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LISTA DE EQUIPAMENTOS

FURADEIRAS MANUAIS:

Apesar de menos rápidos que os modelos elétricos, estes modelos manuais permitem um trabalho

preciso.

GUIA PARA FUROS:

Esta pequena ferramenta astuciosa permitirá perfurar reto nos cantos de uma placa.

FURADEIRA ELÉTRICA / MARTELETE:

Escolha pelos seguintes critérios: potência, presença de um regulador, com ou sem fio.

BROCAS + SERRAS COPO:

As brocas e as serras copo, assim como o seu diâmetro, devem ser adaptadas ao material a

perfurar.

SUPORTE DE FURADEIRA:

Fixando a furadeira a um suporte ou ao um torno anulará qualquer risco de derrapagem

no curso da perfuração.

VERRUMA:

Esta ferramenta manual é composta de uma única peça metálica, sendo o punho

um prolongamento da broca.

TORNO/MORSA:

Escolha um torno suficientemente pesado para ficar estável, ou um modelo que

possa ser fixado na bancada (nº 4 ou 5).

PUNÇÃO:

O tamanho do punção deve, naturalmente, estar relacionado com o

diâmetro da broca.

ESQUADRO:

Pode ajudá-lo a perfurar reto numa placa ou numa tábua.

GRAMPO DE CARPINTEIRO:

Encontram-se modelos de 150 a 1000 mm de comprimento.ESCOLHENDO A FERRAMENTA CERTA

FURADEIRAS MANUAIS:

As furadeiras manuais estão praticamente reservadas à perfuração em madeira e

outros materiais macios.

A vantagem deste tipo de ferramenta manual é que permite uma precisão notável.

Todavia, estas ferramentas precisam de brocas especiais.

FURADEIRA ELÉTRICA:

Entre as várias máquinas, distinguimos : Furadeiras clássicas, de percussão e

martelos eletro pneumáticos.

Se, para os segundos, a força da percussão depende da pressão exercida, o

martelo eletro pneumático percute sem que tenha de o pressionar.

FURADEIRAS A BATERIA:

Para perfurar na ausência de uma rede elétrica, as furadeiras a bateria são as mais

indicadas.

São alimentadas por baterias recarregável.

A sua potência e autonomia são limitadas e ser necessárias várias cargas em trabalhos muito demorados.

VELOCIDADE:

A velocidade máxima de rotação, permitida pela velocidade mecânica engrenada, é atingida

progressivamente no caso das furadeiras com regulagem eletrônica de velocidade, ou diretamente para

as máquinas sem regulagem e sem velocidades ou ainda as duas velocidades mecânicas.

A velocidade é regulada através do gatilho (com botão de bloqueio para velocidade contínua).

A velocidade deve ser mais baixa quanto maior for o diâmetro da broca e maior a densidade do material .

MANDRIL :

Para montar uma broca (desligue sempre a máquina da tomada elétrica!) desaperte o

mandril, introduza a broca e aperte novamente (gire a chave nos 3 furos).

Esta operação é bem mais rápida com mandril de aperto rápido e brocas com haste

sextavada.

PEDRA, TIJOLO E CONCRETO

CONCRETO / PEDRA OU TIJOLO:

Para perfurar concreto, pedra ou tijolo, engate a percussão ou o martelo pneumático.

Se tiver que perfurar um material macio (como o gesso) antes de atingir a camada dura,

espere por este momento para engatar o mecanismo, de forma a não danificar a

superfície da parede.

BROCAS PARA PEDRA E CONCRETO:

As duas dispõem de pontas em vídea (geralmente coloridas). Se as brocas para pedra

não conseguem perfurar o concreto, o contrário já é possível.

Verifique se os veios das brocas são os que convêm à sua máquina.

Ao equipá-la com um buril, pode perfurar as paredes.

MATERIAIS MACIOS:

A perfuração em materiais de construção macios (blocos ou placas de gesso, cerâmica,

tijolo comum ou pedra macia) faz-se sem percussão.

Caso contrário, arriscaria, devido às vibrações, a fazer um furo demasiado grande. Se

quiser utilizar buchas, acrescente 3 a 4 mm de profundidade.

GUIA DE PROFUNDIDADE:

A guia de profundidade, inserida na máquina, e apertada à distância desejada,

relativamente à ponta da broca, permite-lhe limitar a profundidade do furo (1). Se não

tiver uma guia, pode enrolar a broca com fita adesiva, no comprimento desejado (2).

PUNHO LATERAL :

A máquina fica mais fácil de manusear na execução de trabalhos pesados, e permite-

lhe exercer uma pressão mais forte. O punho é, as vezes, amovível.

Durante a perfuração, mantenha a máquina na posição certa para não torcer ou

quebrar a broca : uma broca torcida fica inutilizável !

FUROS LARGOS:

Para obter um furo largo na parede, perfure primeiramente uma série de furos na forma

de um círculo.

Durante a perfuração, retire regularmente a broca para que o furo não se encha de pó.

Depois utilize a serra copo para executar o furo largo (não escavar com o buril).

DETECTORES:

Procure a presença de eventuais canos sanitários ou elétricos antes de começar os

trabalhos.

Para tal, pode utilizar um detector de corrente, ou de metais. Se encontrar um cano ou

mesmo uma simples peça metálica (concreto armado), renuncie a perfurar nesse lugar.

POEIRA:

A perfuração liberta muita poeira. Pode recolhê-la dentro de um envelope aberto fixo à

parede ou, se fizer uma perfuração no teto, enfie uma metade de bola de tênis, a tampa

de um aerossol ou um filtro de café sob o mandril da máquina .

CERÂMICA:

Perfure a cerâmica com uma broca de ponta de vídea.

Marque a colocação do furo com uma ponta aguçada e uma caneta hidrocor.

Sobre a marcação coloque fita adesiva transparente, em cruz, e faça uma

incisão no local de perfuração, para que a broca não deslize.

Perfure lentamente (300/500 RPM).

VIDRO:

Perfure o vidro com uma broca para pedra ou uma broca especial em carboneto.

À volta do futuro furo, faça um círculo com massa para vidro, enchendo-o de vaselina ou

aguarrás para lubrificar a broca.

Coloque a placa de vidro numa superfície completamente plana, use óculos de proteção

e perfure a baixa velocidade.

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FURANDO METAL

PUNÇÃO :

Sobre o metal, comece por marcar a colocação do furo com o punção : depois posicione

a broca com precisão, para que não deslize.

Pode escolher as brocas HSS (high speed steel) em aço rápido.

PLACAS FINAS:

Não perfure jamais uma placa metálica fina, segurando-a com a mão.

A broca, ao atravessar a placa, poderia arrastar a placa no seu movimento de

rotação.

Coloque a placa entre duas peças de compensado, presas num torno ou num grampo de carpinteiro.

PERFURAÇÃO DE GRANDE CALIBRE:

Se quiser fazer um furo de grande calibre em metal, comece por executar uma pré-

perfuração de calibre mais pequeno, que, seguidamente, guiará a passagem da broca

maior, com precisão. 

Atue, se necessário, em 3 etapas : primeiro com brocas de 5 e 8 mm, e acabe com uma

de10 mm .

LUBRIFICAR:

Não exerça mais que uma ligeira pressão na perfuração do ferro ou aço (nunca utilize a

percussão).

Mesmo assim lubrifique (com vaselina) durante o trabalho, para arrefecer as superfícies.

Alivie a pressão no fim da perfuração, para não deformar o metal .

TUBOS:

Se tiver que perfurar tubos, utilize um suporte para assegurar uma perfuração

perfeitamente vertical.

Aperte a peça (protegida por um papelão ou um pano) num torno.

Para evitar a deformação dos tubos ou outros perfis ocos, introduza uma cunha de

madeira com o mesmo formato no seu interior.

FURANDO MADEIRA

VERRUMA:

A verruma é muito prática na preparação de furos destinados a parafusos.

Gire-a primeiro de direita para a esquerda , até que a ponta se introduza na madeira.

Depois gire-a à direita, até à profundidade desejada .

BROCAS PARA MADEIRA:

A broca com hélice rápida (1) permite a perfuração de lado a lado ou parcial em

todas as qualidade de madeira.

A broca helicoidal (2) possuí uma ponta de centrar e duas pontas cortantes, para os

furos de lado a lado. As brocas para martelos eletro pneumáticos devem ter um veio

fresado.

BROCAS CHATAS:

As brocas chatas apresentam uma ponta de centrar colocada entre duas superfícies

cortantes.

Permitem a execução de furos em viés de grande calibre (até 35mm) em madeira,

transversalmente ou no sentido do fio.

Este tipo de operação efetua-se a velocidade elevada (1500/3000 RPM).

FRESA DE ESCARIAR MADEIRA:

Permite o acabamento da pré-perfuração destinada aos parafusos : executa o corte

cônico, no qual se instalará a cabeça do parafuso.

Geralmente basta um pouco de massa para a tornar completamente invisível .

BROCA EXTENSÍVEL:

Apresenta uma ponta de centrar e uma lâmina que se desparafusa para ser regulada

à largura desejada (diâmetro da perfuração : até 60 mm e mais).

Coloque a furadeira sobre um suporte, ou fixe muito bem a peça a trabalhar num torno. Essas brocas são

difíceis de se encontrar e normalmente têm que ser importadas.

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FURANDO RETO:

Perfurar reto em madeira nem sempre é uma operação fácil.

Para as bordas dos painéis utilize uma guia de perfuração.

Para as peças mais largas guie-se por um esquadro.

LIMALHAS:

Ao realizar furos passantes, é possivel que se formem limalhas na saída da broca

(sobretudo em painéis estratificados).

Para evitar isso, coloque uma peça de madeira sob o local do furo e aperte as duas

peças com um grampo.

FURAÇÃO EM VIÉS:

Quando precisar de perfurar em viés num dado ângulo, encontre ou confeccione uma

peça de madeira chanfrada no mesmo ângulo.

Colocada sobre a peça a perfurar, irá servir de guia ao percurso da broca .

EXECUÇÃO DE ENCAIXES:

Para executar encaixes (ex : colocação de uma fechadura), comece por fazer uma

série de furos cegos alinhados a todo o comprimento do encaixe.

Perfure os das extremidades, o do meio, e depois, usando um formão, entalhe o local

previamente marcado .

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