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PREFÁCIO

“Colorir cabelos antes de tudo é uma arte e todo profissional que possua o dom

de saber brincar com as cores é um verdadeiro artista.Portanto este trabalho é

dedicado a todos nós artistas anônimos que fazemos do nosso trabalho diário

uma verdadeira obra de arte, pois cor é a musica dos olhos”;

Giselle Gomes

A sabedoria é muitas vezes útil aos outros do que aqueles que a possuem.

O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano.

Isaac Newton

I - Apresentação

Olá eu sou Giselle Gomes,especialista em química capilar,e pretendo

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através desta apostila falar um pouco mais profundamente

sobre colorimetria

Mas antes de iniciarmos gostaria que vocês respondessem o questionário

abaixo:

1) O que é cabelo?

2) O que é cor?

3) Quais os tipos de pigmentação encontrada em um fio de cabelo?

4) Qual a altura de tom dos cabelos naturais 5,7 e 9?

5) Qual a diferença entre cores frias e cores quentes?

6) Onde podemos encontrar estas cores?

7) Qual a função da amônia em uma coloração?

8) Qual a função do oxidante?

9) Quais os itens de um diagnostico de coloração?

10) o que é escala de pH?

11) Por onde iniciamos o clareamento de um cabelo longo?

Se você conseguiu responder a todas estas perguntas parabéns,mas

senão,não se preocupe,pois até o final da leitura desta apostila você será

capaz de responder a estas e muitas mais.

Antes de entrarmos na parte específica de colorimetria,precisamos recordar

de alguns pontos básicos da estrutura capilar.

Cabelo é um apêndice da pele em forma de haste que tem origem no folículo

piloso e este dividido em 03 partes:

ü CUTICULA - É a parte externa do fio,que é composta por várias

camadas de escamas sobrepostas umas sobre as outras.É incolor,ou

seja transparente e possue a função de proteger o interior da fibra.

ü CORTEX - Representa 90% do fio de cabelo (peso) e é nele que

encontramos as melaninas que dão origem a cor natural do fio.

ü MEDULA - É a parte mais interna do fio e não possui função definida.

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Agora que já recordamos alguns pontos básicos podemos entrar na

colorimetria.

II - COLORIMETRIA Colorimetria é a ciência que estuda a determinação das características da

cor.Mas o que é cor?

Cor é a luz refletida na matéria,ou seja,sem a presença da luz não existe

cor.Os nossos olhos conseguem ver apenas uma pequena parcela das

radiações que são liberadas pelo sol.Esta luz do sol que chega até nós é

branca.Qualquer corpo que recebe uma incidência de luz acaba funcionando

como um espelho,refletindo ou absorvendo a luz.

A cor preta significa absorção total da luz e a cor branca significa refração

total da luz.

São as matérias coloridas que constituem a base essencial de todo o

trabalho técnico em coloração para cabelos.São a partir de 03 cores

chamadas primarias ou fundamentais que foram formuladas as leis da

colorimetria.

Cores primárias

Amarelo Azul Vermelho Cores secundárias As cores secundárias ou complementares se formam pela mistura de duas

cores primárias em proporções iguais.

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Amarelo + Azul = Verde

Amarelo + Vermelho = Laranja

Azul + Vermelho = Roxo Cores Terciárias

Cor terciária é composta pela mistura de uma cor primária com uma secundária EX: Verde +Amarelo - Oliva Cores Complementares

Uma cor primária será sempre a cor complementar de uma cor secundária.

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Toda cor complementar de uma cor fundamental é a mistura de duas outras

fundamentais.

III-PIGMENTAÇÃO

Para se colorir um cabelo,é muito importante se ter uma idéia clara dos

princípios da pigmentação natural.Desta forma estabeleceu-se a numeração

internacional das cartelas de cores,que identificam os 10 tons de cores

existentes na atualidade.

A cor do cabelo é determinada por fatores genéticos.No bulbo capilar

encontram-se os melanócitos,que produzem as partículas de pigmento

durante o estágio de formação do cabelo,transferindo estes pigmentos para o

córtex.

Os pigmentos da melanina podem ser classificados em dois grupos:

- Pigmentos Granulosos ou Eumelanina: Varia do preto ao vermelho escuro

e esta presente em grande concentração no fio. São os primeiro pigmentos a

saírem do fio, mas em compensação são os que mais demoram a serem

removidos.

-Pigmentos Difusos ou Feomelanina:varia do vermelho ao amarelo

claro,estão presentes em pouca quantidade,são os últimos a saírem do

fio,porém são os mais fáceis de serem removidos.

Os tipos de melanina combinados em diferentes quantidades determinam as

cores naturais dos cabelos. Quanto mais escuro for o cabelo natural maior

será a concentração de eumelanina e quanto mais claro maior a

predominância da feomelanina.

Há fatores que podem alterar a cor natural dos cabelos, como idade, por

exemplo, gradualmente vão aparecendo os cabelos brancos (canicie)

IV-ALTURA DE TOM

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Precisamos nos lembrar que cor natural só existe em cabelos naturais, é a

cor de nascimento do fio. Agora quando o cabelo é colorido, falamos em

altura de tom. A altura de tom independe da cor fantasia, aqui vale lembrar

que coloração não clareia coloração, portanto precisamos ficar atentos para

não aplicarmos uma coloração com altura tom mais clara que a da cor atual

do cabelo.

V - LEIS DA COLORIMETRIA 1ª) Todo o complemento de uma cor fundamental é igual à mistura de

duas outras cores.

Esta lei nos diz que sempre que ocorre a mistura de 02 cores primárias em

proporção igual, elas darão origem a uma nova cor que recebe o nome de

cor secundária ou complementar.

EX: Verde complementar do vermelho

Laranja complementar do azul

Roxo complementar do Amarelo

2ª) As cores complementares e as fundamentais correspondentes se

opõem e se neutralizam.

Esta lei nos diz que sempre que tivermos uma cor oposta á outra, ou se os

fundos de clareamento apresentar um tom indesejado podem neutralizá-lo

nos utilizando dela.

EX: O roxo se opõe ao amarelo e o neutraliza.

3ª) Entende-se por cor natural como sendo a cor de nascimento do fio,

e altura de tom a posição de uma nuance cromática dentro da escala de

melanina.

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Esta lei deixa bem exposta a necessidade de saber diferenciar cor natural de

altura de tom, pois isto influenciará muito no resultado final da coloração.

4ª) Devemos entender o que é cor fantasia, reflexo ou nuance, pois

possuem um menor pode de cobertura de fios brancos.

Esta lei nos mostra a importância de quando trabalharmos com fios

brancos(dependendo da concentração) utilizarmos uma cor natural,pois as

cores fantasias são menos profundas e quando em contato com a luz

mostram um fundo transparente.

5ª) Entender a leitura das cores na tabela de cores

Regras desta lei:

1ª) O primeiro número antes da barra, ponto ou vírgula indica a altura de tom,

2ª) O primeiro número depois da barra, ponto ou vírgula indica o reflexo

principal,

3ª) O segundo numero logo após o a barra, ponto ou vírgula indica o reflexo

secundário.

EX: 8 / 3 4 * (louro Claro dourado acobreado)

Alt.de tom : 8 ( louro claro)

Reflexo principal: 3 (dourado)

Reflexo secundário: 4 ( acobreado)

Na junção de duas cores frias ou duas cores quentes uma tende a anular o

reflexo da outra:

Números repetidos após a barra, vírgula ou ponto intensifica o reflexo.

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Número zero logo após a barra ameniza o reflexo

Numero zero após o 1º numero depois da barra acentua o reflexo.

6ª) Conhecer a coloração, ou seja, como ela é composta, como age e

tipos de coloração.

Toda coloração é composta por:

ü Base ou Suporte: serve para conter e veicular os outros

componentes, ela pode ser em gel, creme ou liquida.

ü Subst. Colorantes: São componentes que somente aparecem após o

processo de oxidação e são classificadas como:

Ø Primárias: Determinam à altura de tom

Ø Secundárias: São as que determinam os tons de reflexo.

ü Hidróxido de Amônio: É o agente alcalizante, possui dupla função,

abrir as escamas e facilitar o trabalho do oxigênio, através da

diminuição do grau de acidez do fio.

ü - Ativos de Tratamento: São estes ativos que proporcionam ao fio

maleabilidade,brilho,sedosidade,maciez e resistência.Entre outros...

Tipos de Coloração

Ø Permanente - Tem por objetivo alterar totalmente a cor natural do

cabelo. Deve cobrir de forma total os fios brancos e necessitam de

agentes alcalinizantes e ou oxidativos.

Ø Semi Permanente - São colorações que não levam amônia e nem

oxidante, portanto possuem uma menor cobertura e durabilidade.

Ø Tom sobre Tom - O objetivo é não alterar a cor natural, mas apenas

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acentuar os reflexos naturais.

7ª)Saber selecionar corretamente a volumagem e aplicar a quantidade

exata de Peróxido de Hidrogênio indicado pelo fabricante.

Esta etapa pode ser considerada uma das mais importantes de todo o

processo de coloração, pois é a volumagem do Peróxido que irá clarear a cor

natural até atingir a altura de tom desejada por você profissional. Lembre-se

em bases escuras de 1 a 4,os pigmentos granulosos estão presentes numa

maior concentração,portanto o clareamento será um tom mais baixo.

Veja a tabela abaixo:

% VOLUMAGEM AÇÃO

3 10 TOM S/TOM OU ESCURECE

6 20 CLAREIA DE 1 A 2 TONS

9 30 CLAREIA DE 2 A 3 TONS

12 40 CLAREIA DE 3 A 4 TONS

Uso correto do Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada) Correta Diluição Resulta perfeita cobertura dos brancos, tons naturais e reflexos luminosos. Diluição com muito oxidante Resultado indesejado, menor cobertura, tons mais claros e com menor

TABELA DE AÇÃO DO OXIDANTE

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durabilidade.

Diluição com pouco oxidante Tons menos intensos, menor naturalidade, menor luminosidade e reflexos

opacos.

8ª) Conhecer e entender o fundo de clareamento, ou seja, o quanto descolore uma cor natural e qual a altura de tom que será atingida. Este conhecimento é fundamental na formação do colorista, pois é somente

através dele que você profissional conseguirá atingir as cores que as suas

clientes desejam. Ver escala de melanina.

ESCALAS DE MELANINA 1- Preto 100% azul 3- Castanho escuro 70 % azul / 30 % violeta 4- Castanho 70% violeta /30 % vermelho 5- Castanho claro 100% vermelho 6- Louro escuro 70% vermelho/ 30% laranja 7- Louro 100% laranja 8- Louro claro 70% laranja /30 amarelo 9- Louro muito claro 100% amarelo 10- Louro claríssimo 70% amarelo e 30% branco

9ª) Saber utilizar a fórmula da coloração perfeita. FÓRMULA

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Fundo de Clareamento + Cor aplicada Cor desejada ou Cor final EX: 10ª) Coloração não clareia coloração Esta lei nos deixa bem claro que toda vez que formos clarear um cabelo

cosmético, nem que seja em apenas um tom, deve-se fazer uma decapagem

ou utilizar shampoo americano.

VI - COBERTURA DE CABELOS BRANCOS Cabelo branco é um cabelo sem pigmento (vazio) as melaninas já não

existem. Este fenômeno recebe o nome de canicie.

Quando o assunto é cobertura de fios brancos, precisamos nos lembrar

sempre que os fios brancos são mais fortes, grosso e resistentes a

processos químicos,portanto mais difíceis de colorir,para se obter uma total

cobertura dos fios brancos é necessário que se siga algumas regras:

1) até 30% de brancos iremos considerar como se não houvesse brancos, ou

seja, podemos trabalhar com qualquer cor da tabela que haverá uma total

cobertura.

2) de 30% a 50% devemos introduzir um tom natural junto ao tom de reflexo.

Ex: 3/4 de tom de reflexo com 1/4 de tom natural.

3) de 50% a 70% deve-se trabalhar com 1/2 de tom natural e 1/2 de tom de

reflexo.

4) acima de 70% de brancos consideraremos como sendo um cabelo

totalmente branco. Se quisermos obter uma cobertura total dos fios

deveremos trabalhar da seguinte maneira:

* Faça primeiro uma pré-pigmentação utilizando sempre uma coloração /4

com oxidante de 10 volumes ( 5/4,6/4 etc..)

* Deixe agira por 15 minutos e enxágüe:

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* Com os cabelos úmidos aplique o tom desejado não se esquecendo que

neste caso a mistura deve ser na seguinte proporção:

3/4 de cor natural e 1/4 de cor de reflexo prefiram trabalhar com oxidante de

no mínimo 30 volumes, isto fará com que você tenha uma melhor revelação e

fixação dos pigmentos.

5) Inicie a aplicação por onde houver maior concentração de brancos

6) O tempo de ação pode ser aumentado em até 10 minutos

7) A coloração deve ser depositada e não retirada, quanto mais massa

houver depositada melhor será a cobertura dos fios brancos.

VII - CABELOS RELAXADOS

Os cabelos relaxados são cabelos mais sensibilizados, porosos e delicados.

Portanto precisam de maiores cuidados na hora de colorir.

Se o cabelo de sua cliente tiver sido relaxado á base de Hidróxido

(Guanidina, sódio) utilize sempre oxidantes de no máximo 20 volumes, mas

caso tenha sido utilizado o Tioglicolato de Amônia você poderá usar água

oxigenada de 20,30 ou até 40 volumes dependendo do estado do cabelo.

Não se esqueça nunca, de antes fazer um teste de mecha para saber o grau

de resistência do fio.

Caso queira fazer mechas utilize sempre oxidante de 10 volumes, sempre

fazendo o teste de mecha antes.

VIII - QUESTIONÁRIO

Vamos colocar em pratica tudo o que aprendemos até aqui, então responda

o questionário abaixo:

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1) Quais são as cores primárias?

2) Qual a altura de um louro médio?

3) Um louro médio acinzentado é?

4) Coloração de oxidação colore as escamas do cabelo?

5) Qual a altura de tom e os reflexos de um 7/45 e de um 8/31?

6) Qual a cor mais fria: 8/1, 7/2 ou 6,46?

7) Se numa base natural 4 eu aplicar um oxidante de 40 volumes,qual a

altura de tom obtida?

8) Se numa base natural 4 eu aplicar um oxidante de 40 volumes,qual a cor

obtida?

9) Se numa base natural 6 eu utilizar um oxidante 20 volumes,qual a cor

obtida?

10) Numa base natural 6,para que eu obtenha uma cor 8/0,qual deverá ser o

oxidante utilizado e a cor aplicada?

OBS: Confira as respostas na próxima pagina.

RESPOSTAS – Questionário pág 2

1) Cabelo é um apêndice de pele em forma de haste que tem origem no

folículo piloso e que passou por um processo de queratinização.

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2) Cor é a luz refletida na matéria;

3) A eumelanina(pig.granulosos) e a feomelanina( pig.difusos).

4) Cabelos naturais não possuem altura de tom e sim cor natural.

5) Cores frias são cores sombrias que nos lembram inverno,cores quentes

são cores vibrantes que lembram calor.

6) Cores frias: Azul,verde e violeta.Cores quentes: Vermelho,laranja e

amarelo.

7) Abertura da cutícula,agente condutor e ajuda na fixação dos pigmentos.

8) Clarear os tons naturais,revelar os pigmentos artificiais e fixar a cor.

9) Alem dos itens de um diagnostico de uma química acrescentamos:

Cor Natural, Altura de tom,cor de reflexo,% de brancos,cor desejada,

volumagem de ox, cor aplicada,tempo de pausa e técnica de aplicação.

10) Escala de pH é o índice que determina o grau de acidez ou alcalinidade

de um produto ou substancia.

11) Iniciamos pelas pontas,depois meio e por ultimo a raiz.

Respostas - Questionário pagina 13

1) vermelho,amarelo e azul 2) 7

3)7/1 4)Não,pois durante o processo de coloração eu tenho a abertura dessas escamas e a coloração age no córtex. 5)7/45: Altura de tom 7( louro médio) reflexos cobre e acaju. 8/31 : altura de tom 8(louro claro) reflexos dourados e cinzas 6) 8/1 7) 7 8) 7/4. 9)8/43. 10) 8/12 ,9/20 ou 8/1