Deus é vermelho

Traduzido por Daniel Faria

liaO YiWU

Deus é vermelhoa hisTória secreTa De cOmO O crisTianismO

sObreviveU e FlOresceU na china cOmUnisTa

Deus_e_vermelho.indb 3 11/10/11 15:20

Parte 1

A ViAGem A DALi



Capítulo 1

O cemitériO

Ze Yu parecia uma daquelas estátuas budistas sorridentes e barrigudas encontradas em restaurantes por toda a China: benevolente, rosto redondo, cabeça raspada, rechonchudo

e de queixo triplo. Ele é monge e conhece todas as piadas. E quando sugeri que ele poderia ser o Maitreya, o Buda ainda por vir, Ze Yu respondeu com uma gargalhada e disse que nós, isto é, minha mãe e eu, havíamos chegado bem na hora do almoço e nos levou à parte antiga da cidade de Dali, em Yunnan, província do sudoeste do país. Meu relógio mos-trava que acabara de passar do meio-dia. Era o dia 3 de agosto de 2009, e tínhamos viajado dois dias e uma noite de Chengdu, uma província vizinha de Sichuan, para nos hospedar numa casa com pátio emprestada por um amigo meu, o poeta de vanguarda Ye Fu, numa vila rural ao pé da montanha Changshan.

Comemos num restaurante muçulmano halal.1 Uma pintura de peregri-nos em Meca decorava o salão principal. Pedimos bife e carne de cordeiro, enquanto o monge Ze exaltava a variedade de pratos vegetarianos do res-taurante. Durante a conversa, falamos sobre a “Carta 08”, o manifesto para promover reformas políticas e os direitos humanos na China, do qual ele

1 Local em que a comida é preparada em conformidade com as leis islâmicas. (N. do T.)


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é signatário. Cumprimentei-o por sua coragem, mas lhe perguntei se um monge não deveria se manter longe da política. Seu rosto alegre se tornou sério: “Sem democracia, o budismo não vai sobreviver aqui”.

Ao sairmos do almoço na cidade velha, Ze apontou pequenos detalhes, despercebidos para o turista comum, que trouxeram à vida mil anos de his-tória de Dali. A velha cidade era pequena para os padrões chineses: apenas 3 ou 4 quilômetros de uma ponta à outra, com uma população permanente de trinta a quarenta mil habitantes. Mas se concentravam ali adoradores de muitos deuses e divindades. Os nativos bai veneravam milhares deles em seus templos, desde o lendário Rei Dragão do mar da China Oriental e a Rainha Mãe do Céu aos antigos imperadores e guerreiros. Ele nos mostrou mesquitas muçulmanas e templos budistas, além de igrejas cristãs, tanto católicas quanto protestantes. Menos visíveis, disse, eram os praticantes da Bahá’i e da Falun Gong, que usavam suas casas, assim como os cristãos que se recusavam a reconhecer as igrejas sancionadas pelo governo.

Como foram os cristãos que despertaram minha curiosidade, Ze queria me mostrar um conhecido cemitério para missionários ocidentais que haviam viajado para o interior da China mais de um século atrás. A seu ver, eu poderia aprender algo. E assim, alguns dias mais tarde, após muito caminhar entre trilhas nas montanhas e diversas viagens de ônibus, monge Ze e eu chegamos à aldeia Wuliqiao. Depois de mais caminhada, subidas na maior parte, estávamos sob um sol escaldante à beira de um cemitério.

— Aqui? — perguntei, mas Ze balançou a cabeça. — Este — respondeu — era para muçulmanos, principalmente da

etnia hui.Eu sabia algo a respeito da rebelião muçulmana contra o domínio chinês

na metade do século 19 e da violência que assolou Dali. Muitos han e bai foram massacrados. O imperador Qing enviou tropas e reprimiu de forma brutal o levante muçulmano, deixando milhares de vítimas. O cemit ério estava delimitado por um muro de pedra. “Somente os fantasmas muçul-manos são permitidos aqui”, disse Ze. Com a supressão da rebelião mu çul mana, veio um período de calma, e foi durante a trégua que missio-nários da China Inland Mission, entre outros, se espalharam pela região.

“Estamos próximos”, falou Ze, e continuou andando. Após cerca de 300


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metros, a estrada se encerrou diante de ervas aromáticas e grossas plantas de cânhamo que batiam na altura da cintura. Encontramos uma trilha lateral que conduzia a um cume, e, daquela posição vantajosa, Ze limpou o caminho para avistar cinco lotes de plantação de milho com uma escava-deira no centro, o braço metálico da máquina em convulsão, como a perna de uma barata gigante. “Ali está o cemitério dos missionários”, disse Ze.

Ziguezagueamos a descida por uma trilha íngreme, os braços estendi-dos como pássaros para manter o equilíbrio, mas eu ainda não conseguia ver nenhum sinal do cemitério. A escavadeira ergueu seu braço mecânico e golpeou a terra, ergue e golpeia, ergue, golpeia.

— Eles estão reformando o cemitério? — perguntei.Ze me ofereceu um sorriso cínico:— Se você assim preferir. Eles estão retirando as lápides. Rocha de alta

qualidade, muito procurada por promotores imobiliários.Ao olhar o chão irregular debaixo de meus pés, pude ver pedaços

quebrados e entalhados de pedra, e, ao focalizá-los, grupos de letras do alfabeto romano e, por fim, palavras inteiras, em inglês, e cruzes.

Encontramos os alicerces do muro do cemitério e conseguimos medir duas quadras semelhantes, cada uma com cerca de 2 mil metros qua-drados. Espaço suficiente para os corpos de muitos cristãos estrangeiros ou chineses, mas não sobreviveram registros completos para afirmar a quantidade exata.

Minha pesquisa me revelou o seguinte: o missionário britânico George Clarke comprou o terreno e construiu o cemitério. O nome chinês de Clar ke era Hua Guoxiang, que significa “fragrância de flores e frutas”. Membro ativo da londrina China Inland Mission desde 1865, Clarke deixou a Inglaterra em 1881 com Fanny, a esposa suíça, e chegou à cidade ancestral de Dali passando por Mianmar e pela província de Guizhou.

George e Fanny Clarke foram, quase certamente, os primeiros missio-nários na região. No início, imprimiam panfletos cristãos e os entregavam em mercados e ao longo da estrada. Distribuíam também balas para as crianças. Mas logo perceberam que os panfletos eram um tanto inúteis, pois os bai, na maioria, eram analfabetos, e o próprio conhecimento de mandarim chinês do casal foi de pouca utilidade na comunicação com um


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povo que falava apenas a língua bai. Decidiram-se então a aprender bai, ao mesmo tempo que iniciavam programas de alfabetização nas aldeias e ensinavam as pessoas a cantar hinos em chinês. Eles também aprenderam a imitar as danças ancestrais de adoração dos bai e incorporaram algo da-quela cultura em seus ensinamentos cristãos. Logo, o casal Clarke passou a se vestir com trajes bai e a dançar ao ritmo de gongos e tambores na rua, a fim de atrair pessoas e espalhar o evangelho. Eles escreviam hinos usando um popular formato local de quintilha. Ouvi histórias sobre como os Clarke visitavam as aldeias bai para passar o tempo com músicos e eram vistos dançando nas noites de luar perto do lago Erhai.

Os Clarke viveram em Dali por dois anos, mas tiveram sucesso limi-tado. Eles criaram uma escola, que atraiu apenas três alunos. Fanny ficou grávida e deu à luz um filho. Deram-lhe o nome de Samuel Dali Clarke.

Dois meses após o parto, Fanny adoeceu seriamente. A notícia da doen ça se espalhou com rapidez entre seus vizinhos chineses, que vieram consolá-la. Eles se comoveram profundamente por sua bela voz e pelo otimismo demonstrado durante a doença. Ela havia deixado instruções com o marido para que fosse enterrada em Dali, de modo que pudesse fazer parte da montanha Changshan e do lago Erhai. Sua morte inspirou muitos, e seus amigos e vizinhos chineses, e os amigos e vizinhos deles, afluíram para a igreja e foram batizados.

Assim teve início o cemitério cristão ao pé da montanha Changshan. Nos muros que cercavam o cemitério, artesãos gravaram cruzes e versí-culos bíblicos, em chinês e em inglês. George Clarke enterrou a esposa na manhã de 30 de outubro de 1883. Foi o primeiro funeral do tipo a que a população local assistiu. Para eles, despachar os mortos envolvia queima de incenso, entoação de sutras e danças xamânicas. Agora, eram convidados a compreender que a alma de Fanny estava ascendendo ao céu, onde ela estaria com Deus.

Nos anos seguintes, pelo menos cinquenta cristãos estrangeiros servi-ram às comunidades em Dali. Segundo o livro The History of Christianity in Dali [A história do cristianismo em Dali], escrito e publicado em 2005 por Wu Yongsheng, entre 1881 e 1949 a cidade se tornou uma importante base cristã no sudoeste da China. Na linda região pontilhada de lagos e


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margeada por montanhas, as igrejas se espalharam por toda a área rural, atraindo mais de cem mil seguidores. Os missionários construíram hos-pitais, orfanatos e escolas.

Fiquei impressionado com a dedicação dos missionários. Uma dessas his-tórias diz respeito a uma médica missionária do Canadá, Jessie McDonald. Ela veio para a China em 1913 e trabalhou num hospital em Kaifeng, ci-dade do centro do país, na província de Henan. Em 1940, quando Kaifeng sucumbiu às forças japonesas, ela se mudou para o sudoeste, em Dali, onde fundou o Hospital Evangélico. Seu trabalho teve um fim abrupto em 4 de maio de 1951, quando oficiais comunistas tomaram o hospital e seus equi-pamentos e ordenaram que a dra. Jessie deixasse o país. Por cima de um grande símbolo da Cruz Vermelha na parede frontal do hospital, um slogan foi pintado: “Expulsando imperialistas da China”. Muitos adeptos cristãos se assustaram; ou abandonavam a igreja ou renunciavam publicamente a sua fé. Dizem que Jessie McDonald foi a última missionária estrangeira a deixar a China, e que, no último dia, ela ignorou as ameaças dos soldados e foi orar no que hoje é a Igreja da Cidade Velha, construída por missionários em 1870. Ela estava sozinha na igreja, cercada por bancos vazios.

No topo da cúpula da igreja, havia um relógio de 150 quilos modelado com base no Big Ben de Londres. O sino foi dado por Richard Williams e William J. Embery, que o entregaram pessoalmente por via marítima em Saigon [atual Ho Chi Minh], no Vietnã, de onde foi levado ao longo do rio Mekong a Yunnan e, por fim, a Dali. A viagem total durou três meses.

A médica se dirigiu ao sino e o bateu pela última vez. O som ecoou por toda a cidade. Três senhores de idade bebendo chá na velha cidade lembram-se do fato. “O repicar dos sinos veio em ondas, ondas ressonantes, uma após outra; as pessoas em Xiaguan podiam sentir a vibração”, contou um deles.

Na tarde de 28 de janeiro de 1998, um casal da França, descendente de George e Fanny Clarke, reuniu-se em Dali com Wu Yongsheng. O casal havia se inspirado após ler a história de Alvyn Austin, da China Inland Mission, China’s Millions [Os milhões da China], e queria visitar o local onde os bisavós estavam enterrados.

Essa história me lembra dos versos de um poema de Paul Valéry, “O cemitério marinho”:


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Mas na noite densa, oprimida com mármores,Um povo ensombrado, entre raízes de árvores,Recobriu-se a teu lado, lentamente.

O poeta retorna na imaginação ao cemitério de Sète, sua cidade natal,

no Mediterrâneo. Ele está sentado sobre um túmulo ao meio-dia, olhando fixamente para um mar calmo, contemplando a vida e a morte. Mas as coisas raramente são como imaginamos que elas sejam, e, embora o casal francês talvez estivesse à espera de um quinhão da beleza natural da Chi-na, o cenário com que depararam em 1998 era um tanto parecido com o que encontrei uma década mais tarde. Sem cemitério, sem jardim, apenas um campo vazio e — ainda que rochoso — arado para o plantio. Wu me contou que os aldeões se reuniram em torno dos visitantes franceses e tentaram relatar o que havia acontecido com os túmulos. Um deles disse que, durante a Revolução Cultural, a Guarda Vermelha usava o cemitério como alvo na luta contra os imperialistas estrangeiros, agitando bandeiras vermelhas, gritando palavras de ordem e cantando canções revolucio-nárias. Os guardas saquearam o cemitério, vez após vez, afirmando que iam acabar com os túmulos ancestrais dos imperialistas. Outro aldeão recordou que usaram explosivos nas lápides, destruindo-as em pedaços. Outro disse que a destruição do cemitério remontava à década de 1950; a cada campanha política, o cemitério se tornava alvo de ódio contra os imperialistas estrangeiros. Isso sem levar em conta a pilhagem local. Lápides e placas eram reutilizadas em chiqueiros, muros de quintal e ali-cerces para diversas casas. Mesmo antes do início da Revolução Cultural, metade dos túmulos já havia sido demolida. O cemitério dos missionários foi uma profanação a mais em nome do comunismo, que lançou no lixo uma coleção de tesouros da história chinesa.

O casal francês não encontrou o sepulcro de Fanny Clarke. Mas deve ter se animado com o fato de Fanny ter sobrevivido nas histórias que os aldeões locais contaram de geração a geração. Sinto-me movido a citar Paul Valéry novamente:


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Ergue-se o vento! Há que tentar viver!O sopro imenso abre e fecha meu livro:Ousa a onda saltar em pó além das rochas!Voai, perplexas e ensolaradas páginas!

Wu diz que o casal colheu flores silvestres e teceu uma grinalda, que foi posta no meio do milharal. Eles tinham consigo um pequeno acordeão, e a mulher começou a cantar uma canção, a favorita de Fanny Clarke, segundo ela. Quando Wu me contou sobre a canção, eu a reconheci de imediato. Foi composta a partir de um poema de 1805 de Thomas Moore [intitulado “The Last Rose of Summer”, ou “A última rosa do verão”], e permanece popular entre cantores e compositores, e até mesmo em Hollywood:

Eis a última rosa do verãoSozinha a desabrochar;Todas as adoráveis amigasEsmaeceram e partiram;Nenhuma flor de sua parentela,Nenhuma outra entreaberta,Para refletir seus rubores,Para suspirar por ela.

Ali estava eu no mesmo lugar, onze anos depois. O anoitecer se apro-ximava. A canção estava em minha mente, e eu me balançava ao ritmo de um acordeão invisível. “É hora de partir”, avisou o monge Ze.

Retrocedemos nossos passos, de volta ao ônibus, de volta aos arbustos de cânhamo, de volta à rodovia. Eu podia ver o campanário de uma igreja, e uma nova lua crescente se erguera com as estrelas. Pude ouvir o cantar do hino dissipando-se ao longe.


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