PDF - Curso de Cutelaria 2 - Atualizado

Curso de Cutelaria 2 Facas em

Aço Damasco

Criação, pesquisa e elaboração

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2008

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ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice

� Introdução � Fazendo uma lâmina de aço Damasco � Aquecendo o aço � Usando a marreta... � Esticando o Aço � O modelo � Fazendo o molde � Moldando na lâmina � Desbastando a Lâmina � Furando ou vazando a lâmina � Preparando a lâmina para o tratamento

térmico � Tratamento térmico – Endurecimento e

têmpera. � Polindo a sua faca � Fazendo uma Guarda de Mão � Terminais do cabo (Pomo) � A empunhadura � Amolando a sua faca � Importante � Fabricação de uma lâmina de aço

damasco a partir de um rolamento � Fotos de algumas facas em aço

Damasco � Considerações finais


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IIIIntroduçãontroduçãontroduçãontrodução O aço damasco é a união de vários aços em uma única peça. É um processo antigo, trabalhoso, desgastante, onde se produzem excelentes resultados com facas de maior durabilidade resistência e beleza. Para se fazer aço damasco, será necessário que várias outras lâminas de aços estejam unidas, formando um único bloco, e que este deverá então ser dobrado por diversas vezes.

Com as sucessivas dobras, esse bloco (chamado de “billet”) criará novas quantidades de camadas, superiores à que inicialmente foram colocadas e são controladas pelo executor até que atinja uma quantidade desejada. A cada dobra, cria-se o dobro da camada de material que você está usando. Se


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inicialmente você usou 14 lâminas de material, com a primeira dobra cria-se 24, depois 48 e assim sucessivamente.

Fazendo uma lâmina de Fazendo uma lâmina de Fazendo uma lâmina de Fazendo uma lâmina de Aço DamascoAço DamascoAço DamascoAço Damasco O primeiro passo para se fazer uma faca de aço damasco, será a confecção do “billet” (um bloco contendo várias lâminas juntas). Para essa tarefa, é importante que sejam aços com teores de carbono diferentes (alto e médio teor, por exemplo). Pegue 14 lâminas de aço 1050, e outras 14 de aço 1095 (essa combinação pode ser mudada por outra de seu interesse) de aproximadamente 3 cm de largura por 15 cm de comprimento e 2 mm de espessura coloque-as juntas, umas sobre as outras, alternando as lâminas de cada aço. (outra boa combinação de aços é o 1095 que possui um alto teor de carbono com o 203E que possui baixo carbono e alto teor de níquel e dará um contraste de cor escura e clara) Estando as lâminas de aço juntas, estas deverão ser amarradas com arame ou presas em um grampo C, ou torno de bancada, imprensando-as firmemente, para


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que possam ter as duas pontas soldadas com eletrodos 7018. ( esses eletrodos possuem uma média penetração e são bastantes resistentes )

Estando as pontas do “billet” já soldadas, o bloco deverá receber um cabo de aproximadamente 20 polegadas (soldadas em um dos lados) para que sirva de apoio quando for trabalhar a peça. Atenção, antes das plaquetas de aço serem colocadas umas sobre as outras e soldadas, todas devem ser limpas e lixadas.


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Aquecendo o AçoAquecendo o AçoAquecendo o AçoAquecendo o Aço Com o Billet já soldado ao cabo de apoio, o passo seguinte é esquentá-lo no fogo, dentro do carvão, até que atinja a cor vermelho-cereja (cherry-red).

Lâmina com a cor vermelho-cereja Durante essa etapa, você deverá virar várias vezes o bloco de aço para que este receba uniformemente o calor.


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Quando o bloco de metal atingir essa cor (+ - 800º) deve-se retirar o bloco do fogo e com o auxílio de uma colher aplicar fluxo de solda (branco) em suas laterais e leva-lo novamente ao braseiro para que possa derreter vedando laterais do bloco. Essa operação deverá ser feita de 3 a 4 vezes para que a peça fique bem vedada e conserve as propriedades dos aços.


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Com a peça devidamente lacrada em suas laterais, chega à hora de esquentar ainda mais o bloco de aço para que a peça atinja uma temperatura por volta dos 1400º. O fogo ideal para que o aço chegue nessa temperatura, deve ser obtido com a peça totalmente coberta pelas brasas e com o auxílio de um soprador direcionado para o fogo (o soprador seria como um grande secador de cabelos, sobrando diretamente no meio do fogo).


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Usando a marreta...Usando a marreta...Usando a marreta...Usando a marreta... Assim que o bloco de metal atingir a temperatura necessária (1400º), chega à hora de usar a marreta (de 2 kg) e uma bigorna (mínimo 40 kg). Você agora irá “caldear” a peça.


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São imprescindíveis materiais de segurança, pois o aço está muito quente e com as batidas da marreta na peça, solta-se fagulhas (queima mesmo). Portanto, óculos de segurança, luvas um bom avental.

Aparência do aço a 1.400º C

(essa temperatura, também é percebida pela quantidade de fagulhas que o aço solta, mais parecendo uma peça sendo passada no esmeril, quando começarem a ser martelados). Para essa tarefa, chamada de caldeamento, duas coisas são importantes: Primeiro que se use uma bigorna realmente lisa, plana, para que não ocorra


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deformações ou imperfeições na peça que em breve se tornará uma lâmina. Segundo, usar a marreta não é simplesmente bater... Usar a marreta para o caldeamento, é manter uma seqüência, uma cadência de golpes, procurando sempre bater no mesmo local para aos poucos ir passando para outras partes. Não é preciso que bata com toda a sua força, mas você também não irar bater de uma forma que não consiga unir as lâminas de metal. É preciso que bata com firmeza e um pouco rápido, Quando for iniciar as batidas, comece pela frente (onde será a ponta da faca). Dê duas ou três marretadas, coloque mais fluxo de solda leve o material ao fogo para o fluxo de solda derreter e quando isto ocorrer, retire a peça do fogo e comece a usar a marreta, batendo no sentido da frente para trás. Você inicia as batidas no billet, sempre observando que a temperatura mantenha-se alta; alternando uma quantidade de batidas e se precisar retorne a peça para o fogo, tirando-a novamente quando estiver na temperatura ideal e continue a bater.


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Bata 3 vezes em cada parte do billet e use mais fluxo de solda – por segurança - e depois que sair do fogo continue batendo. A intenção é deixar o bloco de lâminas com uma perfeita união das mesmas ao final do caldeamento; com lâminas rentes e bem unidas formando realmente um bloco maciço. (veja foto abaixo). Após essas marteladas, você notará que peça já ganhou um pouco mais de largura e


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tamanho e as lâminas começam a ficar bem unidas.

Depois que terminar o caldeamento, e as peças estejam bem unidas, você deverá retirar o cabo (cortando-o fora) e após esfriar, imergir o bloco de metal por uns 2 ou 3 minutos em percloreto de ferro dissolvido em água (use um recipiente plástico) para que sofra uma corrosão superficial e possa revelar desenhos nos aços. Após retirar o bloco do percloreto, solde novamente o cabo de apoio naquela extremidade onde estava e use uma esmerilhadeira para limpar e esmerilhar toda a peça.


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Bloco de aço após sofrer ataque ácido.

Terminando de esmerilhar use mais uma vez o fluxo de solda e faça um outro caldeamento para passar-mos para outra etapa.

Esticando o AçoEsticando o AçoEsticando o AçoEsticando o Aço Estando a peça já caldeada e com a temperatura ideal, novamente deverá ser levada para a bigorna e com a marreta começar a ser “esticada”. A intenção é fazer que o bloco atinja o dobro de tamanho para então ser dobrado, e ganhar mais camadas.


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Veja as representações abaixo do que precisaremos fazer no Billet com o auxílio da marreta.


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A quantidade de dobras e conseqüentemente de camadas, será definida pelo cuteleiro. Entretanto, já obteremos uma boa faca acima de 300 camadas. Querendo “afinar” mais os desenhos dos aços, chega-se a umas 600 camadas.


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Se você iniciou o processo com 14 camadas, atingiremos uma boa faca com 4 dobras. Vejamos: Inicial = 28 Camadas 1ª dobra = 56 ” 2ª dobra = 112 ” 3ª dobra = 224 ” 4ª dobra = 448 ” Ou seja, com 5 dobras conseguirá uma excelente lâmina de aço Damasco. Ao final de todo o processo, se obterá uma lâmina de aço, comprida e bem achatada, que será feita a faca. Um detalhe que não pode ser esquecido jamais, é que todas as vezes que for feita uma dobra no billet, faz-se a dobra no meio e encosta-se a frente (bico) no final da lâmina (o tamanho ideal para dobrar o billet é quando se atinge o dobro de seu comprimento). Usa-se a marreta para que as lâminas dobradas encostem umas nas outras e depois se coloca mais fluxo de solda para voltar ao fogo. Estando devidamente soldada, “senta-se” a marreta na Billet, e novamente vai afinando para atingir o dobro de seu


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cumprimento e ser feita uma nova dobra, nova solda, novo fogo... até que você esteja satisfeito com a quantidade de camadas. Quando terminar de fazer todas as dobras, e de respectivamente “esticar” os aços, teremos uma lâmina de aço bruto, com um acabamento muito parecido com a da foto abaixo, porém com

aproximadamente o dobro do tamanho e largura, e metade da espessura do billet inicial.

Após esfriar você deverá retirar o cabo de apoio e deixará a lâmina de aço com um acabamento todo esmerilhado.


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Pronto, após tantas marteladas e caldeamentos, você possui uma lâmina de aço Damasco toda pronta e já esmerilhada, podendo agora desenhar o modelo de sua faca nessa lâmina para dar-mos forma a sua criação. Obs. Antes de esticar totalmente o bloco, fazendo uma lâmina, você poderá fazer torções usando uma morsa (se fizer a torção, fazer novo caldeamento) e um alicate grande; riscos ou pequenas marcas de furos - sem vazar a peça – para que ao final tenha desenhos diferentes na peça.


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O modeloO modeloO modeloO modelo

O modelo de sua faca é uma escolha muito pessoal. Qualquer modelo que você desejar poderá conseguir, mas é melhor que inicie seu aprendizado por um modelo mais simples. Nada mais lógico que aprender pela forma mais fácil. Veja alguns dos modelos que disponibilizamos no final deste curso e escolha algum que mais lhe agrada. Não queira fazer uma cópia fiel do modelo escolhido, pois provavelmente não irar conseguir fazer sua primeira faca com a


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mesma qualidade e beleza que um cuteleiro profissional, que já domina a técnica a muito tempo consegue fazer. Crie e desenvolva seu próprio projeto. Aprenda o manuseio e as “manhas” das ferramentas e com toda certeza, em pouco tempo poderá fazer fielmente qualquer modelo de faca, por mais complexas que sejam e aí poderá avaliar seu grau de aprendizado e capacitação.

Fazendo o moldeFazendo o moldeFazendo o moldeFazendo o molde Já tendo escolhido previamente o modelo de sua faca, iremos desenhar em tamanho real o modelo pretendido em papel cartão (caixas de sapato ou camisa servem). Tente ser o mais fiel possível em seu desenho, marcando onde serão os frisos, locais de furos dos pinos da empunhadura (cabo) ou se for caso, eventuais vazados na lâmina (facas com designe mais modernos). Desenhe as áreas que serão desgastadas na pedra de esmeril (você verá isso logo mais) e estando a faca totalmente desenhada no papel cartão, vamos recorta-lo para que nos sirva de guia.


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Moldando na lâminaMoldando na lâminaMoldando na lâminaMoldando na lâmina Pegue o molde de papel cartão já recortado e deite sobre a lateral da lâmina de aço. Com um prego grande ou uma ponta de aço bem afiada vá riscando ao redor do molde de papel para que faça um desenho no metal. Estando a lâmina de metal com o desenho do contorno de uma faca iremos agora usar uma serra de 18 dentes com o arco para tirar o excesso de metal. Prenda a lâmina de aço no torno de bancada (morsa) e serre sempre pelo lado de fora dos riscos que você fez. Tente tirar o máximo que você puder do material (aço) excedente para facilitar outras operações (limagem).


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Terminando de serrar totalmente os contornos, você terá uma idéia de como irá ficar o tamanho e largura de sua faca, praticamente no tamanho real, mas de forma “bruta”. Atenção, caso possua habilidade em usar serra com disco, nada impede que a utilize - até por que se a lâmina de metal estiver muito grossa, você poderá fazer “rasgos” nas laterais da lâmina e próximo ao contorno, para depois passar na esmerilhadeira ou pedra de esmeril, deixando a espessura da lâmina mais fina, chegando mais perto da espessura final e facilitando o uso da serra e limas.


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Lembre-se de marcar a lâmina e observar esses rasgos para que não seja muito profundo quando usar a serra, pondo a lâmina de aço a perder. Depois que terminar de serrar e afinar a as laterais da lâmina, praticamente deixando a lâmina com a espessura e tamanho final da faca, pegue a lima bastarda e lime todo o contorno para deixa-la exatamente no tamanho e modelo do desenho da faca.


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Desbastando a LâminaDesbastando a LâminaDesbastando a LâminaDesbastando a Lâmina

Após terminar a etapa anterior, você agora irá desbastar. Significa que irá desgastar o metal. Assim que limar todo o contorno da faca, pegue a lixa para ferro com grana 60 ou uma lixadeira elétrica com a mesma grana e dê uma boa lixada nas laterais e no contorno da faca para deixar a peça completamente lixada. Estando o contorno todo perfeito e as laterais da lâmina bem lixadas, pegue um pedaço de fita crepe ou isolante e separe a parte cortante da parte da empunhadura.

Depois que isolar, risque as laterais da lâmina com o lápis grafite ou uma caneta marcadora (não na parte do cabo) os frisos que você desenhou no papel cartão gostaria de fazer em sua faca. (veja abaixo)


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Na representação acima, vemos a lâmina de aço com a separação (em preto) da fita crepe e notamos que tem um risco na lateral da mesma. Pois bem, é dessa linha para baixo que será desbastada (rebaixada) no motor com a pedra de esmeril. Tome cuidado para que a pedra de esmeril não vá além do risco que você fez. Essa operação deverá ser feita com a faca de “cabeça para baixo” (veja ilustração abaixo)

Obs. Pegue um outro pedaço de metal e passe no motor com a pedra de esmeril para se “familiarizar” com essa ferramenta. Melhor perder 2 minutos que ter de iniciar uma nova faca.


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Veja abaixo como ficou uma lâmina após ser desbastada.

Desbastes podem ser feitos de várias maneiras e aqui apresentamos dois modelos mais usados.

A B

Analisando as figuras A e B, com uma visão frontal, podemos ver que a parte em preto é a parte desbastada da lâmina no motor com o esmeril.


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No caso da figura A, usou-se o desbaste em somente um dos lados da lâmina enquanto na figura B nos dois lados da lâmina. É pouca coisa mais trabalhosa e dará mais beleza a sua faca. Tome o cuidado de igual em ambos os lados. Quando estiver efetuando o desbaste da lâmina, onde será o “fio cortante”, deixe-o com uma espessura de 0,7 a 0,8 mm. O desbaste é uma tarefa que requer certo treino e concentração, pois se der “bobeira” o motor pode tirar mais metal que você desejava e metal retirado não poderá mais retornar. Muita concentração para chegar a perfeição! Ao final do desbaste, a faca deverá estar toda delineada, com os detalhes de contorno e os rebaixamentos na lâmina todos prontos.

Furando ou vazando aFurando ou vazando aFurando ou vazando aFurando ou vazando a


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lâmina.lâmina.lâmina.lâmina. Já desbastada a sua lâmina vamos agora furar onde será colocada a empunhadura de sua faca (as duas talas) ou se for o caso, fazer os furos como nas facas de combate abaixo, somente com uma função estética.

No caso de ter escolhido facas sem talas de empunhadura e queira fazer algo semelhante terá de ter várias brocas e com grossuras variadas, todas para aço. Se a escolha tiver recaído em facas mais clássicas e que usa-se as talas de empunhadura, por hora a broca 1/8” resolve. Em ambos os casos devem-se usar a baixa rotação para fazer os furos no cabo de sua lâmina e havendo necessidade lubrifique a broca. Sempre faça os furos usando a baixa rotação e com uma furadeira de bancada.


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É importa que marque primeiramente na lâmina o local dos furos.

Veja os esquemas abaixo;

A B


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A figura A foi marcada na lâmina e furada com a broca de aço 1/8” para depois serem colocadas as talas de empunhadura. O cabo deverá ficar furado como na foto abaixo.

A figura B foi marcada e furada com brocas de grossuras diferentes. O cabo terá uma aparência similar as das três facas acima que não possuem as talas de empunhadura. Claro que a aparência não é só isso afinal, também vai depender do modelo que escolheu para sua lâmina. Numa rápida olhada notamos que as representações feitas nos desenhos possuem um modelo de empunhadura diferentes não só nos furos, mas também no “designe” da lâmina.


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Preparando a lâmina para o Preparando a lâmina para o Preparando a lâmina para o Preparando a lâmina para o tratamento térmicotratamento térmicotratamento térmicotratamento térmico

Com a lâmina totalmente desbastada e

posteriormente já furada, devemos pegar uma lixa com granulação 220 para lixarmos bem a lâmina e tirar todos os riscos profundos que a operação na pedra de esmeril deixou.

Sabendo usar a lixadeira elétrica, ótimo. Não tendo ou não sabendo usar a lixa elétrica, “faça na mão” mesmo, mas faça o melhor que puder.

TratamenTratamenTratamenTratamento térmico to térmico to térmico to térmico –––– Endurecimento e têmpera.Endurecimento e têmpera.Endurecimento e têmpera.Endurecimento e têmpera.

Para o tratamento térmico de sua lâmina

podemos fazer uso de empresas especializadas ou nós mesmos fazermos, pois não existem empresas assim em todas as cidades.

No caso de empresas especializadas só recomendaria se fosse o caso de você estar trabalhando com aços mais complexos sofisticados, o que não é o nosso caso. 10


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Usaremos um forno para forja ou a nossa velha e boa churrasqueira de fim de semana, observando para pequenos procedimentos básicos.

Pegue o recipiente de metal e coloque o óleo automotivo. Deixe o recipiente com o óleo relativamente perto da churrasqueira ou forno para assim que for tirar o aço (muito quente) de dentro do fogo não precise andar muito.

Coloque uns 3 kg. de carvão, quebrados em pedaços de mais ou menos o tamanho de uma caixa de fósforos e acenda o fogo. Assim que iniciar a combustão fique abanando para que acenda totalmente o carvão e fique um grande braseiro.


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Com o braseiro totalmente formado, pegue o alicate de cabos longos e prenda a faca pelo cabo com o fio cortante virado para cima e coloque no meio do braseiro. Junte o máximo possível de brasas nas laterais da faca sem cobrir o fio cortante dela e siga abanando, sem parar.

Quando decorridos uns 15 minutos que a lâmina está dentro do braseiro, cuidadosamente levante-a com o alicate de cabos longos para ver se a mesma está totalmente incandescente (alaranjada). Não estando completamente, volte a lâmina para o braseiro e continue abanando, sem jogar a lâmina pois ela pode está mole.

Assim que a lâmina estiver totalmente incandescente retire-a de dentro do braseiro, sem fazer movimentos bruscos e com cuidado coloque-a por completo dentro do recipiente de metal com óleo. Não a jogue, pois poderá quebrá-la ou entortá-la.

Lâmina incandescente


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Caso o recipiente pegue fogo, não se

assuste e muito menos jogue água. Para evitar que isso ocorra, mergulhe totalmente a lâmina dentro do óleo (óleo novo, de motor de carro).

Deixe que a lâmina “descanse” dentro do recipiente por 20 minutos. Decorrido esse tempo, tire a lâmina de dentro do óleo e limpe-a. Notará que está com uma cor enegrecida. Lixe novamente até atingir a cor do aço.

Faremos agora o “revenimento”. Consiste em aquecer lentamente a lâmina


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de aço numa temperatura bem menor que a anterior (quando a colocamos no meio do braseiro) e deixar que esfrie moderadamente. Pegue a lâmina pela empunhadura, com o alicate grande, e mais uma vez com o fio cortante voltado para cima numa distância de mais ou menos meio palmo do fogo (10 a 15 cm) e comece a esquentar. Quando o aço apresentar uma cor amarelada (uns 20 a 30 minutos) retire-a do fogo e coloque a lâmina no mesmo recipiente com óleo que você usou à pouco - cuidado que o óleo ainda pode estar quente- e deixe a lâmina descansar novamente, por mais 15 minutos.


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Depois do 15 minutos, quando retirar a sua lâmina do óleo, vamos testar um pouco a nossa “criação” para saber se está ficando realmente boa.

Dê duas ou três leves batidas com a lateral da lâmina em um pedaço de madeira para escutar o barulho que a mesma faz e sabermos se não existe nenhuma trinca ou fissura na lâmina (pegue outra faca sua e compare o som). Examine a lâmina para ver se possui alguma marca aparente.

Após as duas ou três batidas pegue uma lima preferencialmente usada e passe no fio cortante da lâmina, sem fazer força, só para ver se a lima está “agarrando” ou “pegando” na lâmina. Se a lima correr fácil sobre o fio cortante, está ficando boa e passaremos para a outra etapa.

Polindo a sua facaPolindo a sua facaPolindo a sua facaPolindo a sua faca.... Pegue uma lixa com granulação 220 e comece a lixar bem. Quando estiverem bem lixadas, substitua a lixa 220 por uma lixa 400 e repita a operação. Assim que terminar, troque a lixa 400 por uma de granulação 500 e dar mais outro polimento.


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Terminando de passar a lixa 500, pegue um pouco de massa de polir e coloque na lixa 500 para dar o último polimento.

Fazendo uma Guarda de Fazendo uma Guarda de Fazendo uma Guarda de Fazendo uma Guarda de MãoMãoMãoMão

Caso deseje colocar uma “guarda” de mão em sua faca, poderá fazê-la da seguinte maneira:

Pegue um pedaço de metal, que fique proporcional ao tamanho de sua faca e marque o desenhe do modelo. Depois de desenhado, será serrado (A) e marcado o local onde deverá ser feitos furos (B) com brocas mais finas que a espessura da lâmina para depois com o auxílio de limas serem acertadas (C) e entrarem o mais justo possível através do cabo (antes de colocar as talas de empunhadura).


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A B C

Com a guarda toda pronta e no local correto, esta deverá receber alguns pontos de solda na parte anterior para que prenda a guarda ao cabo. Depois de soldada, com o uso da lima dê o acabamento deixando a superfície plana para receber as talas de empunhadura, que cobrirá as soldas.

Poderá ocorrer de você ter feito uma faca com a empunhadura mais fina que a lâmina. Se for o caso, atente para que a abertura na guarda de mão seja do tamanho da espessura da lâmina caso contrário ficará com folga.


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Sendo o caso de usar um material diferente da lâmina de aço, e esses materiais não possam levar soldas, poderá tentar deixá-los apertados com a colocação das talas de empunhadura. Outra forma que a guarda de mão pode ser feita, é no próprio projeto da faca; ou seja, quando for desenhar o modelo da faca, fará na própria lâmina o modelo.

A possibilidade de usar modelos e materiais variados para serem feitas as guardas de mãos e os terminais do cabo, ficam por conta do gosto do cuteleiro ou do seu cliente, mas as possibilidades são


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muito vastas e devem ser colocadas antes dos cabos.

Terminais do cabo (Pomo)Terminais do cabo (Pomo)Terminais do cabo (Pomo)Terminais do cabo (Pomo)

Assim como as “guardas”, pode o projeto inicial de sua faca ter um terminal nos cabos. Terminais podem ser dos mais variados. Alguns mais simples outros mais trabalhados, uns feitos na própria lâmina da faca (1) e outros tendo de ser colocados, semelhante às talas de empunhadura (2) e com o material escolhido. Dependendo do material, do modelo e de sua complexidade, poderá também ser soldados, assim como a guarda de mão.


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A empunhaduraA empunhaduraA empunhaduraA empunhadura

Tendo você optado por fazer uma faca com as talas de empunhadura, chega à hora de colocar o cabo. Fosse o modelo sem as devidas talas, o passo seguinte seria amolar a mesma. Atente bem para que o projeto de sua faca já esteja totalmente definido desde o começo. Para colocação das talas de madeira, pegue a fita crepe ou isolante e cubra totalmente a parte da lâmina onde tem o fio cortante. Evitará arranhões. Na parte onde


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será colocado o cabo não deve ter a fita colante, pois irá sofrer um novo desgaste para melhor aderência da cola. Pegue a lâmina e passe nas laterais onde será posto as talas de madeira na pedra de esmeril ou lixe bem com uma lixa grossa. Ficará com aparência toda riscada e servirá para dar melhor aderência da cola Araldite. Passe a cola em uma das talas e em uma das faces do cabo da lâmina. Feito isso, coloque uma das talas de empunhadura e prenda bem com o grampo C (Sargento) e espere a cola secar totalmente. (Veja a próxima figura)

“Com a cola totalmente seca, pegue a broca 1/8” e com a sua furadeira doméstica poderá furar a madeira tendo como “guia”


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os furos feitos anteriormente na lâmina da faca. Agora vamos colar o outro lado. Faça o mesmo procedimento; cola nas duas partes e novamente o grampo C. Depois que a cola secar por completo e você tirar o grampo C, vamos fazer os outros furos nesse último lado e agora quem será o guia é os furos feito na outra madeira. Dessa forma, tudo sairá sem erros de furos. Falta agora colocar os pinos de fixação nos cabos. Pode ser usada uma vareta de solda latão. Corte pedaços de 4 a 4,5 cm pois serão eles os pinos.

Coloque-os nos devidos furos e com a ajuda de um martelo vá aos poucos


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tentando encaixar. Não esqueça de passar cola dentro dos furos. Caso não esteja conseguindo introduzir os pinos, dê uma pequena lixada neles para que entrem justos.

Após estarem os pinos em seus devidos lugares chega a hora de prender a sua faca pela lâmina (use um papelão ou borracha para auxilia-lo) no torno para então começar a retirar o excesso de madeira com a serra. Caso precise, com uma caneta você pode desenhar na madeira com um lápis ou caneta como deseja que fique o modelo do cabo. Depois que usar a serra no cabo e tirar todo o excesso de madeira será a vez de passar a “grosa bastarda” para esculpir o cabo.


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Quando esculpir o cabo, será a vez de usar a lixa de madeira. Primeiro a lixa mais grossa e depois a mais fininha, Assim que terminar de lixar poderá dar um acabamento mais bonito usando alguma cera especial para madeira juntamente com a roda de feltro. Pronto você terminou a sua faca. Mas íamos esquecendo que uma faca “cega” não corta nada... Precisamos amolá-la.

Amolando a sua facaAmolando a sua facaAmolando a sua facaAmolando a sua faca Podemos amolar nossa faca de diversas maneiras. Com afiadores elétricos, manuais e a tradicional pedra de amolar que podemos comprar em qualquer


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supermercado e com certeza temos em nossa casa. Usaremos a maneira tradicional, a faca e a pedra de amolar, da comum mesmo. Para que consiga uma melhor afiação, sempre conserve a lâmina deitada com uma inclinação de 15 a 20 º. Quanto mais baixa for a inclinação da lâmina mais amolada ela ficará mais corremos o risco de arranhar as laterais da lâmina. Da mesma forma, deveremos seguir amolar dando-nos a impressão de estar trazendo o fio cortante para nós. Veja o esquema abaixo. É o ideal.

Para você amolar a sua faca não precisa de pressa. Use primeiramente o lado grosso da pedra de amolar. Quando notar que está fazendo “rebarbas”, troque-a por uma pedra mais fina. Caso deseje, pode usar um pouco de óleo para facilitar.


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Terminando de amolar, de mais um (o último) polimento na sua faca com a roda de feltro e se tiver um pedaço de couro fino disponível, pode passar no fio cortante. Você agora é um cuteleiro. Querendo terminar com chave de ouro poderá gravar na lâmina de sua faca nome, número de série e sua logomarca ou mandar fazer uma bela caixinha de madeira, forrada de veludo e colocar uma placa com as inscrições de sua faca, usando o processo de Gravações químicas em metais (curso de nossa autoria e disponível em nosso site WWW.CURSOSPEGASUS.COM.BR)

Da mesma forma, se pensar em conferir beleza e agregar valor a sua faca, poderá usar também uma sensacional técnica de acabamento em baixo relevo para


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empunhaduras chamada de Scrimshaw, a arte dos marinheiros. Arte muito conhecida e altamente valorizada nos EUA e EUROPA, sendo inclusive cobrada por cm² (também de minha autoria e no mercado livre. Veja fotos abaixo do efeito dessa arte).


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ImportanteImportanteImportanteImportante Durante a realização de seus trabalhos, devemos nos cercar da máxima segurança para que não ocorram acidentes. Use os equipamentos básicos de segurança como as luvas de couro, abafador de ruídos, óculos de proteção e o filtro contra impurezas. Procure trabalhar em lugar aberto e arejado; NÃO DEIXE CRIANÇAS PERTO quando estiver trabalhando. Lembre-se que você está trabalhando com fogo, operações de desbastes onde se solta fagulhas e farpas de metal. Se estiver usando álcool ou qualquer outro produto inflamável para acender o fogo, mantenha-o longe da churrasqueira/forno. Mantenha crianças e materiais inflamáveis longe

Fabricação de uma lâmina Fabricação de uma lâmina Fabricação de uma lâmina Fabricação de uma lâmina de aço damasco a partir de de aço damasco a partir de de aço damasco a partir de de aço damasco a partir de

um rolamentoum rolamentoum rolamentoum rolamento


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A solda, além de prender o rolamento à haste deve travar as

partes internas do mesmo, evitando sua movimentação.


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Nesse caso, o executor trocou o braseiro por um pequeno

forno.

Nessa execução, em vez da marreta foi usada uma prensa


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Fotos de algumas facas em Fotos de algumas facas em Fotos de algumas facas em Fotos de algumas facas em aço Damascoaço Damascoaço Damascoaço Damasco

Logo abaixo, algumas fotos de facas em

aço Damasco para que o leitor possa ter uma idéia do nível de profissionalismo e habilidade técnica de alguns cuteleiros.


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Considerações finaisConsiderações finaisConsiderações finaisConsiderações finais


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Caro leitor, possivelmente a sua primeira faca não seja a obra prima que você planeja no início de seu projeto, mas não desanime. Leve em conta que essa será a sua primeira faca, possivelmente nem tenha muitas habilidades com ferramentas. Lembre-se que você está aprendendo agora. Cuteleiros dos níveis de Ângelo Gaêta, Mário Eiras, Ricardo Villar ou Ricardo Romano (todos Brasileiros) começaram literalmente do zero, assim como você. Hoje, estão a níveis de encontros de cuteleiros como o Blade Show (EUA) ou a EXPO- Lâminas (Brasil) Cutelaria é prática, perseverança, paixão, dedicação e tempo para aprender. Quando conciliar tudo isso, verá a perfeição em suas facas. A habilidade virá em pouco tempo. Lembrem-se, cada faca é um novo aprendizado, uma nova lição. Encerrando, novamente agradeço o seu interesse pelo curso de cutelaria e desejo uma boa sorte.

Um cordial abraço, Equipe Pegasus


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2008

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PDF - Curso de Cutelaria 2 - Atualizado