m.b.i-modelagem Indust.sonia Duarte.sylvia Saggese-saias

_ ~ Jndu6tJciat rf!jJ;(r,)i!d m

~{}/)ua {5j)llffiJcte e ~/(jia .}/;;7,1(~( ,

111 l'i'lf, é difícil um homem esquecer H.

I I' • 'n oriais oferecidas, gratuitam Ill!

IIn. anta, Piaf (no filme "Um hino (10 I'f (>Iiv r Dahan): " É o frufru que a s ill d I1\ \ , ('eI Itora"111, (olllprimento na altura dos joelho.', 111

( 111 'li, aia rodada, saia justa não inll"ll t1111 I IIlOdlagem: saia é coisa de mu1J ('I

IItl i C) f minino que ora mostra, ora .'( tll\

11 I f do 1uarda-roupa de todas as mulh( "1'11111 l, l rra.

11 '"1 dI' 11 'li uma obra de arte, de no., , t11111 I brn il ira voltada para modela ('111

I 11 li 11 I L rte e Sylvia Saggese com 11111

111 ,IIIIIIplOV mograndeconheciment ('I, II I til<' (\11 modelagem.

delagem técnica, dando u 111

lribuição de novos títulos noprofissional.se preenchem uma lacu 11 I

ito aos livros técnicos11111 1111 ',11 Ig( 111 impl s e esquemas de

fOr! r profissionais.

l' (ti I I) Ficha Técnica 24

I, "I I' M( ·dida.s _.... 25

omprimento '" _ 27

/1' til) (/(' Moldes ,..........................................................................................28

, I( f,· I' hnfi sto 31

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Pág.159

fjPág.162 Pág.164

1- Fita métrica

2- Régua reta: em plástico ou acrílico transparente com 60 cm de comprimento.

3- Régua curva grande: em plástico ou acrílico transparente, especialmente

desenvolvida para traçar linhas curvas, tais como quadril, gancho, lapelas etc ...

4- Régua curva pequena: em plástico ou acrílico transparente, especialmente

desenvolvida para traçar decotes, golas, cavas etc ...

5- Esquadro: em metal, acrílico ou plástico, pode ter o formato de um "L"ou

triángulo. Imprescindível para traçar ángulos perfeitos.

6- Tesoura para papel

7- Tesoura para tecido

8- Alfinetes

9- Almofada para alfinetes: de pulso ou mesa.

10- Fita adesiva e cola

11- Giz de alfaiate: para marcar temporariamente o tecido.

12- Carbono para tecido

13- Carretilha ou rolete: para transferir o molde do papel para o tecido ou

para outro papel.

14- Lapiseira 0,7 ou 0,9mm

15- Borracha macia

16- Notcher: faz marcações no papel (furos ou piques) que indicam os pontos

de costura das pences, pregas, centros de decotes, cavas ou cinturas. Na falta,

pode ser substituído por uma tesoura.

17-Compasso em madeira: na falta, pode ser substituido por fita métrica,

fazendo o círculo com múltiplas marcações.

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() ('Ol/jllllto d) r '{jllCl. ' é composto por régua reta, esquadro, réguas curvas1/lfI"Ii! I <' t> 1(/11 na. Foi riado especialmente para o desenvolvimento daIl/li/ldu.l< '/li.

(ri) I ((Yí) ), /f'fj{{({' /f"I({ ú() (Jm

/1 ,,'/1/ flom facilitar o traçado sem a troca de réguas, suajlexilibilidade é111'111/1111" 11/(' lir linhas, até mesmo em forma de S.

\ /1/11//111' (/(1 pgu.a é de 5 cm e a linha divisória centralfica 0.2,5 cm das1"""11 /,,1/ ~tll//(lis, testa forma a largura e meia largura da régua podem

/ /I I,r/II' //(/1(/ () traçado de margens, bainhas, cós e linhas diversas na"'"1/' /"'/ ,,/ 1111110 onde se localizam os números, tem 1 cm de largura,111''', """ I"~ 111111%0 Ia diretamente para a colocação da margem da costura.

//1/11 Iam ntal para as linhas curvas das modelagens reduzidas, pequenos1I1Im/<'. I, 'va gola.

r. r •. ( ~r;{{(I(!JIt,

I Modelo Saia Evasê com Pala Rei 535U

Material Gasto Cor Ref.Gabardine 0,80m Preta 201

Branca 001Roxa 028

ForroAlpaseda 0,60m Branca 01Preta 58Roxa 36

Fecho Náilon Fino 20 cm 01 Preto 81Branco 00Roxo 75

Entretela Importada 10cm Preta M483Branca B 000

Beneficiamento Descrição

Fornecedor R$Santista

I~15c20em

25 em

Quadril Alto

Quadril MédioQuadril Baixo

YfJomo tbjC~l& aJ 7nedidaJe quase todos os modelos de saia partem da saia base,serem tiradas são sempre as mesmas, quadril, cintura e

YfJOffW/ rfifai«Ja/Jc Olb (j!Iu6iffi aYfJbnttUJta e1n (j!Iaia6

Cintura Cintura Baixa

c:;'o C _

Em vários períodos da história da moda a cintura da vestimenta tem sidodeslocada ligeira ou drasticamente para baixo e para cima do seu nível nocorpo.

Para que seja feito corretamente, partindo do ponto da cintura da base dasaia, defina com segurança quantos centímentos no centro costas e no centrofrente se deseja baixar ou subir o nível da cintura. As medidas descidas ousubidas no C. C. e C.F.podem ser diferentes, desde que se encontrem nalateral.

ça do vestuário utilizada pelos estilistas para direcionara moda. Longas,curtas, largas,justas, franzidas,godês, enfim,uma infinidadede variações àescolha dos estilos,gostos e situações.A silhueta podeser radicalmentemodificadaalterando-seapenas a forma, ocomprimento ou ovolume da saia.

Gradação é o aumento ou a redução do tamanho da modelagem piloto,criando a partir dela os demais tamanhos da grade. A grade de tamanhos.P, M, e G ou 36,38, 40, 42, 44, 46, 48 ... tem como ponto de partida oentendimento do conteúdo das partes que compõem cada molde.

A modelagem de uma saia contêm 3 moldes que são: o da frente, o dascostas e o do cós ou limpeza. Nos moldes frente e costas a vertical é compopor 3partes: centro costas, entrepence e lateral. A horizontal é composta por _partes: quadril e comprimento.

Definir as três partes verticais, divididas pelaslinhas A e B: centro costas, entrepence e lateral.

Definir as duas partes horizontais, divididas pelalinha c: quadril e comprimento.

Na proporção horizontal, de acordo com a tabelado método MIB, a medida da circunferência doquadril aumenta ou diminui 4 cm de um tamanhopara o outro, que divididos por 4 resulta em 1 cmpara cada quarta parte do molde.

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Afastar 0,5 cmnos pontos A, B eC, dessa forma alargura fica commais 1cm e ocomprimento commais 0,5 cm.

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I i_._.~._._._._._._[_.-I 1i ii ii iu i iU iiiiiiiiii

Marcar no papel do tamanho G1 cm no C. C. e 0,5 cm na bainha.Repetir as medidas no papel dotamanho M.

Alfinetar o tamho P (moldepiloto) sobre o M e o M sobre o Grespeitando as marcações. Cortara linha da lateral conformefigura.

Centralizar o molde piloto,afastando 0,5 cm para cadatamanho no centro costas,na lateral e na bainha.Cortar a linha da cintura emarcar a pence.

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Trama é o fio que define a largura do tecido indo e vindo em ziguetambém chamado de fio deitado.

Urdume é o fio que define o comprimento do tecido, também chafio reto.

Ourela é o acabamento nos dois lados acompanhando o comprimer.tecido. É a direção paralela ao fio do molde.

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I

If-------.

A modelagem é a planificação da roupa. Cada modelagem é composta por:lm conjunto de moldes. Ex: a modelagem de uma saia básica é composta por:rês moldes: molde frente, molde costas e molde cós.

O molde é uma das partes da modelagem de algum modelo. Cada molde-em resgistrado uma leitura especifica de como ele deve ser cortado. A leiturade um molde deve conter: o nome ou referência do modelo; o tamanho; o fio,que é a posição do molde sobre o tecido; O número de vezes que será cortado._ denominação da parte, ex: bolso frente, bolso lateral etc. Os furos daposição da pence, bolso etc. Os piques do encaixe dos moldes, franzidos ...

A linha do fio é a posição que o molde deve ser cortado em relação a ourelaáo tecido. O fio é sempre paralelo a ourela.

Dsado em tecidos com estampas]7JL= ~ f0 / ./ I ou texturas, em uma únicaGPio·Y ldo vU(jlttateJca direção, também chamado de

"tecidos com pé".

~sado na maioria dostecidos se;:'L..:.elevo e estampas sem direção. ..J

+ PX; ~to

~fJoJltal Ott· rnsadopara alguns tipos dJ

moldes (golas, punhos etc).. No qual a direção do fio não(5){;;:ileai vai comprometer o uso.

x Gsado para moldes retos ou Jcirculares, in,dispensáveis para darleveza ao cazmento.

As Margens das costuras são detenninadas pelo tipo de máquina que fará:operação de costura, vide exemplo figo 5 da pág. 63.

4 Tecido plano -> 1, O cm para máquina reta e quase todas as outrasmáquinas.

5 Camisaria plana -> 1,5 cm para máquinas de cavas e ocasionalmente aE

laterais.

A peça piloto é o protótipo de uma peça que será reproduzida em série.Na confecção da peça piloto ,após prova e ajustes, ficam definidos todos OE

acabamentos:

A maioria dos cortes é feito em fio reto. É o corte mais econõmico quanto aogasto de tecido.

O corte em fio reto facilita a costura.

Corte com fecho lateral Corte com fecho no c.c.

CortarlX

Frente

CortarlX

Frente

c..i c..ic..i c..i

CortarlX ~

Costas

CortarlX

Costas

Cortar .9lX ~

Costas

A maioria dos cortes enviesados são feitos conforme a fig.]. Em tecidosr.gidos eles reagem bem, em tecidos que apesar de leves têm peso no caimento,quando costurados, costumam deixar diferenças no comprimento das laterais,deixando as costura torcidas.

Esse traçado deixa os fios diferentes nas laterais ao costurar lateral ] com ]e lateral 2 com 2.

Traçado Especial

Esse traçado deixa os fios iguais nas laterais, ao costurar lateral] com] elateral 2 com 2.

2/4 de godêCortar 1 X

3/4 de godêCortar 1 X

Esse tipo de corte deixam as costuras firmes evitando ondulações.Moldes circulares costumam conter todas as variações de fio - horizontal,

vertical e enviesado. '

Obs. Chamamos esse corte "godê em fio reto ",porque o fechamento dacostura e a colocação do zíper estarão sempre no fio reto.

=- se tipo de corte deixa o tecido em diagonal na costura onde é colocado~ er. Esta costura requer cuidados como: tipo de agulha, regulagem da

- _ ina e adequação na aplicação do zíper, devido à flexibilidade e ao peso do:::;.do.

o enfesto é a sobreposição de várias camadas de tecido para o corte emsérie. A quantidade de camadas e cores dos tecidos são de acordo com aordem de corte (OC).

Existem dois tipos de enfestos: o manual e o eletrõnico.

As malhas, os tecidos planos com elastano e os enrugados, como amusseline, o chifon, a anarruga ... necessitam ficar 12 horas fora do rolopararecuperar a função de encolhimento comprometida quândo enrolados.

Após ter em maõs a ordem de corte, verificar a largura do tecido em todasas cores. O risco deve ser feito no tecido com a largura mais estreita, e oencaixe dos moldes de forma mais econõmica. O comprimento do risco é o quedetermina o comprimento do enfesto.

São tecidos sem texturas ou com estampas nas duas direções do tecido.Nesses riscos os moldes podem ser colocados nas duas direções e o enfestopode ser em zigue zague.

São tecidos com direção única para o apoio dos moldes. A direção édeterminada pela estampa (flores voltadas para o mesmo lado) ou pela textura(veludo, etc).

Nesse tipo de enfesto cada camada de tecido é cortada e separada para oreposicionamento da textura ou estampa na mesma direção.

Obs. Os vp.ludos são enfestados intercalando cada duas folhas de tecidocom uma folha de papel, para evitar deslisamento das camadas de tecido.

Enfesto com FolhasSeparadas

+YDJ}/e6to f)Jf;;;utat

lha do enfesto em zigue zague ou em folhas separadas é feita decom o tipo de tecido.

~os enfestos, de 5 a 7folhas de tecido, podem ser cortados comA.cima dessa quantidade o corte é feito à máquina. Existem dois tipos

-:...Iinaspara o corte manual: disco e faca. As máquinas de disco são_ enas camadas de tecido. As máquinas de faca são para um grandede camadas de tecido.

_-êstar do tecido quando esticado ou pressionado drasticamente nas- pode acarretar peças com as costuras tortas nas laterais.

_:esto eletrônico, pela sua precisão, permite que um tecido sobreponha oleveza evitando costuras tortas nas laterais.

od.elagem vista como arte, a diversidade dos tecidos e as diferentes:ias humanas ainda superam a tecnologia de ponta. Traduzindo ao pé

as empresas de auto mação disponibilizam softwares que auxiliam,odos os setores da moda, mas ainda não substituem a arte da

em.:::-rr.presasAudaces, Gerber, Lectra Systémes e Moda 1desenvolvem

-emente softwares que agilizam e qualificam as indústrias de moda.

I~ 111I II~

I) 1/1'1//uII//I'1/11l I' 1/ /""'/1/ ti" //1/1///',(/1 (/ 'i rminadaspartes1/1111/)(/011(/ 10"//(1 1'1111111 ',1'1(/ (//Jlic'(/(Io algum aviamento.\11/'" d(' ('011/(' (11(/ 11/()(/dufJI'fl/,ft. a um estudo completo

I" 1/(,(I/HIIJ/('1I/0, ft/O; (/(/('(/11(/(/0 ao modelo de acordo com, ("1'/(/0 (' (t "YOtlOlll;o.

/V, "i '(' copllulo abordamo alguns tipos de acabamentos,("I' 11IIIita v z n cessitam de aparelhos, sapatilhas,

,//1//)(1" ou até mesmo máquinas ou aparelho e pés, , tlc'u I r peciais para a sua colocação.

o cós é o acabamento da saia que contorna a cintura. Existem dois tiposde cós: o reto e o anatômico. A medida do cós é a soma das cinturas frente ecostas sem as pences, mais o transpasse.

Usado para a cintura nolugar, é uma tira reta nalargura desejada. O cósreto pode ser dobradoou cortado duas vezes egeralmente é entretelado.

Usado para a cinturadescida ou subida.Por ser curvo, nãopode ser dobrado.O cós anatômico écortado duas vezes egeralmente entretelado.Obs. O transpasseneste cós é opcional.

Cós anatõmico

c.c.

e ~ :JCostas

C.F.

C~ JI

Frente

'/Jf:1Cb C(f5:1:Ie)cNClcabamento anatômico pelo lado direito da saia.

-' anatômico, bainha anatômica, limpeza externa e interna, têm a- -écnica de construção.

É o acabamento que finaliza a borda inferior da saia, é o tipo mais comum,por ser dobrada diretamente no tecido.

É o acabamento que finaliza a borda inferior da saia, é o tipo mais comum,por ser dobrada diretamente no tecido.

acabamento em fOlmato curvo. A modelagem é destacada da peça e. pelo lado avesso como bainha, ou aplicada pelo lado direito como

_!JOdeser em cor ou tecido diferente.

c

~ o acabamento estreitissimo usado em saias circulares ou retas, feitas em. s leves.

• •• •• •• •• •-----_. ,------

Pequenas aberturas em saias justas tem como finalidade facilitar oandar. Saias retas com até 50 cm de comprimento não necessitam deaberturas.

As aberturas maiores ou fendas são utilizadas para darsensualidade ao modelo.

~referência a cintura do corpo, a abertura nescessária para- ziper é 20 cm abaixo da cintura. Nos modelos com cinturas

_ "'U baixo ou para cima, a medida deve ser diminuida ouesma proporção. Essa precisão facilita o vestir e o despir da

ão Margem decostura

]- l,5C~

2cmJ Pé calçador reto,pé calçador ladoesquerdo, pécalçado r ladodireitoa~Cllcável

aumetal, J_2= ].IIU~.si've l

:: =Jl.O ]IPé calçado,

exclusivo parafecho invisível

1 cm ]

Pala é um recorte horizontal com o tecido duplo na parte superior da saiaque serve para dar sustenção a peça junto ao corpo. Também serve de apoiopara franzidos, godês, plissados, balonês ... sem comprometer o contorno docorpo.

_::;equenocorte) é uma indicação para que a costureira possa juntar as- - -ecidos sem erros. Os piques ajudam muito na montagem da peça.

f)Jf;dekfje?J?;

ai(]

11/11', de' . 'Iil r t m ua origem na saia/1/111/0i,ll/)()rlonL qu a base seja executada

• 11'/0 I' ('olllorna orpo com uma ligeira1/1/(11/11(/() (/11ulril.

1/' /'1 '11 '(' Jaz mparte da saia e não podemNtI !t"I/u ('om r ial, o nível do quadril é de

/(,1 ti II/uio,. ('Ír unfi rência do corpo. Na baseI,/IIII//(/(/Iil' v t ramedidaqueformais

fI./tI I II",',OU,

, 1 I ti I 111I o cIiJer nt estilos de saias e, /11'1/ 1/0 lIIod li ta. Essa é uma prática usada

I I, 111 I }f()/ i i nai .I" (, , 11/0 fIIui ad quado ao modelo é uma arte,I, /111111)(11(1( 1< ito do caimento da peça.

" 11,/," I10 U ia. uma habilidade que se,,' 1'lIlti( u,

11'/"11(1(1 " livro são baseadas no

1/ 1/llIl/do(! 'tn ' r presentada sobre bases, /11/"1' I( '1/domo referência as medidas11/ " "I/I/Jlo ã godês baseados em

I ,/ 1/1'01/1'Iri a ba ada em objetos eI I fi" I/ /I ti '" 11/11i I() >m mia ba adas nos

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A modelagem do método MIB tem como diferencial otraçado em papel manteiga, muito comum na Europa e

nos Estados Unidos. A transparência do papel facilitaa reprodução tornando quase desnecessário o uso de"carretilha ou rolete': além de facilitar muito a transferênciade pence. Outro diferencial é a modelagem feita sobre otraçado das bases.

Ao finalizar a modelagem não recorte o gráfico, pois sobreele fica mais fácil fazer mudanças. Decupe/copie os moldesno papel manteiga, já que a leveza do papel permite quea modelagem seja testada, alfinetando os moldes de papelsobre o manequim especifico para a prova de roupa. Os

moldes no papel manteiga são os moldes de prova.

No molde em papel manteiga não constam asmargens de costuras. As costuras e bainhassão aplicadas no transporte para os moldesdefinitivos no papel craft. Os moldes do papelcraft são os moldes de corte.

A modelagem do método MIE tem como diferencial otraçado em papel manteiga, muito comum na Europa e

nos Estados Unidos. A transparência do papel facilitaa reprodução tornando quase desnecessário o uso de((carretilha ou rolete'~ além de facilitar muito a transferênciade pence. Outro diferencial é a modelagem feita sobre o

traçado das bases.

Ao finalizar a modelagem não recorte o gráfico, pois sobreele fica mais fácil fazer mudanças. Decupe/copie os moldesno papel manteiga, já que a leveza do papel permite quea modelagem seja testada, alfinetando os moldes de papelsobre o manequim especifico para a prova de roupa. Os

moldes no papel manteiga são os moldes de prova.

No molde em papel manteiga não constam asmargens de costuras. As costuras e bainhassão aplicadas no transporte para os moldesdefinitivos no papel craft. Os moldes do papelcraft são os moldes de corte.

(V't:::d~....................

....................

~ Régua curva Grande

--5;:;" =1 Régua reta

~~ Esquadro

~ Ângulo reto (90°)

X Cortar

/ Alfinetar

Ii Piques

• Ápice da pence

YBále{d06o cálculo do quadril é a medida da circunfêrenciado quadril -7 2 + 1 cm de folga.

o cálculo da cintura é a medida da circuferência dacintura -7 4 -0,5 cm = cintura costas

+0,5 cm = cintura frente J

~._._._._._._._._._._._._~._._._._._._._._._._._._.~ -----. Linha da cintura! ! iI I .i i Ii ii (/) ~• o! _!~ c'8 ~!oIb ~. c cIv viU U

Gi_._._._._._._._._._._._...,!._._._._._._._._._._._.-j H -----. Linha do nível do quadril

i"êi21ji

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Metade das costas i Metade da frenteI ii.._._._._._._._._._._._._.i..._._._._._._._._._._._._ -----. Linha do comprimentoC F D

-_""a -;-4 - 0,5 cm_= ence = cintura

--nir com a régua-- o n.o 10 da

-~:ada no ponto I.

- - - costas, 1,5 cm- :ado de L com

= comprimento.

- ::-ente ,1 cm parae Mcom 11 cm

--..::nento.

= -=- raçar a curva-_c. com a pence

. ?assar a-obre a pence

~L

~ " ,~.".,,-, .M

Ápiceda

PenceÁpice

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Costas

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Frente

Indicada para pessoas que têm mais de30 cm de diferença entre as medidas dacircunferência do quadril e da cintura.

J AB / CD = Metade do quadril +1 cm defolga.

L?J AC / BD = Comprimento da saia.

o AE / CF = Metade de AB e CD.

r::;4''''L.J;J AG / BH = Nível do quadril 20 cm.

F5.] I = Nível do quadril na lateral.

~ v

~ ~o ~U ~2 Ê~ ~v v

lU Ui

G!-._._._._._._._._._._._._L._._._._._._._._._._._._, H ------. Linha do nível do quad.-_

! I iI .i !i "ê !i v !i j !i !ii

= Cintura 7 4 - 0,5-.5 em (duas

de 3 em e 2 em)dra costas.

= Cintura 7 4 ++ 4 em (duas

::e~s de 2 em) =

Tafrente.

IK = Unir eom acurva.

Comprimento14 em13 em10em11 em

~em~em_ em

QK =Traçar'"::a dara eom as

dobradas.

~L N

~o MJ E K

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C\l~ ~~~ ! ~8 2 \1 3 4 ~

~ t 8c: , c8 ÜG ._._._._._._.-.-._._._._._._._._._._._._._._._.H

CortarIX

Costas

CortarIX

Frente

~ Y;~l6WJud@'Jo/J~ Olb 9U;;~)

A modelagem tridimensional é a construção da modelagem sobre ummanequim apropriado. O objetivo da técnica é facilitar a visão espacialeliminando testes referentes a peso, elasticidade e caimento dos tecidos.

A modelagem diretamente no tecido não elimina os moldes. Após a peçamodelada e aprovada, os moldes em tecido são reproduzidos no papel e, sóentão, os moldes dos acabamentos são definidos.

A trava é a junção de dois alfinetes no mesmo ponto em direção oposta.Ela ajuda a fixar, travando o tecido sobre o manequim. Usada em ãngulosestratégicos como: centro frente/ cintura, comprimento/cintura etc.

Contornar as linhas horizontais, verticais, diagonais e curvas que define~modelo.

O sutache é o material mais adequado para mapear o modelo no maneC[u-Com a prãtica, o mapeamento do modelo, pode ser dispensado.

A técnica de modelagem deve ser aplicada sobre o manequim especificopreviamente mapeado com as linhas do corpo: cintura, nível do quadril.

Medir na demarcação de cada molde o maior comprimento e largura.Acrescentar as folgas suficientes para manusear o tecido de acordo com omodelo.

A marcação do fio sobre o tecido é de extrema importãncia, pois facilita Ci

reprodução do molde do tecido para o papel.Usar giz de costura ou lápis nos tecidos de prova (tela).Usar o giz de costura, alfinetes ou alinha vos nos tecidos definitivos.

+- Comprimento

Cento frente

'or comprimento e acrescentar 1 O cm. Medir a maior largura eT;'O cm.

Bo ro ro ~... ...

""t5 .n .n8" o o o

§ Cl Cl 'I::fi: fi: o-... c..i ~ Eo-

E c..i c..i oo UU

': .C BLDobra do tecido

3 Travar o tecido com alfinetes, conforme figura, pontos A e B. AcomoG-o tecido sobre o manequim com suavidade. Do ponto C, lateral!comprimento até o ponto D, nível do quadril, o tecido deve ficar reto.

4 Ponto E, acomodar o tecido curvando do quadril a cintura. Marcar apence, pontos F e G.

Marcar com giz ou lápis: A = ângulo centro frente/ cintura, B = ângu~:centro frente/ comprimento, C = ângulo lateral! comprimento,D = lateral! nível do quadril, E = ângulo lateral/cintura, F = ápice dapence e G = os dois lados da pence na cintura.

5 Retirar o tecido do manequim. Retirar os alfinetes. Unir os pontos comauxílio das réguas reta e curva. Ligar os pontos da pence.

r.---/IIIIIIIIIII•......_--

Dobrar a pence. Marcar a margem de costura com a pence dobrada.Acrescentar a largura da bainha. Cortar o molde com a pence dobrada.

({JJaia 3/l~uiada(3(}/},/7/

?iJúÚll/)C(;b ~eida

Traçar a base da frente, desenhando apence.

EF / GH = Descer a cintura 5 cm, nomesmo formato da curva da base.

Repetir todos os passos com a base dascostas.

Obs. Saias afuniladas,com comprimento abaixodo joelho, necessitam defendas para facilitar ocaminhar, vide pág. 48.

Base .Linha auxiliar _._._._._._._

Molde ------_

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C :...J. .•..•••••...••..••.••••••..•.••••.•••••••••••• :

XAcabamentos

Fecho: 15 cm na lateral, já que a cinturadesceu 5 cmCintura: limpeza ou cós anatõmicoBainha: reta

Traçar somente B, C e D (linhaem negrito).

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Segurar a base com o lápis peloápice da pence. Girar a base até oponto A tocar o ponto B. Traçar orestante da base, D até B.

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D

2 Traçar somente de C até A (linhaem negrito).

Segurar a base com o lápis peloápice da pence. Girar a base atéo ponto B tocar o ponto A. Traçaro restante da base, B até C.

Traçar somente de B até C (linhaem negrito).

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Segurar a base com o lápis peloápice da pence. Girar a base atéo ponto A tocar o ponto B. Traçaro restante da base, C até B.

1 Desenhar a base da frente,desenhando a pence emarcando a linha do quadril.

2 AB = Traçar uma linha do ápiceda pence até a bainha .

.3 Recortar a saia eabrir de B até A.

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CortarlX

Frente

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: limpezaBainha: lenço

1 Traçar a base da saia, desenhando apence e marcando o nível do quadril (G)

2 AB = Traçar do ápice da pence até abainha da saia.

4' FG = Traçar com a régua reta paraafunilar a saia.

5 Recortar a saia eliminando o ponto E.Cortar a linha D, A e B deixando umponto de ligação em B.

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= Colar sobre outro papel afastando 10 cm na linha da-ura.

.: _!Jrar C e D em direção a E para desenhar afundidade da prega.

;:~r todos os passos com- ~ e das costas.

CortarlX

Frente

.--+ ....-:D

~

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: anatõmica

1 Traçar a base da frente, desenhandoapence.

2 AB = Traçar do ápice da pence até abainha.

4 Separar as 5partes eliminando apence e deixando um ponto de ligaçãona bainha.

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= Traçar, em outro papel, uma linha de_ :0para colar a parte 1.

as outras partes afastando 5 cm entre-- na linha da cintura.

__ 'r todos os passos com a base das-.as.

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AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: anatõmica ou viés

(j?Iaid/ C(f5;wie6ada ~a ?Ub

([5ffClÍ/J~

1 Traçar a base da saiafechando a pence.

2 AB = Alongar até ocomprimento desejado.

4 CE = Mesma medida de CDem ângulo reto.

Traçar DE. . "}"..

Repetir todos os passoscom a base das costas.

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Base · ··..·..··· ·..·Linha auxiliar _._._._.-._.-Molde

Ji:r._._

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1 '-'-'-'-'-'-'f-r,.f ...........!

i ii ii i\ i\ i\ i\ "\" i

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Acabamentos20 cm na lateral, já que a

não foi deslocada. viés ou cós anatõmico. lenço

iiiiii

3 i 2Ii. B........................... 1. .X X X X

1 Traçar a base da frente desenhando apence (AB).

3 CD = Traçar com o auxílio do esquadroe dividir em 5partes iguais.

5 Cortar de C a D, separando da partede cima da saia.

Base · ·..· · ··..····Linha auxiliar _._._._._._.-

Molde -------

LJc:X

rar as 5partes deixando um ponto de-o na linha CD.

= Colar as 5partes em outro papel, deixando__ ços de 5 cm entre elas.

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IXFrente Acabamentos

Fecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós reto ou limpezaBainha: lenço

CortarIX

1 '"•....oo

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, 1 Traçar a base da frente \

desenhando a pence. \2 AB = 20 em.

3 AC = 7 em.

4 BC = Traçar com o auxílio darégua reta e da régua curva.

S Recortar BC separando do corpoda saia.

6 Dividir AC em 4 partese numerá-las.

. 7 Separar as 4 partesdeixando um ponto deligação na linha BC.

Br·,-,.....i i .~.. . . \I I ... \I I ... ,I I ... II I ... II I ... II I ... II I .

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Base .Linha auxiliar _._._._._._._Molde -- _

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Colar as 4 partes em outro papel dobrado nalinha AB, deixando espaços de 3 cm entrecada parte.

Recortar o molde com o papel aindadobrado. Use este mesmo molde para afrente e costas.

Repetir os passos do n. 01 ao n° 5 com a basedas costas, copiando a curva igual a linhaBC da frente.

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: reta na saia e lenço nos godês

Desenhar a base da frente, desenhando apence.

AB = Traçar uma linha unindo AB,esquadrando pelo centro frente.

BC = 5 cm , subir a linha da cintura.

Dobrar o papel na linha AB, espelhar aspences e as laterais marcando D, E e A' .

Base .

Linha auxiliar -'-'-'-'-'-'-Molde ---- _

\ a eEDd1'i. r-'-'-'-'-'[j f'-'-'-'-j c

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1. .

6 d e e = 0,5 cm . Aumentar a pence nospontos D e E.

7 Suavizar o ângulo noponto A.

8 Desenhar a limpezade 5 cm com a pencefechada.

9 Repetir todos ospassos com a basedas costas.

MoldesProntos

CortarlX

Frente

AcabamentosFecho: 25 cm na lateral, já que acintura subiu 5 cmCintura: limpezaBainha: pespontada ou ponto invisível

~ de r;#aia eMJ1/

?iJi4útlAra !Ma1 Copiar o molde pronto da saia

de cintura alta pago 80.

IC = Traçar com a régua retae curva. I, C e J (limpeza da frente). H "'-'-'-'-'-f

I.,~,,~/j·············'·-i! '~f. "

""i rz:i uiiiiiiiiiiiiiiiii

.............................................i..... _.~I A B

Repetir todos os passos dos itens 1 ao 5 como molde das costas da saia de cintura altapág. 80. O molde das costas é semtranspasse e sem limpeza.

Cortar 2 XLimpeza

O)rnrz: rnro

U rn

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~ !í:

AcabamentosFechamento: 8 botõesCintura: LimpezaBainha: reta

Traçar a base da frente,desenhando a pence.

Traçar F, E e C com a régua reta ea régua curva.

Traçar a curva BG. Transferir o ponto Hpara a linha BG. Traçar H 'I.

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I ... G i!

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1 Desenhar as bases costas e frente dasaia com o papel dobrado no C. C. e noc.F., desenhando as pences.

Recortar as saias eliminando CD dascostas e da frente.

Base··· ······ ····· ·..· .Linha auxiliar -'-'-'-'-'-'-Molde -------

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X

B}-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-', A

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CortarIX

Costas

MoldesProntos

Cortar2X

Frente

E..... ,·1·,· .

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............................F

1 Traçar a base da frente desenhando apence.

2 AB = 20 em.

3 AC = 35 em.

17 CD =3cm.

5 BD = Unir com a régua reta e curvaconforme figura.

6' Repetir todos os passos com a base dascostas, deixando costura no C. C. para acolocação do fecho.

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AcabamentosFecho: 20 cm nas costas,já que a cintura não foideslocadaCintura: cós ou limpezaBainha: reta

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. .j::::'~ Base ·..·· ·..··..· · · .

Linha auxiliar -'-'-'-'-'-'-~·························..·····················L~~~·;~.~.~..;~;~; .

••1 Traçar a base da frente na dobra do papel.

Recortar a saia dobrada, copiando a pencedo outro lado do papel.

;:.-\i. ~ .

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F·•...::::::.> ....

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.....~>

lI] Traçar as bases costas e frente, desenhando as pences.

Acabamentosho: 20 cm na lateral,

que a cintura não foi~locada. tura: cós reto

"nha: reta para a saiaa, lenço ou limpeza

'"a a frente em cascataCortar

I XCostas

CortarIX

Frrente

(jlIaia eo4n ~~

91Ç'~mn ?ea/Jeaf,a

Traçar as bases costas e frente com ocomprimento desejado.

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Recortar as 5partes deixando umponto de ligação na linha BC.

Colar as cinco partes em outropapel dobrado, deixando espaçosde 3 cm entre elas.

Copiar o contorno do molde nooutro lado do papel. Abrir o papele fazer harmonia no ponto D.

B.\! -., CI ...., "i !\." ·1<"\

II ~ /./.i ., ~"-....~:....J:.:. I. I \. i'. ':-fI " I . \ \ .....'V'"i··I"" ....?

D·51\.i·~\/N... \~L'::;-·v~ Papel

Cortar1 x

Costas

Cortar1 x

Frente

1 Traçar a base da frentedesenhando a pence.

2 AB = Alongar o ápice da penceaté a bainha.

4 Desenhar a curva DA até oápice da pence.

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X

IFig.2

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2 Repetir todos os passos com abase das costas.

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olde -------

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ric.i

I.9

Cortar ~2X

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AcabamentosFecho: 20 em na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós reto ou anatômicoBainha: anatômica

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i];': 2 :,".,.,!.~... / i

····.~L·_.j!!._.l.~ jX

2 Repetir todos os passos com abase das costas.

3ase···········································nha auxiliar _._._._._._.-

olde -------

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós reto ou anatõmicoBainha: anatõmica

··············1

1ro•....ooCI

~u

bCortar ti:

2Xoti:

1 Traçar a base da frente com o papeldobrado no C.F. desenhando a pence.Reproduzir do outro lado do papel.

Como a saia Pareô tem sua frente assimétrica,a frente deve ser desenhada 2 vezes com o papeldobrado no centro frente, uma para a frente esquerdae uma para a frente direita.

5 DE = 60 cm. Medida da cintura costasmais a medida do transpasse para o nó.

L~· ~ ~X

1 Traçar a base da frente com o papeldobrado no C.F. desenhando a pence.Reproduzir do outro lado do papel.

~llteComo a saia Pareô tem sua frente assimétrica,

a frente deve ser desenhada 2 vezes com o papeldobrado no centro frente, uma para a frente esquerdae uma para a frente direita.

5 DE = 60 em. Medida da cintura costasmais a medida do transpasse para o nó.

~zte Q2fi;ceita

Traçar a base da frente com o papel dobrado no C.F.desenhando a pence. Reproduzir do outro lado do papel.

Base · ·..··....•.·..·Linha auxiliar _._._._._._.-Molde

Eliminar ~essa parte:

........................................ F..:

12 Traçar a base das costas desenhando a pencecom o papel dobrado no C. C. Reproduzir do outrolado do papel.

Cortarl XFrente Esquerda

AcabamentosCintura: limpezaBainha: reta na frenteesquerda e costas, anatômicana frente direita

YfJo6ta-JAs costas da saia Pareô é a base dobrada no

centro costas.

~JlteComo a saia Pareô tem sua frente assimétrica,

a frente deve ser desenhada 2 vezes com o papeldobrado no centro frente, uma para a frenteesquerda e uma para a frente direita.

~Jlte Y!!?6f{{,(3'JCdcb•1 Traçar a base da frente com o papel dobrado no C.F.

desenhando a pence. Reproduzir no outro lado.

8 Eliminar Cda frenteda saia.

Base.· ·· · · ·..·· ··

Linha auxiliar -'-'-'-'-'-'-Molde -------

Traçar a base da frente com o papel dobrado no c.F.desenhando a pence. Reproduzir no outro lado.

Alongar os ápices das pences até os recortes,ponto K e L.

Recortar FE , AD e BC deixando um pequenoponto de ligação nos pontos C, D e E.

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21 HI = Sobrepor o lado direito da saia sobre o lado esquerdo,já finalizado, casando nas bainhas os pontos I da frentedireita com o D da frente esquerda. Copiar a curva a partirde I, dando continuidade conforme o desenho .

SENAJ.SPiBlBLlO'TEC A

SALOMÃOTREZMIEUNA

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................................. .'!..:

Cortar 1 XFrente esquerda

---tCortar 2 X f

AcabamentosCintura: anatômica.Abotoamento interno nafrente esquerdaBainha: lenço em tecidosleves ou anatômica emtecidos médios

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~:0:

.:.....:....t·_·_._._._._! : c:

'-!-'-'-'-f'-'-'-'-'~ --+ Comprimento do forro

tL i 'O;" B: .i j --+ Compnmento da Sala prontai J, ii 10 em iC i

'-'- I.-._._.-._.-._._ Di. .'-'-'-'-'-'-'-'-' --+ Compnmento do balone

o balonê se caracteriza pelo volume fofo nabainha. Para formá-lo, a bainha da saia deve serfranzida e costurada no forro mais curto e menosvolumoso.

1 Traçar a base da frentefechando a pence.

3 BC = Subir 10 cmpara ocomprimento do forro.

4 BD = Descer 10 cm para ocomprimento do balonê .

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xl~~?'

Copiar o balonê dasaia pela linha D.

Recortar a saiaabrindo as 5partesdeixando um pontode ligação na cintura.

Colar as 5partesem outro papel,afastando 3 cm entrecada parte.

I1

Obs. Costurar aslaterais do forro.Costurar as lateraisda saia. Franzira bainha da saiadeixando-a na medidada bainha do forro.Costurar juntando asduas bainhas e fazero acabamento dacintura.

~

Acabamentos ]Fecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós reto

(j?/aia @/fafo4W~;y:tda na YJjbntwJr4

1 Copiar o molde anterior dasaia balonê (molde pronto).

2 Dividir em 5parte iguais enumerá-las.

3 Cortar a saia separando as5 partes numerando-as.

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106

" Colar as 5partesafastando 2 cm nacintura e 3 cm nabainha.

Repetir todos os passoscom a saia das costas.

AcabamentosFecho: 20 cm nalateral, já que acintura não foideslocadaCintura: cós reto

Costurar conformeo molde anterior,franzindo tambémna cintura. O forroé o mesmo daoutra saia.

Traçar a base da saia transferindo apence para a bainha.

7 Repetir todos os passos coma base das costas.

108Molde Pronto

CortarI X

Forro CortarIX

Frente

Obs.Costurar as laterais do forro. Costuraras laterais da saia, franzir a bainha dasaia deixando na medida da bainha doforro. Costurar a bainha do forro com abainha da saia.Cortar quadrados de 20 cm em twil,crinol ou acrilon. Prender nos pontosdesejados os quadrados entre a saiaafofada e o forro. Repuxar de formadesordenada para o efeito do modelo.

AcabamentosFecho: 20 cm nalateral, já que acintura não foideslocadaCintura: cós reto

1 AA = Quadril + 2 em de folga -7 6.

2 AB = Comprimento desejado.

3 AC = Nível do quadril, 25 em.

4 D = Metade de AA.

5 EE= Cintura -7 6. Metadepara cada lado de D.

6 BF = 10 em. Para dar volumena bainha.

7 CF = Unir.

8 CG = Mesma medida de CB.

AcabamentosFecho: 20 em na lateral, já que acintura não foi desloeadaCintura: cós reto ou limpezaBainha: lenço

CóS = Medida dacintura + transpassecom a larguradesejada.

A E•.....iii Cortar 6 Xiii

f c__ +_-"~

Ii

G ~._._._._. iF B

1 AA = Quadril + 2 em de folga -;-10.

2 AB = Comprimento desejado.

3 AC = Nível do quadril, 25 em.

4 D = Metade de AA.

5 EE = Cintura -;-10. Metadepara cada lado de D.

6 BF = 6 em. Para darvolume na bainha.

7 CF = Unir.

8 CG = Mesma medida de CB.

AcabamentosFecho: 20 em na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós reto ou limpezaBainha: lenço

CóS = Medida dacintura + transpassecom a larguradesejada.

AE D EAr' 1ii Cortari lOXiiiii

MoldesProntos

AH!iiiiii!i

E ~ .._ .._ ..-!.._ .._ .._.:_ ..- .._ ..

ii

••1 AB / CD = Quadril + 2 cm de folga -;-

2. Dividir essa medida em 6partesiguais e numerá -las.

HH = Cintura -;-12.Metade paracada lado de G.

1M/ JN = Mesmamedida de EC / FD.

H1, HJ, 1M/ JN=Traçar.

MoldePronto

G G G G G._l_·ITf·_l_·I...,.,·_I._.,...,.,._I·_·ITf·_l_·I-: B

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. I:: II :: II :: II :: II :: II :: II :: IJ .'-"-"-"j-"-"-"- FI :: II :: II :: II :: II :: I

i

A geometria da saia podeser modificada desde quetraçada em diferentes partesnumeradas. Vide sugestãosobre o mesmo gráfico napágina seguinte.

.- ..- -:--..- .._ ..1"-' '-"-'.

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iii!!!!iii

! I !"-"-"-!'-"-"-"r"-"-"-!

: i : iI : I :: I : II : I :: I : I

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//

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)

II

III

II

III

III

II

II

II

II

II

I-----

Copiar o molde duasvezes para fazerharmonia nas curvase no comprimento.

AcabamentosFecho: 25 em uma dasdiagonaisCintura: cós retoBainha: anatômica ou lenço

1 AB = Quadril + 2 cm de folga -;-2.Dividir essa medida em 6partes iguaise numerá-las.

HH = Cintura -;-12.Metade paracada lado de G.

H GH HGH HGH HGH HGH HGHA :r-.l-·m·_.l-rrrL·Tr-T-'·-rn-'·-T"T"T-.l-"n B

! . . ! . . I . .. . . ! . . I . . :i! ! i! l :! ! ! ! li! ! : ! ! I: I I: I I 1/ I i I \ : I I ! I , :!i i!i ij i i:i i!i iii i!!i \i! li! \1! li! \i! \ii! li' li! !l! !i! !I! !!i! li! \:! \!! li! !:! !t:/ I:' 11/ lil \:/ '!I liU ili ill I ill ill ~

E l.._.._..J.._ .._ .._ t.._.._..+.._ .._ .._L .._.._..L_ .._..J F

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Traçar de H até alinha EF com réguareta.

DI/ CJ = 25 em .UnirJI.

Numerar e separaras 6partes.

M = Marcar as duas extremidades da linha IJ, com aletra M. Colar as 6partes sobre outro papel.

KL /KL = 8 em. Volume da bainha, dandocontinuidade a linha K.

Juntar a parte 1 com a parte 2 peloponto M. Alinhar as duas linhasaté o ponto L. Nivelar em curva peloponto L mais curto (vide figura).

Repetir o item 14 com aspartes 2 e 3 e assimconsecutivamente até quetodas as partes fiquemcom os pontos L da esquerdanivelados. ./ ,

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Cortar2x

Parte6

Cortar2x

Parte5

Cortar2x

Parte4

Cortar2x

Parte3

MoldesProntos

Cortar2x

Parte1

Cort2x

Parte2

1 Traçar o molde da saia com dezpanos, vide pág. 110.

3 B , C e D = Dividir em 4 partes doquadril até a bainha.

6 Recortar todas as linhas, deixandoum ponto de ligação em cada letra.

7 Colar sobre outro papel,afastando 5 cm ou o desejadoentre as partes.

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Medir as duas laterais, calculara diferença entre elas, dividirpor 2, acrescentar o resultadona lateral menor (FG) e retiraro mesmo resultado da lateralmaior (HI).

1 Traçar o molde da saia com dezpanos, vide pág. 110.

3 B , C e D = Dividir em 4 partes doquadril até a bainha.

6 Recortar todas as linhas, deixandoum ponto de ligação em cada letra.

Colar sobre outro papel,afastando 5 cm ou o desejadoentre as partes.

Medir as duas laterais, calculara diferença entre elas, dividirpor 2, acrescentar o resultadona lateral menor (FG) e retiraro mesmo resultado da lateralmaior (HI).

9 Copiar o molde em outro papel, ficando com dois moldesiguais. Conferir as medidas com as laterais invertidas,fazendo harmonia nas possíveis pontas e deixando emformato curvo de acordo com a harmonia GJe IL.

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CóS = Medida da cintura + transpassecom a largura desejada.

AcabamentosFecho: 20 cm emuma das costurasCintura: cós retoBainha: lenço

MoldesProntos

Traçar a base da frente.

AB = 15 em.

BC = Traçar em ângulo reto.

Repetir todos os passos com abase das costas.

I ~jb,. ~AB :..._._._._._._._ ..-; ,

Obs.Abotoe a cintura da frente no C. C . e amarre ascostas sobre a frente, com o viés da cintura.

o viés é a medida da cintura do molde das costasmais 60 cm para o laço.

AcabamentosFechamento: botão costas,laçofrenteCintura: viésBainha: reta

1 Traçar a base da frentedesenhando a pence. Traçar abase das costas nivelando coma base da frente desenhando apence. Espelhar o outro lado dascostas.

3 BC = Estender em ângulo retopela linha AB.

4 D = Transferir a pence da frenteem curva.

5 EF = Traçar em curva do âpice dapence até a bainha das costas.

Marcar I, J, K, L, M,N, O eP.

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•8 Separar H, E, L e M fechando a

pence. Pala das costas.

[ Fig.2

@Acabamentos J

Fechamento: 2 botões nas costasCintura: cós retoBainha: reta

Cortar2X

Costas oi'2

c<S•...o

Cortar oO

IX~ ~Frente Ü

As pregas, quando baseadas na medida da cintura, não podem serII/,arcadas com o ferro até a bainha, dessa forma elas abrem na altura do/Iwdril.

Considerar sempre o tipo de tecido a ser usado. O melhor corte é na direção110 comprimento, pois as pregas caem mais suavemente.

No tafetá, que é um tecido rígido, caem melhor cortadas na direção do fioI/eitado.

Planeje a saia para que a costura fique sempre por baixo da prega. O zíper e1i bainha são feitos antes de preguear a saia.

01, t, 11(11"//1 /I III/ld, /'1 /, 11/ /111/1/ 111/ ('I/ /11('//, t'l1I /11/1/11/ I/ 1'/Il1l1lil/l/ '1111

'/,1 Itlllllll/() 11/1/1 ('/11(1(//1, 1'/'/' III///Ir/ (I( 11111/ ~

1 Traçar a base da frente,desenhando a pence e marcandoo nivel do quadril.

,2 AI B = Traçar uma linha doápice da pence até o final docomprimento.

!~4 Separar as duas partes

eliminando a pence.

/················i····: I! I! if !i !{ t .

I

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2 I 1:B

............................. L .

X

V5 Colar a parte 1 apoiada em uma linha guia.

ED = Traçar com régua reta.Mesma medida de EC.

Marcar na cintura o centroe as extremidades do espaçopara a dobradura da prega.

Costurar a prega até o finalda pence, ponto A.

Repetir todos os passoscom a base das costas.

CortarIX

Frente

:~ Prega <-!

A' iA

Obs. Costurar FF até AA.(Parte costurada da prega)

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: reta

2 AB = Traçar uma linha do ápice dapence até o final do comprimento.

4 Desenhar a pala, finalizando noápice da pence.

. : : .. . .

l---'iÃ/<~:u:

2

: IB·:·····························x··················:

Separar a palafechando a pence.

Colar a parte 2 afastando20 cm da parte 1.

·······À(:"'·~r,·'·->f··l: ~j; c.5~

!B

20 emIiiiiiiC

Dobrar de A a C paraformar a prega.

Com a prega dobradarecortar a sobra do papelno ponto A, para obter oformato da profundidadeda prega.

Repetir todos os passsoscom a base das costas.

Obs. Para a paladupla cortar 2 X.

CortarIX

Frente


Cálculo da metragem do tecido para pregas ou plissados: medidada circunferência do quadril X 3, para qualquer medida de prega, cujaprofundidade seja a mesma da laragura da prega.

Ex. Quadril 96 cm X 3 = 2,88 m de tecido.e,G y :':> -o '<;'Í~

Cálculo para a marcação das pregas: medida da circunferência dacintura -;-pela medida da largura da prega.

Ex: Cintura 68 cm -;-4 = 17 pregas de 4 cm.Porém se o resultado do número de pregas não for exato, este deve ser

aproximado.

Exemplo de resultado aproximadoCintura 68 cm -;-3 = 22,68 pregas de 3 cm, aproximar para 23 pregas erefazer o cálculo.Ex: Cintura 68 cm -;-23 = 2,96 cm para cada prega.

Cálculo para a profundidade da prega: metragem do tecido( quadril 96 X 3 = 288 cm) menos a medida da cintura ( 288 cm - 68 cm decintura = 220 cm). Dividir o resultado pelo número de pregas ( 220 cm -;-17pregas = 12,9 cm de profundidade entre cada prega.

AB = metragem do tecido (quadril X 3).AC / BD = Comprimemto da saia.

oplissado é uma técnica que consiste em levar o tecido em dobraduras àum aquecimento aproximado de 120°, esfriando logo a seguir, ainda dobradoaté 0°.

O tempo, a temperatura e o resfriamento para que o tecido memorize oplissado, são determinados pela composição do tecido.

Qualquer tecido pode ser plissado, mas para que o plissê tenha longaduração, exige que o tecido tenha no mínimo 65% de poliéster.

A técnica do plissado pode ser artesenal ou mecânica.Podemos classificar os plissados de duas formas: baixos e altos. Os baixos

são os deitados ou religiosos em forma de pregas. Os altos são o soleil e oacordeon.

Também conhecido como plissê deitado e plissêcolegial, tem o mesmo principio da prega colegial (videpâgina anterior) .

Para esse tipo de plissê, cortar o tecido três vezesa medida do quadril mais 1 O em. A folga é para oremanejamento da profundidade de algumas pregaspermitindo que o fechamento lateral fique perfeito e queo zíper fique embutido nas pregas.

Cortar emfio reto 2 ou 3 vezes a medida do quadril pelo comp',-illll'IIr"desejado.

Esse modelo de plissado em prega baixa e prega alta aument li 111"é pouco usado em saias, porém muito comum em casa de abelha (lI/li Irlbordado sobre plissados).

Baseado nos quatro godês (1/4, 2/4, 3/4 e 4/4). Acres I/Iw /fI"llIna medida da cintura para encontrar o raio usado na con tru '( 11 fi, I / I"

Ao costurar a saia já plissada, embeber a cintura para Q )II/(/r/tl/ 11

134

:!?};6elajJWCCb r§JIJti~c!efPod&Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5Medida da Medida do Medida do Medida do Medida do

Cintura Raio 1/4 Raio 1/2 Raio 3/4 Raio 4/4

de Godê de Godê de Godê de Godê

$zteJjJ }ceta{!ão,10,0 6,4 3,2 2,1 1,612,5 8,0 4,0 2,7 2,0

dé(/ :!!l';6e1a15,0 9,5 4,8 3,2 2,417,5 11,1 5,6 3,7 2,820,0 12,7 6,4 4,2 3,2 A tabela a seguir22,5 14,3 7,2 4,8 3,6 indica o raio

25,0 15,9 8,0 5,3 4,0 necessário paradesenvolver o círculo

27,5 17,5 8,8 5,8 4,4 ou parte dele. Éfácil30,0 19,1 9,5 6,4 4,8 de usar e elimina os32,5 20,7 10,3 6,9 5,2 cálculos e fórmulas35,0 22,3 11,1 7,4 5,6 matemáticas para37,5 23,9 11,9 8,0 6,0 o desenvolvimento

40,0 25,5 12,7 8,5 6,4 de modelagens oudetalhes circulares.

42,5 27,1 13,5 9,0 6,8 É necessário saber45,0 28,6 14,3 9,5 7,2 apenas a medida47,5 30,2 15,1 10,1 7,6 desejada. Ou seja,50,0 31,8 15,9 10,6 8,0 a distância a ser52,5 33,4 16,7 11,1 8,4 coberta pela borda

55,0 35,0 17,5 11,7 8,8 interna do círculo(cintura).

57,5 36,6 18,3 12,2 9,260,0 38,2 19,1 12,7 9,562,5 39,8 19,9 13,3 9,9 A coluna 1representa65,0 41,4 20,7 13,8 10,3 a medida que você67,5 43,0 21,5 14,3 10,7 necessita. Se a

medida exata nâo se70,0 44,6 22,3 14,9 11,1 encontra na coluna72,5 46,2 23,1 15,4 11,5 1, aproxime-a para a75,0 47,7 23,9 15,9 11,9 medida mais próxima.77,5 49,3 24,7 16,4 12,380,0 50,9 25,5 17,0 12,7 As colunas 2, 3, 482,5 52,5 26,3 17,5 13,1 e 5 representam

85,0 54,1 27,1 18,0 13,5 o raio necessáriopara desenvolver

87,5 55,7 27,9 18,6 13,9 o círculo ou parte90,0 57,3 28,6 19,1 14,3 dele, cobrindo assim92,5 58,9 29,4 19,6 14,7 a medida dada na95,0 60,5 30,2 20,2 15,1 coluna 1.97,5 62,1 31,0 20,7 15,5

100,0 63,7 31,8 21,2 15,9

A saia godê, muito em moda nos anos 50 e associada à época do rockand roll, requer para a sua modelagem uma construção gráfica diferente. Asoutras saias têm sua estrutura baseada em um retángulo. A saia godê tem suaestrutura baseada em uma circunferência.

É comum que a saia godê forme pontas devido a variação do fio do tecido.Para nivelar a bainha é necessário vesti-Ia no manequim e acertar o nível do

chão até a bainha com o marcador de godê.

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1/4 \

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4/4 de godê /4 de godê(Godê completo)

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2/4 de godê(Meio godê)

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_._._.", ........•••.

A construção do molde da saia 1/4 de godêé iniciada no ãngulo reto do papel.

Para a modelagem e o corte tanto o papelcomo o tecido devem estar abertos.

Procurar na tabela (pág. 134) qual é o raiocorrespondente à cintura desejada.

,] AB = Medida do raio para 1/ 4 de godê(vide tabela pág. 134).

3 Traçar as circunferências da cintura edo comprimento usando o compasso como centro em A.

B_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.,Raio A'

iii Acabamentosi Fecho: 20 cmii nas costas

o! Cintura: viés·tiil~i ou cós

i Bainha: lenço!B

>< B.-<

Uç::... ".$ ·2...

o 0-U Eo

u

C

({2/aia 2/-4de fgodê~ff}rJdê)A construção do molde da saia 2/4 de

godê é iniciada na borda do papel ou apartir de uma linha reta.

Procurar na tabela (pãg. 134) qual é oraio correspondente ã cintura desejada.

2 AB = Medida do raiopara 2/4 de godê (videtabelapág. 134).

3 BC = Comprimentodesejado.

4 Traçar as circunferênciasda cintura e docomprimentousando o compasso como centro em A.

AcabamentosFecho: 20 cmnas costasCintura: viésou cósBainha: lenço

o··@IO::j

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. i~_._._._.~~?_._._.~- Dobra

! do! PapelIiiiio·.@!

0::1i·B

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~ .~o()

A construção do molde da saia 3/4 de godê éa mesma da saia godê inteiro, desprezando 1/4 eutilizando os 3/4 restantes.

Obs. Mesmo usando a mesma construção degodê inteiro o raio é para 3/4 de godê.


2 AB = Medida do raio para 3/4de godê (vide tabela pág. 134).

Traçar as circunferências dacintura e do comprimento usandoo compasso com o centro em A.

Traçar a partir docentro do papel.


icLDobra do papel

r;&aia -4/-4ckJ f10ckJ(ffjo& fntel/JtD)

A construção do molde da saia godê inteiro éiniciada no centro do papel. Para a modelagem eo corte tanto o papel como o tecido devem estardobrados em duas ou quatro vezes.


2 AB = Medida do raio para 4/4de godê (vide tabela pág. 134).

Traçar as circunferênciasda cintura e do comprimentousando o compasso com ocentro em A. Traçar a partir do

centro do papel.Dobra do papelDobra do tecido

.j.

AcabamentosFecho: 20 cm nascostas, escolher olocal em fio retoCintura: viés ou cósBainha: lenço

__ o S~_ .____ +- Dobra do papelCortar1 X Dobra do tecido

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o corte de saias godês amplas ou longas têm emenda. Costurar tecidos enviezados éuma arte. A emenda deve ser no fio reto e a atenção redobrada nos tecidos listrados eestampados. Emendar os tecidos encaixando os desenhos.

1 Cintura .;.6 ou pelonúmero desejado delenços.

2 AB/ AC = Raio para 'l4de godê referente aoresultado do item 1(videtabela na pág. 134).

3 BD / CE = Medida docomprimento mais curto.

4 Traçar conforme ográfico.

A_._._.C

ii

B


'Comprimentodo bico

(jl/aia @odê eo/ln

ty=~ 7la ?!JÚÚD/Jea

AB = Raio para a medida dacintura acrescida da folgadesejada para franzir.

L BC = Comprimento desejado.

3 Consultar tabela ( vide pág.134)para o raio da cintura de acordocom o godê desejado.

AcabamentosFecho: 20 cm nascostasCintura: viés ou cósBainha: lenço

1 Traçar a base da frente nocomprimento desejado

2 AB = Desenhar a pala com a larguradesejada paralela a curva da cintura.

3 A, B, C e D = Copiar a pala fechandoa pence com o papel dobrado no c.F.espelhar a outra metade.

~,..._._ Ar Dobra,I ~'~\_~_._., do

/ i tz:i papelC._. : U'-'-'-'_._~._._.j

B

Medir a borda inferior dapala C, B e C.

~~J~.~·.~.~~\L~~~,:tz::U!

:.. i E

6 FB = Encontrar o raiopara Y4 de godê de acordo com a medidada pala da frente. Traçar conforme o gráfico (vide pág. 136).

7 A medida do comprimento do godê é da borda inferior da palaaté o final do comprimento, BE.

B 0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_'_'_0' F

iiiiiiiiiiiiB

Cortarlx

Frente AcabamentosFecho: 20 cm nascostasCintura: viés ou cósBainha: lenço

1 Desenhar a base da frentedesenhando a pence.

Obs. Os babados em largurasprogressivas, deixam a peçamais harmoniosa.

EF = Traçar do ápice dapence até a bainha.

G = Metade da parte lateral.TraçarGH.

Numerar os 3 babadosmarcando em cada um o c.F.

B e C = Cortar separandoos 3 badados.

Base· ..· ·· ·..· · · ·

Linha auxiliar _._.-.-._._.-Molde -------

/···r·········~············~,Af i i~! Gj i ._._._._.J B

: I I :i i :i i:. . "".I I .:. . ü:! 2! :I I :i i :i i :i i :

. I I .! i 3 i !I . . Ii ! ! i·_·_·_·_J_·_·_·~·_·_·_·_·~D

H F

Recortar as linhas verticais,deixando um ponto de ligação naparte superior de cada babado.

10 Babado 1 - Colar sobre outro papeleliminando a pence. Afastar 5 cmentre cada parte deixando evasê nalateral.

11 Babado 2 - Colar sobre outro papel,afastando 8 cm entre cada partedeixando evasê na lateral.

12 Babado 3 -Repetir os passos daparte 2 afastando 10 cm.

13 BI / CJ = Aumentar 5 cm nosbabados 2 e 3, para que cadababado fique coberto pelo babadosuperior.

ii Cortar 1 X. i Babado 1,. . ~1 i! l.g

i ! o". I .~ o:/ i I U.' .

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1-'-,-,,-,-,-,-,- B/1 ,1 Cortar 1 X

1 I i ! Babado 2i , . Ii i I i r E'i i I i -g

i i 2 I i oi i I, o c.:i,' ,! ~IU. . I

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Base·· · .

Linha auxiliar -'-'-'-'-'-'-Molde -------

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Cortar 1 XBabado 3

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Colar sobre outro papeleliminando a pence, deixandoevasê na lateral .

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Linha auxiliar _._._.-._._.-Molde -------

Bases para babados

K

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L

r '"Cortar 1 X H.oBase para o

Qo babado 2

friU

M

22 Costurar o babado 1, ponto (A) junto com a base para o babado 1ponto (K) (linha da cintura).

23 Costurar o babado 2, ponto (I) junto com a base 2 ponto (L) e o ponto Lda base do babado 1.

Obs. Nos tecidos transparentes todos osbabados deverão partir da cintura.

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, jáque a cintura não foi deslocadaCintura: cósBainha: lenço


Separar a palafechando a pence.

Dividir a saia em 7partes e numerá-las.

Separar as 7partesdeixando deixandoum ponto de ligaçãona linha curva BC.

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Repetir todos os passos com abase das costas.Traçar a pala reta.

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150••

Colar as outras partes afastando 5 cm entreelas.

AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, jáque a cintura não foi deslocadaCintura: pala duplaBainha: lenço

CortarIX

Frente

1 Esse gráfico é baseadono godê completo ( videpág. 139).

2 AB = Raio da cinturapara 1/ 4 de godê.

3 BC = Comprimentodesejado no C.F.

4 BD = Comprimentodesejado no C. C.

BG = Curvado C.F.a critériodo mode lista.

F Dobra do papel B A'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-','-'-._._._)l \ !ft \ !~ . ,'i ", iI. .i \ '-. B. \\ \\ \ i\ \ i\ \ i\ \ i\ \. i\ \. ! 'õJ\ , ! ~. , ., ~\ " ~ i o\. .,..... U i ~\ i l3\ ••......•.G ! 8\...... ,\ _.-.-._._._. !

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·.....·.....·_·_·_·_·_._._._._._._.1 D

AcabamentosFecho: 20 cm nas costas,abertura no fio retoCintura: viés ou cósBainha: lenço

Traçar a base da frentee a base das costasdesenhando as pences.

AB / AB = Comprimentodesejado.

AC / AC = Altura dobabado (até 55 em).

F = Transferir apencepara orecorte e eliminá-la.

BG = 10 em. Comprimentopara alongar a cauda.

GH = Traçar com a réguareta e régua curva.

Dividir CC / BBem 10 partes estendendoaté a cauda.

CC = Separar o babadoda parte superior da saiaeliminando a costura lateral.

Abrir as 9 linhasdeixando umponto de ligaçãona linha cc.

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Medir a linha CC da fig.1 para encontrar o raiopara 1/4 de godê (videpág. 134).

IC = Raio para acurva de apoio dastiras.

Colar as 1 O tiras nacurva CC, deixandoas extremidades(CB e CG) em ânguloreto.

GB = Fazerharmonia da curvaconforme a figura.

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15 CG = Mesma medida de CGdafig·2.

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16 A nesga tem dobra no novocentro costas para dar maisvolume na bainha.

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Costas

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IXNesga

CortarIX

Babado

AcabamentosFecho: 20 em na lateral,já que a cintura não foideslocadaCintura: cós retoBainha: lenço

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1 Traçar a base da frentecom o papel dobrado noC.F., desenhando apence.Reproduzir o outro lado.

4 Dividir BD em 8partes iguais enumerá-las.

5 Separar a saia do babado pelalinha BD.

Recortar as 8partesdeixando um pontode ligação na linha BD.

x X X X X X

8 EF / EG = Medir a linha BD da figo 1para obter o raio para1/4 de godê (videpág.134).

9 FI/ GH = 5 em. Metade da diferença das medidas doscomprimentos laterais do corpo da saia: AB = 35 em / CD =

25 em / diferença 10 em / metade 5 em.

AcabamentosFecho: 20 em na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: lenço

1 AB = Traçar a base da frente com ocomprimento desejado.

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8 Repetir todos os passos com a basedas costas.

AcabamentosFecho: 20 em na lateral, já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: lenço

1 Traçar a base da frente ,desenhando a pence.

2 A = Nível do quadril.

3 BC = 1,5 em, para afunilar a saia.

4 AC = Unir.

5 DE / EF / FG = 10 em.

6 DH=3cm.

7 I = Lado esquerdo da pence.

8 J = Meio de HI.

,9 K = Ápice da pence.

10 HE / JF / KG = Unir em curva.

11 Numerar as 4partes.

12 Cortar CG, eliminando B.

13 EFG = Cortar deixando umponto de ligação em H,J e I.

14 Eliminar a pence.

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Linha auxiliar -'-'-'-'-'-'_Molde ---- _

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15 Colar aparte 1. Estendendo a linha doponto L (C.F.).

16 Colar a parte 2,3 e 4 separando-as atéque formem um ângulo reto com o C.F.(E, D eM).

17 Redesenhar a lateral finalizandoconforme figura. Arredondar o ponto E.

18 Repetir todos os passos coma base das costas, reproduzindoa mesma curva da lateral da frente.

CortarIX

Frente

[ Fi91n

AcabamentosFecho: 20 cm no C.C., já que acintura não foi deslocadaCintura: cós retoBainha: reta

1 Traçar a base da frente,desenhando a pence.

2 AB / CD = mesma medida dalargura da pence.

BE = Traçar a nova cintura com arégua curva, descartando a pence.

x = Apagar a pence que foicompensada em AB / CD,excluir AC.

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Dividir em 8partes conformefigura.

Numeraras 8partes e recortarseparando-as.

9 GH = Traçar uma linha como apoio. Colar as 8partes deixando espaço de 5 cm entre elas.

CortarlX

Frente


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3 U

Obs:Foifeita a redução no centro frente,porque a saia é cortada no fioenuiesado.Esse modelo de saia pode serfranzida por eslástico nas laterais,ou pode ser costurada já franzidasobre a base da saia com aspences.Para ter mais drapeado aumentaros espaços, entre as partes.

Traçar a base da frente, desenhando apence.

AB / CD = mesma medida da largura dapence.

BE = Traçar a nova cintura com a réguacurva.

x = Apagar a pence que foi compensadaem AB / CD, excluir a linha AC.

B, D, F, E = Saiasempence.

Dividir em 8partes conformefigura 2.

Numerar as 8partes, recortardeixando umponto de ligaçãonas laterais,linha EF.

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Obs:Foi feita a redução nocentro frente, porque aposição do molde tomao fio enviesado.

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1 Traçar a base da frente desenhando apenee.

2 AB = 2 em. Transferir a penee para oponto B.

3 BC = Estender o novo ápiee (ponto B)até o final da saia.

4 DE, EF, FG, GH, HI, e IJ = 3 em.Traçar em direção a linha K,B e C.

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Cortar as linhasdeixando um ponto deligação em E, F,G, H, IeJ

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9 Colar as outras partes afastando 2,5 em entre elas.Desejando mais drapeado aumentar os espaços.

10 Reduzir 1em no ponto K. Retraçarem curva de K até a parte 4.

AcabamentosFecho: 20 em na lateral, ja que acintura não ter sido deslocadaCintura: cós retoBainha: reta


4 Estender o ápice da pence até oponto C.

Separar o losango da saia. Fechara pence, abrindo do C ao ápice.

DE / EF / FG / GH/ RI / DJ = 8em.

Cortar as linhasdeixando umponto de ligaçãoemD, E, F,G,H,I,eJ

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10 Colar as outras partes afastando2,5 cm entre elas. Desejando maisdrapeado, aumentar os espaços.

11 Reduzir 1 cm no ponto L. RetraçarLM em curva e MN com a régua reta.

12 As costas são a cópia da base com apence.


1 Traçar a base da frente desenhando apenee.

2 AB = 18 em.

3' BC = Traçar.Transferir a penee para alinha CB.

4 EF = 30 em.

5 Unir FB.

6 BG = 6 em.

7 BH = 28 em.

8 Traçar G, 1 e H. Fig.1

9 A, B e C separar o triãngulo da saia.

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13 DL = 1 em. Traçar em curva conforme figura, essa reduçãoestica o drapeado.

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'14 B, G, I e H = Copiar o panejamento godê.Dividir em 3partes e numerá-las.

17 Traçar em outro papel uma linhaguia para apoiar a linha M.

18 Colar a parte 1apoiando a linhaM sobre a linha guia.

Colar as outras partes nivelando coma linha guia. Afastar 8 em entre elasna linha HI e 4 cm na linha BG.

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Dobrar em pregas na linhaBG. Cortar com as pregasdobradas de B a G.

As costas são a cópia da basecom apence.

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IX

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Saia c.:Ü

PanejamentoGodê

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AcabamentosFecho: 20 cm na lateral, já que acintura náo foi deslocadaCintura: cós retoBainha: reta

A canga é um retângulo de tecido com larguravariada e comprimento acima de 1,40 m. Ela podeser usada de várias maneiras, modificando apenaso tipo de amarraçâo.

o sarongue como a canga tem a modelagembaseada no retângulo, porém é mais curto cobrindoapenas o quadril.

1\ área têxtil é a que mais evolui na moda. A cada ano muitas malhas são/11// 'adas no mercado.

Nosegmento das saias, as bases não necessitam de muita transformação.\ 00 .' lÍas em malha são sustentadas pela cintura alta, baixa ou no lugar, e no

,///(/ tril elas devem tocar com suave pressão, porque quando muito justas, as11/ I sobem drapeando em direção à cintura.

malhas quando modeladas em 3D eliminam os ajustes da expansão e

?fJ~ JrNa rf5J-r~de~

2 Cortar um retângulo com 8 cm de comprimento por 12 cmde largura da malha em teste.

C/A = Sobrepor o início da linha de 10 em com o 1.o

alfinete preso na malha. Esticar suavemente a malhaaté o outro alfinete (D) ultrapassar os 10 cm. E =

Marcar o ponto ultrapassado do 2. o alfinete. Se o espaçoutrapassado for de 1 em, o percentural de reduçâo é de10%. Se for de 2 cm o percentual de reduçâo é de 20%.

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Colar sobre outro papelfechando a pence.

AB = Traçar uma linha do ápice da pence até a bainha.:··..·..·..···· C> ··..· c

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CE = 1,5 cm, reduzir a base dono C.F. da cintura até a bainha.

Saias em malha podem terfrente e costas iguais.

1 B! .······························X··················,

CortarIX

Frente Copiar o molde da frentee o molde das costas nopapel cartão para facilitar otraçado dos outros modelos.Todos os modelos das saiasem tecido plano podem serfeitos com as bases paramalha.

As saias de noivas podem ser inspiradas nas outras saias do livro. Ocomprimento e o volume dependem da escolha do modelo.

BF = Comprimentonas costas. '?':0;-'_'_'_'_' B

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! "I .iG .

B

B = Ponto da cinturano centro costas.

GH = MesmamedidaBF.

HI = 65 em,abertura da nesga.

IJ = Novocomprimento nocentro costas.

MoldesProntos

CortarIX

Saia

Obs.O comprimento da saia nos pontosF,H e Jpode ser bem longo. Aslinhas BF e GH estão na direçãoda ourela podendo ter 3 m, 4 m...A nesga é necessária paraeliminar a emenda do centrocostas. A linha HI deve ter nomáximo a metade da largura dotecido.

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Recortar a parte] e colar o C.F. bemreto sobre a dobra do papel. Repetircom a partes 2 e 3.

Dobrar cada parte espelhando parabaixo conforme figura.

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Espelhar com perfeiçãoas 3partes do outrolado da linha JK.

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LM = 2 cm de acréscimo,ou o necessário, para umaprega sobrepor à outra.Atenção: respeitara largura originalda prega.

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Godê da saia, vide pág.149 (saia godê com pala em bico) de acordocom o comprimento desejado no C.F e C. C.

Cortar OS•..IX

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Frente Cl

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Obs.Aplicar as pregas sobre a pala,iniciando pela prega n. o 3.Costurar cada prega sobre a pala emponto cruzado feito à mão.

AcabamentosFecho: 25 cm mais a medida da parte da blusa,o fecho pode ser na lateral ou nas costasCintura: costurada na blusaBainha: anatômica, à mão, embutida no forro ouponto de luva para tecidos leves

As saias de época, muito usadas em figurinos, têm o mesmoprincipio dasdemais saias desse livro. Geralmente são saias com muitas informações, cujasmodelagens envolvem vários modelos em uma única peça.

Alguns modelos são volumosos e exageradamente armados. A sustentaçãodesses volumes é feita através de anáguas, crinolinas, farthingale etc.

As saias de época, muito usadas em figurinos, têm o mesmo principio dasdemais saias desse livro. Geralmente são saias com muitas informações, cujasmodelagens envolvem vários modelos em uma única peça.

Alguns modelos são volumosos e exageradamente armados. A sustentaçãodesses volumes é feita através de anáguas, crinolinas, farthingale etc.

A saia bailarina é muito volumosa. Cada camada pode ter duas ou maisvezes o godê completo. Se for utilizada a medida da cintura em cada um dosgodês, a cintura já está aumentada para franzir.

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Ex: A partir da medida da cintura, traçar o godê 4/4 (vide pág.139) com ocomprimento desejado. Cortar 2 ou 3 vezes para cada camada.

Se quiser o volume só na bainha, sem franzir na cintura, dividir a medidada cintura por 3 ou o desejado para encontrar o raio da cintura do godê 4/4.

A saia terá 3 vezes o volume duplicado sem o franzido na cintura.Saias muito franzidas congestionam a costura da cintura. Para diminuir

o volume de tecido no franzido, faça palas estreitas nas saias que estão porbaixo.

Ex: A partir da medida de 1/3 da cintura, traçar o godê 4/4 (vide pág.139)com o comprimento desejado. Cortar 3 vezes para cada camada.

Cortar6x

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CortarIX

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1 A modelagem dessa armação é baseada na saia 1/4 degodê (vide pãg. 136).

6 DE / EF / FG / GH / HI / IJ / JC = 13 cm, marcação dofranzido.

7 Marcar com giz de cera, em toda a largura da saia, asmedidas referentes a D, E, F, G, H, I e J

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MoldePronto

AcabamentosFechamento: ilhõs e rolotêno centro frenteCintura: cós retoBainha: babado dobrado

Obs.Franzir as 7 marcações circulares e a bainha da fig.1. Cos~

viés sobre cada franzido. Passar barbatana ou fio de aço pordentro de cada viés para armar. A medida do viés é progressi_~na direção da bainha.

Sugestão de medidas para os vieses e barbatanas:Linha D, 40 cm, linha E, 50 cm, acrescentar 10 cm a cada medida

sucessivamente.

Cortar um retãngulo de 22 cm por 140 cm para o babado da útimabarbatana na bainha, (linha C). O babado é dobrado, ficando pronto com 10_de largura.

As laterais das costas serão embutidas nas laterais da frente dupla. Dede todas as etapas prontas, costurar as laterais juntando ospontos: F, G, H.J e C com F, G, H, I, Je C fechando como um cilindro, que forçará o volume .EaB.

Armação usada sob saias para dar forma. olumosa da cintura ao tornozelo.

196•1 A modelagem da

armação é baseadana saia 1/2 godê (videpág.137).

2 Acrescentar 20 cm amedida da cintura.

3 AB = Raio para acintura de 1/2 godê.

4 Acrescentar 20 cm namedida do comprimento.

5 BC = comprimento.

6 BD = 15cm / DE = 15cm / EF = 25 cm / FG= 25 cm/ GC = 35 cm.Marcação do franzido.

7 Marcar com giz decera, em toda a largurada saia, as medidasreferentes a D, E, F e G.

Obs.Costurar as laterais BCdeixando 20 cm de aberturana cintura. Franzir nas quatromarcações circuladas emgiz. Costurar viés sobre cadafranzido. Passar barbatana oufio de aço por dentro do viéspara armar.

LFig.1

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AcabamentosFechamento: botão ou viés para laçoCintura: cós retoBainha: viés com barbatana ou fio de aço

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