que prensados pela barra T é só pregar,

podendo ser em cima das tábuas com prego sem cabeça ou no encaixe dá

fêmea.

 

Também podemos parafusar o assoalho, primeiro se faz um furo com a

furadeira para o parafuso e depois um furo para cabeça do parafuso, já que a

cabeça ficará na parte interna do assoalho, agora pegamos a bucha colocamos

no barrote ou pode ser sem bucha, parafusa-se direto no barrote, feito isto com

cabeça do parafuso dentro do assoalho pegaremos uma cavilha( pequena peça

de madeira que tem a finalidade de tampar a cabeça do parafuso ) e

tamparemos o buraco dando acabamento com a lixa.

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Tacos

Tacos assentem com argamassa - Os tacos para serem fixados com

argamassa têm que se preparados antecipadamente, pois a madeira em si não

pode ser fixa em argamassas; para tanto, molhamos a costa do taco em asfalto

derretido e em seguida, com asfalto ainda em liquido, batermos em uma

superfície que tenha pedrisco, formando assim uma superfície áspera como se

fosse uma chapisco de asfalto e pedrisco, por fim, pregamos dois pregos "asa

de mosca"

.

Assim criamos condições para que o taco se fixe na argamassa,

colaborando com o seu próprio formato para dar maior fixação. A técnica de

colocação é a seguinte: primeiramente prepararmos as guias de nivelamento,

distanciando 1,5m a 2m uma da outra, enchendo os painéis com argamassa de

cimento e areia na proporção de 1 volume de cimento para 4 volumes de areia

somente umedecida, não chegando a ser uma massa plástica> Sarrafeamos

com uma régua apoiada nas duas guias: após essa regularização em

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pequenos painéis, borrifamos a superfície com pó de cimento e em seguida

agua. Assentamos os tacos obedecendo a um desenho preestabelecido. Após

a colocação dos tacos em sias posições, batemos os mesmos com um soquete

leve de área grande, para que o taco penetre na argamassa e esta preencha

todo o vazio do contorno dos tacos. Somente paramos de bater quando surgi

nata de cimento nas juntas dos tacos. Há quem costume, após a colocação dos

tacos em suas posições, jogar agua em cima dos mesmos e bater até aparecer

a nata de cimento nas juntas; esse processo suprime o esborrifa mento de

agua após o lançamento do pó de cimento, que é o processo mais correto. E

um processo que não é aconselhável, pois a madeira ao perder a agua

absorvida do lançamento superficial pode a empenar e mesmo abalar a sua

fixação.

O acabamento do pavimento junto às paredes, geralmente é feito com

tacos cortados, não dando um acabamento bom, necessitando colocar rodapé

e cordão de remate. A calefação das juntas deverá ser com cera, entretanto

devido as juntas dos tacos estarem dispostas assimetricamente, necessitando

de uma mão-de-obra dispendiosa, os raspadores de pavimentos de madeira se

encarregam de calafetar, utilizando a própria serragem da primeira passagem

de maquina, a qual é misturado com cera de soalho. Essa pasta é passada no

soalho com rodo de borracha, procurando de essa maneira calafetar as frestas

ou juntas dos tacos. Com isso consegue-se que o taco não fique muito duro, ou

melhor, seco, evitando que lasque na passagem da maquina.

A disposição ou desenho dos tacos no pavimento depende muito do

gosto artístico do taqueiro ou projetista. Os desenhos mais comuns são os do

tabuleiro de xadrez ou espinha de peixe.

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Taco assente com cola

Para os tacos assentes com cola, devemos preparar os lastros da

mesma maneira que o taco assente com argamassa, com a diferença que o

acabamento deverá ser desempenado sem borrifamento do pó de cimento.

Deixamos esse piso secar durante 3 dias, no mínimo, para termos a

certeza que não fique resquícios de umidade; após esse período varremos,

tirando toda a sujeira e pó existente. Lançamos a cola PU (poliuretânica)

apropriada em pequenas áreas, que são esfregadas com o rodo de borracha

para melhor aderência ao piso, deixando uma pequena poça de cola, para que,

no momento de assentar o taco, esfregarmos o mesmo em movimento circular

sem levantar, chegando o mesmo a sua posição. Esse cuidado é importante,

para que a face do taco que for em contato com a cola fique isenta de bolhas

de ar, assim como o pó de serragem seja removido, dando uma aderência e

distribuição uniforme na área de face a ser colocada. Fecha-se o cômodo

durante três dias no mínimo, evitando assim circulação sobre o mesmo,

prejudicando a sua fixação. Apos esse período, pode-se fazer a raspagem

normal, como foi indicado no taco assente com argamassa.

Dicas de instalação

Antes de iniciar a colocação dos tacos ou assoalhos, o local deverá ter

caixilhos e vidros já instalados.

Após a instalação dos tacos ou assoalhos, coloque papel nos vidros

para evitar a incidência direta dos raios solares.

Concluída a instalação das peças, deixe sempre uma janela aberta para

que a ventilação ajude na estabilização da madeira e na secagem da

cola (no caso de tacos).

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O contra piso deve ser impermeabilizado para que a umidade não passe

para a superfície do taco ou assoalho

Sobrepondo-se ao contra piso deve-se preparar uma área para a

instalação dos tacos ou assoalhos com argamassa forte na proporção de

3:1 de areia média peneirada e cimento. A mistura deve ser nivelada e

desempenada com desempenadeira de aço. Essa argamassa deve estar

bem úmida, diferente da massa farofa usada para instalar pisos de pedra

Se o piso apresentar pequenos desníveis, é necessário fazer uma

regularização com uma mistura de cimento, areia e cola branca

Composto por placas de 24 x 24 cm de tacos de madeira cumaru, na 

espessura de 10 mm, o parquete foi colado no contra piso com cola branca 

à base de PVA, na proporção de 1,2 kg/m2. O contra piso foi executado com 

traço de areia e cimento na proporção 1:3.

A argamassa não poderá ser preparada com nenhum

impermeabilizante, já que a cola pode reagir com o impermeabilizante e

não fixar o taco.

A base não poderá apresentar ondulações ou depressões. Isso

dificultará a fixação do taco e deixará o serviço imperfeito.

Para que a cola tenha boa aderência, a base deverá estar seca. Para

saber se a base está seca, cubra-a com um plástico de

aproximadamente 1 m2, deixando-o de 8 a 12 horas. Ao retirar o

plástico, se não houver vapor d'água ou manchas de umidade, a base

está seca.

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Para iniciar a instalação dos tacos, prepara-se uma mistura de 40% de

cola e 60% de água. Espalhe a mistura por todo o piso onde será

instalado o taco. Isso servirá para remover impurezas da base,

deixando-a apta para instalação dos tacos. Os tacos poderão ser

instalados após 24 horas, tempo de secagem da mistura.

Inicie a instalação do taco espalhando uma camada de 3 a 4 mm de cola

branca na base. Comece a colocar os tacos de acordo com o desenho

do projeto.

O consumo médio de cola para a fixação do taco é de aproximadamente

1.800 g/m2

Parquetes

São placas ou taliscas de madeira de lei, já com desenhos formados,

que são fixados em peças de 50x50cm ou 25x25cm. Essas peças são

assentes da mesma maneira que os tacos comuns, com cola, tendo a sua

superfície já acabada, não necessitando de uma raspagem grossa como as

dos tacos; usa-se somente uma raspagem com maquina de eixo vertical como

uma grande enceradeira, utilizando uma lixa fina; o objetivo dessa raspagem é

somente para a regularização das juntas e remoção do papel que fixa e

dimensiona a placa, como é o caso das pastilhas. Nesse tipo de pavimento não

se aconselha utilizar cascolac ou sinteko, que poderá provocar o deslocamento

das plaquetas ou taliscas, pois solvente evapora. Aconselha-se utilizar verniz

próprio ou somente cera comum. Seu acabamento junto à parede é cordão e

rodapé de madeira.

Etapas de um bom acabamento:

 

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1 ) Raspagem e nivelamento:

Depois que estiver bem nivelado e seco o contrapiso. E já colocado o

material. Faz-se o desengrosso com máquina apropriada; depois, é preciso

duas raspagens mais finas.

2 ) Calafetação:

É colocado entre as rejuntas e falhas da colocação das madeiras uma

massa feita do pó da própria madeira raspada misturada com a cola branca

e o verniz e espalhada em todo o piso.

3 ) Primeira demão ( Seladora ):

Depois que estiver a superfície limpa colocaremos verniz ou resina, diluídas

em álcool ou thinner, para preparar a superfície.

Depois a madeira seca é lixada.

4 ) Segunda demão ( base ):

Já com o piso limpo passaremos a o verniz ou a resina , mas menos

diluídos.

Tape as entradas de ar, pois isso prejudica a catalisação dos produtos.

5 ) Demão final:

Agora passaremos o verniz ou a resina puros.

O trabalho deve ser feito na contraluz, para um resultado mais uniforme.

6 ) Manutenção:

Panos secos ou enceradeira garantem o brilho da madeira.

Não use REMOVEDORES.

Cera, só de vez em quando, pois engordura o piso.

Produtos para acabamento final

Sinteco e Bona Os dois produtos, de fabricantes diferentes,

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normalmente são utilizados após lixamento e calafetação do piso. Eles trazem

de volta a cor da madeira ou o brilho, dependendo do tipo de acabamento que

você procura. Sinteco é uma resina à base de uréia e formol. Não funciona

como impermeabilizante, apenas dá brilho à madeira. Ele pode ser encontrado

nos acabamentos fosco semi-fosco e brilhante. Sua aplicação acontece em

duas demãos, com intervalo de um dia entre elas. Como a resina tem cheiro

forte do amoníaco e do formol, você não pode ficar em casa durante a

aplicação - o ideal é que a casa fique vazia por 72 horas. Preço: R$ 32 o m². Já

o Bona é uma resina à base de água. Ela possui os mesmos acabamentos que

o Sinteco (fosco, semi-fosco e brilhante), além de variadas opções para

ambientes com diferentes graus de tráfego (Bona Traffic, para ambientes de

alta circulação, Mega para tráfego normal e Spectra para áreas com circulação

moderada). A aplicação se dá em três demãos, com intervalo de 8 horas entre

cada e lixamento após cada demão. O produto não deixa cheiro e, assim que o

piso estiver seco, o ambiente pode ser freqüentado novamente. Sua

desvantagem em relação ao Sinteco é o preço - o Bona sai por R$ 52 o m².

Processo de aplicação de resina

As resinas para proteção do piso de madeira tem a finalidade de

protegê-los e embelezá-los. Devem ser resistentes a abrasão, transparentes;

para realçar o seu aspecto natural e elásticas; para acompanhar suas

movimentações normais.

Para a aplicação de qualquer tipo de resina sobre o piso, procedemos

com várias etapas de lixas até atingirmos um polimento satisfatório. Durante

esta fase, as juntas das tábuas serão limpas e calafetadas com massa

apropriada para madeira.

Quando partimos para a aplicação devemos observar que por se tratar

de resina, a umidade relativa do ar influenciará na secagem do produto.

Nas épocas mais frias do ano ou nas regiões com clima úmido, inicie a

aplicação no período mais quente do dia, criando assim, uma condição

satisfatória para a secagem do produto.

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Mesmo com todos os recursos disponíveis no mercado, é aconselhável

a utilização de rolo ou trincha pois, o trabalho com compressores e pistolas de

ar comprimido pulverizariam todo o ambiente.

Após Aplicação

 

A resina utilizada na aplicação foi desenvolvida para se pisar e tem uma

certa vida útil. Estas recomendações serão importantes para aumentar a

durabilidade ao longo dos anos.

A limpeza ideal para pisos de madeira resinada deve ser feita com

aspirador de pó ou na falta deste, vassoura de pelos (cerdas naturais) ou um

pano macio e seco.

Sujeiras mais persistentes deverão ser removidas com flanela,

ligeiramente umedecida em água limpa e sabão neutro de maneira localizada.

Evite alguns produtos para limpeza de assoalhos e tacos à venda nos

supermercados que trazem instruções para que dilua uma pequena dose do

produto em um balde com água para aplicação em todo piso. A quantidade de

água que a madeira absorverá é muito grande e pode provocar reações

principalmente se a rotina de limpeza for freqüente.

Nunca limpe um piso resinado com palha de aço, detergentes químicos

ou solventes. O uso contínuo desses produtos retirará a camada protetora de

resina.

Quanto maior o cuidado com a manutenção, maior será a durabilidade

do produto, bem como de seu acabamento.

Limpeza e conservação

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Limpe o piso de madeira apenas com um pano seco, aspirador ou

vassoura de pêlo.

A limpeza com pano muito úmido provoca a movimentação da madeira,

remove o rejunte das tábuas e causa eventuais encanoamentos.

Nas madeiras mais claras, a umidade do pano pode provocar manchas

pretas no rejunte e em pequenas fissuras na camada de verniz. Não use

produtos de limpeza com álcool, querosene ou outros solventes, ou que

tenham que ser diluídos em um balde com água. Esses líquidos afetam a

madeira e o verniz de acabamento.Hoje já existem no mercado produtos

próprio para manutenção

Limpadores ex:( limpador W&W,  limpador máster F90,   limpador

CLENEAR da BONA.

Dependendo da temperatura e da umidade do ambiente podem surgir

aberturas no rejunte das tábuas ou tacos. Esse é um fenômeno natural da

madeira que nunca poderá ser eliminado totalmente. Daí a necessidade de se

raspar o piso de tempos em tempos.

Bibliografia

24

http://www.sintecosorocaba.com.br/dicas_3.html

http://www.fazfacil.com.br/reforma_construcao/pisos_instalacao_2.html

http://www.euseiquemtem.com.br/home/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=80

http://casa . hsw.uol.com.br/como-instalar-e-manter-pisos-de-madeira7.htm

http://www.recoma.com.br/pdf/recomendacoes_Pisos_de_Madeira.pdf

http://www.scandian.com.br

http://www.comofazertudo.com.br/ casa-e-jardim/como-escolher-um-piso-de- madeira

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http://www.espacodoassoalho.com.br/html/dicas.htm

http://portalesportas.com.br/default.asp?id=dicas&codigo=7

O Edifício e seu Acabamento - Hélio Alves de Azeredo

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