1.Apostilas Dicas Engenharia Civil - Brinde

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APOSTILA COM DICAS ENGENHARIA CIVIL

ÍNDICE

Sumário

1. CPU – Composição de Preço Unitário, Passo a Passo! 2

2. Custo por m2 e CUB, Passo a Passo! 3

3. Etapas e Sequência de uma Obra, Passo a Passo! 6

4. Como Tarefar Serviços na Obra, Passo a Passo! 9

5. O que é o Diário de Obra e como Preencher, Passo a Passo! 11

6. Roteiro de Orçamento, Passo a Passo! 12

7. Conceitos de Fundações, Passo a Passo! 14

8. Conceitos de Alvenaria Estrutural, Passo a Passo! 16

9. Alvenaria de Blocos de Concreto, Passo a Passo! 19

10. Reboco de Parede, Passo a Passo! 22

11. Como Preparar as Paredes para Receber a Pintura! 25

12. Pintura Interna, Passo a Passo! 26

13. Como Assentar Porcelanatos, Passo a Passo! 30

14. Como Assentar Cerâmicas de Piso, Passo a Passo! 33

15. Como Rejuntar Cerâmicas e Azulejos, Passo a Passo! 35

16. Como Escolher a Argamassa Colante, Passo a Passo! 37

17. Como Executar Contra-piso, Passo a Passo! 39

Tipos de Telhas e suas Características, Passo a Passo! 42

O que são Águas do Telhado, Passo a Passo! 48

Como Calcular a Inclinação de um Telhado, Passo a Passo! 50

As Partes dos Telhados de Madeira, Passo a Passo! 52

Telhado Metálico, Passo a Passo! 54

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1. CPU – Composição de Preço Unitário,

Passo a Passo! Amigos, CPU é a sigla de Composição Preço Unitário, ou seja, é a montagem do custo de cada serviço da obra por uma unidade básica.

Para entendermos melhor, vamos pensar juntos: Qual o custo de 1,0m2 de alvenaria? Qual o custo para executar 1,0m2 de piso cerâmico? Qual o custo para executar 1,0m2 de telhado?

Para responder todas essas perguntas e, mais ainda, conseguir orçar o custo de uma obra com assertividade foram criadas as CPUs – Composição de Preço Unitário.

Nas CPUs estão todos os insumos necessários para executar o serviço e seus custos. Com as CPUs prontas e atualizadas o orçamentista precisa apenas inserir os quantitativos para, em seguida, finalizar o seu Roteiro de Orçamento de uma obra. Para quem está construindo ou reformando a casa saber como montar o orçamento da obra através de CPUs e de alguns conceitos básicos é fundamental para acertar no custo da obra ou reforma da mesma..

Vamos pegar a tabela da CPU de execução de alvenaria abaixo como exemplo:

Para executar 1,0m2 de alvenaria vamos gastar:

1,96 hora de pedreiro ao custo de R$ 15,01;

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1,40 hora de servente ao custo de R$ 8,76;

0,023m3 de argamassa traço 1:6 ao custo de R$ 4,42;

13,25 unidades de bloco de concreto (19cm espessura) ao custo de R$ 33,79;

Assim, o custo total para executar 1,0m2 de alvenaria de bloco de concreto custa R$ 61,98.

Veja que cada insumo (material ou mão-de-obra) tem um custo por unidade de medida, seja ela m2, m3, hora, unidade e, a união desses custos forma a CPU do serviço de alvenaria de bloco de concreto aparente.

Macete 1: Os índices que determinam qual a quantidade do insumo será necessária na composição já vem prontos em livros de roteiros de orçamento (como o TCPO) ou em softwares de orçamento (Uai, Volare, Compor 90, Poliview, Orse, Engewhere, etc) que hoje são muito comuns.

Com todas as composições de preço unitário da obra reunidas insira os quantitativos dos serviços. Feito isso você terá o seu roteiro de orçamento pronto!

Macete 2: Não esqueça de inserir os custos indiretos (água, luz, telefone, aluguel, equipamentos, mão-de-obra indireta) e os encargos sociais (INSS, 13°, férias, impostos) para que o seu roteiro de orçamento fique bem próximo da realidade.

2. Custo por m2 e CUB, Passo a Passo! Amigos, sempre que vamos construir queremos saber quanto vai custar a construção. Conversamos com os parentes e colegas que estão construindo ou com os engenheiros para saber qual será o custo por metro quadrado (custo/m2) e as dúvidas sempre persistem. Assim, vamos tratar desse assunto detalhadamente, passo a passo, para aprendermos a estimar o custo/m2 o mais próximo possível do real.

Sabiam que já existe um índice que estimativa os custos de uma construção? Sabiam que estes dados são divulgados todos os meses? Este índice é chamado de Custo Unitário Básico – CUB.

O custo por metro quadrado (custo/m2) teve sua origem através do CUB – Custo Unitário Básico. O CUB teve origem através da Lei Federal 4.591 de 16 de Dezembro de 1964 que obriga os sindicatos estaduais da construção civil a divulgar os custos unitários de construção todo dia 05 de cada mês. A ABNT ficou responsável por criar a metodologia de cálculo do CUB, atualmente é a NBR 12.721/2006.

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O objetivo do CUB é disciplinar o mercado de incorporação imobiliária, servindo como parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. (fonte: site cub/m2).

Projetos-Padrão:

Cada obra é diferente uma da outra, então, como conseguiríamos estimar o custo das obras de todo o Brasil?

Para resolver esse problema a NBR 12.721 estabeleceu os projetos-padrão. Os projetos-padrão são, segundo a norma, projetos selecionados para representar os diferentes tipos de edificações, que são usualmente objeto de incorporação para construção, com as características principais:

Número de pavimentos;

Número de cômodos por unidade;

Padrão de acabamento da construção

Número total de unidades (no caso de prédios)

Vejam quais são os Projetos-Padrão residenciais:

Cada um desses projetos-padrão tem uma planta de arquitetura padrão e um memorial descritivo padrão. Vejam o quadro abaixo:

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Macete 01: Esse mesmo padrão que existe para as edificações residenciais unifamiliares (casas), existe para as edificações multifamiliares (prédios), edificações comerciais e para os galpões.

Alguns itens não são considerados na formação do CUB porque são particulares de cada projeto e tem custos variados, não conseguindo determinar um padrão. São eles segundo a NBR 12.721/2006:

“Na formação destes custos unitários não foram considerados os seguintes itens que devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado (preço/m2) de construção, de acordo com o estabelecido no projeto e especificações a cada caso particular:”

Projetos (de arquitetura, estrutura, instalações, projetos especiais);

Terreno;

Fundações e serviços de infra-estrutura (submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol);

Elevadores, equipamentos e instalações (bombas recalque, calefação, ventilação e exaustão);

Playground;

Obras complementares;

Urbanização e ajardinamento;

Áreas de lazer (piscinas, quadras e campos de esportes);

Instalação e regulamentação de condomínio;

impostos, taxas e emolumentos cartoriais;

Remuneração do construtor e remuneração do incorporador.

Assim, para determinar o real custo da obra é preciso saber em qual projeto-padrão a obra se encaixa e inserir os custos dos itens que não se enquadram no CUB.

Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, baixe a cartilha do CUB/m2 no site da CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção no link: Cartilha CUB/m2

Na cartilha você vai encontrar: todos os conceitos, as plantas dos projetos-padrão, os padrões de acabamentos dos projetos-padrão, as especificações dos acabamentos e as perguntas mais frequentes.

Veja, também, o histórico dos Custos Unitários Básicos (CUB) de algumas regiões do Brasil, direto dos sites dos sindicatos. Clique nos links abaixo:

CUB – SindusCon SP – São Paulo

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CUB – SindusCon Rio – Rio de Janeiro

CUB – SindusCon MG – Minas Gerais

CUB – SindusCon DF – Distrito Federal

CUB – SindusCon RS – Rio Grande do Sul

CUB – SindusCon BA – Bahia

Caso persistam as dúvidas sobre como estipular o custo/m2 da sua obra, entre em contato conosco.

3. Etapas e Sequência de uma Obra, Passo a Passo!

Amigos, para construir ou reformar é preciso conhecer quais são as etapas de uma obra desde a contratação dos projetos de arquitetura até a limpeza final para a tão esperada mudança para a casa nova. Assim, uma obra pode ser dividida em 22 etapas.

Vejam quais é a sequência de execução dos serviços de uma obra:

1. Contratação de escritório de arquitetura: a escolha do escritório de arquitetura deve levar em conta o portfólio do escritório, ou seja, quais projetos eles já realizaram. Não deixe de formalizar essa contratação em contrato.

Macete 01: faça a consulta a vários profissionais porque o custo dos projetos varia muito e não tem um padrão de preços para os serviços.

2. Elaboração de ante-projeto de arquitetura: após a reunião com os arquitetos eles vão desenvolver um ante-projeto para a aprovação do cliente.

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3. Elaboração dos projetos: com o ante-projeto aprovado os arquitetos vão desenvolver os projetos de arquitetura, detalhamentos, planta humanizada e 3d;

4. Aprovação do projeto de arquitetura legal na prefeitura: o projeto de arquitetura legal é o projeto que está de acordo com o código de obras do município para aprovação na prefeitura.

Macete 02: Em grandes cidades a aprovação desse projeto pode levar tempo, chegando de 6 a 12 meses, fique atento!

5. Contratação de escritório de projetos de estruturas e instalações: com o projeto de arquitetura definido, faça a contratação dos projetos de estruturas, intalações elétricas, instalações hidro-sanitárias (água fria, esgoto, água quente), telefonia e internet. Peça ao escritório de arquitetura uma indicação para esses projetos.

6. Elaboração do orçamento da obra: etapa muito importante para saber quanto custará a sua obra. Para elaborar um bom orçamento você precisará saber quais serão todos os materiais aplicados. Essa informação estará no projeto executivo. Se você não tiver um projeto executivo, especifique todos os materiais que usará na obra para fazer o orçamento.

Veja mais em: Roteiro de Orçamento, Passo a Passo!

7. Elaboração do planejamento da obra: faça um planejamento para a obra. Esse roteiro de etapas ajuda bem como um guia para planejar. Defina o início da obra e distribua o custo nas etapas para você saber quanto custará cada uma delas. Há softwares de planejamento que auxiliam a fazer um planejamento assertivo. Os engenheiros de planejamento também ajudam a determinar quanto tempo vai durar a obra.

Macete 03: o planejamento no papel aceita tudo. Aceita qualquer prazo para as etapas de obra, mas a realidade é outra. Leve em consideração a disponibilidade do dinheiro a ser gasto, a mão-de-obra e a entrega dos materiais.

8. Limpeza e fechamento do terreno: é a preparação para iniciar a obra.

9. Montagem do canteiro ou barracão de obras: monte a estrutura para estocar materiais e os profissionais que vão trabalhar na obra.

10.Serviços de terraplenagem: são os serviços de movimentação de terra. Será necessário aterrar? Será necessário retirar terra do lote?

11. Locação da obra: é a montagem do gabarito de obra e a definição dos eixos para a execução das fundações e, em seguida, as estruturas e paredes.

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12. Fundações ou infra-estrutura: são as fundações que vão sustentar toda a casa. São os serviços que vão ficar na terra. Existem vários tipos de fundações. A definição do tipo de fundação leva em consideração o tipo de edificação e o tipo de solo do terreno.

Veja mais em: Conceitos de Fundações, Passo a Passo!

13. Estrutura ou superestrutura: é a sustentação da casa. São os serviços que ficam acima da terra como pilares, vigas, lajes. Podem ser em concreto armado, alvenaria estrutural, ou em aço.

Veja mais em: Conceitos de Alvenaria Estrutural, Passo a Passo!

14. Paredes e vedações: é a etapa de execução de alvenarias, chapisco, emboço ou reboco.

Veja mais em: Alvenarias de Blocos de Concreto, Passo a Passo!

15. Cobertura: é a etapa dos telhados. Eles podem ser de telhas cerâmicas, metálicas, fibrocimento, etc.

Veja mais em: Tipos de Telhas e suas Características, Passo a Pas so!

16. Instalações (elétricas, hidráulicas, gás, telefonia e internet, etc): As instalações são executadas de acordo com o avanço da obra. Devem ser feitas com bastante atenção e cuidado para evitar vazamentos e problemas futuros.

17. Acabamentos e revestimentos: é a etapa de assentamento de pisos cerâmicos, pisos laminados, azulejos. Veja mais em: Como Assentar Cerâmicas de Piso, Passo a Passo!

18. Esquadrias (portas e janelas): As esquadrias são as portas e janelas. A instalação deve ser bem feita para evitar problemas na abertura das mesmas. Existem vários tipos de esquadrias no mercado. Saiba escolher as que fiquem em mais harmonia com a arquitetura.

19. Forros e pinturas: etapa de acabamento das paredes e tetos.

Veja mais em: Como Preparar as Paredes para Receber Pintura!

20. Louças e metais: etapa de colocação de lavatórios, bancadas, box de banheiro, armários planejados, etc.

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21. Áreas externas e paisagismo: plantio de grama e cultivo do jardim.

22. Limpeza final: limpeza final de obra. Deve ser feita com tempo e cuidado, olhando todos os detalhes para que fique tudo muito limpo e bonito para receber a família.

Todas as etapas acima vão de acordo com o seu projeto. Algumas delas podem não existir ou serem puladas. O importante é conhecer as etapas e saber que construir demanda tempo, dinheiro e energia do casal.

Não pense em fazer tudo sozinho, contratar um pedreiro e começar a construir. A falta de conhecimento em construção só traz transtornos, problemas, atrasos, mal gosto e prejuízo.

Contrate profissionais especializados da área para elaborar os projetos, planejar, orçar e executar a obra. Você terá economia de tempo e dinheiro, qualidade, segurança e bom gosto. Não pense que isso é um custo a mais

4. Como Tarefar Serviços na Obra, Passo a Passo!

Amigos, as tarefas estão cada dia mais comuns nas obras com o objetivo de aumentar a produtividade dos profissionais.Entretanto, para que os serviços tarefados sejam sucesso na sua obra você precisa ter alguns cuidados que são importantes, veja abaixo:

1. Tarefar serviços que tenham grandes quantidades e repetitivos (alvenarias, revestimentos, formas, armações);

2. Consultar o preço de custo da mão de obra na Composição de Custo Unitário do serviço;

3. Atrelar a tarefa a uma produção mínima que o profissional tenha que atingir;

4. Fazer os serviços tarefados em pacotes por semana;

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5. Se o profissional faltar durante a tarefa deve-se descontar o dia em dobro da tarefa da semana;

6. Fazer a apropriação das tarefas semanalmente junto com os encarregados e alimentar uma planilha de controle de tarefas (boa tarefa para os estagiários);

7. Serviços que envolvem equipes, que não podem ser tarefados individualmente, tem a tarefa determinada para toda a equipe. O profissional que faltar durante a tarefa tem o dia de falta descontado em dobro. Essa dinâmica serve principalmente para serviços de carpintaria, armação e montagens

8. As tarefas devem contemplar “serviços entregues completos” para que as equipes de serviços tarefados não deixem retrabalhos para trás e que os serviços tarefados mantenham a qualidade desejada para a obra.

9. Ao fazer a planilha de fechamento das tarefas não deixar de cruzar os dados com a lista de faltas do período para fazer os descontos;

10. Tarefas muito puxadas e inatingíveis geram desânimo da equipe de produção porque não vão conseguir atingir os índices. Tenha sempre o cuidado de não definir tarefas com índices elevados.

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5. O que é o Diário de Obra e como Preencher, Passo a Passo!

Amigos, o Diário de obras ou D.O. ou R.D.O é um dos mais importantes documentos da obra. Nele devem ser descritas todas as atividades que foram desenvolvidas na obra naquele dia, em cada frente de serviço.

É também no diário que são registradas as informações climáticas, e se elas atrapalharam o andamento das atividades. A disponibilidade dos recursos ou a falta deles também são registradas, principalmente os problemas que impedem a execução dos serviços (como a quebra de máquinas e equipamentos).

O efetivo da obra, os dias percorridos do contrato, os dias faltantes para o término da obra, também são registrados e acompanhados diariamente. Em caso de acidentes de trabalho, eles também devem ser registrados.

Há ainda, no caso de obras privadas com presença de gerenciadora (contratada – gerenciadora – cliente) , um espaço para a fiscalização fazer os seus comentários, além da assinatura, que representa a formalização do acompanhamento das atividades desenvolvidas. Claro, estamos falando de obras maiores, como a construção de um prédio de apartamentos, uma escola, um hospital, uma expansão de mineração, uma usina hidrelétrica, uma obra de terraplenagem ou estrada.

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Macete 01: Nessas obras com presença de gerenciadora o diário de obras é, geralmente, um documento oficial para o registro de ocorrências, assim, é necessário que ele seja bem completo, contemplando as atividades executadas, o efetivo, e principalmente as interferências que atrapalham o início de novos serviços.

A equipe de segurança do trabalho podem fazer anotações de descumprimento de normas

Macete 02: Um dos maiores problemas do diário de obras é o seu preenchimento inadequado e incompleto. Para evitar esses problemas, sugerimos que ele fique de responsabilidade da equipe do engenheiro de produção ou algum profissional da equipe, como trainee, ou estagiário de engenharia ou técnico em edificações.

Preenchimento do diário de obras, passo a passo:

1. O diário deve ser preenchido no final do dia por cada encarregado com os serviços executados por sua equipe;

2. Ele deve ser entregue na sala da engenharia de produção para que os dados sejam compilados;

3. O profissional (trainee, estagiário ou técnico) designado pelo engenheiro faz o compilamento dos dados em um único documento;

4. O diário deve ser impresso em 2 vias e entregue ao engenheiro que controla a produção para assinatura;

5. Encaminhar as 2 vias do diário para a gerenciadora/fiscalização;

6. A gerenciadora devolve 1 via do diário com os seus comentários;

7. O diário é arquivado para futuras consultas (preferência em uma pasta separada por meses)

Macete 03: Não deixe o preenchimento dos diários acumularem de um dia para o outro. É muito comum encarregados atrasarem a entrega dos diários. Fique atento!

6. Roteiro de Orçamento, Passo a Passo!

Amigos, o orçamento é a parte mais importante antes de começar uma obra ou reforma. É através do orçamento que verifica-se quanto vão custar os serviços a serem executados e a soma de todos formando o custo total.

• Um orçamento bem feito tem as seguintes vantagens: • Saber exatamente o quanto será gasto; • Ajuda a programar os gastos em cada etapa da obra; • Proporciona a alteração de materiais para que o custo da obra caiba no orçamento; • Possibilita procurar por descontos na compra de materiais e contratação de mão-de-obra; • Ajuda a planejar o início da obra (quando terá o dinheiro necessário disponível)

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Antes de fazer o orçamento é preciso que algumas premissas sejam cumpriadas porque são os dados delas que vão alimentar o orçamento. As premissas são:

Possuir um projeto do que será construido ou reformado;

Possuir um memorial descritivo dos materiais que serão aplicados;

Possuir um projetos de detalhamentos ou projeto executivo.

Macete 01: Para muitas pessoas fazer um orçamento é apenas ir a loja de materiais de construção e coletar o preço dos materiais que elas querem na sua obra. O orçamento é mais do que isso, ele deve contemplar: material, mão-de-obra, impostos, máquinas e equipamentos e custos indiretos (água, luz, telefone, internet, combustível, depreciação).

Veja o passo a passo para elaborar um orçamento:

1. Levantamento de quantitativos: fazer o levantamento dos quantitativos dos serviços a serem realizados como, por exemplo: quantitativo de estruturas, alvenarias, chapisco, reboco, pisos, revestimentos de parede, louças, metais, coberturas, forros, instalações em geral e áreas externas.

2. Fazer as CPUs: faça o roteiro com todas as CPUs (composições de preços unitários). Você pode consultar o TCPO ou utilizar softwares de orçamento (existem softwares gratuitos) ou, no caso de reformas, fazer o custo manualmente (material a ser gasto, mão-de-obra a ser gasta);

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3. Montar os custos Indiretos: os custos indiretos são os custos de água, energia, telefone, transporte, combustível, mão-de-obra indireta, equipamentos, máquinas, aluguel, alimentação, etc. Geralmente esses custos são esquecidos, principalmente em reformas quando um casal vai construir sua casa.

Macete 1: lembre-se sempre dos custos indiretos. Eles são pesam muito no orçamento. Se você está construindo sua casa e vai a obra todo final de semana para ver o andamento dos serviços, coloque o custo de combustível do deslocamento.

4. Montar o roteiro de orçamento: agora é hora de reunir as CPUs, inserir os quantitativos de casa serviço nas CPUs, inserir todos os custos indiretos. Em seguida, insira todos os impostos que inserem sobre os serviços e os encargos sociais (encargos sociais incidem apenas sobre a mão-de-obra). Some todos os valores dos custos e você terá o custo total da sua obra ou reforma.

Macete 2: se você está construindo sua casa ou reformando, provavelmente você está contratando a mão-de-obra por “empreitada”, assim não incidem encargos sociais. É importante ao contratar por “empreitada” fazer um contrato de prestação de serviços para evitar problemas futuros na justiça.

5. Inserir BDI: o BDI é a Bonificação e Despesas Indiretas, também conhecida como LDI (lucro e despesas indiretas) é aonde está o lucro da obra. No caso de obras próprias não há esse item. O BDI pode ser de 10%, 20%, 30%, 40%, 100% dependendo do tipo de obra, cliente, mercado. Essa etapa é a final para a montagem do preço.

Lembre-se que PREÇO = CUSTOS + LUCRO.

No caso de reforma ou construção própria não existe esse passo. Você não vai cobrar lucro de você mesmo, vai?

Deixar de orçar uma obra ou reforma faz você perder o controle dos gastos e facilmente estourar o orçamento destinado. Jamais inicie sem fazer um orçamento. Mesmo se sua obra for pequena, ou uma reforma de um banheiro, ou se você não tem experiência, coloque todos os custos em uma tabela de Excel ou em uma folha de papel.

7.Conceitos de Fundações, Passo a Passo! Amigos, as fundações tem a função de transmitir as cargas da estrutura da edificação ao terreno em que ela ser apóia.

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A escolha do tipo de fundação depende de alguns fatores como:

• A carga da edificação; • Profundidade da camada resistente de solo; • Custo do método executivo, e • Prazo de execução.

O principal fator a ser considerado no projeto de fundações é a Tensão Admissível, também conhecida como resistência ou capacidade de carga do solo.

A Tensão Admissível consiste no limite de carga que o solo pode suportar sem se romper ou sofrer deformação exagerada.

As fundações se dividem em dois grandes grupos: fundações rasas e fundações profundas.

Fundações rasas:

Transmitem as cargas da edificação diretamente ao solo pela base da fundação e tem profundidade menor ou igual a 2,0m.

São fundações rasas as sapatas isoladas, sapatas corridas, radiers e os alicerces.

Fundações Profundas:

Transmitem as cargas da edificação ao solo principalmente por atrito lateral à peça e tem profundidade superior a 3,0m. Além disso elas tem grande comprimento em relação à sua base. As peças das fundações profundas são conhecidas como Estacas.

As estacas podem ser cravadas ou escavadas.

São fundações profundas as estacas: Strauss, Franki, Hélice Contínua, Mega (Prensada), Ômega, Raiz, Pré-moldada (concreto, aço), Escavada com trado; além dos tubulões.

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Os Tubulões:

São um misto das características das fundações porque são profundos mas transmitem as cargas ao solo pela sua base. Os tubulões podem ser escavados “a céu aberto” ou a “ar comprimido”.

Veja mais em: Tubulões: Características e Execução, Passo a Passo!

Para aprofundar o conhecimento sobre fundações consulta a norma:

NBR 6122/2010: Projeto e Execução de Fundações

Veja também:

Apostila em PDF - Fundações Rasas.

Apostila em PDF Tipos de Fundações Profundas.

8.Conceitos de Alvenaria Estrutural, Passo a Passo!

Amigos, a alvenaria estrutural ganhou espaço nas construções na década de 1990 e hoje ela é amplamente utilizada em obras residenciais.

A alvenaria estrutural pode ser armada, ou seja, reforçada com armadura passiva ou até mesmo armadura ativa (protendida) e a não-armada, encontrada em edificações mais baixas, geralmente até 04 pavimentos.

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Ela tem dupla função nas edificações:

1. Função de vedação: típica função de separar ou segregar os ambientes de acordo com a arquitetura;

2. Função estrutual: a própria alvenaria da edificação é a estrutura suporte do edifício.

Assim, a alvenaria estrutural é uma técnica construtiva que difere do sistema clássico pilar/viga/laje.

Vantagens da alvenaria estrutural:

- Técnica executiva simplificada;

- Facilidade de treinamento de mão-de-obra;

- Organização do processo de produção;

- Menor diversidade de mão-de-obra na fase de estrutura (não é necessária equipe de carpintaria, armação)

- Integração com os sistemas de instalações elétricas e hidrossanitárias;

- Redução nas formas, consumo de aço e concreto.

Desvantagens da alvenaria estrutural:

- Condiciona a arquitetura (devido a paginação de acordo com o tamanho dos blocos);

- Restringe futuras mudanças e intervenções na edificação;

- Inibe a mudança do uso dos edifícios (exemplo: de uso residencial para uso comercial)

Os blocos de alvenaria estrutural podem ser em concreto ou em cerâmica. Eles são sempre vazados na vertical, ou seja, não possuem fundo. Na execução das paredes utiliza-se o meio-bloco para fazer as amarrações.

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Todas as paredes são paginadas e a execução delas deve seguir rigorosamente o projeto de paginação principalmente nos encontros de paredes e cantos.

Macete 01: quando for comprar bloco estrutural sempre deixar claro que sua necessidade é o blodo estrutural, porque geralmente o fornecedor possui os dois tipos de bloco: o estrutural e o de vedação.

Macete 02: o bloco de vedação é utilizado em edificações onde as paredes não possuem nenhuma função estrutural.

A norma de alvenarias estruturais é a NBR 15.961/2011: Alvenaria Estrutural – Blocos de Concreto e a NBR 15.270-2/2005 : Blocos Cerâmicos Para Alvenaria Estrutural.

Veja também:

Alvenarias de Blocos de Concreto, Passo a Passo!

Reboco de Parede, Passo a Passo!

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9.Alvenaria de Blocos de Concreto, Passo a Passo!

Amigos, o serviço de alvenaria é um dos mais comuns e conhecidos da construção civil. Sempre que fala em obra qualquer leigo pensa logo nas alvenarias. As alvenarias podem ser de tijolos cerãmicos ou de blocos de concreto em diversas dimensões, desde 9,0 X 9,0 X 9,0cm até 19,0X19,0X39,0cm (ComprimentoxLarguraxAltura). Veja mais em Tipos de Blocos de Concreto, Passo a Passo! e Tipos de Tijolos Cerâmicos, Passo a Passo!

Serviços preliminares:

Deixe o local limpo, livre de restos de óleos, graxas e outros produtos químicos;

Faça um estoque de blocos próximo do local de execução do serviço;

Rode um traço de argamassa 1:6 (cimento e areia).

Ferramentas necessárias:

Colher de pedreiro;

Paleta e/ou bisnaga de assentamento de alvenaria;

Prumo e nível;

Linha de pedreiro;

Bacia de concreto ou carrinho de mão .

Veja abaixo como executar uma alvenaria de boa qualidade, passo a passo:

1. Marcação da Alvenaria: fazer a marcação da alvenaria de acordo com o projeto de arquitetura. Primeiro ache os eixos externos da edificação e estique uma linha (bem esticada) marcando esse eixo. É bem provável que nesse eixo externo tenha a alvenaria externa. Em seguida puxe a marcação das alvenarias internas com referência neles. Utilize um esquadro 90° de alumínio de 1,0m ou 1,50m para que os encontros da alvenaria sejam em 90°; em linguagem de obra isso quer dizer que a alvenaria está “esquadrejada” ou no esquadro.

Quando as linhas estiverem na marcação correta, assente o primeiro bloco nas extermidades e encontros de alvenarias, materializando os pontos. Não retire as linhas ainda.

2. Execução da primeira fiada: com os pontos materializados inicie a execução da primeira fiada de alvenaria. Ao término dessa etapa você conseguirá ver o desenho de todos os cômodos como na planta baixa de arquitetura.

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3. Subir fiadas das extermidades: Puxe a linha entre as duas extremidades e assente apenas os blocos nas extremidades de encontros de alvenaria até a altura de 1,20m (6 fiadas de blocos). Elas devem estar alinhadas horizontalmente e aprumadas verticalmente.

4. Assentar os blocos: Pronto! Feitos todos os passos anteriores você já está com toda a sua alvenaria marcada e mestrada. Volte a segunda fiada, puxa a linha entre as duas extremidades e comece a assentar os blocos um a um. Ao terminar toda a segunda fiada, repita o procedimento e dê sequência.

Você vai conseguir fazer a sua alvenaria até a altura de 1,60m. Apos isso é necessário fazer a montagem de andaimes.

Observação: as fiadas devem estar amarradas, ou seja, as juntas entre um bloco e outro não se encontram na fiada superior. Veja nas fotos abaixo.

Macete 1: para evitar desperdício de blocos com a quebra durante o corte, inclua no seu pedido cerca de 10% a 12% de meio-bloco.

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Macete 2: Algumas construtoras utilizam de bisnagas para aplicação de armagassa para alvenaria. O pedreiro que nunca trabalhou com a bisnaga tem um pouco de dificuldade no início. Veja o exemplo na imagem abaixo:

5. Montagem de andaimes: Você já chegou na altura limite que consegue assentar alvenaria sem utilizar andaimes. Agora você precisará montá-los. Monte os andaimes ao longo de toda a alvenaria.

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6. Subir fiadas das extremidades: com os andaimes montados, volte a repetir todo o processo a partir do passo 3. Dê sequência na alvenaria até chegar na última fiada próximo da laje ou fundo de viga. Pare por aí.

Agora é fazer o encunhamento da alvenaria. Veja no tema: Encunhamento de alvenaria, Passo a Passo!

A alvenaria deve ser muito bem executada porque evita surgir problemas nos serviços seguintes de chapisco, reboco, azulejos ou pinturas.

10. Reboco de Parede, Passo a Passo! Amigos, o reboco é a aplicação de argamassa de cimento e areia nas paredes de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto e tem a função de formar uma superfície impermeabilizante quanto água; uma superfície lisa para receber acabamentos como tintas, texturas, papéis de parede; confere acústica e propriedades térmicas proporcionando conforto ambiental (ambiente com temperatura mais amena que o meio externo).

O reboco externo tem uma espessura média de 20mm ou 2cm. Já o reboco interno tem uma espessura média de 15mm ou 1,5cm. Entretanto para conseguir essas espessuras a alvenaria tem que ter sido executada com qualidade em relação a prumo, alinhamento, esquadro e qualidade dos tijolos ou blocos. Veja mais sobre alvenarias em: Execução de Alvenaria, Passo a Passo! Parades que apresentam alguns dos problemas citados fazem que o reboco possa engrossar sua espessura, aumentando o consumo de argamassa, elevando o custo do serviço.

Macete 1: Antes de aplicar o reboco nas paredes elas já devem ter sido chapiscadas. Veja mais sobre chapisco em: Execução de Chapisco, Passo a Passo!

Vejam abaixo como executar o reboco, passo a passo:

1. Executar as mestras do reboco: as mestras que vão definir a espessura do reboco e guiar o sarrafeamento da parede;

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2. Rodar o traço de argamassa de reboco: na betoneira rodar o traço de argamassa de reboco 1:6 (1 parte de cimento para 6 partes de areia) com o auxílio de padiolas.

Macete 2: É importante usar algum aditivo plastificante de argamassa de reboco ou aditivo que substitiu a cal. Geralmente usa-se de 50ml a 100ml por saco de cimento, e tem um custo barato. Veja mais em: Aditivos para argamassas de reboco, passo a passo!

3. Aplique a argamassa na parede: com o auxílio da colher e desempenadeira de pedreiro, seguindo a espessura das mestras;

4. Deixe a argamassa “puxar”. Isso, nada mais é que, deixar a massa descansar para que ela perca um pouco de água para você conseguir sarrafear a massa. Macete 3: Geralmente a massa demora de 45min a 60min para puxar, dependendo do clima: está de sol forte? Está nublado? A parede está sob sombra de árvore? Está úmido?

Macete 4: se você der o acabamento na massa “verde”, ou seja, que ainda não deu pega, o reboco vai trincar todo.

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5. Sarrafear a massa: após a massa puxar inicie o sarrafeamento com a régua de alumínio de 2,0m. inicie o sarrafeamento de cima para baixo seguindo as mestras e cruzando a régua entre as mestras para que o pano de reboco fique no prumo e bem acabado;

6. Desempenar a massa: com a desempenadeira de pedreiro inicie o desempeno e acabamento da massa em movimentos circulares retirando os excessos que a régua de alumínio não conseguir retirar. Com a trincha jogue um pouco de água nos pontos aonde a massa já está mais dura e difícil de passar a desempenadeira. Faça isso até que o reboco fique liso e bem acabado.

Macete 5: no encontro de uma massa de reboco velho com o reboco novo desempene a massa no sentido do reboco velho para o novo. O objetivo é ter uma emenda de massas bem feita, sem marcas;

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Pronto! Seguindo esses passos você está com o seu reboco pronto e de boa qualidade. Lembre-se sempre que um bom reboco é que vai revelar uma boa superfície acabada seja com tinta, textura, azulejo, papel de parede.

11. Como Preparar as Paredes para Receber a Pintura!

Amigos, antes de iniciar qualquer atividade de pintura é preciso tomar alguns cuidados que vão garantir a qualidade do serviço de pintura. Por isso que vamos tratar especificamente esse tópico de preparação para pintura.

Veja abaixo os cuidados que devem ser tomados antes de “rolar o rolo”:

· Corrija as imperfeições no reboco escarificando a região que está mal feita ou com buracos e, em seguida, refaça o reboco;

· Retire os excessos de reboco ou concreto com lixa ou escova de aço;

· Retire manchas de óleos ou gordura com água e detergente e espere secar completamente;

· Pequenas imperfeições no reboco ou concreto devem ser corrigidas com massa corrida, aplicando-a com uma espátula e lixando após a secagem;

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· Reboco ou concreto novos: aguardar a cura de, pelo menos, 28 dias. Entretanto, sabemos que as vezes não tem-se prazo para esperar, aguarde então 14 dias;

· Superfícies altamente absorventes como blocos de concreto, gesso e fibrocimento, primeiro deve-se dar uma demão de tinta de fundo. Esse processo é mais conhecido como “queimar a pintura”;

· Superfícies caiadas (com cal) ou com partículas soltas: raspar com espátula e , em seguida, escovar com escova metálica até retirar todas as partes soltas. Em seguida, utilize uma tinta de fundo;

· Reboco novo: lixar a superfície para tirar as irregularidade com lixa 80 ou 100 e 240.

Veja também:

Pintura Interna, Passo a Passo!

Como Assentar Porcelanatos, Passo a Passo!

Reboco de Parede, Passo a Passo!

12. Pintura Interna, Passo a Passo! Amigos, vamos passo a passo mostrar quais são as etapas para fazer um serviço de pintura com qualidade. Se os passos anteriores a aplicar a tinta acrílica não forem bem feitos, não teremos um acabamento bonito, durável e de boa qualidade. Então vamos na sequência para que tenhamos sucesso em mais essa etapa nas nossas obras. Não deixem de ler Como Preparar as Paredes para Receber Pintura que é a etapa anterior a essa que vamos abordar agora:

1. Lixar a superfície: lixar as paredes com lixa 80 ou 100 (mais finas) se a superfície estiver firme e sem muito excesso ou lixa 240 (mais grossa) nas partes em que a superfície estiver mais grosseira. Macete: com o próprio tato da palma das mãos você verifica se a superfície está lisa o suficiente para receber o selador, que é o passo 2.

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2. Aplicar de selador: Abra a lata de selador, misture-a bem para que o material fique uniforme, coloque uma quantidade na bandeja de aplicação e, com o rolo de lã (23cm de largura) aplique na parede em movimentos de sobe e desce. Repita a operação

a. Macete 1: não adicionar água no selador para que ele render mais.

b. Macete 2: se você aplicar uma demão com calma, preenchendo todos os espaços, não é necessário aplicar uma segunda demão;

3. Aplicar massa corrida: Aplique a massa corrida com uma desempenadeira e auxílio de uma espátula para os cantos. Identifique, também, os pequenos buracos que ainda podem ter ficado na parede e faça a correção com massa corrida, aplicando-a com uma espátula. Deixe secar por uma hora e, em seguida, passe a lixa para regularizar a superfície. Aplique o selador por cima dessa área corrigida. Pronto! Você suas paredes estão prontas para aplicar a tinta!

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4. Aplicar 1° demão de tinta: Primeiro leia as orientações de aplicação do fabricante na lata da tinta. Abra a lata de tinta da cor que você escolheu, misture-a para que o material fique uniforme. Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e seca). Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando que ele fique muito encharcado. Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem cobrindo toda a superfície. Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme.

a. Macete 1: se você mesmo for pintar a sua casa, inicie pintando uma pequena parede até que você pegue o “jeito de pintar”.

b. Macete 2: Não deixe de proteger todo o piso do ambiente cobrindo com jornal ou lona.

c. Macete 3: evite pintar em dias muito quentes com temperaturas acima de 30°C;

d. Macete 4: nos cantos, encontro de paredes, cantos de “bonecas” de portas utilize um pincel pequeno para fazer a pintura;

e. Macete 5: Para pintura de teto utilize um cabo prolongador acoplado ao rolo. Se possível, use uma plataforma para ficar mais próximo do teto. Evite acidentes: não suba em cadeiras ou bancos para pintar.

f. Macete 6: utilize um óculos de segurança transparente para que não respingue tinta nos seus olhos.

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5. Aplicar 2° demão de tinta: Em média, quatro horas após a aplicação da primeira demão, pode-se aplicar a segunda demão. Não se esqueça de verificar as indicações do fabricante na lata. Inicie a segunda demão com o seguinte pensamento: É o acabamento final. Volte pintando com os mesmos movimentos de vai-e-vem cobrindo toda a superfície até finalizar todo o cômodo. Não se esqueça de aplicar a segunda demão também nos cantos, bonecas de porta e janelas;

Observações:

A correta sequência de pintura é:

1. Pintura do teto;

2. Pintura das paredes;

3. Pintura de portas e janelas;

4. Pintura dos rodapés (se for o caso)

No tópico Tipos de tintas, massa corridas e seladores você aprende sobre cada material, suas aplicações e locais indicados.

Pronto! A pintura está bem feita se você seguiu todos os passos. Faça a limpeza de todo o ambiente, retirando todos os respingos de tinta. Escolha sempre materiais de boa qualidade e tenha em mãos o kit de pintura completo:

· Rolo de lã 23cm;

· Garfo para Rolo;

· Prolongador ou cabo para rolo de tinta;

· Bandeja de aplicação de tinta;

· Pincel Médio;

· Lixa Massa Média e Fina;

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· Espátula;

· Pano;

· Jornal ou lona para cobrir o piso;

· Desempenadeira de Aço;

· Massa Corrida;

· Selador Acrílico

· Tinta Acrílica na cor escolhida (Fosco /Semi Brilho/Acetinado).

13. Como Assentar Porcelanatos, Passo a Passo!

Amigos, os porcelanatos ganham a cada dia mais espaço nas contruções e reformas devido a sua beleza, resistência, porosidade praticamente nula. Hoje temos porcelanatos de todos os tipos, tamanhos, cores, acabamentos e preços.

Os porcelanatos são divididos em três categorias:

Semi-Polidos: Nos semipolidos, ou acetinados, o processo não chega ao polimento completo, portanto não há brilho;

Polidos: Já os polidos trazem um brilho que oferece a sensação de amplitude, mas são mais escorregadios. Esse tipo tem maior suscetibilidade a manchas se comparado ao semi-polido.

Peça Rústica: Tanto os técnicos quanto os esmaltados dispõem desse acabamento. As peças rústicas oferecem maior resistência ao escorregamento, mas dificulta a limpeza.

Veja abaixo que é muito fácil assentar cerâmicas de piso, basta seguir o passo a passo que o sucesso você terá um serviço de qualidade e durabilidade.

Pré aplicação:

1. Verifique se a superfície não está irregular, com poças ou caroços;

2. Todas as superfícies devem estar limpas, secas, livre de óleos ou tintas;

3. De acordo com o ambiente defina o tipo de argamassa a ser utilizada: Argamassa Porcelanato Interna ou Argamassa Porcelanato Externa;

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4. Verifique em projeto a paginação do piso e o ponto de início de aplicação;

5. Não é necessário molhar a cerâmica, ou deixá-la de molho no dia anterior;

Modo de aplicação:

Aplicar sobre contrapiso/piso-zero ou emboço/reboco curados há 14 dias, ou seja, executados 14 dias antes de aplicar o revestimento (cerâmica ou azulejo);

1. Preparação da Argamassa: abra um pacote de Argamassa para Porcelanato em uma bacia de aplicação limpa e seca. Adicione água e vá misturando até ter uma massa uniforme, sem bolinhas de massa. Dê preferência para fazer a mistura com utilizando um misturador. Obs: verifique a quantidade de água na embalagem da argamassa. Em seguida, deixe a massa descansar por 10 a 15 minutos;

2. Aplicação da Argamassa: inicie aplicando a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira, gerando uma espessura de 4mm a 5mm. Aplique a argamassa em, no máximo, 2h30min;

3. Formação dos Sulcos na Argamassa: passe a desempenadeira com o lado dentado na argamassa, formando sulcos paralelos;

Macete 01: verifique qual a dimensão dos dentes da desempenadeira recomendada pelo fabricante do porcelanato. Essa informação encontra-se na caixa do porcelanato.

4. Peças maiores que 30cm x 30cm: Passe argamassa no fundo da peça da mesma maneira. Primeiro com o lado liso da desempenadeira, em seguida faça sulcos com o lado dentado na direção contrária dos sulcos do piso;

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5. Assentamento da peça: Aplique a peça no local, vá movimentando-a levemente para que chegue na posição correta, não esqueça de utilizar o espaçador. A largura do espaçador depende do tamanho da peça (Veja mais em: Qual espaçador utilizar em cerâmicas e azulejos). Vá batendo na peça com o martelo de borracha para que a peça assente completamente sobre a armagassa, amassando os sulcos criados anteriormente;

Retirar excesso: o excesso de argamassa que sobe pelas juntas das peças com uma espátula;

Limpe a superfície das peças cerâmicas com um pano úmido ou estopa , ou então com uma esponja, até remover todo o resíduo de argamassa;

Vá repetindo essa operação até fechar todo o cômodo;

6. Rejunte: Deve ser feito com Rejunte para Porcelanato ou Rejunte Epóxi, que garante um acabamento liso e resistente.

7. Liberação do tráfego: para as pessoas da obra após 72h, para o público e tráfego após 7 dias;

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Os porcelanatos tornam os ambientes bonitos e requintados, mas desde que seu assentamento seja bem feito e por profissional experiente.

Veja também:

Como Assentar Cerâmicas de Piso, Passo a Passo!

Como Rejuntar Cerâmicas e Azulejos, Passo a Passo!

14. Como Assentar Cerâmicas de Piso, Passo a Passo!

Amigos, é muito fácil assentar cerâmicas de piso, basta seguir o passo a passo que o sucesso você terá um serviço de qualidade e durabilidade.

Pré aplicação:

1. Verifique se a superfície não está irregular, com poças ou caroços;

2. Todas as superfícies devem estar limpas, secas, livre de óleos ou tintas;

3. De acordo com o ambiente defina o tipo de argamassa a ser utilizada.

Veja mais no tópico: Como Escolher a Argamassa Colante, Passo a Passo!

4. Verifique em projeto a paginação do piso e o ponto de início de aplicação;

5. Não é necessário molhar a cerâmica, ou deixá-la de molho no dia anterior;

Modo de aplicação:

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Aplicar sobre contrapiso/piso-zero ou emboço/reboco curados há 14 dias, ou seja, executados 14 dias antes de aplicar o revestimento (cerâmica ou azulejo);

1. Preparação da Argamassa: abra um pacote de argamassa em uma bacia de aplicação limpa e seca. Adicione água e vá misturando até ter uma massa uniforme, sem bolinhas de massa. Dê preferência para fazer a mistura com utilizando um misturador. Obs: verifique a quantidade de água na embalagem da argamassa. Em seguida, deixe a massa descansar por 10 a 15 minutos;

2. Aplicação da Argamassa: inicie aplicando a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira, gerando uma espessura de 4mm a 5mm. Aplique a argamassa em, no máximo, 2h30min;

3. Formação dos Sulcos na Argamassa: passe a desempenadeira com o lado dentado na argamassa, formando sulcos paralelos;

4. Peças maiores que 30cm x 30cm: Passe argamassa no fundo da peça da mesma maneira. Primeiro com o lado liso da desempenadeira, em seguida faça sulcos com o lado dentado na direção contrária dos sulcos da parede;

5. Assentamento da peça: Aplique a peça no local, vá movimentando-a levemente para que chegue na posição correta, não esqueça de utilizar o espaçador. A largura do espaçador depende do tamanho da peça (Veja mais em: Qual espaçador utilizar em cerâmicas e azulejos). Vá batendo na peça com o martelo de borracha para que a peça assente completamente sobre a armagassa, amassando os sulcos criados anteriormente;

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6. Retire o excesso de argamassa que sobe pelas juntas das peças com uma espátula;

7. Limpe a superfície das peças cerâmicas com um pano úmido ou estopa , ou então com uma esponja, até remover todo o resíduo de argamassa;

8. Vá repetindo essa operação até fechar todo o cômodo;

9. Libere o tráfego para as pessoas da obra após 72h, para o público e tráfego após 7 dias;

Como é um serviço de acabamento, que vai ficar a vista, deve ser feito com muita atenção para a qualidade. Uma peça bem escolhida e de qualidade proporciona ambientes mais bonitos e elegantes.

Veja também:

Como Escolher a Argamassa Colante, Passo a Passo!

Como Assentar Porcelanatos, Passo a Passo!

Como Executar Contra-piso, Passo a Passo!

15. Como Rejuntar Cerâmicas e Azulejos, Passo a Passo!

Amigos, nesse tópico vamos passar os macetes de como rejuntar pisos cerâmicos ou paredes de azulejos.

Função do rejunte: o rejunte tem por função absorver as deformações que os pisos sofrem devido a ação de calor, frio, trânsito e, também, as deformações que a base que a cerâmica ou azulejo sofrem evitando trincas, rachaduras e quebra das peças.

Vejamos abaixo o passo a passo para cerâmicas e azulejos:

1. Você deve rejuntar a cerâmica/azulejo no mínimo 72h após o assentamento;

2. Deixe a superfíce da cerâmica/azulejo limpa, livre de pó, óleos e gorduras;

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3. Prepare o rejunte em um recipiente limpo, adicionando água de acordo com as instruções da embalagem. Após preparado misturada a água aplicar o rejunto em, no máximo, 2h30min;

4. Aplique o rejunte com uma desempenadeira ou uma espátula pressionando-o contra as juntas para que faça um preenchimento uniforme;

5. Deixe descansar entre 15min a 40min para dar o acabamento final;

6. Para o acabamento final passe uma esponja limpa e umidecida em água sobre as juntas da cerâmica/azulejo. Você pode usar também um fresador plástico, mas cuidado para não afundar as juntas ao utilizá-lo;

7. Para a limpeza final espere 72h. Faça-a com uma estopa limpa e umidecida, passando sobre toda a cerâmica/azulejo. No caso de pisos pode-se fazer com um pano molhado.

8. Em áreas externas, evite rejuntar sob sol, dê preferência para fazer o serviço no final do dia, após as 16h.

9. Evite trafegar sobre o piso pronto para evitar sujeiras, manchas.

Macetes e observações:

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· Aplicar o rejunte com temperatura ambiente entre 20°C e 30°C;

· O rejunte deve ficar uniforme, liso, para não agarrar sujeiras;

· Em ambientes externos evite rejuntes de cor clara porque suja rapidamente passando a impressão que o piso é velho;

· Não utilize materiais de limpeza final com composições químicas desconhecidas porque podem manchar a cerâmica/azulejo. Prefira detergente neutro.

16. Como Escolher a Argamassa Colante, Passo a Passo!

Amigos, vamos ver abaixo quais são os tipos de argamassa colante industrializada e quais são suas aplicações. Assim, na hora de comprar argamassa para assentar pisos e azulejos vocês vão fazer a escolha certa e não desperdiçar dinheiro na obra, vejam abaixo:

Argamassa Industrializada Colante: AC-1 (NBR 14.081)

Recomendada para: Cerâmicas de piso e azulejos assentados em ambientes internos

Tamanho máximo da cerâmica: 45cm x 45cm

Consumo:

Cerâmica/azulejo até 20cmx20cm: +/- 4,00kg/m2

Cerâmica/azulejo de 20cmx20cm até 30cmx30cm: +/- 4,50kg/m2

Cerâmica/azulejo acima de 30cmx30cm: +/- 7,50kg/m2

Validade: 08 meses a partir da data de fabricação

Forma de estocar: local seco e úmido, sem contato com o solo, em pilhas de, no máximo, 10 sacos.

Não utilizar em:

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Áreas externas;

Estufas ou locais de pisos aquecidos;

Porcelanatos que absorvem menos de 3% de água;

Lareias, churrasqueiras ou frigoríficos;

Argamassa Industrializada Colante: AC-II (NBR 14.081)

Recomendada para: Cerâmicas de piso e azulejos assentados em ambientes externos, exceto piscinas.

Tamanho máximo da cerâmica/azulejo:

45cm x 45cm (pisos e paredes);

Até 20cm x 20cm no caso de assentamento em fachadas

Consumo:






Não utilizar em:

Estufas ou locais de pisos aquecidos;

Porcelanatos que absorvem menos de 3% de água;


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Argamassa Industrializada Colante: AC-III (NBR 14.081)

Recomendada para: Cerâmicas de piso e azulejos assentados em ambientes internos e externos. Ideal para locais de tráfego intenso, cerâmicas e azulejos em piscinas e saunas.

Tamanho máximo da cerâmica/azulejo:

Até 80cmx80cm para azulejos internos, cerâmicas internas e externas;

Até 20cmx20cm para revestimentos de fachadas;

Até 60cmx60cm para porcelanatos assentados em ambientes internos.

Consumo:






Não utilizar em:


Esteja sempre atento ao tipo de argamassa indicada para o local de assentamento do piso porque a correta escolha é que vai garantir a durabilidade do piso.

17. Como Executar Contra-piso, Passo a Passo!

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Amigos, fazer um piso ou laje com nível zero-zero pronta para assentar as cerâmicas é muito difícil devido a falta de empresas qualificadas e o custo.Por isso, é ainda muito comum, principalmente em obras menores a execução do contra-piso.

O contra-piso é a execução de um piso regularizador de superfície de espessura entre 3cm e 4cm, para, em seguida, iniciar o assentamento da cerâmica.

Pré-aplicação:

1. Os pontos de nível do piso (taliscas) já devem ter sido executados anteriormente com o auxílio de um nível a laser ou mangueira de nível;

2. Lavar bem a superfície, de preferência com lavadora de alta pressão;

3. Macete 01: Aplicar uma nata de cimento com “Bianco” (da Vedacit) ou “SikaChapisco” (da Sika) para aumentar a aderência do contra-piso.

Prepar o traço de argamassa: a argamassa para contra-piso é mais seca, tipo polvilhada, com traço 1:3. (cimento, areia). A areia ideal é a média que deve ser peneirada para tirar os excessos de pedra.

Mestrar o contra-piso: aplique os primeiros traços de argamassa ao longo das mestras para ir mestrando o piso. Não deixe de compactar a argamassa com um soquete de madeira.

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Aplicar e compactar a argamassa: vá aplicando a argamassa e espalhando-a entre as mestras. Em seguida compacte com um soquete de madeira para adensar. É necessário fazer essa compactação porque o traço da argamassa é bem seco.

Desempenar a argamassa: Com a régua de alumínio vá desempenando acompanhando as mestras formando os panos prontos de contra-piso.

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Resultado Final do contra-piso: Uma superfície plana com rugosidade suficiente para receber a argamassa e assentar as cerâmicas.

Com o contra-piso executado agora é esperar a cura de 07 dias para entrar com o assentamento das cerâmicas.

Macete 02: Não deixe de molhar um vez por dia o contra-piso para que ele fique bem curado, evitando o esfarelamento da sua superfície.

Evite que muitas pessoas trafeguem por cima do contra-piso para evitar o esfarelamento por atrito das botas e carregar sugeira para a superfície que depois irá receber as cerâmicas.

Tipos de Telhas e suas Características, Passo a Passo! Amigos, conhecer os tipos de telhas disponíveis no mercado é importante para especificar e executar telhados com qualidade. As telhas, dependendo do tipo que for utilizado pordem proporcionar conforto térmico, tranparência, leveza, custo/benefício, beleza e sofisticação.

Vejam quais são os tipos de telhas abaixo:

Telha Cerâmica (barro): As telhas cerãmicas são largamente utilizadas pelo Brasil. É um das mais antigas formas de coberturas de edificações. Proporcionam ótima barreira térmica (isolamento térmico) fazendo que a edificação fique com o ambiente interno mais fresco que o meio externo.

É necessário um estrutura ou engradamento de telhado bem feito para suportar o peso das telhas. Verifique sempre a inclinação indicada pelo fabricante da telha. As telhas cerâmicas variam de 30% a 35%. Para saber mais sobre inclinação de telhados veja o tema: Como Calcular a Inclinação de Telhado, Passo a Passo!

O consumo de telhas fica entre 15 e 17 pç/m2 e o peso por das telhas em torno de 40kg/m2.

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Telha de Concreto: As telhas de concreto são mais recentes no mercado. Proporcionam conforto térmico e versatilidade de formas e cores. São impermeáveis as chuvas, diferente das telhas cerâmicas que absorvem um pouco de água. Tem um peso/m2 em torno de 48kg/m2 e consumo de 10 a 15 un/m2.

Macete 01: As telhas de concreto com cores brancas proporcionam mais conforto térmico porque refletem a luz do sol que incidem sobre elas.

Telha de Fibrocimento: São o melhor custo/benefício do mercado. São resistentes e leves, por isso precisam de um engradamento de telhado mais simples. Devem ser bem fixadas nas terças para que não tenha problemas com chuvas e ventos. O trespasse recomendado de 15cm a 20cm e inclinação mínima de 15%. Tem espessura de 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Os tamanhos encontrados no mercado são próximos a 1,22m X 2,44m (comprimento x largura), dependendo do fabricante.

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Telha de Vidro: As telhas de vidro proporcionam a entrada de luz nos ambientes. São utilizadas conjugadas com as telhas cerâmicas ou de concreto, por isso possuem os mesmos modelos (colonial, americana, francesa, italiana, mediterrânea, etc) em ambientes que precisam de iluminação.

Macete 02: essa telha deve ser utilizada em ambientes bem planejados, caso contrário fica parecendo um ambiente “gambiarrado”, uma solução paleativa.

Macete 03: recomenda-se levar um modelo da telha cerâmica ou de concreto, para conferir com a telha de vidro, no momento da compra.

Telhas Metálicas Galvanizadas: São telhas de aço que passam pelo processo de galvanização ou zincagem para proteger o aço da telha da corrosão atmosférica. Essas telhas tem perfil trapezoidal como na foto e perfil ondulado. A espessura padrão das chapas das telhas são: chapa 22 (espessura 0,80mm), chapa 24 (espessura 0,65mm), chapa 26 (0,50mm), chapa 28 (0,43mm).

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Telhas Metálicas Galvalume: Galvalume é o nome dado para a chapa de aço revestida com uma camada de liga Al-Zn, que é aplicada pelo processo de imersão à quente. O revestimento constituído em peso 55% Al, 43,5% Zn e 1,5% Si, oferece um balanço otimizado entre a resistência à corrosão por barreira oferecida pelo alumínio e proteção galvânica oferecida pelo zinco.

O Galvalume combina também a resistência estrutural do aço à durabilidade do alumínio, tornando o produto ainda mais competitivo.

O uso do Galvalume é recomendado onde se requer resistência à corrosão atmosférica superior, aparência, elevada refletividade de calor, resistência à oxidação em temperaturas elevadas aliadas a um melhor aspecto superficial.

Telhas Termoacústicas (sanduíche): São caracterizadas por duas telhas convencionais preenchidas por material inerte (poliuretano, isopor (EPS), lã de vidro ou lão de rocha) constituindo um “sanduíche” ou simplesmente uma única telha metálica com revestimento inferior.

Os materiais de preenchimento possuem um baixo coeficiente de condutividade térmica (k), oferecendo uma resistência nas trocas constantes de calor externo e interno nas edificações, possibilitando uma redução na utilização de equipamentos para refrigeração, redução em problemas de acidentes por fadiga e melhoria no ambiente de trabalho.

Telhas Ecológicas: São feitas a partir de camadas de fibras vegetais impermeabilizadas com betume e protegidas por resina. As cores (vermelha, verde, preta e marrom) são obtidas a partir de pigmentação. Elas são leves e fáceis de instalar.

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Telhas de Policarbonato: O policarbonato é termoplástico resultante da reação entre derivados do ácido carbônico e o bisfenol. Suas principais características são a transparência e a resistência.

Os formatos das telhas de policarbonato são semelhantes às telhas de aço galvanizado e alumínio e às telhas de fibro-cimento, trabalhando em conjunto compondo coberturas e fechamentos verticais. As telhas de policarbonato possuem tratamento contra o ataque dos raios UV garantindo assim uma vida útil muito maior que as telhas de fibra de vidro ou PCV, não amarelam e não perdem a transparência.

Macete 04: Mantenha as telhas de policarbonato em local protegido até a instalação. Elas são facilmente danificadas.

Macete 05: A fixação deve ser realizada através de perfis de alumínio com gaxetas de Neoprene ou EDPM, que não danificam o policarbonato.

Telhas Calhetão: são fabricadas de fibrocimento e largamente usadas na década de 1980. Hoje não se vê muito edificações com cobertura em calhetão. São ideiais para vencer vãos livres maiores, entre 3,0m e 9,0m. Por suas peças serem compridas permitem que o telhado tenha uma inclinação reduzida. Nesse caso, mínima de 5%. Tem espessura de 8mm.

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Telhas Translúcidas de Polipropileno: são fabricadas a partir da composição de resinas termoplásticas especiais que favorecem a luminosidade natural do ambiente, ideiais para instalações em telhados, coberturas e fachadas. Elas permitem, em média, a passagem de 70% da iluminação natural.

Telhas Translúcidas: Produzidas em Fiberglass, as telhas translúcidas oferecem iluminação natural, economizando energia elétrica. Leves e fáceis de manusear podem ser usadas na indústria, comércio e residência.

Conhecendo todos os tipos de telhas e algumas de suas características, defina a escolha do tipo de telha a ser utilizado de acordo com o seu projeto e suas necessidades e faça a instalação das mesmas de acordo com as especificações do fabricante.

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O que são Águas do Telhado, Passo a Passo! Amigos, algumas linguagens e conceitos de obra são mais complicados de entender e, por isso, o Pedreirão tem a obrigação de explicá-los para que todos compreendam e adquiram esse conhecimento para carregar consigo nas obras.Um desses conceitos são as “Águas do Telhado”.

Águas do Telhado: simplesmente diz respeito a quantas direções tem um telhado. Cada direção do telhado vai jogar a água da chuva que cair sobre ele para um lado.

Por isso que ouvimos falar que um telhado é uma água, duas águas, três águas, quatro águas e assim por diante.

O número de águas de um telhado vai depender do projeto de arquitetura, ou seja, você não consegue colocar qualquer telhado na sua casa. A arquitetura limita o número de possibilidades de telhados.

Macete 01: Casas novas, novos projetos, devem ser projetadas já pensando em qual será o tipo de telhado. O objetivo é que fique uma casa bonita e em harmonia.

Vejam abaixo as fotos de vistas em perspectiva com os tipos de telhados:

Telhado 01 água: a chuva que cai sobre o telhado corre para apenas uma direção.

Telhado 02 águas: a chuva que cai sobre o telhado corre para duas direções.

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Telhado 03 águas: a chuva que cai sobre o telhado corre para três direções.

Telhado 04 águas: a chuva que cai sobre o telhado corre para quatro direções.

Um telhado pode ter várias águas, mas o principal neste tópico é compreender o conceito.

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Como Calcular a Inclinação de um Telhado, Passo a Passo! Amigos, calcular a inclinação de um telhado é simples, entretanto por envolver diferentes unidades de medida, pode gerar dúvidas ou fazer com que a pessoa que está calculando confunda-se no meio desse processo.

O objetivo de calcular a inclinação do telhado é para determinar qual será a altura da cumeeira, ou qual o comprimento do Pendural no caso de telhados de madeira.

Devemos primeiro compreender que: o que determina a inclinação do telhado é o tipo de telha que será utilizada. As telhas podem ser de cerâmica (barro), concreto, fibrocimento, vidro, metálicas, galvanizadas, ecológicas (fibras naturais ou materiais reciclados) e de policarbonato.

Veja mais sobre no tópico: Tipos de Telhas e suas Características, Passo a Passo!

Macete 1: Assim, sempre que for construir um telhado, ou reformar um telhado que tenha a substituição das telhas, ou projetar um telhado e for especificar a inclinação, verifique as inclinações recomendadas pelo fabricante da telha.

A inclinação dos telhados é medida em porcentagem ou percentual. Estamos acostumados a ouvir: “O telhado tem inclinação de 10%” ou “O telhado tem inclinação de 30%”. Mas o que significa isto?

10% é igual a 10/100, ou, 10 dividido por 100. Colocando-se a unidade centímetro (cm), temos:

10% = 10cm/100cm ou seja: a cada 100cm (1 metro) na horizontal, o telhado sobe 10cm na vertical, vejam a figura:

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O mesmo raciocínio serve para o telhado com 30% de inclinação:

30% é igual a 30/100, ou, 30 dividido por 100. Colocando-se a unidade centímetro (cm), temos:

30% = 30cm/100cm ou seja: a cada 100cm (1 metro) na horizontal, o telhado sobe 30cm na vertical, vejam a figura:

Para finalizar esse assunto vamos fazer um exemplo:

Calcular a altura da cumeeira de um telhado duas águas com 8,0 metros de largura e inclinação de 30%, indicada pelo fabricante da telha.

Passo 1: Se o telhado terá 8,0m de largura e é duas águas, sua cumeeira estará no meio, a 4,0m da largura;

Passo 2: Se o telhado tem inclinação de 30% = 30/100 = 30cm de altura a cada 1,0m de largura, logo, a cada 4,0 de largura temos: 120cm nos 4,0m de largura.

Resposta: a cumeeira estará a uma altura de 120cm ou 1,20m. Clique na figura:

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As Partes dos Telhados de Madeira, Passo a Passo! Amigos, vamos conhecer as partes dos telhados de madeira. São muitas peças e nomes, mas é de fácil compreensão quando vemos nas figuras.

Vejam abaixo os nomes e função de cada peça ou elemento de telhado de madeira:

Tesoura: Principal elemento estrutural do telhado. O nome Tesoura é devido a sua forma triangular.

Macete 1: uma tesoura de telhado completa também é uma estrutura em treliça, ou seja, a tesoura é uma treliça de madeira.

Pendural: Peça vertical da Tesoura. Recebe as cargas das peças diagonais.

Diagonal: Tem esse nome devido a sua posição diagonal na Tesoura. Responsável por receber as cargas das terças.

Terças: Peças que estão posionadas na longitudinal dos telhados. Responsável por unir as Tesouras do telhado e por receber a carga dos caibros e distribuir para as Tesouras.

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Caibros: Tem a posição transversal em todo o telhado. Responsável por receber as cargas das ripas e transferir para as terças.

Ripas: Tem a posição longitudinal nos telhados, como as terças. Nas ripas que são apoiadas as telhas cerâmicas. São responsáveis, também, por transferir a carga (peso) das telhas e transferir para os caibros.

Chapuz ou Calço: Responsável por travar as Terças nas Diagonais.

Linha: Peça inferior da Tesoura. Tem a função de distribuir as cargas da tesoura para a viga ou pilar ou peça estrutural que ela estiver apoiada.

Cumeeira: Parte superior do telhado. É o divisor de águas do telhado. A telha que vai sobre a cumeeira é chamada de Selote.

Rincão: Quando duas águas do telhado se encontram em uma parte baixa, chama-se rincão ou água furtada. Essas águas estão sempre perpendiculares uma com a outra, ou seja, estão a 90° uma com a outra.

Beiral: Parte do telhado que se projeta além das paredes externas da edificação (casa, prédio, edícula, área pra churrasqueira, etc).

Testeira: Acabamento do telhado em madeira, geralmente peça com 15cm de largura.

Obs: Clique na imagem que ela abrirá em outra janela. Clique novamente e ela será ampliada!

Os telhados de madeira geralmente tem inclinação de 30%. Entretanto verifique com o fabricante das telhas qual a inclinação de telhado recomendada. É muito importante seguir a indicação de inclinação para que seu telhado não tenha refugo de água em chuvas prolongadas e de ventos fortes.

O refugo de água é quando a água da chuva que cai pelo telhado entra por entre as telhas causando vazamento. Isso só acontece se o telhado tiver inclinação menor que o indicado, assim a água que cai sobre ele escorre com velocidade menor, entrando por entre as telhas.

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Telhado Metálico, Passo a Passo! Amigos, os telhados metálicos são rápidos de executar, leves e versáteis. Podem cobrir pequenas áreas ou grandes áreas.

Para que o telhado seja montado toda a platibanda (se houver), deve estar pronta, rebocada internamente.

Vejam passo a passo:

1. Marcação do telhado: de acordo com o projeto o telhado deve ser marcado observando a inclinação, as aguas do telhado (para que direção o telhado joga a agua que cai nele) e o esquadro. Isso deve ser feito esticando as linhas ao longo da largura, comprimento e altura do telhado e com o auxilio de um esquadro grande (1,20m).

2. Suportes para terças e calhas: Os suportes são as bases de bloco de concreto cheio que suportam as terças metálicas. Devem ser feitos ao longo de todas as terças do telhado com espaçamento entre um suporte e outro de 2,50m a 3,00m dependendo do perfil metálico que será utilizado.

Macete 1: Chumbar pedaços de aço 10mm ou 12,5mm para soldar nas terças. Veja na foto abaixo:

3. Montagem das calhas: As calhas devem ser montadas com Vedacalha, e arrebitadas. Os bocais devem ser bem costurados. Veja mais em Como Montar Calhas, Passo a Passo!

Adquira as calhas já dobradas de acordo com o seu projeto e medidas coletadas no local.

Preferencialmente contrate uma empresa que forneça as calhas e instale.

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4. Engradamento do telhado: O engradamento do telhado consiste em fazer a montagem das terças. As terças geralmente são em perfis metálicos U enrijecidos ou também conhecidos por C enrijecidos. As terças podem ser unidas por solda ou aparafusadas.

Macete 2: Telhados menores, montados no local, é indicada a solda. Telhados maiores, produzidos fora da obra, é indicado a união das terças por parafusos.

Terminada essa etapa estamos com a calha pronta e o engradamento pronto, ou seja, todas as terças prontas para receber as telhas.

Veja abaixo o detalhe dos perfis das terças: Perfil U enrijecido. A parte enrijecida é essa aba do U que confere mais resistência ao perfil.

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5. Distribuição das telhas: Suba as telhas para o telhado. Faça a distribuição dos feixes ao longo do telhado para facilitar a instalação. Veja pela foto abaixo que temos telhas distribuidas no início do telhado, próximo a platibanda, solta-se o espaço aonde as telhas do feixe serão distribuidas e, em seguida, temos o outro feixe. Distribua as telhas em vários feixes pelo telhado.

6. Mestrar as telhas: Com as telhas distribuídas, agora é hora de mestrar as telhas. Mestras as telhas consiste em instalar a primeira e a última telha do telhado e puxar uma linha. Quando elas estiverem na posição correta, que é uma parte sobrando para dentro da calha, aparafuse essas duas telhas. Essa linha que será a referência na hora de cobrir o telhado. Veja a foto abaixo a primeira telha instalada e a linha puxada.

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7. Cobrir o telhado: Estamos prontos para instalar todas as telhas e ter o telhado coberto. Para isso na primeira telha passe a fita dupla face na borda da telha. Essa fita cola uma telha na outra. Entre todas as telhas deve ser utilizada a fita. Sua função é combater vazamentos entre as telhas.

Macete 3: a superfície das telhas deve estar limpa e a fita ser instalada na bica alta da telha, ou capa da telha.

Essa fita dupla face é vendida em rolos, veja abaixo:

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Ao distribuir uma telha por cima da telha já instalada e com a fita dupla face colocada, você deve aparafusá-la nas terças com a utilização de uma furadeira com “broca parafusadeira” ou “broca parafuso” e parafusos auto-brocantes.

Macete 4: as telhas sempre devem ser aparafusadas pela “bica baixa” da telha. Cada telha deve ter pelo menos dois parafusos por linha de terças. Veja na foto abaixo:

Se for necessário cortar partes das telhas para adaptar a torres de caixa d’água, recortes de telhado, faça isso com uma lixadeira e disco de corte de aço, marcando antes com um lápis.

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Seguindo esses passos em todas as telhas ao final todo o telhado estará coberto.

Entra-se agora na parte do acabamento do telhado que é a colocação de rufo chapéu, rufo pingadeira e arremate das calhas.

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1.Apostilas Dicas Engenharia Civil - Brinde