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PEDRAS

PRECIOSAS E JOALHERIA

Nelson Geromel



Sumário: HISTORIA DAS JÓIAS 2 A HISTÓRIA DA JÓIA É TÃO ANTIGA QUANTO A VAIDADE HUMANA 2 OS POVOS DO NORTE - OS CELTAS 5 OS BÁRBAROS E SUAS JÓIAS 6 A Joalheria dos Vikings 7 JOALHERIA BIZANTINA 7 JOALHERIA DO SECULO XIII 9 JOALHERIA IRLANDESA 9 METAIS 10 Características dos metais: 11 OURO 13 PRATA 15 Alquimia 16 PLATINA 16 TITÂNIO 17 Gemas 19 Pedras Preciosas e semipreciosas 22 “Significado das Pedras” 24 ÁGATA 24 Principais Pedras Dos Signos 29 Jóias com Pedras: Amuletos da Sorte 29 LAPIDAÇÃO 30 Diamantes 31 A Lapidação Moderna 41 Os Talhes Portugueses 42 MÉTODOS DE DISTINÇÃO ENTRE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS 42 Fabricação de Jóias 44 Pingente em chapa dobrada 46 Processos de Fabricação 48 Banhos de metais 51 FUNDIÇÃO DE PRECISÃO 53 Fundição por Cera Perdida 54 DICAS 56 Como conservar suas pedras e pérolas 56 Como conservar suas jóias folheadas 57 Alergia a bijuterias 58 Sugestões para Manutenção da Prata 59 Como manter o brilho das jóias 59 HISTORIA DAS JÓIAS A HISTÓRIA DA JÓIA É TÃO ANTIGA QUANTO A VAIDADE HUMANA As jóias, desde o princípio da civilização, foram para o homem objetos com quais o mesmo procurou compensar as suas inseguranças fundamentais: a vaidade, a superstição e o desejo de riqueza material. Muitas vezes, o estudo das jóias, consegue reconstituir melhor a história do homem através de suas crenças e superstições, costumes, estrutura econômica e conhecimentos tecnológicos do que outros materiais menos duradouros. Alguns objetos pessoais foram encontrados em época precedente ao período Paleolítico, na maioria dentes e unhas de



animais, esqueletos de peixes, conchas, etc. Nos ditos "povos primitivos" a raridade do objeto utilizado dava distinção àquele que o possuísse, caracterizando a função social do mesmo: líder, guerreiro, caçador, etc. São exemplos: * (fig. 1 - colar de conchas do período neolítico - 1.500 a.C.) as conchas, amplamente utilizadas no neolítico, continuaram a ser utilizadas pelas egípcias como proteção contra a esterilidade.

* (fig. 2 - colar de dentes de javali - Brasil) fila de dentes de animais

simbolizando a força física e a classe dos caçadores.

* (fig. 3 - colar amuleto em âmbar - Equador) materiais utilizados como amuleto para proteção

. ESMERALDAS

Quando os jazigos do Egito começaram a esgotar-se, as esmeraldas eram difíceis de conseguir e os mercadores fenícios e armênios procuravam-nas entre as tribos selvagens que povoavam o norte de Pont-Euxin (mar negro). Julgava-se que essas tribos possuíam um grande poder mágico por estar em comunicação com os espíritos e que só elas poderiam, por isso, obter as esmeraldas que se formavam nas grutas de ouro habitadas pelos Grifos, guardas zelosos desta gema.As viagens até aquelas paragens eram difíceis e perigosas, e por isso a esmeralda era uma pedra raríssima e quase inacessível à antiguidade. Era considerada a terceira gema pelo seu valor: diamantes, pérolas e esmeraldas. Nenhuma outra pedra possuía cor tão admirável. A cor da esmeralda descansa a vista e o gravador que a trabalha executava a tarefa com prazer e sem fadiga. Durante o período da civilização mediterrânea, Nero possuía uma esmeralda do tamanho de um ovo de pomba. Que usava como monóculo. Outro imperador romano, Adriano (Século II), teve também uma grande predileção pelas esmeraldas e possuía delas uma coleção muito completa; em duas delas fez gravar a sua imagem e a sua esposa Sabina. Não menos celebre foi o bridão que Honório, imperador do Ocidente, mandou fazer para o seu cavalo favorito, e que estava completamente ornado de esmeraldas. Os romanos adornavam-se também, por essa



época, com colares de esmeraldas e pérolas, ou com pedras verdes, e consideravam isso como um talismã, visto admitirem que a cor verde conjurava a tristeza e transformava as dores em felicidade e alegria.

Quando se realizaram os grandes descobrimentos da América Central e do Sul, as esmeraldas que os descobridores trouxeram para a Europa encontraram um ambiente mais que propício porque era uma pedra mais que preciosa que se destacava enormemente entre os tesouros e as gemas subtraídas aos povos daquelas regiões. No Peru uma grande montanha de esmeraldas assombrou os espanhóis que não podiam acreditar que "aqueles verdes cristais", em tão grande quantidade, pudessem ter qualquer valor, nem que se tratava, na realidade, de esmeraldas belíssimas. Para convencer-se disso, começaram a bater-lhes com um martelo para verificar a sua dureza, e desta forma despedaçaram um grande número de peças únicas, que os soldados venderam depois por preços irrisórios. Muitas lendas se formaram ao redor das pedras preciosas "conquistadas" no Novo Mundo, e é de crer que nem todas sejam frutos de ficção, visto que o roubo, o assassínio e a tortura, eram os meios que então se empregavam para se conseguir dos indígenas os ouros, as perolas e as gemas. Os antigos habitantes do vale no Peru adoravam uma deusa "Esmeralda" sob a forma de uma grande gema do tamanho de um ovo de avestruz. Em dias determinados, esta esmeralda era exibida ao povo que, para ser agradável à deusa, lhes trazia as suas "filhas pequenas", isto é, outras esmeraldas que procuravam ou compravam. Foi deste modo que os sacerdotes pagãos puderam reunir uma quantidade considerável daquelas pedras preciosas. Muitos lagos das terras povoadas pelos maias e pelos astecas eram objeto de veneração, pois, se acreditava que no fundo destes lagos habitavam as divindades. Todos os anos se celebravam sacrifícios nas suas margens durante os quais se lançavam à água muitas pedras preciosas, principalmente esmeraldas e ouro. Os relatos dizem que são inúmeros os tesouros que dormem no fundo dos lagos Titicaca e Guatavita. As esmeraldas Sul Americanas vêm da região de Muso, na Colômbia, e com exceção de alguns jazigos no Brasil, não se conhece na América do Sul outra fonte destas belas pedras. No Museu de Paris pode se admirar uma magnífica coleção de esmeraldas Colombianas, prismas de um verde suave do tamanho de um polegar, dentro de sua ganga calcária branca. Se Tivermos em consideração a importância das esmeraldas encontradas nas épocas que se seguiram imediatamente o ano de 1942 é de crer que os indígenas conhecessem outros jazigos destas pedras verdes.



Foi uma outra esmeralda extraordinária que se gravou, segundo uma lenda da Idade Média, o Santo Graal, o cálice sagrado que Jesus empregou na Santa Ceia e no qual José de Arimatéia recolheu o sangue revertido pelo Redentor. Essa lenda diz que esta gema havia brilhado na coroa do Arcanjo Rebelde de onde caiu na luta contra o Arcanjo São Miguel. Passando de mão em mão essa esmeralda chegou à Rainha de Sabá que a ofereceu a Salomão. Nicodemo herdou-a mais tarde e José de Arimatéia recebeu-a depois. Em 1100 chegou a Genebra um cálice com a forma que se atribuí ao Santo Graal; esse cálice passou em Paris, em 1806, mas não estava esculpido em uma esmeralda e era apenas um cristal de cor verde. Outra esmeralda preciosa de cor perfeita, era a que adornava a tiara do Papa Júlio II; depois de ter permanecido uns 300 anos em Paris, foi restituída por Napoleão ao Papa Pio VII. Atribuem à esmeralda qualidades extraordinárias e virtudes misteriosas e julga-se que apura o gênio e a inteligência e que favorece a riqueza; quando colocada por baixo da língua concede o dom da profecia. OS POVOS DO NORTE - OS CELTAS

No século VI a.C. contemporaneamente à afirmação da Cultura Grega Clássica e a Civilização Etrusca, começam a surgir os primeiros sinais de uma nova cultura, a dos Celtas. A primeira fase do desenvolvimento do mundo céltico é conhecida com o nome de cultura Hallstatt. Nos objetos de joalheria recuperados deste período em tumbas na Áustria é observado um grande senso do desenho e um nível artesanal altamente desenvolvido. Por volta do século V a cultura do Hallstatt foi superada pela cultura La Tène na Suíça. Com La Tène iniciou um período de expansão dos Celtas. Os Celtas ocuparam um vasto território compreendendo, entre outros países, os territórios das atuais Espanha, França, Bélgica e Itália. Onde quer que eles se estabelecessem, recebiam influências do desenho local,



conservando, apesar da distâncias entre as suas colônias, uma substancial unidade formal. Os colares neste período eram um tipo de jóia muito comum e complexa. Alguns eram feitos de um único pedaço, outros construídos de duas seções dobradas com terminações esféricas lisas ou decoradas com desenhos. Muitas vezes os modelos imitavam cordas. Os braceletes eram muito análogos aos colares, mas em dimensões menores. Os anéis tinham um estilo completamente novo eliminando os tradicionais castões e utilizando uma simples faixa decorada em relêvo ou pérola. Os temas que geralmente decoravam as jóias eram não figurativos e altamente estilizados, uma característica que lhes foi peculiar por muitos séculos. Com a consolidação do Império Romano iniciou o declínio da Civilização dos Celtas. A influência céltica na Escócia e na Irlanda permaneceu intacta por todo o período romano e durante os séculos sucessivos deram contributos significativos ao mundo da joalheria. OS BÁRBAROS E SUAS JÓIAS No período que vai da queda do Império Romano à consolidação do Império Bizantino, uma população semi-nômade ocupava grande parte do sul da Europa Ocidental, eram os Bárbaros. Do século IV ao inicio do século VII, as tribos bárbaras se dividiram e se misturaram, formando colônias que delinearam a Europa Medieval. A expressão "bárbaro" para designar este povo, tem origem muito mais da visão greco-romana do que da "falta de civilização" dos mesmos, pois os bárbaros produziu uma cultura bastante elaborada. Igualmente na Joalheria, a população bárbara alcançou resultados extremamente refinados, produzindo algumas das peças mais sugestivas e tecnicamente elaboradas que se tenha notícia na história da arte. Felizmente, o hábito de sepultar os seus mortos com suas jóias permitiu documentar a sua atividade neste campo. A jóia mais usada pelos bárbaros eram os broches, fivelas e fechos em geral. Outro destaque eram as coroas feitas especialmente para as sepulturas reais. Os artesãos bárbaros possuíam o conhecimento de todas as técnicas de joalheria desenvolvidas pelas civilizações precedentes. Todas as tribos bárbaras tinham uma grande paixão pelas cores. Toda a superfície do objeto era coberta por minúsculas formas geométricas obtidas com pedras preciosas e esmalte. Os desenhos decorativos eram uma mistura de motivos geométricos, de pássaros e desenhos da natureza; a figura humana aparecia raramente. Foi grande a contribuição do povo bárbaro no campo da joalheria e muitos dos seus trabalhos podem ser admirados em diversos museus do mundo de forma praticamente intacta.



Fivela para cinto Coroa para sepulturas reais Broche em ouro e esmalte A Joalheria dos Vikings Entre todas as civilizações antigas, os Vikings possuem uma fama das mais inexatas e romanceadas. Foram descritos erroneamente como um povo de instinto assassino, que viviam amontoados nos navios, usando chapéus com cornos e prontos para saquear e matar qualquer um que cruzasse o seu caminho. Os Vikings fizeram vários saques por toda a Europa, mas durante um período relativamente curto da sua história. Na verdade, eram na sua maioria uma população mais civilizada daquelas que depredavam. Eram um povo de grandes mercadores que, entre outros feitos, descobriu e colonizou a Islândia e a Groenlândia. A Joalheria Viking desenvolveu uma arte de estilo altamente pessoal com raiz clássica. Os motivos prevalecentes eram de tipo naturalista e zoomórfico, muito embora alguns dos seu primeiríssimos trabalhos tenham sido figurativos. Os sucessivos trabalhos passaram a ser de tal forma abstratos que as figuras dos animais eram quase indecifráveis. Por volta do século IX, tornaram-se altamente estilizados, refletindo somente o movimento dos animais. Tecnicamente, os joalheiros Vikings eram de uma habilidade surpreendente. Eles desenvolveram uma nova técnica com o buril sobre superfície plana, em que criavam pequenas facetas com o objetivo de refletir mais a luz, dando um brilho todo especial ao metal. Outras técnicas usadas por eles eram a filigrana e o trabalho em relevo. Diferentemente de outras culturas, eles faziam pouco uso das pedras preciosas. Os vikings desenvolveram um arte de estilo clássico, motivos figurativos, abstratos. JOALHERIA BIZANTINA Com o declínio do Império Romano do Ocidente, o Imperador Constantino, em 330 d.C., transfere a capital do Império para a cidade de Bizâncio, que passa a chamar-se Constantinopla. A nova condição



política veio a refletir-se nas artes que serviram para fortalecer o poder político oriental e a nova estrutura religiosa cristã.

A joalheria desenvolveu-se no sentido de satisfazer as exigências de caráter cerimonial e ritual em detrimento da ornamentação pessoal. Com o crescimento do Império do Oriente, Constantinopla transforma-se em ponto lógico de peregrinação dos ourives, dada a crescente demanda de trabalhos para a Corte, com finalidade religiosa e ornamental. Constantinopla era enormemente rica em ouro: se tem notícia que a Imperatriz Anastácia tenha transferido por sucessão um tesouro pessoal de mais de 145.000 quilogramas de ouro, enquanto que toda a reserva de ouro de Roma era menos de 450 quilogramas.

A joalheria Bizantina era extremamente elaborada, tanto na técnica empregada quanto nas formas, era o oposto da simplicidade das peças do fim do Império Romano. Os bizantinos contudo conservaram muitas formas e técnicas romanas, especialmente aquela do "opus interassile" a qual foi melhorada chegando a um nível altamente precioso. Um outro campo em que os bizantinos foram especialistas, foi no uso do esmalte. Observa-se uma delicadeza e uma precisão nunca vista antes. A granulação e a filigrana eram usadas comumente, mais como toque final de um desenho e não como técnica em si. Os materiais utilizados eram os mesmos usados em Roma: ouro, pedras preciosas e vidro. Exemplares da joalheria Bizantina encontram-se em vários museus: de Istambul, de Atenas, no British Museum e no museu dell'Alto Medio Evo de Roma.



opus interessile:técnica inventada pelos Romanos e aperfeiçoada pelos Bizantinos. JOALHERIA DO SECULO XIII Durante o período Medieval o poder real e religioso torna-se cada vez mais centralizado, esta situação acentua-se no final do século XIII quando na França é aprovada uma lei que proíbe os cidadãos comuns de usarem pedras preciosas, pérolas e jóias em ouro e prata. Pela primeira vez na Europa Ocidental, a joalheria torna-se oficialmente de uso exclusivo das classes privilegiadas. O século XIII e início do século XIV foram os anos das grandes jóias reais destacando-se as coroas e os diademas. A moda havia mudado pouco com exceção de broches (alfinetes) que eram costurados nas roupas e crucifixos usados sobre o colo. Todos os tipos de jóias eram reservadas para as cerimônias, não se produziam mais jóias para o uso diário. Os inventários das cortes constituíram uma das melhores fontes de informações sobre os tipos de jóias usadas no período medieval.

Broche francês em ouro, rubi e safiras Broche inglês com pedras preciosas

JOALHERIA IRLANDESA



Colar em relevo Botões para vestido Provavelmente os Irlandeses eram uma tribo nômade do Período Neolítico que vindos da Europa Central chegaram à Irlanda através da Inglaterra. O trabalho em ouro dos Irlandeses é único seja pela forma que pelo desenho. Ao contrário de todos trabalhos artesanais de outras civilizações, os objetos do artesanato irlandês possuem características fascinantes: as dimensões (geralmente grandes), o desenho (de complexos motivos ornamentais, geométricos e zoomórficos) que não eram jamais fúteis e as obras extraordinárias. Entre as peças mais belas encontradas temos um exemplar feito em folha de metal em forma de meia-lua com decoração geométrica e nervuras concêntricas em relevo com dois discos soldados nas extremidades (FIGURA 1). Os artesões irlandeses desenvolveram técnicas que utilizavam soldas, fusões e relevo. As formas usadas permaneceram praticamente inalteradas: braceletes, colares, brincos, discos de ouro, com exceção de formas inusitadas, tais como: anéis para apertar os vestidos em torno à cintura elaborados com tubos de ouro com terminais cônicos (FIGURA 2). Sem dúvida, apesar de pouco sabermos sobre esta civilização, podemos afirmar que a mesma contribuiu muito às civilizações que a sucederam.

METAIS

Elemento de Força e Brilho

Elemento químico, em geral sólido, que possui um brilho particular.

Estão distribuídos de forma irregular pela crosta do planeta. Não é comum encontrá-los em estado natural, puros. Em geral são encontrados juntos a outros elementos, nos minerais, e com grande quantidade de impurezas.

São encontrados em 4 estados: Sólido - Líquido - Pastoso - Gasoso

Os cristais do metal estão distribuídos de forma arrumada em sua massa quando o mesmo está recozido e mole (de acordo com seu estado natural).

Quando o metal é trabalhado por meio de forja, laminação, repuxo, prensa, ou qualquer forma de pressão física, ele adquire rigidez excessiva. Por esse motivo quem trabalha com metal precisa estar sempre



"recozendo" o mesmo. Além de tornar-se difícil o manuseio pode apresentar rachaduras e trincas quando se ultrapassa seu limite de tolerância, ou "ponto de fadiga".

Metal em seu estado natural

Metal trabalhado

Metal recozido

A têmpera do metal ocorre quando ele é aquecido a uma temperatura ideal e resfriado rapidamente. Esse processo possibilita a obtenção da maior dureza possível.

Portanto, quando o metal é aquecido (recozido) e deixado a resfriar lenta e naturalmente o resultado é maleabilidade e moleza. Quando esse resfriamento é feito abruptamente o metal pode tornar-se extremamente rígido.

Características dos metais:

• Condutibilidade: de eletricidade, calor, vibrações. • Ductibilidade: a capacidade de se transformar em fios. • Maleabilidade: possibilidade de deformar-se, sem que se quebre ou

trinque, até o ponto de uma fina lâmina. • Elasticidade: característica apresentada por alguns metais que faz

com que, depois de serem pressionados por uma força, voltem à sua forma de origem.

• Tenacidade: resistência à tração.

A natureza pode nos oferecer cerca de 70 metais puros.

Unidos a outros elementos formam os compostos. Os mais comuns são os óxidos.

Quando dois ou mais metais são fundidos juntos temos uma liga.

• O aço é uma liga de ferro + carbono. • O latão é uma liga de cobre + zinco. • O bronze é uma liga de estanho + cobre.

O objetivo ao se preparar uma liga é obter um composto com características mais eficientes do que os elementos que lhe deram origem.



Platina 1750 ºC

Ferro 1520 ºC

Níquel 1450 ºC

Cobre 1083 ºC

Ouro 1070 ºC

Prata 960 ºC

Alumínio 658 ºC

Zinco 419 ºC

Chumbo 327 ºC

Estanho 232 ºC

São chamados metais nobres aqueles que não são atacados por ácidos ou sais, não se oxidam, são raros na natureza e permanecem sempre puros.

O Ouro, Prata e Platina são classificados como metais nobres.

Tanto a prata quanto o ouro são moles para o uso em peças de adorno, pois podem ser facilmente danificados por riscos e deformações.

Para se utilizar esses metais, é preparada uma liga que os torna mais duro.

No caso do ouro, a liga mais utilizada é a 750 (a mesma de 18 quilates).

Isso significa que nessa liga:

• 750 partes são de ouro puro (999) • 250 partes são de outros metais - prata e cobre

Sua cor varia conforme a proporção da liga prata/cobre, e de acordo com o metal utilizado para endurecer a liga. Veja:

Ouro + 2/3 de prata + 1/3 de cobre Ouro Amarelo

Ouro + 1/3 de prata + 2/3 de cobre Ouro Rosa

Ouro + prata + zinco Ouro Azul

Ouro + prata + ferro (ou aço) Ouro Negro

Ouro + cobre Ouro Vermelho



Ouro + paládio Ouro Branco

Ouro + prata Ouro Verde

O mercúrio é prejudicial e pode danificar peças de ouro irremediavelmente.

Calcula-se que o ouro é conhecido há mais de 6.000 anos.

Esteve associado à maioria dos sistemas monetários do passado.

Metal preferido e básico dos ourives, o ouro agrada por seu brilho, beleza, raridade, possibilidades de aplicação e texturas.

Por tudo isso é, merecidamente, intitulado o "Rei dos Metais".

OURO

O seu nome veio do latim aurum, de provável origem indo-europeia. Talvez tenha sido o primeiro mineral a ser conhecido pelo Homem. Devido às suas extraordinárias características, o ouro é usado desde há muitos séculos como meio de permuta comercial. Ao princípio, os mercadores recebiam-no, devidamente pesado, em troca das suas mercadorias. As primeiras moedas, com incisões indicativas do seu peso exacto, surgiram pela necessidade de se evitar as sucessivas pesagens. Entre os princípios do século XVIII e a Primeira Guerra Mundial, a escassez do metal e a sua contínua subida de preço acabaram com essa função do ouro. No entanto, as reservas dos bancos centrais dos estados mais poderosos ainda hoje são constituídas por grandes quantidades do rei dos metais.

Características: O ouro é macio, muito pesado (pesa o dobro da prata) e o mais dúctil e maleável dos metais. De uma grama de ouro é possível obter 2000 metros quadrados de lâminas finíssimas, as denominadas folhas de ouro, ou 2500 metros de um fio muito fino. Bom condutor do calor e da electrcidade, é insolúvel em todos os ácidos, só se disolvendo em água-régia (mistura dos ácidos nítricos e clorífidrico, concentrados). Os cristais de ouro, muito raros e pequenos, podem ser cúbicos, octaédricos ou dodecaédricos. É mais frequente apresentar-se sob a forma de lâminas, em massas irregulares, ou em dendrites, filamentos e pepitas.



"Considerado desde a Antiguidade como o símbolo da riqueza, é o material mais dúctil e maleável. È muito macio, mas resistente aos ácidos.

É muito denso, e pode ser reduzido a lâminas finíssimas."

É um metal precioso em virtude de ser encontrado em proporção muito pequena na crosta e por ser inalterável no ataque dos agentes de intemperismo. Aplicação: As propriedades supra-citadas conduziram a humanidade a escolher o ouro como padrão de riqueza e de lastro do sistema monetário internacional, além de ser usado para confecção de objetos de arte, de adorno e de joalheria. Em virtude de sua pequena dureza, para que o ouro possa ser manuseado é necessário ligá-lo à prata, cobre, níquel ou paládio para torná-lo resistente. Além desses usos, é empregado na odontologia, fabricação de vidro e na indústria química. Minerais Minérios: A mais importante forma de ocorrência é no estado nativo. O ouro nas jazidas primárias encontra-se no estado nativo ou ligado a outros minérios sulfurados, arsenicados, antimoniatos como pirita, arsenopirita, pirrotita, blenda, galena, calcopirita, associando-lhe ainda quantidades econômicas de prata. Nas jazidas secundárias, o metal amarelo encontra-se sob a forma de pepitas, lamínulas, plaquetas ou pó, produtos esses resultantes da desagregação das rochas que o continha, e que vão constituir os placeres nos vales dos rios e grupiares das encostas dos morros e terraços fluviais. Especificações do Minério: Em virtude de seu elevado valor, o ouro é explorado nos menores teores. Nos placeres tratam-se teores da ordem de 0,12 à 1,5 gramas de Au por metro cúbico. Nos filões primários exploram-se minérios de 10 à 12 g/t; existindo minas avantajadas onde o teor é 6 ou 7 g/t. Tipo de Lavra e Beneficiamento: Os placeres são explorados por desmonte através de canhão hidráulico; os leitos fluviais auríferos são explorados através de drenagem. As areias e cascalhos são tratados por processos gravimétricos ou aparelhos lavadores simples para concentração do metal. Por meio do mercúrio extrai-se o metal sob forma de amálgama, que após o aquecimento libera o Hg deixando o ouro livre.

Quilate (Karat - K) É a forma de dizermos a proporção de ouro que entra numa liga. O ouro puro é denominado ouro 1000 ou 24 quilates (24K) . Na realidade, o ouro nunca tem uma pureza total, e a classificação mais alta cai para 999 pontos. O ouro 24K que chamamos de 100% puro equivale a 999 pontos na escala européia. O ouro 18K, que tem uma pureza de 75%, equivale a 750 pontos.

Quilatagem Conteúdo de Ouro Pureza

24K 100% 999

18K 75% 750

14K 58,3% 583 10K 41,6% 416



Peso do Ouro A cotação internacional do preço do ouro tem por base o ouro de 24K e a onça troy. O

preço do ouro que voçê lê no jornal reflete o preço de uma onça troy.

Pesos Troy 24 grains (gr) = 1 pennyweight (dwt) = 1,5552 gramas

20 pennyweights = 1 ounce (oz.t) = 31,1035 gramas

12 ounces (troy)(t.) = 1 pound (lb t.) = 373,2417 gramas 1 ounce (troy)(t.) = 1,09714 ounces avoirdupois

1pound (troy)(t.) = 0,82266 ounces avoirdupois

Para fazer a conversão: pennyweights para gramas » pennyweights x 1,5552 = gramas

onças (t.) para gramas » ounces (t.) x 31,1035 = gramas gramas para pennyweights » gramas x 0,6430 = pennyweights

gramas para onças (t.) » gramas x 0,0322 = ounces (t.)

PRATA

Conhecida desde a mais remota Antiguidade e sempre considerada um metal precioso, a prata aparece citada na Bíblia. No Génesis, relata-se como Abraão comprou Hebron, por 400 moedas de prata, o terreno para a sepultura de sua mulher Sara. O símbolo químico desta metal, Ag, vem do latim argentum que por sua vez vem do grego orgõs, que significa "luminoso", "brilhante". Os alquimistas da Idade Média denominavam-na luna, enquanto que com o nome de electrum, já utilizado por Plínio na sua História Natural, era designada uma liga, natural ou artificial, de prata com ouro. O nome genérico de amálgama é usado para designar os compostos naturais de prata com mercúrio. A prata é usada em ourivesaria, farmácia, medicina, cunhagem de moedas, electrónica e fotografia. A prata tem um altíssimo poder de reflexão: uma superfície de prata bem polida reflecte mais de 90 porcento da luz que recebe. Por isso é que antigamente se usavam lâminas de prata como espelhos. É raro que este metal surja bem cristalizado, as formas mais frequentes são os cristais cúbicos e octaédricos, em geral pequenos e fragmentados.

Características: De aspecto tipicamente metálico, branca e brilhante, a prata escurece quando em contacto com o ar devido à presença neste de pequenas quantidade de ozono e de sulfureto de hidrogénio. Por reacção com estes gases, forma-se sobre a prata uma fina camada negro-acastanhada de óxido e sulfureto de prata. Macia, muito densa (um centímetro pesa cerca de dez gramas e meio), dúctil (pode ser estirada em fios muito finos) e maleável (pode-se fazer com ela lâminas muito finas), é o metal melhor conduz o calor e a electricidade.



" O seu nome deriva da palavra latina platus, lâmina. Da palavra latina argentum, que significa luminoso e brilhante, deriva o seu

símbolo químico, Ag. De todos os metais, a prata é o melhor condutor de calor e electricidade."

Alquimia

Nenhum ácido sozinho pode dissolver o ouro, somente a água-régia (ácido nítrico + ácido clorídrico) consegue fazê-lo. A prata é dissolvida pelo ácido nítrico formando o nitrato de prata.

O ouro puro é livre de oxidação; já a prata pura pode se alterar na presença do gás sulfídrico, formando sulfeto de prata. A liga de prata, por sua vez, se oxida facilmente, visto que está "misturada" a outro metal, o cobre. Talvez esses sejam alguns dos motivos pelos quais tenha surgido o famoso e antigo ditado: "A palavra é de prata e o silêncio é de ouro", além da diferença no valor monetário entre esses dois metais. Mas houve uma época em que a prata chegou a valer o dobro do valor do ouro. Com as grandes descobertas viu-se que o metal existia em abundância e seu valor foi caindo em relação ao ouro.

PLATINA Do espanhol platina (pequena prata). O metal era usado pelos índios, em épocas anteriores a Cristóvão Colombo. Dados básicos Elementos adjacentes Número atômico 78 Ródio Paládio Prata Peso atômico 195,078 Irídio Platina Ouro Elétrons [Xe]6s14f145d9 Meitnério Darmstadtio Ununúnio Ocorre de forma nativa, acompanhado de pequenas quantidades de metais da mesma família (irídio, ósmio, paládio, rutênio e ródio). Também, em



pequenas proporções, em minerais de níquel e cobre. Também no mineral esperrilita (arsenieto de platina, PtAs2) e em forma de sulfeto (PtS). É um metal de aparência nobre, branco prateado. No estado puro, é maleável e dúctil.

Não é oxidado pelo ar em qualquer temperatura mas é corroído por halogênios, cianetos, enxofre e álcalis. Não sofre ação dos ácidos clorídrico e nítrico mas é atacado se eles são misturados (água régia), formando o ácido cloroplatínico. Uma mistura de hidrogênio e oxigênio explode na presença de platina. Um fio fino de platina é aquecido até o rubro se exposto a vapores de álcool metílico, devido à ação catalisadora, convertendo o álcool em formaldeído. De forma similar ao paládio, absorve grande volume de hidrogênio em temperatura ambiente e o libera se aquecido. O metal é amplamente usado em joalheria. Também em fios para resistências de fornos, vasos de laboratório, instrumentos como termopares, contatos elétricos, odontologia. A expansão térmica é quase idêntica à de alguns tipos de vidro e, por isso, é usado em uniões seladas vidro-metal. Ligas de platina e cobalto têm propriedades magnéticas e são usadas em ímãs de alta capacidade. Na forma granulada, é excelente catalisador, empregado em processos de produção de ácido sulfúrico e no craqueamento de derivados de petróleo. Também como catalisador em células de combustível. Anodos de platina são usados em proteção catódica. TITÂNIO Titânio – Essa novidade que chega para colorir O titânio é um metal bastante leve e muito duro.



• Peso específico: 4,5. • Símbolo: Ti. • Número atômico: 22 • Massa atômica: 47,9.

Foi descoberto em 1791 por W. Gregor em pesquisas com a areia magnética. Mais tarde M. H. Klaproth o encontrou no rutilo e em 1825 foi isolado por J. J. Berzelius.

Não é encontrado em forma elementar mas sim ligado a outros metais e substâncias e nessa forma está amplamente distribuído na natureza. Seus minerais importantes são o rutilo e o anatase.

Não é facilmente atacado pelos ácidos e com o ácido nítrico forma-se o ácido titânico.

É muito empregado na indústria de pigmentos para tintas; construção de aeronaves; próteses dentárias e é parte integrante do processamento da celulose.

Há alguns anos, devido ao grande espectro de cores que possibilita, começou a ser empregado em objetos da joalheria.É um metal que não pode ser facilmente soldado pois seu ponto de solda está entre 1.600 e 1.800ºC. A indústria utiliza-se de gás argônio e maçarico de tungstênio para soldá-lo. Logo, em peças de joalheria sua solda é inviável. Sua fixação costuma ser feita através de cravação, garras, rebites, parafusos, etc.

É um material de difícil modelagem, mas pode-se conseguir uma certa deformação.

A coloração do titânio pode ser feita de duas formas:

• Por aquecimento (mais difícil de controlar) • Por processo eletroquímico

O "surgimento" de cores na superfície do titânio ocorre devido à formação de uma certa espessura de óxidos sobre o mesmo. Na verdade as cores não estão presentes nos óxidos, elas resultam do fenômeno "Interferência Ótica".

Existem duas superfícies paralelas, a de óxido e a do metal. A camada de óxido tem transparência variável conforme sua espessura. A luz incide sobre a superfície atravessando a camada de óxido e atingindo a face refletiva do metal. A luz é desviada de volta à superfície passando pela camada de óxido novamente. As diferenças na espessura nessa camada causam cores diferentes aos olhos do espectador.



Esse mesmo efeito ótico pode ser facilmente observado (com menor intensidade) numa bolha de sabão, em manchas de óleo sobre a água, conchas de madrepérola, asas de borboletas, escaravelhos, etc.

Veja a gama de cores que pode ser obtida no titânio (aproximações):

Amarelo Pálido Verde forte

Ouro palha Verde pálido

Ouro amarronzado Verde dourado

Roxo Verde amarronzado

Azul arroxeado Rosa dourado

Azul profundo Rosa pálido

Azul médio Marron acinzentado

Azul pálido Cinza opaco

Azul esverdeado

Gemas

Origem - Formação – Características



Rocha é constituída por minerais.

Mineral é um constituinte natural, geralmente pesado, compacto e duro. A maioria dos minerais possui formas definidas denominadas cristais.

Os minerais são utilizados pelo homem nas mais diferentes formas e atividades.

A mica é utilizada na produção de papel de parede, lubrificantes e tintas.

A turmalina é usada em manômetros.

Experiências ultra-sônicas utilizam o quartzo.

Na goma de mascar é empregada a calcita.

Isso sem falar na utilização dos metais, que também são minerais.

Um grande atrativo dos minerais é sua variada gama de cores. Esse colorido é bastante resistente, não se altera, mesmo com a prolongada exposição ao sol. É determinado pela composição química do mineral.

As rochas podem ser:

• Rochas magmáticas: pelo magma e gases ígneos da terra ou em correntes de lava vulcânica.

• Rochas metamórficas: formados pela nova cristalização de alguns minerais existentes,em grande pressão e temperatura.

• Rochas sedimentares: se cristalizam de soluções aquosas.

Cristal é um agregado de milhões de átomos formando um retículo específico. Esse padrão se repete em várias direções e quantidades formando o "mapa" geométrico do cristal.



Se o cristal for quebrado, cada pequena partícula apresentará essa mesma "arrumação", mesmo se reduzido a pó. Essa é a forma de se identificar um cristal.

Gema é uma rocha bonita, atraente, ornamental.

As gemas conquistaram o homem desde o início dos tempos. E poderia ser diferente?

Uma das primeiras a ser utilizada foi o âmbar, talvez por ser muito mole.

Foi aplicada, assim como outras, mais adiante, em objetos de adorno, talismãs, objetos de poder, etc.

A seguir ressaltam-se o lápis lazuli, turquesa, ametista, jade, coral, pérola, cristal e várias outras.

Com o passar do tempo surgiram as imitações. Devido ao alto valor que adquiriram aguçaram a ganância do homem.

Mas o homem foi mais longe e criou tecnologia para sintetizar materiais e produzir, em laboratórios, gemas idênticas às naturais.

As gemas se dividem em várias categorias:

• Gemas inorgânicas: aquelas que não são produzidas por seres vivos. Ex: quartzo, rubi, diamante, ametista, turmalina, etc

• Gemas orgânicas: ao contrário da categoria anterior, essas gemas são produzidas por seres vivos, plantas ou animais. Ex: pérola, azeviche, coral, âmbar, marfim.

• Gemas sintéticas: a atração do homem pelas gemas é tanta que era inevitável o desejo de produzi-las artificialmente, imitando a natureza. As primeiras gemas sintéticas começaram a surgir no século passado, e daí em diante as técnicas foram se aperfeiçoando. A gema sintética possui as mesmas características da sua correspondente natural.

• Gemas reconstituídas: são obtidas através da junção de minúsculos fragmentos de uma gema. Obtém-se assim um "bloco de gema" possível de ser lapidado. Essa técnica é muito utilizada com a turquesa.

• Gemas compostas: Formadas por mais de uma gema. Podem ser:

Doublet: 2 peças presas entre si por cimento ou fusão;

Triplet: 2 partes de uma gema incolor cimentadas com substância colorida.



A intenção desse procedimento é fortalecer uma gema frágil ou alterar a aparência da mesma.

A gema composta é chamada falsa quando nenhuma das partes é composta pela gema designada. É verdadeira quando as duas

partes são da gema intitulada. Também poderá ser semi-genuína quando apenas uma das partes é da gema especificada, a outra

parte é de outra gema. As gemas vêm sendo do interesse dos homens há 7.000 anos. Ametista, cristal de rocha, âmbar, granada, jade, jaspe, coral, lápis-lazúli, pérola, serpentina, esmeralda e turquesa foram as primeiras a serem conhecidas. Estas pedras eram reservadas para os ricos e serviam como símbolos de posição social. Os soberanos selavam documentos com selos incrustados de jóias, os quais eram a expressão de suas riquezas e poder.

Embora hoje, às vezes, uma gema montada em ouro ou platina seja usada para demonstrar riqueza, as jóias são compradas de maneira crescente por prazer, em apreciação de sua beleza. Às vezes, a superstição também exerce influência

na compra de uma gema. Antigamente, quando o povo tinha menos conhecimento científico, as gemas sempre tiveram uma aura de mistério, algo quase espiritual. Essa é a razão porque elas eram usadas como amuletos e talismãs. Pensava-se que elas ofereciam proteção contra fantasmas e agradavam anjos e santos. Elas podiam repelir o mal, preservar a saúde, proteger de venenos e da miséria. Elas também tornavam princesas graciosas e conduziam marinheiros de volta para casa.

Hoje, contudo, a gema está despojada de todo simbolismo e é vista freqüentemente apenas como um investimento de capital. É fato que a riqueza, mantida nesta pequena forma, tem sobrevivido às pressões da inflação melhor que a maioria dos investimentos nas últimas décadas.

Pedras Preciosas e semipreciosas

Todas pedras preciosas e semipreciosas têm algo especial, algo bonito em torno delas. No passado, somente poucas pedras eram classificadas como gemas, mas hoje há muitas. A maioria delas são minerais, algumas são rochas e algumas são de origem orgânica (como âmbar, coral e pérola). Mesmo fósseis são usados como materiais ornamentais.



As pedras mais duras são próprias para joalharia, enquanto as pedras mais moles são freqüentemente procuradas por colecionadores amadores e lapidários. As pedras semipreciosas referem-se às pedras mais moles, de menor valor, opondo-se às pedras preciosas.

Gemas

Nome coletivo para todas as pedras ornamentais. Não há uma linha divisória real entre as pedras mais ou menos valiosas e é, portanto, um sinônimo para pedras preciosas e semipreciosas.

Minerais

Mineral é um constituinte natural, inorgânico e sólido da crosta da Terra. A maioria dos minerais também tem formas definidas de cristais.

Cristais

Um cristal é um corpo uniforme com um retículo geométrico. As estruturas variadas dos retículos são as causas das propriedades físicas variadas dos cristais e, portanto, também dos minerais e gemas.

Rochas

São agregados de minerais naturais e geralmente constituem unidades grandes. Areia e cascalho também são considerados rochas.

Pedras

Popularmente, pedra é o nome coletivo para todos os constituintes sólidos da crosta da Terra. Para o joalheiro uma pedra é uma gema, para o arquiteto, o material usado para construção de ruas e casas e na Geologia, não se fala em pedras, mas em rochas e minerais.



Jóias

Toda peça ornamental pessoal é uma jóia. Geralmente uma jóia refere-se a uma peça de joalharia, contendo gemas montadas em metal

precioso. Refere-se também a gemas lapidadas, desmontadas.

“Significado das Pedras”

ÁGATA

Esta pedra fortalece o coração, da coragem e é um antídoto contra venenos: Diz-se que a ágata abaixa as febres e tem até mesmo a propriedade das águas refrescantes. Aguça a

visão, ilumina a mente, concede eloqüência, auxilia na descoberta de tesouros e atrai heranças.

ÁGATA MUSGOSA

Aumenta a vitalidade. Amuletos de ágata são úteis contra picadas de cobra, paralisia e enfermidades mentais. Esta pedra também fortalece o poder do sol em seu usuário, aperfeiçoa seu ego e sua auto - estima, assim como o desejo sexual.

ÁGUA MARINHA

É a pedra dos videntes e dos místicos de alma pura que sentem tudo, da clareza de visão mental e da onisciência. É boa para os olhos. Recomenda-se seu uso perto do coração para assim influenciar o plexo solar. Quem a possui torna-se

jovem e corajoso, com um coração verdadeiro e quente, ama família e amigos participa de um casamento feliz.

Auxilia contra dores nervosas, perturbações glandulares, problemas com os pescoços, o queixo e a garganta, contra dores de

dente, tosse e estômago. Protege os marinheiros.

ALEXANDRITA

Variedade verde-escuro crisoberilo à luz natural, e vermelha na luz artificial. Seu nome vem do Czar Alexandre II. Permite

descobrir a mentira e o engano em pessoas próximas. Protege o sistema nervoso e alivia vários tipos de câncer.

AMAZONITA



Exerce poderosa influência no jogo facilitando a obtenção de sucesso. Ajuda a aperfeiçoar a expressão corporal. Alivia

e acalma o cérebro e o sistema nervoso. Fortalece o coração e o corpo físico. Auxilia no parto. Acentua qualidade

masculina. Bom para quem está envolvido na atividade artístico.

ÂMBAR

É a seiva fóssil de um pinheiro que existiu há milhões de anos. Capturados dentro desta resina encontram-se com

freqüência pequenos insetos, flores e sementes de oriente pré-histórico. O âmbar detém o poder de afastar doenças do corpo. É benéfico colocar a pedra numa parte do corpo

com desequilíbrio ou com dor. Ela absorverá a energia negativa e ajudará o corpo a receber-se. Também é indicado para pessoas

com tendência suicidas ou auto destrutivas.

AMETISTA

Sua cor varia entre o lilás e o violeta. É transparente. É usada em meditações. Ajuda a atrair equilíbrio, felicidade, harmonia e realizações pessoais. É indicada para pessoas

que tem pesadelos.

CITRINO

Amarelo-escuro transparente. É utilizada para atrair riquezas e resolver questões de negócios e familiares. Ajuda a resolver problemas renais, de má digestão e prisão de

ventre.

CRISTAL

É incolor, transparente e brilhante. Os cristais podem conter todas as cores. São fontes de forças cósmicas e portanto são

excelentes para a cura. Possui forças regeneradoras e energizantes. É a pedra da sabedoria, do misticismo, da espiritualidade e da clarividência. É indicada para trazer

harmonia aos ambientes.

GRANADA

Pode ser encontrada em varias cores, mas predominantemente no vermelho. Podem ser opacas e

transparentes. Incute a sinceridade e atrai para quem usa a pedra a franqueza e a lealdade.



HEMATITA

Cor vermelha e opaca. Quando é polida pode ficar prateada e brilhante. Traz boa sorte ao trabalho e os negócios. É usada

para desintoxicar.

OLHO-DE-TIGRE

Rajada e opaca com tons de amarelo e marrom. Estimula a força de vontade e ajuda as pessoas a perceber suas falhas. Ajuda a clarear os pensamentos e a propicia a integração do

espírito com as energias terrenas.

ÔNIX

Preta e opaca, podendo as vezes ser encontrada com manchas brancas. Ela atrai para si as energias negativas, a inveja, olho-gordo, e mau-olhado. Portanto é usado como

talismã para evitar e proteger contra maus fluidos.

PEDRA DA LUA

Absorve energia da lua, acalma a mente e está relacionada com as emoções humanas. Utilizada contra stress e

depressões. Serve para nos proteger contra tendências auto destrutivas. Ajuda aos homens a atrair o elemento feminino,

assim como outorga um imenso poder de sedução.

PIRITA

Útil no tratamento de problema respiratório, aplicada na garganta. Ajuda na bronquite e alergias. Pela sua semelhança ao ouro, é considerada a pedra que atrai dinheiro e riqueza, assim como facilita realizar bons negócios.

OPALA



NOMES UTILIZADOS PELO MERCADO: opala branca, opala negra, opala de fogo, opala d"água, opala-musgo, xilopala, entre outros.

COR: Branca, cinzenta, azul, verde, alaranjada, negra, incolor, vermelha - virtualmente qualquer cor encorpada.

VARIEDADES: opala nobre, opala comum, hialita

QUARTZO AZUL

Auxilia o desenvolvimento da paciência, tolerância e compaixão. É calmante, anti-inflamatório e regula os

hormônios. Útil contra o desconforto no período menstrual. Favorece as relações e a expressão, estimulando o

comportamento casual e espontâneo.

QUARTZO ROSA

O rosa é suave e calmante desta pedra, serve para curar mágoas acumuladas pelo coração. Ela dissolve a carga

acumulada que reprimem a capacidade de dar e receber amor. Emana uma energia que substitui as tristezas, temores

e ressentimentos, e revolve os problemas emocionais.

QUARTZO VERDE

Fortalece a saúde em geral, tonifica e estimula a circulação sangüínea e restabelece a energia do corpo. Da sorte no amor e no jogo.

RODOCROSITA

Alivia e acalma o coração. Tem forte influência no processo criativo e da mente intuitiva e ajuda na depressão. Cria sentimento de paz, e calor humano.

RUBÍ

Auxilio na concentração e dá força mental. Fortalece o coração. Deveria ser usado com prata na mão esquerda. Trabalha com o sangue e a circulação.

SAFIRA

Contra as influências negativas. Alivia contra reumatismo, ciática, dores nevrálgicas, epilepsia e histeria. Estimula a oração e a meditação profunda.



SODALITA

Fortalece a comunicação e expressão criativa. Ajuda a ser mais objetiva e menos críticos sobre os modos de lidar com a existência. Ensina a examinar as metas depois que elas forem atingidas. Estimula a coragem e a persistência.

TOPÁZIO

Promove a paixão e alivia o medo. Dá força e inteligência. Magnetiza nosso ser. Estimula a clareza mental. Seu brilho diáfano nos favorece alegria de viver e de enfrentar a vida com otimismo fé no futuro. Carrega-la no bolso e toca-la em período de dúvida e incerteza pára ajudar na tomada de decisões corretas.

TURMALINA AZUL

Estimula o bom funcionamento do pulmão, laringe e garganta. Ajuda na insônia e permite ter um sono tranqüilo e reparador.

TURMALINA PRETA

Repele a energia negativa. Desfaz medo e condições negativas. Aumenta a sensibilidade, inspiração e compaixão,

compreendendo-as melhor. Grande poder de cura, forças elétricas bem fortes. Nivela os relacionamentos. Ampliador

dos pensamentos.

TURMALINA ROSA

Ela é a doadora do amor na esfera material. Sua mera presença gera alegria e entusiasmo pela vida. Utilizar, carregar, usar a turmalina rosa ou com ela meditar, inspirará o coração a livrar-se de mágoas passada e voltará a confiar na força do amor.

TURMALINA VERDE

Trata-se de uma pedra curativa em todos os sentidos. Ela é capaz de purificar e fortalecer o sistema nervoso, capacitando-o

a conduzir quantidades maiores de força espiritual

TURQUESA



Tem a capacidade de absorver sentimentos negativos que poderiam vir a seu portador. Sua cor muda quando o portador esta doente ou quando algo desagradável esta para acontecer. Protege contra a poluição do ambiente. Melhora a meditação,

circulação e paz de espírito. Grande poder de cura. Pedra sagrada para budistas tibetanos. Um símbolo do mar e céu. O

mar fala da profundeza da alma e o céu fala da ascensão ilimitada.

Principais Pedras Dos Signos

Áries: (21/03 a 20/04) Jaspe,Topázio Touro: (21/04 a 20/05) Quartzo Rosa, Lápis Lazúli Gêmeos: (21/05 a 20/06) Citrino, Olho de Tigre, Ágata Câncer: (21/06 a 21/07) Quartzo cristal, Quartzo fumê Leão: (22/07 a 21/08) Quartzo cristal, Ágata Virgem: (22/08 a 22/09) Ágata, Jaspe Libra: (23/09 a 22/10) Quartzo cristal, Quartzo fumê Escorpião: (23/10 a 22/11) Jaspe, Citrino Sagitário: (23/11 a 22/12) Topázio, Quartzo cristal Capricórnio: (23/12 a 19/01) Quartzo fumê, Ônix Aquário: (20/01 a 19/02) Água marinha, Quartzo cristal Peixes: (20/02 a 20/03) Ametista, Quartzo cristal .

Jóias com Pedras: Amuletos da Sorte

A palavra Amuleto deriva do latim Amuletum, sinônimo de cliclâmen, planta que era usada antigamente para proteger contra venenos. Desde tempos primórdios, o homem vem usando cores e formas na tentativa de controlar seu destino e influenciar sua sorte. Diz a cultura popular que os amuletos devem ser usados junto ao corpo, como proteção e atrativo de sorte. No decorrer dos anos esse esforço foi se consolidando e tornando-se sofisticado sem perder a importância. Nessa época cibernética muito pouco desse conhecimento foi preservado, porém o hábito persiste sem termos consciência disso. Das pedras e ossos usados por homens das cavernas, passando pelos cocares e contas das nações indígenas do mundo, e chegando até nossos colares, brincos, pulseiras, enfim, nossos acessórios em geral, existe um significado profundo ao qual, ainda que inconscientemente, ainda nos apegamos. É impressionante a necessidade que temos de nos enfeitar nas ocasiões importantes. Mas o significado desses sentimentos está perdido no tempo e é, muitas vezes, desconhecido. Portanto, vale a pena conhecer alguns deles, pois cada objeto pode ter influência em nosso dia-a-dia e ajudar a alcançar objetivos:



Um astrolábio de safira: para aumentar a intuição. Um asno em crisolita: ajuda a prever o futuro. Um abutre de crisolita: dá poderes para controlar o vento. Um carneiro de safira: cura todos os tipos de doenças. Um cervo ou veado de jaspe: ajuda a curar loucura. Um dragão de pedra vermelha: atrai alegria e saúde. Um falcão de topázio: garante a boa vontade de líderes e juizes Uma pedra de jaspe com a figura de um cão ou cervo: dá poderes para

curar insanos Um leão de granada: símbolo de honra e proteção. Um morcego de heliotrópio, jaspe sangrento ou hematite: reforça

encantamentos e todos os tipos de esforços mágicos. Uma pedra triangular parecendo-se com um olho: protege contra o mal

olhado. Um sapo de berilo: traz reconciliação. Um touro de prásio (um raro metal esverdeado): traz favores no

tribunal. Um urso de ametista: previne embriaguez.

Independente dos significados atribuídos a cada pedra ou a cada forma, a jóia, assim como uma obra de arte, concentra flexibilidade e equilíbrio dos materiais, valor e emoção. Nas jóias artesanais é possível ver as suas formas misturando abstrato e figurativo, demonstrando detalhes, brilho, cores, vistas, composições e efeitos. Um amuleto, na joalheria, deve ser mais que um adorno, mais que um objeto precioso. Deve estar fortemente ligado aos desejos, ideais e à materialização de uma crença simbolizando na peça os sentimentos mais profundos de quem a usa.

LAPIDAÇÃO

Desde a antiguidade, as pedras eram polidas para aumentar seu brilho e ressaltar a sua transparência. As lapidações só começaram a aparecer por volta de 1400, na Índia. Existem, basicamente, dois tipos de lapidações: a facetada e a lisa. A lapidação facetada é dada às pedras transparentes pois além de aumentar o seu brilho pode, em alguns casos, proporcionar um jogo de cores na pedra. A lapidação lisa consiste na chamada lapidação cabochão ou ainda na lapidação plana utilizada nas pedras opacas ou de pouco brilho. Tipos de lapidação:

Lapidação Brilhante



Lapidação Esmeralda

Lapidação Navete

Diamantes

Lágrimas da terra

Carbono puro, isso mesmo, essa é a composição dessa pedra tão fascinante e desejada.

Cristalizado sob altas pressões e temperaturas, nas mais profundas entranhas da terra há bilhões de anos.

Para se ter uma idéia, a mais jovem rocha vulcânica da qual se extrai diamantes possui a idade de 70 milhões de anos.A origem do nome, "Adamas", é grega. Significa invencível, indomável.

Foram trazidos à superfície por erupções vulcânicas, ficaram depositados nos locais de onde atualmente podem ser extraídos por métodos economicamente viáveis.



As jazidas são encontradas, portanto, em terras vulcânicas, no entanto a maioria delas está localizada em depósitos aluvionais, formados pelas correntezas de rios. Em média 250 toneladas de minério são extraídas para que se obtenha 1 quilate de diamante lapidado.

Seu sistema de cristalização pode ser monoclínico ou cúbico, de simetria normal. Os cristais exibem faces curvas ou estriadas e com depressões triangulares sobre as faces. A clivagem é octaédrica perfeita e fratura concóide. Sua dureza na escala de Mohs é 10. É a substância mais dura que se conhece. A outra única substância conhecida de igual dureza é o nitreto de boro (borazon) obtido artificialmente. O peso específico do diamante varia de 3,516 a 3,525. Pode apresentar uma variedade de cores partindo do incolor, amarelo, vermelho, alaranjado, verde, azul, castanho e preto. Seu índice de refração é 2,4195.

Se for submetido a altas temperaturas em presença de oxigênio, será convertido em CO2. Sem o contato com oxigênio transforma-se em grafita, a 1900ºC.

Dizem os especialistas que não existem dois diamantes iguais. Cada um é único e exclusivo, com suas características próprias.

Têm-se notícia do surgimento dos primeiros diamantes por volta de 800 a C., na Índia.

Um diamante passa por diversos processos até chegar à forma na qual costumamos vê-los em jóias. É preciso lapidá-lo para que adquira o brilho intenso tão característico.

Foram os hindus quem descobriram que somente um diamante poderia cortar o outro. No entanto, esse povo apenas acentuava algumas "falhas" naturais da gema bruta, por receio na redução de peso.



Mas um diamante só estará devidamente aproveitado em seu brilho quando totalmente lapidado.

Com a lapidação a gema perde uma boa parte de seu peso, isso é inevitável para que se melhore seu efeito ótico, seu brilho e sua capacidade de decompor a luz branca nas cores do arco-íris.

O mais belo corte (lapidação) para o diamante é o chamado brilhante, criado pelo joalheiro veneziano Peruzz, no final do século XVII. Essa lapidação tem a forma redonda e compõ-se de 58 facetas. Cada faceta é simétrica e disposta num ângulo que não pode variar mais de meio grau.

As pessoas costumam errar ao dizer que querem comprar uma peça com brilhantes. A gema é diamante, brilhante é apenas o nome da lapidação. O diamante pode ser lapidado em diversas outras formas e lapidações e então não será mais "brilhante".

Para ser lapidado um diamante deve ser primeiramente entregue a um especialista que examinará cuidadosamente a pedra buscando o melhor aproveitamento possível conjugado à valorização da pedra sob todos os aspect De início a gema deve ser clivada ou serrada.

A clivagem é feita por meio de uma batida sobre uma lâmina. A gema será dividida.

A pedra também pode ser serrada em partes, se assim indicar o especialista.

Os abrilhantadores que definem as facetas da pedra. Em geral esse serviço é especializado, há aqueles que fazem as facetas da parte de cima e a mesa; há os que fazem a parte de baixo (pavilhão) e há os profissionais que fazem a cintura da pedra.



Quando a lapidação começou a ser desenvolvida, alguns lapidários acreditavam que o maior número de facetas daria maior brilho à gema, esse pensamento não é correto. A lapidação brilhante é a que explora ao máximo a capacidade de brilho e dispersão de luz (arco-íris) nessa gema.

Podem ser lapidados em outras formas como gota, navete, baguete, coração, etc.

Hoje em dia encontramos diferentes lapidações, graças ao surgimento do laser, são cabeças de cavalo, estrelas, luas, entre outros.

Avaliação

Seria uma falha grave deixar de mencionar o clássico padrão para classificação e avaliação de um diamante.

São os 4 C’s.

• C – Color (cor) • C – Clarity (pureza) • C – Cut (lapidação) C • C – Carat (peso) (quilates)



Lapidação dos Diamantes

" É a lapidação que liberta as características estéticas ímpares do diamante, tendo as suas técnicas sofrido uma enorme evolução ao longo dos séculos. As últimas décadas do século XX assistiram a mutações dramáticas na tecnologia e processos de lapidação, que permitem a criação de peças de joalharia inéditas.."

O senso comum associa o diamante a mais completa ausência de cor, o que é compreensível, uma vez que os incolores a amarelados, conhecidos como diamantes da Série Cape, são os mais comuns na natureza, ao lado dos marrons. No entanto, sabemos que este mineral pode ocorrer naturalmente em praticamente todos os matizes e tons, incluindo os azuis, verdes, rosas, púrpuras, vermelhos, violetas, alaranjados e amarelos que, ao possuírem uma nuança suficientemente forte, são conhecidos como diamantes com cores de fantasia (fancy).

Devemos ter em mente que qualquer diamante com cor de fantasia é uma gema rara pois, embora não hajam estatísticas consistentes, os especialistas estimam que existam aproximadamente 10.000 diamantes de cores regulares para cada diamante deste tipo.

As causas de cor em diamantes são ainda objeto de intensa investigação científica, sendo várias delas ainda não inteiramente compreendidas. Ao contrário das gemas coradas, cuja principal causa de cor é a presença de metais de transição, que podem fazer parte da própria composição do mineral ou estarem presentes como impurezas, nenhuma das causas de cor em diamantes pode ser diretamente transposta a outras gemas. Ademais, é comum que a origem da cor se deva a mais de um mecanismo, de modo que exista um matiz predominante e um ou mais componentes modificadores.

A cor amarela, a mais comum juntamente com a marrom, está associada principalmente à presença de traços de nitrogênio, dispersos como impurezas na rede cristalina do diamante. Geralmente, este elemento ocorre em teores baixíssimos, da ordem de ppms (partes por milhão), o que significa que basta haver uma diminuta proporção de átomos de nitrogênio compartilhando elétrons com átomos de carbono para que ocorra a absorção da luz nas regiões do verde, azul e violeta do espectro visível e se dê lugar à cor amarela. No entanto, ao contrário do que se poderia supor, a saturação do amarelo não está diretamente relacionada à concentração de átomos de nitrogênio no exemplar, o que se constata pelo menor conteúdo de nitrogênio existente em pedras de cor amarela intensa ou “canário”(cor de fantasia), se comparado ao teor deste elemento encontrado em diamantes apenas levemente amarelados, pertencentes à Série Cape.



Embora menos cobiçados, os diamantes de cor marrom estão entre os primeiros a terem sido utilizados em jóias, havendo relatos de anéis com diamantes desta cor usados pelos romanos desde o Século I da Era Cristã. Atualmente, a cor marrom costuma ser designada como “champagne”, se presente em tons claros a médios ou “cognac”, em tons mais escuros. Esta cor não é uniformemente distribuída, mas concentra-se em finas lâminas paralelas sobre uma matéria cristalina quase incolor e deve-se a um centro de cor ainda desconhecido, originado pela deformação da estrutura cristalina, embora possam haver outras causas menos freqüentes. Nos últimos anos, os diamantes marrons esverdeados, cuja cor é comercialmente conhecida pelo termo “oliva” também têm se tornado mais populares em joalheria.

Por serem menos valorizados, parte dos diamantes marrons pode ser submetida a tratamento para remoção da cor, de modo a torná-los incolores ou quase incolores, mediante a reconfiguração de sua estrutura atômica. Para tanto, utiliza-se um processo a altas pressões e temperaturas, denominado GE-POL, cujo nome faz referência às empresas General Eletric Co. e Pegasus Overseas Ltd., que tiveram a primazia de, respectivamente, realizar o tratamento e distribuir as gemas tratadas. Este tipo de tratamento tem se disseminado rapidamente, tendo em vista a alta proporção de diamantes desta cor que chegou ao mercado proveniente de Argyle (Austrália) desde finais dos anos 80 e sua detecção se faz somente por meio de técnicas que não pertencem ao escopo das disponíveis em laboratórios gemológicos standard.

Rosa, Vermelha e Púrpura

O final dos anos 80 marcou o início de uma nova era no que se refere aos diamantes coloridos, tendo em vista a grande produção de pedras róseas e amarelas amarronzadas, muito adequadas a pavês, provenientes da Jazida de Argyle, na Austrália, o que despertou a atenção não apenas dos colecionadores e connoisseurs, como também do público em geral.

Acredita-se que esses belos e raros tons róseos, encontrados também no Brasil (Triângulo Mineiro), Índia, Tanzânia, Indonésia (Bornéu) e África do Sul não se devam à presença de quaisquer impurezas, senão a centros de cor algo similares aos que produzem a cor marrom, isto é, defeitos na rede cristalina do diamante que afetam a absorção seletiva da luz na região do espectro visível e lhe conferem tais cores. Raramente, os diamantes ocorrem na cor rósea pura, mas com componentes modificadores, sobretudo marrons, purpúreos e alaranjados.

Nos últimos vinte anos, o fornecimento regular de diamantes róseos, amparado por um vigoroso marketing, propiciou o desenvolvimento de um mercado bem estruturado e de tal forma importante que, em meados da década de 90, o Instituto Norte-Americano de Gemologia (GIA) viu-se



compelido a propor um sistema específico para a classificação de cor de diamantes róseos lapidados, com metodologia e termos próprios.

Sob o ponto de vista científico, os diamantes vermelhos, extremamente raros, nada mais são que róseos muito intensos, portanto, sua causa de cor é, evidentemente, a mesma destes. Usualmente, eles apresentam um componente modificador da cor e os poucos exemplares que realmente merecem tal denominação são provenientes da Austrália, Brasil e Bornéu. Os purpúreos puros também são raríssimos e a maioria dos que são descritos como detentores desta cor são, na verdade, róseos purpúreos.

Os diamantes róseos, vermelhos e purpúreos têm em comum o fato de suas cores não serem uniformemente distribuídas, mas concentrarem-se em planos paralelos sobre uma matéria cristalina quase incolor, tal como acontece com os marrons. Além disso, eles apresentam semelhanças em seus espectros de absorção, com uma ampla banda centrada a 550 nanômetros (unidade de medida dos comprimentos das ondas luminosas, de abreviatura nm), cuja intensidade aumenta nos exemplares mais corados. Adicionalmente, os purpúreos e vermelhos apresentam uma banda de absorção em 390 nm, dificilmente visível nos róseos.

Azul

Os diamantes azuis, muito raros e valorizados, fazem parte do imaginário dos colecionadores e um deles, denominado Hope, é, provavelmente, a mais conhecida gema jamais encontrada. Ele foi descoberto na Índia e acredita-se que seja parte do famoso Tavernier Azul, roubado durante a Revolução Francesa. Este diamante teria sido relapidado para o peso atual de 45,52 quilates e está exposto no Instituto Smithsonian, em Washington (EUA), desde 1958. Historicamente, a mais importante fonte de diamantes azuis é a África do Sul, onde ocorria principalmente na mina Premier, havendo ainda ocorrências esporádicas na Índia, Brasil e Indonésia.

A imensa maioria dos diamantes azuis apresenta tons claros e é do tipo IIB, cuja coloração está associada à presença de impurezas de boro, que os torna semi-condutores de eletricidade. Quanto maior a concentração deste elemento, mais intenso o azul; como o boro é muito mais escasso em diamantes que um elemento como o nitrogênio, por exemplo, as pedras azuis são muito mais raras que as amarelas. Normalmente, os diamantes de matiz azul possuem um componente modificador cinza, que deprecia seu valor.

A distinção entre os diamantes azuis de cor natural do tipo IIB e os azuis esverdeados intensos obtidos por irradiação baseia-se na referida propriedade de semi-condutividade elétrica, uma vez que os irradiados normalmente não apresentam qualquer traço de boro. Outro método útil



para distinção requer o apoio de uma técnica analítica avançada e consiste em submetê-lo a um ensaio de espectrocopia de infra-vermelho.

Recentemente, surgiram no mercado pequenas quantidades de diamantes azuis e róseos, cujas cores foram induzidas por tratamento pelo método GE-POL, a altas pressões e temperaturas, a partir de pedras originalmente marrons de um determinado tipo. Atualmente, obtêm-se diamantes de cor azul por síntese, usualmente com pesos de até 1 ct e fosforescência mais intensa e de mais longa duração que a apresentada pelos naturais de cor equivalente.

A pureza de um diamante indica a extensão da presença ou ausência de inclusões, isto é, de características internas perceptíveis, tais como cristais, fraturas, fissuras, defeitos resultantes de tensões internas, fenômenos estruturais (linhas de crescimento, planos de clivagem, planos de geminação, etc).

O grau de pureza de um diamante lapidado é determinado pela análise sistemática e conjunta do número, tamanho, localização, natureza e cor/relevo das inclusões visíveis com dez aumentos, por um classificador treinado, mediante o auxílio de uma lupa aplanática (sem distorção da imagem) e acromática (sem cores adicionais) ou por meio de um microscópio gemológico com igual magnificação.

A inspeção de um diamante utilizando maior magnitude é útil quando se pretende observar com mais detalhes as inclusões, principalmente para determinar sua natureza, ou bem quando se supõe tratar-se de um exemplar de grau de pureza elevado, no intuito de localizar suas eventuais diminutas características internas. No entanto, o julgamento final da pureza deve ser realizado invariavelmente sob dez aumentos, de modo que as inclusões observadas unicamente com mais magnificação que a convencionada devem ser consideradas inexistentes para fins de classificação comercial.

A graduação deve ser realizada com a pedra absolutamente limpa, utilizando-se iluminação de campo escuro, que possibilita a incidência lateral da luz e uma melhor observação das inclusões ou empregando-se iluminação refletida, no caso do exame das características externas. O classificador deve inspecionar um brilhante, inicialmente pela coroa, dando atenção primeiramente à mesa e, em seguida, às facetas mais próximas do centro, em sentido horário, finalizando pelas que se acercam ao rondízio. Posteriormente, examina-se as facetas do pavilhão, o rondízio e a culaça.



A seguir, encontram-se as escalas de graduação de pureza de diamantes lapidados, com seus 11 graus, de acordo com as terminologias adotadas pelo GIA, CIBJO-HRD (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Diamants, Perles et Pierres / Hoge Raad Voor Diamant) e ABNT-IBGM (Associação Brasileira de Normas Técnicas / Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos).

ABNT – IBGM CIBJO - HRD GIA

Interna e externamente puro ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos

Absolutamente transparente e livre de qualquer inclusão ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos

LC (Loupe Clean ou

Puro à Lupa)

FL (Flawless)

IF

(Internally Flawless)

Inclusão ou inclusões diminutas e muito difíceis de serem visualizadas ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos

VVS1 / VVS2 [Very Very Small

Inclusion (s)]

VVS1 / VVS2

[Very Very Small

Inclusion (s)]

Inclusões muito pequenas e difíceis de serem visualizadas ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos

VS1 / VS2

[Very Small Inclusion(s)]

VS1 / VS2

[Very Small Inclusion(s)]

Inclusões pequenas, fáceis de serem visualizadas ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos e não visíveis a olho nú, através da coroa

SI1 / SI2

[Small Inclusion(s)]

SI1 / SI2

[Small Inclusion(s)]

Inclusões evidentes ao exame com equipamento óptico a 10 aumentos e dificilmente visíveis a olho nu, através da coroa, não diminuindo a transparência do diamante

P1

Piqué 1

I1

Inclusión 1

Inclusões muito evidentes, fáceis de serem visualizadas a olho nu através da coroa, afetando ligeiramente a transparência do diamante

P2

Piqué 2

I2

Inclusión 2



Inclusões extremamente evidentes, muito fáceis de serem visualizadas a olho nu através da coroa, diminuindo sensivelmente a transparência do diamante

P3

Piqué 3

I3

Inclusión 3

Para diamantes lapidados com pesos iguais ou superiores a 0,20 ct, as categorias VVS, VS e SI são subdivididas, cada qual, em dois subgrupos. Essas subdivisões são definidas em função dos cinco fatores anteriormente mencionados, isto é, número, tamanho, posição, cor/relevo e natureza das inclusões.

A graduação de pureza é realizada preferencialmente com o exemplar solto (descravado). Laudos de graduação de diamantes cravados são aceitos apenas dentro de certos parâmetros específicos e, nestes casos, cabe ao emitente do documento mencionar claramente que o exame realizou-se sob condições restritas, para as quais se recomenda não proceder à subdivisão dos graus de pureza VVS, VS e SI.

Existem símbolos específicos para cada tipo de inclusão, que são devidamente plotados nos diagramas da coroa e do pavilhão existentes nos certificados de graduação de diamantes, sendo as características internas, por convenção, anotadas na cor vermelha e as externas, em verde.

Características externas visíveis através da coroa, mas que não afetem a pureza do diamante, tais como naturas, facetas extras, piques, cavidades, riscos, ranhuras, franjas, linhas de crescimento (graining), linhas de polimento, marcas de percussão e inscrições a laser devem ser levadas em consideração apenas nos casos de pedras que possuam o grau de pureza mais elevado, FL (Flawless), sendo nos demais casos descritas separadamente no ítem “Comentários”.

Esforços para padronizar a graduação de pureza, de modo a torná-la mais consistente e reproduzível têm sido realizados, principalmente pela mensuração das inclusões. No entanto, características de igual tamanho podem ter diferente localização ou aspecto (por serem mais claras ou mais escuras), afetando a pureza de forma distinta.

Diamantes sintéticos não são classificados quanto à pureza, portanto, para eles não se emitem Certificados de Graduação, embora possam ser expedidos Certificados de Identificação, que atestam a natureza do material gemológico (diamante) e sua origem (sintética).

Diamantes tratados podem ser objetos de certificados de graduação, desde que o tipo de tratamento ao qual foram submetidos seja permanente e claramente revelado no documento. As normas



recomendam que os certificados emitidos para tais diamantes possuam uma apresentação nitidamente diferente daqueles elaborados para espécimes não tratados, de modo que o cliente esteja inteiramente ciente de todas as informações relacionadas à pedra que está adquirindo.

Para efetuar-se a classificação de pureza de diamantes lapidados não se utilizam padrões de comparação, ao contrário do que ocorre com a classificação da cor. No entanto, há obras de referência úteis aos joalheiros, diamantários, gemólogos e classificadores, tais como Photo Masters for Diamond Grading (Gary A. Roskin), Diamond and Diamond Grading (G. Lenzen), Diamond Grading ABC (Verena Pagel-Theisen) e, em português, o Manual de Classificação e Avaliação do Diamante Lapidado (Walter M. Leite e Ângela C. Andrade) e Como Comprar e Vender Diamantes (Mario Del Rey), entre outras.

Ainda que de forma lenta e gradual, o consumidor final de jóias tem se tornado mais informado a respeito da existência não apenas dos certificados de garantia, emitidos pelos estabelecimentos comerciais, mas também dos certificados de graduação de diamantes, expedidos por laboratórios gemológicos independentes, que atestam sua autenticidade e o qualificam. Os joalheiros, por sua vez, vêm solicitando estes documentos com uma freqüência ligeiramente maior que há alguns anos, em parte por requisição de seus próprios clientes e em parte, acreditamos, por estarem convencidos da necessidade de tê-los mais bem informados a respeito do produto que estão adquirindo e da possibilidade de tornar mais negociável e rentável sua mercadoria.

A Lapidação Moderna

O talhe em brilhante moderno a - que correspondem mais de 90 por cento dos diamantes hoje lapidados - surgiu no início deste século, pela mão do matemático russo Tolkowski. Designado talhe americano ou de Tolkowski, a evolução introduzida deveu-se ao cáculo das proporções "ideais" do brilhante tendo como objectivo obter um equilíbrio entre brilho e dispersão da luz no diamante. Quando o diamante é talhado com boas proporções, a luz é reflectida internamente entre as suas facetas e dispersa através do seu topo. Se o corte do diamante não for ideal, alguma da luz escapar-se-á através das facetas laterais, perdendo parte do seu brilho potencial; o brilho e fogo de um diamante lapidado depende do rigor dos seus ângulos e facetas. O talhe Tolkowski, considerado como obedecendo às proporções ideais de um brilhante, foi a base do sistema de classificação de diamantes do GIA (Gemological Institute of America), comparando o peso do diamante com o que teria se dosse talhado nas proporções calculadas.



Minerais: Pedras Preciosas

Os Talhes Portugueses

Portugal e os portugueses foram frequentemente pioneiros nas indústrias do diamante nos últimos quinhentos anos. Esse protagonismo observou-se ao longo da história na porspecção de jazigos e na sua exploração e no comércio mas, também, na lapidação de diamantes. Há, mesmo, alguns talhes com nomes que reflectem a nossa importância passada e revelam uma capacidade com potencial para o futuro. O talhe de Lisboa é uma modificação do talhe Mina Velha (Old Mine) ou talhe triplo ("triple cut"), em que as facetas principais da coroa e pavilhão são separadas de forma paralela à cintura. O talhe português é uma modificação do talhe em brilhante, com cinco filas de facetas quer na coroa quer no pavilhão. É algumas vezes aplicado a diamantes grand

MÉTODOS DE DISTINÇÃO ENTRE DIAMANTES NATURAIS E SINTÉTICOS

Sabemos que as gemas naturais e sintéticas têm, por definição, iguais propriedades físicas, composição química e estrutura cristalina. Por este motivo, a maior parte dos ensaios de identificação usuais, que consistem na mensuração ou averiguação destas propriedades, são inúteis à hora de distinguí-las.



Resumimos, a seguir, os principais procedimentos ou métodos de distinção entre diamantes naturais e sintéticos atualmente utilizados:

A. Exames Visuais

Os diamantes sintéticos apresentam uma ou mais das seguintes características diagnósticas:

1 - Zonação de Cor Em exemplares amarelos, os mais comuns, a cor pode não ser uniformemente distribuída, ocorrendo estreitas zonas incolores cristalograficamente orientadas e mais facilmente observáveis através do pavilhão do diamante facetado, com auxílio de lupa de 10 aumentos ou por microscopia.

2 - Inclusões e Estruturas de Crescimento Presença de pequenas inclusões metálicas opacas (restos do material de fluxo utilizado na síntese), às vezes com forma triangular, ou grupamentos de inclusões pontuais com aspecto de nuvens, o que pode conferir magnetismo ao diamante. São freqüentes também as linhas de crescimento retilíneas ou angulares.

3 - Luminiscência 3.1. Fluorescência de cor amarela, verde-amarela ou alaranjada, de intensidade variável e normalmente mais forte sob radiação ultravioleta de comprimento de onda curto (UVC), correspondendo justamente aos padrões de zonação de cor. Os diamantes naturais, por outro lado, apresentam fluorescência de cor azul, mais intensa ou exclusivamente sob ondas longas. Esta característica deve ser observada com ressalva pois, eventualmente, tanto os diamantes sintéticos quanto os naturais podem ser inertes à luz ultravioleta.

3.2. Fosforescência: Os sintéticos incolores podem apresentar fosforescência persistente, o que não ocorre com os naturais.

4 - Morfologia Os cristais de diamante sintético em estado bruto, que raramente teremos a oportunidade de observar, apresentam forma cubo-octaédrica e faces com marcas superficiais estriadas ou dendríticas.

B. Técnicas Analíticas Avançadas

Na ausência das características visuais acima descritas, algumas propriedades dos diamantes sintéticos podem ser averiguadas por meio das seguintes técnicas analíticas avançadas, a maior parte das quais não se encontra disponível em laboratórios gemológicos standard:

1 - Espectroscopia (Visível, de Infravermelho e de Fotoluminiscência).



2 - Técnicas de Imagens de Fluorescência 2.a. Catodoluminiscência. 2.b. Imagens de luminiscência através do “DiamondView”, instrumento desenvolvido pela De Beers.

3 - Análise Química não destrutiva pelo método EDXRF (Fluorescência de Raios X de Energia Dispersiva), para fins de detecção dos metais ferro, níquel ou cobalto, sendo que a presença dos dois últimos elementos comprova a origem sintética do diamante, pois derivam do fluxo no qual se cristaliza. A ausência destes elementos, no entanto, não indica necessariamente que a origem da gema em questão seja natural.

Fabricação de Jóias Kit de materiais necessários

Materiais para início imediato:

• 200g de prata pura (Ag 999) • Chapa de cobre de aproximadamente 0,15 mm de espessura • Chapa de zinco de aproximadamente 0,70 mm de espessura • 1 pinça de metal de aproximadamente 16 cm • 1 isqueiro comum • 1 caneta de retroprojetor com tinta preta • 1 dúzia de serra para metal, marca "Antílope" nº 3/0 • 1 lima meia-cana mursa de 15 cm nacional - (opção: lima meia-cana Habilis - Swiss 1) • Cabo de madeira para a lima nacional (se optou por essa ferramenta) • 1 lima meia-cana agulha nº 2 ou 3 (de preferência suíça) • 1 ponteira de lixa para chicote (cilíndrica) • 4 folhas de cada lixa d'água: nº 280 - 320 - 400 - 600 • 1 disco de silicone cinza (lentilha) • 2 hastes para disco (parafuso) • 1 disco de feltro duro para chicote • 1 ponteira disco de algodão para chicote • 1 rolo de fita crepe • 2 brocas de aço de 0,90 mm • 2 brocas de aço de 1,0 mm • 1 fresa bola (aproximadamente 2 mm) • 1 fresa bola (aproximadamente 1 mm) • 1 fresa espiga (aproximadamente 2 mm) • 1 fresa espiga (aproximadamente 1 mm) • 100g de goma laca indiana em farelo • 1 avental • 5 potinhos para solda • 1 maleta plástica • bancada com maçarico e motor (chicote)



Obs. Estes materiais são de uso contínuo na joalheria, durante os cursos e na produção de peças posteriormente. Alguns deles, como as ferramentas, tem grande durabilidade (vários anos). Apenas a matéria prima, como metais e insumos deverão ser repostos com mais freqüência, conforme o uso.

• Técnicas 1: Preparação de ligas; execução de soldas; laminação e trefilação de metal, recorte, deformação, texturização, impressão; várias cravações; acabamentos. Serão feitas peças de metal únicas e exclusivas. A mesma pessoa as cria e produz. É o que chamamos de "Jóia de Autor".

• Técnicas 2: Tubo; rebite; dobradiça; granulação; peça oca; repuxo

e cinzelado; embutido; cravação lente, sob pressão, garras; fechos; correntes.

• Técnicas 3: Meia-Aliança; Chuveiro; Anel Marquesa; Garrinhas;

Trilho (galeria); Forros Vazados etc. • Técnicas 4: - o Casamento de Metais (Mokumê Gane – Inlay de Metais –

Fios) o Samorodoque (texturização em chapas) o Nielo (aplicação de substância negra em superfícies) o Oxidação e Pátina o Titânio (utilização e coloração desse metal de forma

artesanal) o Acrílico (aplicação desse material na Joalheria) o Gravura em metal o Inlay de Pedras



Pingente em chapa dobrada

Material:

• Chapa de prata 950 com 0,80mm de espessura • Fio redondo de prata 950 no diâmetro da abertura da esfera (aprox.1mm) • 1 esfera ½ furo (pode ser pedra, pérola, ou outro material) • Solda de prata • Serra para metal • Limas para metal • Alicates redondo e chato • Broca na espessura do fio de prata • Lixas d’água: 280 – 320 – 400 – 600 • Massas para polimento (trípoli e rouge) • Escovas para polimento (brim e algodão) • Cola "Araldite"

Numa etiqueta adesiva desenhe o corpo do pingente já com o detalhe da abertura.

Cole-a sobre a chapa de metal. Serre a chapa e perfure-a com broca no local da abertura para passar a serra.



Serre a abertura, lime, lixe e recoza o metal.

Vire com auxílio do alicate redondo.

Solde na junção

Com a broca faça uma abertura para encaixar o pino da pedra Solde o pino para a pedra e limpe a peça em ácido sulfúrico. Passe as duas últimas lixas e dê o polimento com trípole e rouge Fixe a pedra com cola "Araldite".



Obs.: Pode-se alterar o acabamento, a forma do pingente e a pedra, para uma variação da peça.

Processos de Fabricação Microfundidos O processo de microfusão (apesar do nome, não tem nenhuma relação com o tamanho das peças) é também conhecido como cera perdida ou fundição de precisão. No •meu conceito o que retrata melhor o processo, é fundição de precisão. Este é o um dos processos mais antigos na produção de jóias. Podemos dizer que a maior parte das peças com alto valor agregado é produzida por este processo. Na bijuteria sua aplicação está voltada principalmente, na produção de aros de anéis e bases para brincos, quando não toda a peça (caso mais comum entre os folheados). O processo de produção por microfusão, consiste em três processos dentro de um: 1.1 Produção de cera 1.2 Produção do molde



1.3 Produção da peça Para iniciarmos precisamos de um modelo, que pode ser qualquer coisa, desde uma folha seca ou inseto, até um modelo construído para ser reproduzido em escala. Apos termos o modelo geramos um molde, que pode ser de diferentes materiais dependendo da quantidade a ser produzida, é nesta etapa que se identifica os bons fundidores, uma vez que a cera que será extraída deste molde, deve ser o mais perfeita possível, já que a peça final será igual a cera que a deu origem. Após o molde pronto temos por fim a primeira etapa, que consiste em injetar cera dentro destes moldes, retirando apos a solidificação da mesma uma copia fiel do que será a peça final. A segunda etapa consiste em pegar a cera e monta-lá em cachos (também conhecidos como árvores) ou seja, colocar varias ceras ligadas a um canal de alimentação, que também é feito de cera. Após termos os cachos, fazemos o revestimento dos mesmos com um tipo de cerâmica, que formará uma casca sobre a cera. Apos a secagem do revestimento os cachos são colocados em um forno, para que a cera derreta (deixando assim um espaço vazio dentro do revestimento, que será ocupado por metal na etapa seguinte) e o revestimento fique com certa resistência. A terceira etapa consiste em preencher o espaço vazio do molde, com metal derretido. Após a solidificação do metal, devemos retirar o revestimento e cortar as peças do cacho. Agora é só dar acabamento (etapa que abordaremos em outro capitulo) que a peça esta pronta. Eletroformação Muitos de vocês já encontraram peças (principalmente berloques), grandes parecendo peças maciças, mas quando as tem em mãos, se perguntam como é feito aquilo, devido a extrema leveza da peça. Este é o eletroforme. O eletroforme tem muito efeito visual, ou seja, pode-se criar peças muito grandes porem muito leves, sendo que quanto maior o volume menor a relação g/L. O processo de eletroformação consiste em envolver (como um banho) uma peça com algum metal (já que este processo não exclusivo de fabricação de jóias), de forma que após a retirada da peça original, obtenha-se uma peça idêntica, oca portanto leve e resistente. O eletroforme é um processo de eletrodeposição, assim como o banho, ou seja a peça é o catodo imerso em uma solução, onde está presente o metal a ser depositado, quando se aplica a corrente elétrica o metal presente na solução "corre" em direção ao catodo, fixando-se no mesmo. O processo ocorre da seguinte forma: 1 - obtenção da matriz (pode ser uma peça em cera, metalina ou qualquer material que possa ser removido após o processo, através de calor ou ataque químico sem prejuízo para o material externo) 2 - revestimento da matriz com material eletrocondutivo (para cera e materiais que não conduzem eletricidade) 3 - Eletroforme (Banho) 4 - retirada da matriz (fazendo-se um pequeno furo no eletroforme, e aplicando-se calor ou imergindo em acido, remove-se o interno, seja por



corrosão ou pelo derretimento dele) 5 - Fechamento da peça (fechando-se o furo que permitia a retirada do interno) 6 - Acabamento da peça (lixa, polimento, soldagem de pinos, etc.) Fundição Centrifuga Este talvez seja o processo mais comum a fabricação de bijuterias. Com ele é que são produzidas as bases, brincos e acessórios para montagem de bijuterias. O processo de fabricação é muito simples e econômico, e os matérias empregados são de baixo valor agregado, o que faz com que o preço final seja muito baixo, tornando ele o processo de maior penetração no mercado. É neste processo onde encontramos também o maior numero de fabricantes inescrupulosos, que ao utilizarem materiais de baixa qualidade (chumbo, antimônio, etc...) colocam a saúde das pessoas em risco (assunto este que foi abordado em outras edições). A principal liga deste processo é a pewter 88. Este processo funciona da seguinte forma: Após termos o modelo da peça que desejamos produzir, fazemos a disposição de uma serie delas, sobre um disco de borracha, em forma de circulo na periferia do disco, e cobrimos com outro disco de borracha. O "sanduíche" então é vulcanizado, e depois cortado onde também são feitos os canais de alimentação, onde obtemos então o molde dos fundidos. O molde é colocado em um equipamento que funciona girando o disco em alta velocidade, então coloca-se o metal liquido no centro do disco que pelo efeito da centrifugação é empurrado para a periferia onde estão as peças (assim como a água é retirada da roupa, na maquina de lavar). Após a solidificação as peças são separadas dos canais de alimentação, é feita uma rebarbação e então temos a peça pronta. Como vêem este processo é muito simples e muito produtivo, uma vez que os moldes são usados muitas vezes. Estamparia O processo de estampo, como o próprio nome já diz, resume-se a impor a uma lamina de metal determinado formato proveniente de uma matriz com o mesmo formato. O processo de estampo é destinado principalmente a produção em larga escala, mas também pode ser feito para pequenas series. O maior entrave para pequenas series, é o custo para se produzir um estampo personalizado. Porem se já se possui um macho com um desenho que se deseja reproduzir este custo cai bastante. O processo em si consiste em utilizar um macho com o formato que se deseja na face, e bater com a mesma sobre a lamina, de forma a deformar a mesma imprimindo o formato da face do macho na peça. Pode-se por exemplo, produzir uma calotinha para pérolas usando uma esfera de rolamento e um pouco de chumbo de roda. Derretendo o chumbo sobre uma superfície plana e forte (um toco de árvore por exemplo) apos esfriar



coloca-se a lamina de metal (que deve ter no maximo 0,5 mm de espessura) e sobre a lamina coloca-se a esfera que por sua vez deve ter o tamanho da pérola que se deseja colar, e bate-se na esfera com um martelo até estar na profundidade desejada, apos isto corta-se com uma tesoura o excesso. Claro que para grandes series não funciona assim, mas esta é uma forma fácil de expor como funciona o processo de estampagem. Nas industrias são utilizadas prensas (excêntrica, hidráulicas ou de fricção) para fazer este trabalho e matrizes que custam bastante para se produzir. Porem consegue-se produzir muitas peças por hora. Banhos de metais Princípios da Galvânica. O termo galvanoplastia tem sua origem em Luigi Galvani (1737 – 1798), e é uma das aplicações da eletrolise. Trata-se de um processo no qual uma peça metálica recebe um revestimento com outro metal; dependendo do metal depositado na peça, afim de revesti-la, temos a niquelação, cromação, douração, prateação, etc. Os objetivos deste revestimento são os mais diversos, como aumento da dureza superficial, proteção contra corrosão, proteção contra oxidação, decorativo, etc. Uma aplicação curiosa foi o uso de uma camada de aço inoxidável nas rodas de alumínio da sonda Mars Survival a fim de reduzir o peso do equipamento e ao mesmo tempo tornar-lhe resistente à atmosfera corrosiva de marte. Basicamente a galvânica funciona utilizando-se de um principio muito simples que todos conhecem. Os opostos se atraem, ou seja, carga negativa atrai positiva e vice-versa. As peças que recebem o metal ficam no pólo negativo ou catodo do banho e recebe as cargas metálicas positivas que estão suspensas na solução do banho (daí vem o nome banho, uma vez que está solução é liquida) quando “ligamos o banho estas cargas vão em direção a peça ligando-se ao metal da peça formando a camada com o metal que estava suspenso no banho. Como conceito espero que todos tenham compreendido mas como seqüência vou tratar de um assunto que acredito ser mais importante, visto os e-mails que recebo com as mesmas duvidas freqüentemente. 1- Tipos de Banho: na bijuteria e no folheado os banhos mais comuns são: ouro, prata, níquel e ródio. Porem sempre recebo dúvidas quanto a outros tipos de banhos que estão sendo encontrados no mercado (principalmente em bijuterias importadas) e que na verdade não são banhos propriamente ditos, e são desconhecidos do público brasileiro que são: o oxido de titânio e o alumínio anodizado. O oxido de titânio muito encontrado em bijuterias chinesas é uma camada dourada um pouco diferente do ouro comumente empregada em pulseiras de relógio, mas muito dura e muito barata comparada ao ouro, o único problema é que estão vendendo como ouro. O alumínio anodizado consiste em um banho invertido onde temos uma oxidação forçada do alumínio, como resultado temos também uma camada muito dura e com cores



extraordinárias passando pelo roxo, vermelho, marrom entre outras. 2- Qualidade do banho: podemos dizer que uma mesma peça, confeccionada do mesmo material e banhada em empresas diferentes pode chegar ao mercado com preços diferentes. Isto porque a qualidade do banho está em parte ligada a quantidade de metal que é depositado na peça, ou seja, se uma peça feita em latão e banhada em ouro receber uma quantidade x em uma empresa e ½ x em outra, significa que a peça que recebeu a quantidade menor vai custar pelo menos 30% menos que a que recebeu a camada maior, conseqüentemente a vida útil desta mesma peça será 50% menor que a outra, se analisarmos bem veremos que é o tipo de situação que o barato sai caro. 3- Metal base: como metal base podemos citar os mais comuns: latão, pewter e alumínio. A qualidade da camada também está ligada ao tipo de metal base e sua capacidade de aderência ao metal de recobrimento Outro fator importante é o acabamento da superfície do metal base, que quanto melhor, melhor será o depósito sobre ele. Podemos dizer que o latão dos três é o mais nobre e que o pewter é o mais utilizado. Quando são adquiridas peças de pewter é muito importante saber se é pewter mesmo, alguns produtores inescrupulosos estão utilizando uma variante do mesmo a fim de reduzir custo, que leva altos percentuais de chumbo, sendo que o pewter não leva além de rastros de chumbo. 4- Nickel: decidi dedicar este tópico para falar sobre este banho que tem gerado muitas dúvidas. O nickel é um metal considerado cancerígeno e proibido em vários países, varias tentativas foram feitas por algumas empresas para utilizar outros materiais, entre eles o cromo e o estanho, mas como para os mercados de bijuteria e folheados o que vale é a cor da camada estes metais não tiveram sucesso, na verdade o banho de nickel é uma substituição, como sempre para baixar custo, do ródio que é um dos metais mais caros e raros do planeta. 5- Ouro velho: este tipo de banho tem gerado duvidas quanto a alergia a ele. Mais uma vez o problema é comercial, o ouro velho na verdade é uma oxidação forçada da camada de ouro (que deve ser de ouro baixo para que isto ocorra) e posteriormente polida para retirar o excesso de oxidação e dar a característica desejada, mas o que tem acontecido é fazer um banho de latão, oxidá-lo e polir para obter o mesmo efeito, o grande problema é que o latão é um metal que oxida facilmente e muitas pessoas tem alergia a este tipo de oxido, felizmente ele não é cancerígeno. 6- ABS: outra duvida curiosa que me chegou a algum tempo é porque o abs fica preto logo. Bom o ABS é um termoplástico injetado que recebe uma tinta condutiva para que o mesmo possa receber o banho, até ai tudo bem, o problema é conceitual, os banhos no Brasil trabalham com camadas baseadas no peso da peça ou seja x milésimos do peso da peça de metal é adicionado a ela, como o ABS é muito leve o metal adicionado será muito pouco. Imagine uma peça em latão e uma em ABS, considerando que o ABS é 10 vezes mais leve que o latão e que a peça



em latão recebeu 0,01g de ouro, a peça em ABS irá receber 0,001g. Resultado a vida útil do ABS será muito menor que uma em metal, uma implementação que iria ajudar a resolver a maioria das dúvidas e problemas de banhos seria o banho ser aplicado por área e não por peso como é feito na maioria dos casos. FUNDIÇÃO DE PRECISÃO

1 Injeção dos modelos em cera nos moldes metálicos

2 Montagem dos cachos

3 Revestimento do cacho com lama refratária

4 Revestimento do cacho com material refratário granulado

5 Eliminação da cera através de pressão e calor

6 Calcinação do molde cerâmico à alta temperatura

7 Preenchimento do molde cerâmico com metal

8 Remoção do material refratário

9 Separação das peças do cacho por corte

10 Operação de lixamento do canal de ataque

11 Inspeção visual, dimensional e metalográfica das peças

12 Produto pronto para ser enviado ao cliente



Fundição por Cera Perdida A fundição por cera perdida ou microfundição, é uma técnica que permite transformar modelos de jóias produzidos em cera, em prata ou ouro. Por outro lado, através de moldes de borracha é possível produzir, com muita facilidade, réplicas de cera de uma jóia pronta. Juntando as duas técnicas é possível produzir muitas cópias de uma mesma jóia com custo relativamente baixo. Este é o método de produção de muitas industrias do ramo joalheiro.

Atualmente a fundição por cera perdida, associada à escultura em cera, adquiriu uma importância muito grande para a produção de jóias únicas ou protótipos para a industria. Para colocar em prática são desejáveis conhecimentos de ourivesaria, tanto para preparar o protótipo como, para dar o acabamento adequado nas jóias produzidas.

Voltando muito na história do homem, podemos relembrar que os primeiros metais usados foram aqueles que se encontravam em formas naturais puras, como as pepitas de ouro de aluvião. É certo que um dos primeiros metais utilizados como peça de adorno foi o ouro.

Por volta de 5.500 a.C. teve início a metalurgia do cobre.

O processo da metalurgia envolve técnicas que foram sendo descobertas lentamente, com o acúmulo de experiências, baseadas em erros e acertos.Na arte de trabalhar o metal, a técnica mais antiga de que se tem conhecimento é a forja a frio (martelagem), posteriormente veio a fundição, sendo a do cobre a mais importante.

A origem da fundição por cera perdida se dá quando o homem molda argila, imprimindo nela uma forma volumosa, que pode ser a ponta de uma lança ou um machado. Essa argila é queimada e depois de endurecida servirá de molde para que se deposite o metal líquido incandescente.



Esse era um método adequado para peças grandes e pesadas, sem detalhes ou precisão. No entanto, o homem quis seguir além de suas descobertas e poder gerar objetos mais refinados, de linhas mais finas e delicadas. Começou então o processo realmente dito de fundição por cera perdida. Peças eram esculpidas em cera de abelha e inseridas no barro que era posto para secar. Deixava-se uma abertura para que a cera pudesse escorrer quando a argila se aquecia. Depois, o metal líquido era injetado para dentro desse molde. Quando frio, o barro era quebrado e surgia então o objeto de metal.

A época do surgimento dessa técnica é incerta, no entanto, objetos encontrados na tumba de Tutankamon foram produzidos por esse método.

A técnica da Fundição por Cera Perdida consiste basicamente:

• Uma peça esculpida ou reproduzida em cera é agrupada no que chamamos "árvore", ou seja, um bastão central de cera (caule) ao qual se unem todas as peças, fixadas por meio de um gito (tronco).

• Essa "árvore" será colocada num recipiente e preenchido com gesso. • O gesso é endurecido e levado ao forno em alta temperatura. A cera

derretida escorre para fora do gesso e têm-se um molde interno das peças. Atualmente tem sido utilizada a fundição a vácuo, onde a cera é também absorvida pelas paredes laterais do gesso.

• O metal líquido é injetado para dentro desse molde e o gesso é dissolvido em água.

• Surgem as peças de metal.

Uma peça piloto em metal pode ser reproduzida em quantidades ilimitadas utilizando-se a borracha vulcanizada.

Um ourives produz a peça que será utilizada para fazer um molde de borracha. Essa borracha será vulcanizada para que endureça. A peça em



metal é retirada e pode-se injetar a cera nesse molde. Como resultado teremos a peça idêntica em cera. Essa peça será reproduzida em diversas outras que serão então montadas na árvore para fundição.

Esse é um dos processos mais utilizados nos dias de hoje para se confeccionar modelos na indústria joalheira americana e européia.

Essa técnica permite a criação de várias peças idênticas (usando a reprodução por borracha vulcanizada) num curto período de tempo e custo muito inferior ao da produção artesanal.

Não existe perda em ouro.

Os modelos serão melhor trabalhados em seu formato, design, movimento. As limitações serão reduzidas no que se refere a dobras, soldas e outras dificuldades existentes na ourivesaria tradicional.

Um erro cometido na cera pode ser facilmente corrigido apenas derretendo um pouco do material sobre o modelo.

A jóia final não possui uma solda sequer, salvo as exceções como os pinos dos brincos.

DICAS Como conservar suas pedras e pérolas

Um pouco sobre cuidados com os diferentes materiais de bijuterias, em especial "pedras e pérolas". Esta abordagem é importante pois muito se fala da preservação de gemas e pérolas naturais e nada se fala sobre as artificiais. Talvez a pouca preocupação com estes materiais seja o fato dos mesmos serem baratos e fáceis de encontrar, mas quem não tem ou não conhece uma pessoa que tem aquele solitário de "pérola", onde a mesma já esta só no plástico. Eu mesmo já observei muito isto, e não é porque a peça esta feia que a pessoa deixa de usar. Com certeza aquela bijuzinha feia e sem vida, tem algum significado para quem usa, ou deve ser só relaxo mesmo!!! Enfim, as bijuterias devem ser tratadas como se fossem jóias, ou até melhor que elas, pois apesar de não custarem tanto, são bem mais sensíveis. Peças folheadas, como no artigo do mes passado, detestam



produtos químicos e abrasivos em geral (saponaceos, cremes adstringentes limpa peças monji e etc...) peças em cobre ou latão reagem muito facil com o ar, oxidando-se facilmente. Strass tendem a soltar o espelho (suor acido antecipa muito isso), pérolas soltam seu esmalte exterior deixando o plástico a mostra, pedras acrílicas riscam facilmente e por ai vai...

Em geral as dicas são: evitar contato com produtos químicos (mesmo os domésticos), não lavar as peças com produtos a base de solventes ou alcool (basta água e sabonete neutro), para quem tem suor acido, uma camada de base de unhas de tempos em tempos aumenta consideravelmente a vida util da peça, em outras palavras, Não lavar roupa, não tomar banho, não ir a praia, não limpar a casa, não lavar o carro, não tingir o cabelo, apos tingir esperar alguns dias antes de usar brincos folheados, ou seja evitar tudo o que possa colocar as peças em contato com produtos quimicos ou adstringentes. Ai voces me perguntam quando vão usar as peças, e eu realmente digo que cada coisa tem seu preço, e se você quer ter sua peça por muito tempo algo você tem que fazer para isso. Como conservar suas jóias folheadas A maioria dos bons fabricantes de jóias folheadas, aqueles que tem certificado de garantia, recomendam que não se use peças folheados durante o banho, banho de piscina, banho de mar, sauna e por ai vai. Muitas pessoas dizem que apesar de todos estes cuidados as peças não duram o que deveriam (estamos falando somente dos bons fabricantes), e outras tantas que não respeitam nenhuma das recomendações e mesmo assim as peças continuam lindas. Será que os fabricantes estão errados? Definitivamente não, eles não estão errados. O que acontece é que como todos sabemos ninguém é igual a ninguém, e também nenhuma marca de sabonete ou detergente é igual a outra. O banho de ouro, é um banho poroso (olhando-se ao microscópio lógico) portanto o que é atacado é o metal que está por baixo do ouro, normalmente cobre ou níquel. Quando lavamos a louça com sabão em pedra, e toda dona de casa sabe que ele contem soda caustica, este ataca o metal que está por baixo do ouro. Porem não percebemos de imediato, vamos levar meses para que comece a aparentar mudanças na característica do banho. Mas ai vocês me perguntam "o que acontece se lavar com detergente neutro?". Nada, mas na hora de escrever os certificados de garantia o fabricante não



poderia dizer com que produtos se pode ou não se pode lavar a louça, ele simplesmente pede para que se evite lavar louça com a peça. O mesmo se aplica ao banho, a piscina e outras tantas atividades. Certa vez acompanhando um cliente a uma visita, em um cliente seu, vi uma cena muito curiosa. Havia uma senhora reclamando que o par de brincos que ela havia comprado, cerca de três dias antes tinha escurecido. Percebendo que a balconista não se entendia com a senhora, pedi licença para saber o que acontecia e se poderia ajudar a resolver. Após o consentimento da balconista perguntei como assim a peça havia escurecido, e a senhora me explicou que as peças haviam escurecido somente de um lado, que a peça não havia sido "pintada" direito e que ela queria a troca do par. Conclui que tinha sido um problema de fabricação e que a balconista deveria trocar o lado com problema para a senhora, o que ela fez prontamente. Porem a senhora não aceitou, por que aquilo não resolvia o problema (até então eu não tinha visto as peças) ela precisava do par completo, e sacou o par com defeito. Quando me coloquei a observar as peças ficou claro a inconformação da senhora. Os brincos haviam escurecido ao meio de cada peça. O brinco era uma argola de tubo de uns 4mm de diâmetro com fecho italiano e observando pude concluir que o lado escuro era o lado que ficava em contato com o rosto da senhora. A senhora usava este brinco assim? (mostrando a posição em que achava que ela usava). A senhora fez o cabelo, ou costuma lavar com algum produto especial usando os brincos? - apenas fiz um alizamento com um produto novo no salão perto de casa. Sem chatear a senhora procurei explicar-lhe que este tipo de produto é muito forte e fica impregnado no cabelo durante algum tempo, por isso que apesar dela estar sem os brincos no momento da aplicação ele atacou o brinco, e por isso ele ficou preto somente do lado onde atritava no cabelo e couro cabeludo. Aproveitei para dar-lhe outros exemplos de forma que ele entendesse por que não teria o direito a troca, que aquela atitude, assim como as outras que exemplifiquei, eram previstas no certificado de garantia, como forma de mau uso e etc. Após toda esta conversa pedi que a balconista fizesse-lhe um agrado dando um desconto para a senhora na troca por uma peça nova. Quis com esta hestória mostrar que as vezes não percebemos que a química é algo maravilhoso como ao mesmo tempo algo assustador, ou seja ela é cheia de meandres, o mesmo cloro que mata os germes na água, garantindo nossa saúde, dependendo da proporção nos mata instantaneamente. Portanto procure sempre seguir a orientação do fabricante, que é bom para seu bolso. Alergia a bijuterias 1- Alergia a bijuterias: A alergia a bijuterias vem da diferença de sensibilidade de cada um aos mais diversos materiais. Devemos nos preocupar quando está alergia está relacionada as peças com banhos em “ouro branco” e “ouro velho”. Em peças banhadas com “ouro branco”, que na verdade podem ser banhadas com cromo, estanho, nickel, rodium, platina ou paladium, temos sérios problemas. O níquel que talvez seja o metal mais utilizado hoje tem íons livres, que podem ser



cancerígenos, portanto se você tem alergia a banhos brancos deixe de usar as peças imediatamente. Metais como ródio, platina e paládio são inertes, ou seja, não reagem com outros materiais, o que inclui os matérias orgânicos, ou seja, nosso organismo. Porem empresários inescrupulosos não usam estes materiais pois os mesmos são caríssimos, para vocês terem uma idéia, 1kg de peças banhadas em níquel tem um custo de R$ 30 contra US$ 280 do banho de ródio. Metais como o cromo e estanho, são inertes e de baixo custo, porem sua tonalidade é refugada pelo mercado. Quanto ao ouro velho, ele é obtido através da oxidação forçada do banho, que pode ser de ouro ou latão, e a alergia é proveniente do oxido formado, e no caso do banho se de latão envelhecido ele também é cancerígeno. Volto a enfatizar, procure não usar peças banhadas com níquel, se não é possível saber qual é o banho, evite usar, se for imprescindível o uso siga a regra, se dá alergia é ruim para mim, portanto pare de usar. Lembrando que o níquel é cancerígeno independente da alergia, a alergia só alerta que a pessoa é mais sensível a ele que outras pessoas, porem o risco é igual para todos. Porque o banho de ouro amarelo é mais caro que o de ouro branco: Quando recebi esta pergunta, fiquei chocado em como o mercado de bijuterias deve estar conturbado. A definição de liga de ouro amarelo é: 75% de ouro + 13% de cobre + 12% de prata e a definição de ouro branco é: 75% de ouro + 25% de paládio ou 75% de ouro + 12,5% de prata + 12,5 de paládio. Em qualquer um dos casos é impossível o ouro branco ser mais barato que o amarelo, sendo que o paládio é mais caro que o próprio ouro. Por outro lado também não existe banho de ouro branco e sim banhos que imitam a cor de ouro branco, e ai voltamos ao tópico anterior, onde os materiais usados para imitar esta cor são o cromo, estanho, níquel, ródio, platina e o próprio paládio. Os mais utilizados são o níquel e o ródio, a platina vem entrando no Brasil também a algum tempo. Portanto quando recebo uma pergunta assim só posso concluir que o mercado está abusando do uso de níquel, o que é um grande problema como visto no tópico acima. Só posso dar um conselho a todos, se a peça é branca (excluso banho de prata) e muito barata, desconfie e se não tiver segurança não compre. Somente quando o mercado refugar os metais perigosos é que vamos acabar com esta pratica, a exemplo dos EUA e Europa, que não aceitam peças que contenham níquel em sua composição.

Sugestões para Manutenção da Prata Como manter o brilho das jóias



Uma jóia é para sempre... desde que você cuide bem dela. É importante sempre estar alerta desde a compra da peça, verificando se ela está em perfeito estado, até a qualidade da jóia que você está adquirindo. A partir daí, é só ter muito carinho em usar sua jóia e, principalmente, na hora em que for guardá-la.

O primeiro passo é esquecer aquela imagem de um porta-jóias repleto de peças, umas sobre as outras. Elas devem ser acondicionadas uma a uma, ou em caixas adequadas para jóias, ou então em saquinhos de plástico bem fechados, evitando a entrada de ar, conservando assim o brilho das jóias.

Com as jóias de prata pode acontecer uma mudança de cor com o decorrer do tempo. Este fenômeno é chamado de oxidação (escurecimento da jóia). É apenas uma camada externa e não afeta a sua qualidade, podendo ocorrer até mesmo com jóias que ficam nas vitrines, sem nunca terem sido usadas. Isso ocorre porque durante o processo de produção, a prata recebe outros componentes que chamamos de liga, a qual é utilizada para dar solidez à prata.

A prata escurece em contato com o ar, devido a alguns agentes que encontramos na atmosfera, como o hidrogênio, ou pelo enxofre presente no suor das mãos. Em casos mais específicos, pessoas que têm uma taxa mais elevada de ácido úrico ou que tomem um determinado tipo de remédio, tendem a provocar o escurecimento da jóia.

Evite contato com produtos químicos como, perfumes, cosméticos, cloro de piscina e produtos de limpeza.

Como limpar suas jóias de prata

Existem disponíveis no mercado produtos para limpeza de metais. A peça irá clarear na hora, mas tornará a escurecer com maior facilidade devido a oleosidade do produto.

Para limpeza utilize uma solução de água, uma escovinha bem macia para não riscar e sabão de coco líquido ou em barra, enxágüe e seque com pano macio.

A melhor maneira de manter sua jóia bonita é usá-la sempre, por esse motivo, damos manutenção permanente para todas as jóias adquiridas em nossa loja.

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