Os maîtres à penser e a moda.pdf

7/28/2019 Os matres penser e a moda.pdf

1/18

R V O

Acervo, Rio de Janeiro, v. 23, no 1, p. 147-164, jan/jun 2010 - pg. 147

Barthes e Bourdieu

Os matres pensere a moda

Maria do Carmo Teixeira Rainho

Pesquisadora do Arquivo Nacional.Doutoranda em Histria pela Universidade Federal Fluminense.

Este artigo aborda as obras de Roland Barthese Pierre Bourdieu dedicadas moda, em

especial aquelas que tratam do universo

simblico do consumo, dos discursos

construdos em torno do tema e das lutas

concorrenciais travadas no mbito da alta-costura

nas dcadas de 1960 e 1970.

Palavras-chave: moda; consumo; imprensa;

distino.

Thi s article analyses the works of RolandBarthes and Pierre Bourdieu dedicated

to fashion. It specially focuses those

that approach the symbolic universe of

consumption, the speeches built around the

subject and the competitive conflicts established

inside the haute couture in the 1960s and 1970s.

Keywords: fashion; consumption; press;

distinction.

Na virada do sculo XIX para o XX

a moda fez sua inscrio como

objeto de interesse das cincias

humanas. Graas aos trabalhos de Herbert

Spencer (1883), Gabriel Tarde (1890),

Georg Simmel (1895) e Thorstein Veblen

(1899)1 foram institudas as bases para

que se problematizassem temas como a

diferena entre modos e modas, a abran-

gncia e historicidade da moda e o papel

desempenhado por ela na configurao de

laos sociais e de novas sociabilidades, en-

tre outros. Simmel, especialmente, firmou

alicerces tericos que vm embasando,


2/18

A C E

pg. 148, jan/jun 2010

ainda hoje, as anlises da moda sustenta-

das no binmio imitao-distino como

explicao para as suas mudanas.2

O fato de as obras desses quatro autores

terem sido produzidas no final do sculo

XIX no gratuito. Sculo da moda por

excelncia, no oitocentos surgiram a alta-

costura, com o estabelecimento da maison

de Charles Frederick Worth,3 em 1857, em

Paris; a produo txtil em larga escala,

graas inveno e aos aprimoramentos

da mquina de costura; a comercializao

de roupas prontas em lojas de departa-

mento; as colunas e sees especializadas

nos jornais femininos que se encarrega-

vam da difuso regular das tendncias de

cada estao. Nesse contexto de acele-

rao da produo, da difuso e do con-

sumo de vestimentas, entende-se que os

cientistas sociais dedicassem sua ateno

a pensar relaes de poder, diferenas de

classe, sociabilidades e estilos de vida sob

a perspectiva da roupa e da moda.

Curiosamente, a despeito do protagonismo

da moda produzida em Paris no sculo XIX,

e da sua importncia para a Frana onde

um negcio de Estado desde Lus XIV ,

pelos menos at os anos de 1960 a moda

foi ignorada por boa parte dos intelectuais

franceses: apenas seus historiadores da

Miss Diorprt --porter, Paris, 12 de agosto de 1970


3/18

R V O


indumentria, arquelogos e arquivistas se

voltaram para as formas de vestir.4

Conforme nos lembra Leyla Perrone-

Moiss, coube a Roland Barthes dar

moda um status de assunto nobre, uni-

versitrio, que no lhe era concedido

at ento,5 o que ser consubstanciado

com a publicao, em 1963, de Sistema

da moda, livro que marcaria seu percurso

na semiologia.6

Na mesma medida e j na dcada de 1970,Pierre Bourdieu publicou A distino, no

qual, por meio da sociologia do gosto,

dedica-se a pensar os mecanismos de di-

ferenciao ou de afirmao da distncia

nos grupos sociais dominantes, incluindo

entre estes mecanismos o consumo de

vestimentas.

Para alm destas obras que esto entre

as mais relevantes dos dois autores , Bar-

thes e Bourdieu produziram outros textos7

que propem uma perspectiva crtica ao

campo da moda, sempre amparados em

mtodos inovadores. Escrevendo no mo-

mento em que a alta-costura era abalada

pela emergncia do prt--porter, ambos

se dedicaram a analisar as lutas concorren-

ciais travadas entre os novos costureiros

e os criadores de moda tradicionais e as

estratgias de subverso e conservao

empregadas por eles. A confluncia do

interesse de Barthes e Bourdieu por esses

conflitos um dos temas do nosso artigo,

que se prope, antes de tudo, a discutir

como cada um traduziu a produo de

sentidos proporcionada pela moda naque-

le momento.

Bartheseocdigovestimentrio

A

origem do interesse de

Roland Barthes pela moda

provavelmente a mes-

ma do seu interesse pela

semiologia: deve-se ao contato com o

linguista lituano Algirdas-Julien Greimas

em 1949. Formado na Frana e seguidor

de Saussure, Greimas estava no Egito tra-

balhando como professor quando Barthes,

contratado pela Universidade de Alexan-

dria, trava o primeiro contato com ele.

Tendo desenvolvido sua tese de doutorado

sobre o vocabulrio da moda,8 defendida

no ano anterior, Greimas estimula Barthes

a ler Saussure e Hjelmslev. E ajuda-o a

buscar um orientador para o trabalho que

Barthes desejava que fosse sua tese de

doutorado, no qual se dedicaria anlise

estrutural do vesturio feminino.9 Publica-

do em 1967, o livro Sistema da moda, tese

jamais defendida, fruto de longa pesqui-

sa, realizada entre 1957 e 1963, e, ainda

que no tenha dado a Barthes a esperada

consagrao universitria, tornou-se um

sucesso editorial, recebendo grande aten-

o dos peridicos e crticos franceses.

De todo modo, mesmo para aqueles

acostumados aos seus textos anteriores,

em especial os j iniciados na semiologia

barthesiana com a srie de artigos publi-

cados em Mitologias, a leitura de Sistema

da modano fcil, com sua linguagem

hermtica, para muitos indecifrvel.

Logo na primeira pgina, Barthes deixa

claro seu propsito: aquele um livro


4/18

A C E

pg. 150, jan/jun 2010

de mtodo que, se a princpio buscava

reconstituir a semntica do vesturio real

aquele que todo mundo usa , acabou

se dedicando ao que qualifica de objeto

mais puro possvel, o vesturio escrito

ou como refratado na linguagem das

revistas Ellee Jardin de Modesem suas

edies de junho de 1958 a junho de

1959. Assim, deixa de lado no apenas o

vesturio real como tambm o vesturio

imagem (a roupa exibida nas fotografias

ou ilustraes).

Conforme Barthes, diferente da socio-

logia da moda que deve inventariar o

vesturio real, procurando sistematizar

comportamentos que ela pode pr em

relao com condies sociais, nveis de

vida e papis , a semiologia no busca

reconhecer prticas e volta-se para um

conjunto de representaes coletivas. O

autor em seu vocabulrio da moda se pro-

pe, ento, a tratar somente da estrutura

dos signos escritos e, para tanto, cria a

categoria vestema, unidade mnima sig-

nificante do vesturio que, segundo ele,

no deixa de lembrar os fonemas ou mor-

femas da lngua de A. Martinet, ou ainda

os gustemas analisados por Lvi-Strauss

a propsito da alimentao.10

Uma chave para a compreenso da propos-

ta semiolgica de Sistema da modapode

ser encontrada na leitura do texto Neste

ano o azul est na moda, publicado em

1960, e que contm os pressupostos te-

ricos e metodolgicos do livro ainda em

redao. Nele, Barthes comea por apon-

tar que no vesturio escrito h sempre a

imposio de uma relao de equivalncia

entre um conceito (primavera, juventude,

moda deste ano) e uma forma (acessrio,

tailleur, azul), ou seja, entre um signifi-

cado e um significante. Nas revistas de

moda ora so apresentados os significa-

dos como qualidades inerentes s formas

sugerindo uma espcie de causalidade

fsica entre a moda e o azul, o acessrio e

a primavera , ora, ao contrrio, reduz-se

o significado simples funo utilitria

(uma capa para viagem), o que mascara,

segundo Barthes, o carter semntico das

relaes que prope.11

Causalidade ou finalidade, a fraseolo-

gia da revista de moda sempre tende a

transformar sub-repticiamente o estatuto

lingustico do vesturio em estatuto na-

tural ou utilitrio, a investir o signo de

um efeito ou de uma funo; nos dois

casos, trata-se de transformar uma rela-

o arbitrria em propriedade natural ou

em afinidade tcnica, em suma de dar

criao de moda a garantia de uma

ordem eterna ou de uma necessidade

emprica.12

A primeira tarefa que Barthes se impe,portanto, reduzir a fraseologia da re-

vista de moda, o que permite perceber

as relaes simples, de um modelo nico,

entre significados e significantes, relaes

simples, mas no puras, pois se os sig-

nificantes pertencem a uma ordem fsica

(um tailleur, uma prega), os significados

so fatalmente dados por meio de uma

ordem escrita, uma literatura (romntico,

desinibido, coquetel). Teramos aqui, se-


5/18

R V O


gundo ele, os significados de um lado e os

significantes de outro, um texto e seu lxi-

co. Assim, Barthes organiza um inventrio

das classes homogneas de significantes

indumentrios; fatias do vesturio que

contemplam uma primeira lista de classes

de vestemas.13

O autor alerta que seu objeto de pesquisa

puramente sincrnico, ou seja, traos

e formas documentados ao longo de um

ano.14 Mas adverte tambm que no a

quantidade de uma forma que a faz signifi-

car; a sua relao com as outras formas.

Isso porque a renovao da moda est

essencialmente na novidade aparente das

combinaes, no na novidade dos tra-

os.15 E conclui que a superabundncia de

formas, sobre a qual construda toda a

mitologia da moda, uma iluso possvel

apenas porque, sendo a sincronia muito

curta, o jogo de combinaes ultrapassa

facilmente a memria que temos dessas

formas.

Assim, Barthes antecipa a tese que ir de-

senvolver em Sistema da moda, a saber, a

ideia da arbitrariedade da moda. Conforme

o autor, a moda no evolui, muda: seulxico que novo a cada ano, como

o de uma lngua que guardasse sempre

o mesmo sistema, mas mudasse brusca

e regularmente a moeda de suas pala-

vras.16 Embora construa um sistema bas-

tante estrito de signos, a moda, segundo

ele, busca dar a esses signos a aparncia

de uma racionalidade; ela seria tirnica

porque busca converter o que arbitrrio

em natural.17 Fica claro o projeto poltico

do autor: tentar desmistificar a moda, as-

sim como havia feito com a publicidade,

em sua anlise das propagandas de sa-

bo em p, do novo modelo de carro da

Citron,18 ou ainda das massas Panzani,19

entre outras. O grande mrito de Barthes

apresenta-se ento: ao desconstruir a

mensagem contida nos pequenos mitos

da vida cotidiana, exibidos como naturais,

demonstra como funcionam seus cdigos

internos, revelando sua histria e sua ar-

tificialidade.20

o vesturioeamodanascincias

sociais

Ao longo dos seis anos dedicados

redao de Sistema da moda,

Roland Barthes escreveu uma

srie de artigos nos quais analisa a produ-

o dos cientistas sociais relacionada ao

tema da indumentria e da moda.21 Mais

do que as suas proposies na obra em

questo, esses textos talvez sejam hoje

mais ricos no sentido de apontar possveis

caminhos para socilogos e historiadores

interessados em pensar a sociedade sob

a perspectiva da produo, difuso e con-

sumo da moda.

Neles, Barthes provoca os socilogos

afirmando que o vesturio nunca foi um

objeto realmente sociolgico; as melhores

reflexes pertenciam at ento a escritores

e filsofos que estavam libertos do mito

da futilidade que cercava o assunto.22

Mas critica, sobretudo, as histrias da

indumentria que ainda no teriam se be-

neficiado, segundo ele, das contribuies


6/18

A C E

pg. 152, jan/jun 2010

da Escola dosAnnales. Conforme o autor,

as histrias da indumentria eram, ainda

naquele momento, histrias historicistas

e guardavam distncia da revoluo

historiogrfica empreendida por Lucien

Febvre,23 falhando por no abordar as

relaes entre vesturio e fatos de sen-

sibilidade.

Devedoras de uma tradio que remon-

tava ao romantismo, quando eram feitas

para fornecer informaes a pintores ou

teatrlogos, as histrias da indumentria

falhavam ainda, para Barthes, por buscar

uma equivalncia entre as formas das

vestimentas e o zeitgeist, o esprito do

tempo, o clima histrico de uma deter-

minada poca.24 Acabaram imprensadas

entre o recenseamento das diferenas

internas ao prprio sistema indumentrio

(mudanas de silhueta) e as mudanas

externas (poca, pas, classes sociais),

sem se preocupar em definir o que poderia

ser, num determinado momento, o con-

junto axiolgico que constitui o sistema

indumentrio (imposies, proibies,

tolerncias, aberraes, transgresses,

caprichos, congruncias e excluses).

Para o autor, nem a histria, tampouco a

psicologia ou a sociologia, conseguiram

apresentar a indumentria realmente

como um sistema, ou seja, como uma es-

trutura cujos elementos nunca tm valor

prprio, mas so significantes por estarem

interligados por um conjunto de normas

coletivas.

Barthes ressalta, ainda, que a histria do

significante evoluo das silhuetas no

segue a mesma cronologia da histria do

significado reinos, naes. Se a histria,

conforme Braudel, feita de um tempo

social de mil velocidades e mil lentides,

nos lembra Barthes que a histria da in-

dumentria no pode ser entendida como

algo linear nem estar atrelada histria

de um pas ou de uma classe social, uma

vez que as formas possuem uma relativa

independncia.

Outra dificuldade epistemolgica apresen-

tada pelas histrias da indumentria, para

o autor, o fato de elas praticamente s se

dedicarem indumentria rgia ou aristo-

crtica e de reduzirem as classes sociais a

uma imagem (o nobre, a dama etc.); alm

disso, ele aponta que, habitualmente, a

indumentria no est relacionada com

a profisso ou atividade de quem a usa,

ou seja, a funcionalizao do vesturio

omitida.

Finalmente, no que se refere periodiza-

o, as histrias da indumentria tambm

apresentariam problemas: muitas vezes

confunde-se o aparecimento de uma de-

terminada moda com a sua adoo; mais

abusivo ainda atribuir a uma pea umfim rigorosamente datado, o que, segundo

Barthes, acontece em funo do prestgio

cronolgico da monarquia: o rei fica a

magicamente investido de uma funo

carismtica: considerado, por essncia,

o Usurio da Roupa.25

A grande contribuio de Barthes est nas

suas pertinentes advertncias aos cientis-

tas sociais quanto a se fazer uma histria

da indumentria que fuja das generaliza-


7/18

R V O


es, das simplificaes e da tentao de

descrever apenas as formas vestimentares

das classes mais altas. Lembra ainda que

cabe aos cientistas sociais, ao analisar

historicamente as mudanas operadas

nas roupas, levar em conta que diferentes

atores operam na sua criao e difuso.

E, por fim, reitera que moda e roupa no

so sinnimos e nem toda a roupa est

relacionada moda.

Lidos estes textos constata-se, ento,

a atualidade de boa parte das anlises

de Barthes: no tanto pela abordagem

estruturalista que prope, mas por nos

fazer compreender como os objetos so

carregados de sentido e como podem ser

mitificados.

Pierre Bourdieu: amodacomo

distino

Assim como para Roland Barthes,

o estruturalismo tambm foi

o horizonte terico de Pierre

Bourdieu at o comeo da dcada de 1970

e, em numerosos aspectos, ainda est

presente em A distino, publicado em

1979. Conforme Franois Dosse, mesmo

j distanciado do estruturalismo formal,

a postura estruturalista a base deste

trabalho que visa demonstrar que existir

simbolicamente diferir.26

A distinotambm tem em comum com

Sistema da moda o fato de ser fruto de

uma extensa pesquisa. Bourdieu parte de

uma investigao realizada em 1963, por

meio de entrevistas aprofundadas, e da

observao etnogrfica de 692 homens e

mulheres de Paris, Lille e de uma pequena

cidade do interior da Frana. Em 1967-

1968, uma pesquisa complementar eleva a

1.217 o nmero de pessoas entrevistadas.

Construdo em torno da hiptese da unida-

de dos gostos, o questionrio comportava,

alm de um conjunto de questes sobre a

prtica fotogrfica e as atitudes a respeito

da fotografia, vinte e cinco itens sobre

decorao da casa, vesturio, msica,

culinria, leitura, cinema, pintura, msica,

fotografia, audio de rdio, artes amado-

ras.27 Somam-se pesquisa quatro inves-

tigaes realizadas pelo Instituto Nacional

de Estatstica e de Estudos Econmicos

da Frana (INSEE)28 e dados extrados de

pesquisas complementares.29

De posse de todas essas informaes,

Bourdieu vai fundamentar a ideia de queas representaes do mundo social, ou

seja, a representao que o indivduo ou o

grupo tem de si mesmo e a representao

que tem dos outros, traduzem-se atravs

dos estilos de vida. Para tanto opera, entre

outros, com o conceito de habitusque ele

define como

o princpio gerador de prticas obje-

tivamente classificveis e, ao mesmo

tempo, sistema de classificao de tais

prticas. Na relao entre essas duas

capacidades que definem o habitus, ou

seja, capacidade de produzir prticas e

obras classificveis, alm da capacidade

de diferenciar e apreciar essas prti-

cas e esses produtos (gosto), que se

constitui o mundo social representado,

ou seja, o espao dos estilos de vida.30


8/18

A C E

pg. 154, jan/jun 2010

Assim, o espao social e as diferenas

que nele se desenham funcionariam, sim-

bolicamente, como espao dos estilos de

vida, ou como um conjunto de grupos ca-

racterizados por estilos de vida diferentes.

A distino, ou capital simblico, seria a

diferena inscrita na prpria estrutura do

espao social quando percebida segundo

categorias apropriadas a essa estrutura.

Conforme Bourdieu, a dinmica da dis-

tino social no se esgota no conflito

simblico pela imposio de uma determi-

nada representao da sociedade, mas se

estende na produo de novos gostos so-

cialmente diferenciadores e no abandono

progressivo das prticas culturais quando

estas so apropriadas pelas camadas in-

feriores, pois a distino

no implica necessariamente, comofrequentemente se cr, na esteira de

Veblen e da sua teoria do conspicuous

consumption, a procura da distino.

Todo o consumo e, mais geralmente,

toda a prtica, conspicuous, visvel,

quer tenha sido ou no realizado a fim

de ser visto, ele distintivo quer tenha

sido ou no inspirado pela inteno dedar nas vistas, de se singularizar, de se

distinguir ou de agir com distino.31

Nessa perspectiva, o autor insere a moda

num vasto conjunto de prticas culturais.

Para ele, na classe dominante poder-se-ia

distinguir, simplificando, trs estruturas de

consumo assim distribudas: alimentao;

cultura; despesas com apresentao de si

e com representao (vesturio, cuidados

de beleza, artigos de higiene).

O interesse que as diferentes classes

atribuem apresentao de si, a ateno

que lhe prestam e a conscincia que tm

dos ganhos que ela traz, assim como os

investimentos de tempo, esforos, pri-

vaes, cuidados que elas lhe dedicam,

seriam proporcionais s oportunidades de

lucros materiais ou simblicos que podem

esperar como retorno.

Assim, no que se refere especialmente

ao consumo de roupas, Bourdieu observa

que as classes populares fazem um uso

realista do vesturio ou, em outras pala-

vras, um uso funcionalista. Privilegiam a

funo em relao forma, escolhendo

algo que pode durar muito tempo e

ignorando a preocupao burguesa de

introduzir a boa apresentao no universo

domstico, e desleixam a distino entre

a roupa de cima, visvel, destinada a ser

vista, e a roupa de baixo, invisvel ou es-

condida, ao contrrio das classes mdias

que comeam a ficar inquietas [...] com

sua aparncia externa, incluindo vesturio

e cosmtica.32

Em contraposio aos gostos de neces-

sidade, que caracterizariam as classespopulares, esto os gostos de luxo, que

caracterizam os indivduos que se distin-

guem pela distncia da necessidade, pela

liberdade, ou pelas facilidades garantidas

pela posse de um capital. Dialogando com

Norbert Elias, Simmel e Veblen, Bourdieu

entende que a fora propulsora da produ-

o de novos gostos inclusive no que

se refere moda deve-se s estratgias

de diferenciao utilizadas pelas classes


9/18

R V O


mais altas em relao s mais baixas. Ou

seja, to logo o vesturio das classes mais

altas perde a sua exclusividade, tem de ser

substitudo por novas modas que possam

funcionar como marcadores de classe.

Isto porque, quanto maior for o nmero

de pessoas que tm acesso a um determi-

nado bem, menor ser o seu valor distin-

tivo. Assim, como aponta Svendsen, para

Bourdieu todo capital relacionalmente

determinado no sentido de que o valor de

qualquer coisa depende do que os outros

tm. Para que algo tenha um valor alto

imperativo que outros no o possuam.

Uma coisa pode ter valor simplesmente

por haver uma escassez. E por isso que

importante fazer distines.33

Est claro que a posse de um bem distin-

gue e a questo do gosto define e reforaposies sociais; certo tambm que o

gosto, longe de algo inerente, culti-

vado e apreendido conforme o habitus.

Contudo, difcil explicar a difuso e o

consumo da moda apenas sob a pers-

pectiva da distino social. Sobretudo

na contemporaneidade, o gosto uma

questo individual e a criao da modase apoia cada vez mais em estilos e ten-

dncias advindos de diversas subculturas.

E, embora a disseminao da moda ain-

da esteja em grande parte nas mos de

estilistas associados alta-costura, e as

camadas mais altas ajudem a valorizar e a

tornar distintos determinados bens, para

boa parte dos sujeitos as escolhas ves-

timentares so definidas por interesses

pessoais e no por interesses de classe.

Mais do que isso, a identidade e a coeso

de grupos no so construdas tendo em

vista exclusivamente hierarquias ou po-

sies sociais.

Nesse sentido, a perspectiva do socilogo

Herbert Blummer34 talvez seja hoje mais

elucidativa do que as teorias de Veblen,

Simmel e Bourdieu no que se refere s

mudanas da moda. Para Blummer, o me-

canismo da moda aparece no em resposta

a uma necessidade de diferenciao e

emulao, mas em resposta a uma neces-

sidade de estar na moda, de se manter em

dia com as novidades, ou at mesmo por

um desejo de antecip-la. Enquanto Bour-

dieu opera com a diferenciao de classe

antes do processo da moda e considera

que esta reproduz aquela, Blummer sugere

que uma elite constituda pelo prprio

processo da moda, ou seja, aqueles que

conseguem segui-la mais rapidamente

adquirem um statuspor manter-se em dia

com o seu tempo.35

certo que isso no diminui a importn-

cia da obra de Bourdieu, sobretudo pelos

vnculos que estabelece entre produo,

circulao e consumo. Longe do econo-micismo produtivista que no reconhece

o papel do consumo na constituio das

classes e na organizao das suas dife-

renas, para o autor as classes se dife-

renciam tal como no marxismo, pela sua

relao com a produo, pela propriedade

de certos bens, mas tambm pelo aspecto

simblico do consumo, ou seja, pela ma-

neira de usar os bens, transformando-os

em signos.36


10/18

A C E

pg. 156, jan/jun 2010

a moda: umcamPodeBatalhana

ticade Barthese Bourdieu

Oaspecto simblico do consumo,

que permitiu a Bourdieu desen-

volver, a partir da alta-costura e

dos conflitos entre antigos e novos cria-

dores, um dos seus principais conceitos,

o de campo,37 tambm estava presente

no pequeno artigo redigido por Roland

Barthes, para a revista Marie Claire, em

1967.38 Nesses textos os autores propem

novas chaves de leitura para a questo do

valor dos objetos no universo da moda.

Roland Barthes deixa claro o modo como

vai tratar das disputas na esfera da moda

logo no ttulo de seu artigo: O duelo

Chanel-Courrges. Tendo os dois costu-

reiros como paradigma dos conflitos entre

antigos e modernos, Barthes entende que

a base da disputa est na valorizao da

juventude e do corpo por Courrges, mas,

sobretudo, pelo discurso que este constri

para assumir essa valorizao. Mais do que

isso, Barthes entende que na relao que

cada um deles tem com o tempo que se

inscreve a origem do duelo.

O autor contrape a autoridade e o prest-

gio concedidos a Chanel que sintetizava

o classicismo na moda, destacando-se

no por surpreender, mas pelo prazer

Coco Chanel fotografada em seu apartamento em Paris, 1957


11/18

R V O


de agradar ao futurismo de Courrges,

ungido com as qualidades de um inova-

dor absoluto. Para Barthes, o que separa

Chanel de Courrges mais profundo do

que a moda: so as ideias de cada um a

respeito do tempo e do corpo. De Chanel

a Courrges agramticados tempos muda.

Segundo ele, Chanel e suas criaes con-

testam a prpria ideia de moda, pois esta,

tal qual a concebemos, baseia-se num

sentimento violento do tempo. A cada

ano, a moda destri o que acaba de adorar,

adora o que acaba de destruir.39 Chanel,

ao contrrio disso, trabalha sempre o mes-

mo modelo, acreditando numa espcie de

beleza eterna da mulher. Por isso, rejeita

materiais perecveis como papel e plstico.

Para a estilista, o que importa o chique,

qualidade que rene seduo e durao;

assim, tem horror aparncia de novo. O

chique, esse tempo sublimado, o valor

chave do estilo Chanel.40 Os modelos de

Courrges, por sua vez, no apresenta-

riam, segundo Barthes, essa obsesso: so

frescos e coloridos, moda voluntariamente

jovem, com referncias infantis. Assim,

conforme Barthes, o tempo, que estilo

para Chanel e moda para Courrges, o

que os separa, tanto quanto a concepo

de cada um acerca do corpo.

A inveno tpica de Chanel, o tailleur,

est bem prxima do vesturio do homem,

distinguindo-se pela sua sobriedade e

pela ausncia de ostentao: veste no a

jovem ociosa, mas a mulher que trabalha

e que tem nele uma roupa prtica e refi-

nada. Para Barthes, o que o estilo Chanel

rejeita so as vulgaridades do vesturio

pequeno-burgus muito mais do que as

provocaes estticas de Courrges. Este

dedica suas criaes a traduzir e a codi-

ficar a juventude, algo que no existia

quando do aparecimento da estilista. A

mulher Courrges jovem, necessria

e suficientemente jovem. Para Barthes,

o corpo o nico bem da juventude e a

moda de Courrges parece ter assumido

a seguinte funo: fazer do vesturio um

signo muito claro de todo o corpo.

De um lado a tradio e de outro a inova-

o; de um lado o classicismo, de outro o

modernismo; segundo Barthes, h muito

tempo a sociedade desejava instaurar esse

duelo em todos os domnios da arte e com

formas infinitamente variadas; se hoje ele

explode na moda, porque a moda tam-

bm uma arte tanto quanto a literatura,

a pintura, a msica.41 E se Barthes atribui

moda a dimenso de objeto artstico,

compreende que, naquele momento, ela

no era consumida apenas enquanto pro-

duto, mas tambm visualmente.

Moda no s o que algumas mulheres

usam, tambm o que todas as mulhe-

res (e todos os homens) olham e leem:

as invenes de nossos costureiros

agradam ou irritam, exatamente como

um romance, um filme, um disco. Nos

tailleursde Chanel e nos shortsde Cour-

rges projeta-se tudo o que se agita de

crenas, preconceitos, sentimentos e

resistncias, enfim toda essa histria de

cada um, que denominamos com uma

palavra talvez simples demais: gosto.42


12/18

A C E

pg. 158, jan/jun 2010

Embora no restrinja o conceito de campo

moda, o aparecimento dos novos cria-

dores da alta-costura, na dcada de 1960,

possibilitou a Pierre Bourdieu desenvolver

suas ideias em torno dos conflitos inter-

nos pelo poder, uma luta caracterizada

pela distino dos que tm e a pretenso

dos que aspiram. Para Bourdieu, o campo

um espao de jogo, onde indivduos ou

instituies competem por um mesmo

objeto. Dois elementos constituem o cam-

po: a existncia de um capital comum e

a luta pela sua apropriao. Esta ocorre

tanto em campos mais autnomos, ha-

bitualmente chamados culturais, como

naqueles mais dependentes da estrutura

socioeconmica geral.

Tratando especificamente da alta-costura,

Bourdieu observa que, neste campo, os

dominantes so aqueles que exercem o

poder de construir o valor dos objetos

pela sua raridade ou escassez, em outras

palavras, aqueles cuja marca tem o maior

preo. Outra caracterstica exclusiva da

moda que ela ocupa uma posio inter-

mediria entre um campo que organiza a

sucesso, como o campo da burocracia,

onde por definio os agentes devem ser

permutveis, e um campo onde as pessoas

so radicalmente insubstituveis, como o

Desfile de Andr Courrges no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1972


13/18

R V O


da criao artstica ou literria.43 Da o

interesse do autor por um campo que se

afirma tanto pelo poder carismtico dos

criadores quanto pela possibilidade de

substituio do insubstituvel.

Escrevendo num momento em que a

moda vinha passando por uma revoluo

no apenas pela emergncia de novos

criadores, mas, sobretudo, pelo modo

como estes se posicionavam perante os

detentores da posio dominante, Bour-

dieu analisa publicidade, entrevistas e

reportagens sobre o estilo de vida dos

costureiros para discutir aquilo que move

a competio entre eles: a possibilidade de

transmitir um poder criador, uma espcie

de mana que faz com que realizem uma

operao de transubstanciao. Esta seria,

no dizer de Bourdieu, a possibilidade de,

por exemplo, transformar um perfume

vendido no supermercado Monoprix em

um perfume Chanel valendo trinta vezes

mais, afinal a griffe a marca que muda

no a natureza material, mas a natureza

social do objeto.44

A questo de fundo nessa disputa a

raridade do produtor e no a raridade doproduto. Mas, para que isto acontea,

preciso haver o que Marcel Mauss qualifi-

cava de crena coletiva, que no caso da

alta-costura se daria pela capacidade do

criador de mobilizar em torno dele todos

os agentes do sistema de produo de

bens sagrados: jornalistas, intermedi-

rios e clientes, alm, naturalmente, dos

outros criadores que legitimam a prpria

concorrncia.

Bourdieu opera com a ideia de que o cam-

po da alta-costura estaria dividido entre

direita e esquerda. direita estariam os

antigos criadores e empresas, detento-

res da posio dominante, que possuem

maior capital especfico, como, naquele

momento, Dior ou Balmain. esquerda,

os recm-chegados, chegados-tarde ou

arrivistas, que no possuem muito capital

especfico, como Paco Rabanne e Ungaro.

Em um polo, a austeridade no luxo e a

elegncia sbria, a grande classe, que

convm ao capitalista da velha cepa

como disse Marx e, mais precisamente,

s mulheres com idade cannica das

fraes mais elevadas e estabelecidas,

h mais tempo, na alta burguesia; no

outro, as audcias um tanto agressivas

e espalhafatosas de uma arte dita de

pesquisa que, pela lei da concorrncia

isto , a dialtica da distino , pode

ser levada a proclamar o dio perfeio

e a necessidade do mau gosto, por um

desses exageros de artistas que convm

a tal posio.45

Para discutir a ascenso dos novos cos-

tureiros, assim como Roland Barthes,Bourdieu faz de Courrges o tipo ideal.

Para Bourdieu, na sua luta contra os

outros criadores, Courrges transcende

amplamente a moda e fala de um estilo

de vida: ele no fala mais de moda, mas

da mulher moderna, que deve ser livre,

descontrada, esportiva, vontade.46

Courrges prope uma oposio velha

ordem dos costureiros, ao se dispor a

vestir os jovens, respondendo ao gosto


14/18

A C E

pg. 160, jan/jun 2010

de uma nova burguesia que tem amor

novidade e horror ao luxo. Mas, sobretudo,

conforme Bourdieu, Courrges percebe

a necessidade de fazer roupas para as

mulheres que querem mostrar o corpo.

Assim, o socilogo percebe no costureiro

uma capacidade de revolucionar a moda

ao sincronizar uma necessidade interna

com algo que se passa fora, no universo

que o engloba.47

Mas, se Bourdieu se aproxima de Barthesao considerar a dimenso do trabalho de

Courrges, critica-o, expressamente, por

descartar a funo do discurso no proces-

so de produo dos bens da moda. Para

Bourdieu, ao fazer isso, a leitura semio-

lgica est condenada a oscilar entre o

formalismo de uma transposio forada

dos modelos lingusticos e o intuicionis-

mo de anlises quase fenomenolgicas

que se limitam a reproduzir, sob outras

formas, as representaes nativas (por

exemplo, sobre a lei da moda e sobre as

relaes da moda com o tempo).48 Con-

forme Bourdieu, a denncia dos mecanis-

mos da produo e circulao dos bens e

discursos da moda, que pauta o trabalho

Modelo de Paco Rabane fotografada por Gunnar Larsen, Paris, 1969


15/18

R V O


de Barthes em Sistema da moda, falha ao

esquecer que, mais do que buscar a efi-

ccia da operao ritual no prprio ritual,

deve-se buscar as condies sociais que

produzem a f no prprio ritual.

Bourdieu, por sua vez, conquanto critique

o dedutivismo mecnico comum a tantos

trabalhos sociolgicos sobre arte e litera-

tura, reduz sua anlise da moda questo

da legitimidade dos costureiros dentro do

campo. Como nos lembra Canclini, para

entendermos, por exemplo, a emergncia

de Courrges preciso pensar a rela-

o entre os campos e a histria social,

considerando as relaes entre moda

e trabalho e as relaes entre gneros

que, evidentemente, contriburam para

o sucesso do estilista.49

O estruturalismo, que norteou as obras

dos dois autores dedicadas alta-cos-

tura, talvez tenha restringido Barthes e

Bourdieu com relao a um tema que,

antes de tudo, merece estar relaciona-

do s prticas diferenciais dos grupos

envolvidos na sua produo, difuso e

consumo.

Vestido de noite em organza da coleo pr imavera-vero de Pierre Balmain, Paris, 1972


16/18

A C E

pg. 162, jan/jun 2010

N O T A S1. SPENCER, Herbert. Les manires et la mode. In: _____. Essais de morale, de science et desthetique.

Paris: Germer Balliere et Cie., 1883; TARDE, Gabriel. Les lois de limitation. Paris: Kim, 1993;

SIMMEL, Georg. La mode. In: ______. La tragdie de la culture et autres essays. Marselha: Rivages,1988; VEBLEN, Thorstein.A teoria da classe ociosa. So Paulo: Abril Cultural, 1985. Coleo OsPensadores.

2. Conforme o socilogo alemo, a moda deriva de uma tenso bsica: por um lado, buscamosimitar aqueles a quem admiramos; por outro, satisfazer a necessidade de nos distinguirmos,de nos individualizarmos. Algumas pessoas tenderiam a imitar mais do que a se distinguir, en-quanto outras se caracterizariam por um forte componente criativo que as torna lanadoras detendncias e lderes de um grupo. Imitao de um modelo dado, a moda guiaria o indivduo pelocaminho que todos seguem, indica uma generalidade que reduz o comportamento de cada um aeste modelo. Ao mesmo tempo, satisfaz a necessidade de distino, a tendncia diferenciao, variedade, demarcao. Mas se para Simmel a moda sempre ditada pelas camadas maisaltas, to logo estas so copiadas pelas camadas inferiores, tratam de abandon-la, adotandonovas modas que, uma vez mais, so imitadas e abandonadas, gerando um processo contnuode cpia e estabelecimento de novos padres.

3. A casa comercial aberta por Worth foi a primeira a promover os princpios da mudana regulardas vestimentas, graas produo de colees orientadas para o mercado e ao desenvolvimentode uma identidade de marca (cada pea de vesturio vendida por Worth ostentava o nome delee de sua empresa).

4. Conforme Roland Barthes, at o incio do sculo XIX, no houve histria da indumentria propria-mente dita, mas apenas estudos de arqueologia antiga ou recenses de trajes por qualidade. Ostrabalhos cientficos sobre indumentria teriam aparecido por volta de 1860 e eram de autoriade arquivistas como Quicherat, Demay ou Enlart, em geral medievalistas. O principal objetivodaquelas obras era tratar a indumentria como uma soma de peas, e a pea indumentria emsi, como uma espcie de acontecimento histrico, convindo antes de tudo datar seu apareci-mento e dar sua origem circunstancial. BARTHES, Roland. Histria e sociologia do vesturio. In:______. Inditos, vol. 3: imagem e moda. So Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 257-259. Entre ostrabalhos mencionados por Barthes esto QUICHERAT, Jules. Histoire du costume en France.Paris: Hachette, 1875; DEMAY, G. Le costume au Moyen ge, daprs les sceaux. Paris: Dumoulin,1880; ENLART, C. Manuel darcheologie franaise. Paris: Picard, 1916.

5. Ver Apresentao da autora em BARTHES, Roland. Inditos, vol. 3: imagem e moda, op. cit., p.XIII.

6. Barthes define a semiologia a partir de Saussure para quem a lingustica apenas uma parteda cincia geral dos signos. Conforme Barthes, os objetos aparentemente mais utilitrios culi-nria, vesturio, moradia e, com mais razo, os que tm a linguagem como suporte, como aliteratura boa ou ruim , as narrativas da imprensa, da publicidade etc. convidam a uma anlisesemilogica. BARTHES, Roland. Sobre o sistema da moda. In: ______. Inditos, vol. 3: imageme moda, op. cit., p. 373-374.

7. Conferir BARTHES, Roland. Histria e sociologia do vesturio (1957); Linguagem e vesturio(1959); Neste ano o azul est na moda (1960); Por uma sociologia do vesturio (1960); Da joia

bijuteria (1961); Dandismo e moda (1962); A moda e as cincias humanas (1966); O dueloChanel-Courrges (1967), todos publicados em Inditos, vol. 3: imagem e moda, op. cit. DePierre Bourdieu, ver Alta-costura e alta cultura (1974). In: ______. Questes de sociologia. Rio de

Janeiro: Marco Zero, 1983; e O costureiro e suagrif fe(1975). In: ______.A produo da crena:contribuio para uma economia dos bens simblicos. So Paulo: Zouk, 2002.

8. La mode em 1830: essai de description du vocabulaire vestimentaire dprs les journaux demode de l poque. A tese defendida na Faculdade de Letras de Paris em 1948 foi publicadaapenas em 2000.

9. Conforme Franois Dosse, sempre acompanhado de Greimas, a princpio Barthes busca a orien-tao de Andr Martinet, que concorda em orientar o trabalho observando, porm, que no setratava de lingustica. Diante da falta de entusiasmo de Martinet, Barthes procura Lvi-Strauss,que se recusa a orient-lo por considerar um aspecto restritivo do projeto: o sistema da modaescrita e no da moda em geral.

10. BARTHES, Roland. Sistema da moda. So Paulo: Cia. Editora Nacional, 1979, p. 64.

11. BARTHES, Roland. Neste ano o azul est na moda, op. cit., p. 309.

12. Idem.


17/18

R V O


13. Ibidem, p. 325. Estas classes seriam as seguintes: material, cor, motivo; sendo as peas (definidaspor ponto de apoio): cabea, pescoo, ombros, quadris, ombros-quadros (pea inteiria), mos,ps; e os detalhes: golas, mangas, bolsos, cintura, fendas, tipo de abotoamento, pregueamento,orlas, pespontos, enfeites, uso e associao de elementos.

14. Esse , alis, um dos aspectos mais originais de sua obra, posto que a maioria dos trabalhossobre o tema diacrnica e aborda a histria do vesturio.

15. BARTHES, Roland. Neste ano o azul est na moda, op. cit., p. 332.

16. BARTHES, Roland. Sistema da moda, op. cit., p. 203.

17. Ibidem, p. 249.

18. BARTHES, Roland. Mitologias. So Paulo: Difel, 1982.

19. BARTHES, Roland. A retrica da imagem. In: ______. O bvio e o obtuso: ensaios crticos III. Riode Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

20. Cf. WERNECK, Mariza. Roland Barthes, a moda e as assinaturas do mundo. IARA, Revista de Moda,Cultura e Arte, So Paulo, SENAC, v. 1, n. 1, p. 102-118, abr./ago. 2008.

21. Histria e sociologia do vesturio (1957), Linguagem e vesturio (1959) e Por uma sociologiado vesturio (1960), este ltimo resenha do livro Le Vtement, la mode et lhomme: essaidinterpretation psychologique, de F. Kiener, publicada na revistaAnnales, mar.-abr. 1960.

22. Em Linguagem e vesturio, Barthes cita Carlyle, Michelet e Balzac como autores que dedicaramuma reflexo moda, mas se abstm de discutir a obra dos filsofos e socilogos que haviamtratado do tema.

23. BARTHES, Roland. Histria e sociologia do vesturio, op. cit., p. 258-259.

24. Ibidem, p. 258.

25. Ibidem, p. 262.

26. DOSSE, Franois. Histria do estruturalismo. So Paulo: Editora da Unicamp, 1993, v. 2, p. 89.

27. BOURDIEU, Pierre.A distino: crtica social do julgamento. So Paulo; Porto Alegre: Edusp; Zouk,

2008, p. 462.28. Pesquisa de renda junto a 45 mil habitaes com base nas declaraes encaminhadas Direo

Geral de Impostos em 1970; pesquisa Formao-qualificao profissional, tambm de 1970,abrangendo trinta mil pessoas e que descrevia as relaes entre a formao geral e profissionale a situao profissional dos entrevistados, fornecendo dados sobre mobilidade profissionale geogrfica dos indivduos e sobre a mobilidade entre as geraes; pesquisa permanente doINSEE sobre as condies de vida e consumo realizada em 1972 junto a 13 mil famlias, bus-cando dados como as caractersticas da famlia, equipamento da habitao, despesas; pesquisasobre o lazer realizada ao longo do ltimo trimestre de 1967, junto a uma amostra aleatriade 6.637 pessoas, representativa da populao francesa adulta. Utilizava um questionrio quecomportava questes sobre as condies de vida, o ritmo e o tempo de trabalho e, sobretudo,as diferentes prticas culturais, visitas a museus, exposies, monumentos, leitura, frequnciaa diferentes tipos de espetculos, cafs e restaurantes, passeios, recepes, audies de rdio,televiso e diferentes ocupaes como bricolagem, caa, pesca, aposta em cavalos, atividadesliterrias ou artsticas, coleo etc.

29. Pesquisa Negcios e quadros superiores, realizada em 1966, junto a 2.257 pessoas com idadesa partir de 15 anos, vivendo em um domiclio cujo chefe de famlia era industrial, grande comer-ciante, membro de profisses liberais, engenheiro ou professor secundrio ou universitrio. Oquestionrio compreendia um conjunto de questes sobre os hbitos de leitura, a audincia dordio e da televiso, o nvel de vida, o equipamento do domiclio, o estilo de vida (frias, espor-tes, consumo), a vida profissional, as prticas culturais, bem como as principais informaesde base (nvel de estudos, renda, porte da residncia etc.). Outra pesquisa, realizada em 1970,abrangendo 2.682 pessoas ativas ou no que viviam em um domiclio cujo chefe de famliaera industrial, grande comerciante, membro das profisses liberais, professor secundrio ouuniversitrio, engenheiro ou assalariado de alto nvel em empresa ou rgo pblico. O objetoeram os centros de interesse, os equipamentos domsticos e de lazer, as residncias principal esecundria, as frias, as viagens de negcios, as prticas culturais e de leitura, discos, museus,

cinema, as colees de obra de arte, os esportes, o automvel, os comportamentos econmicos.Recenseamento sobre as prticas culturais dos franceses abrangendo 1.987 pessoas com idadesa partir de 15 anos com questionrio sobre os comportamentos de lazer, prticas culturais, tiposde programa de televiso, discos possudos e escutados, obras de arte possudas. Alm delas, oautor buscou dados especficos em pesquisas referentes a prticas culturais, hbitos de leitura,


18/18

decorao e mobilirio, esporte, despesas com a aparncia, opinio a respeito de temas comohomossexualidade, censura e justia, entre outros.

30. BOURDIEU, Pierre.A distino: crtica social do julgamento, op. cit., p. 162.

31. BOURDIEU, Pierre. Espao social e gnese das classes. In: ______. O poder simblico. So Paulo:

Difel, 1989, p. 144.32. BOURDIEU, Pierre.A distino: crtica social do julgamento, op. cit., p. 190.

33. SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 56.

34. BLUMMER, Herbert. Fashion: from class differentiation to collective selection. In: BARNARD, Mal-colm (org.). Fashion theory: a reader. London; New York: Routledge, 2007, p. 232-246.

35. Sobre essa questo, ver SVENDSEN, Lars, op. cit., p. 39-69.

36. CANCLINI, Nestor Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,2007, p. 73.

37. Ver BOURDIEU, Pierre. Alta-costura e alta cultura, op. cit.; e O costureiro e sua grif fe, op. cit.

38. BARTHES, Roland. O duelo Chanel-Courrges, op. cit.

39. Ibidem, p. 367.

40. Ibidem, p. 368.

41. Ibidem, p. 371.

42. Ibidem, p. 372.

43. BOURDIEU, Pierre. Alta-costura e alta cultura, op. cit., p. 159.

44. Ibidem, p. 160.

45. BOURDIEU, Pierre. O costureiro e suagrif fe, op. cit., p. 116.

46. BOURDIEU, Pierre. Alta-costura e alta cultura, op. cit., p. 157.

47. Idem.

48. BOURDIEU, Pierre. O costureiro e sua grif fe, op. cit., p. 160.

49. CANCLINI, Nestor Garcia, op. cit., p. 77.

Recebido em 28/9/2010

Aprovado em 13/10/2010

Documents

Os maîtres à penser e a moda.pdf